Amelioration discovery 200

[hedo67]

depuis un moment j'avais un doute sur le câblage des ventilateurs. J'ai soudé les deux ventilateurs en parallèle puis connecter sur la sortie FAN de la carte melzi.

Après vérification sur différent sujet du forum, je m’aperçois que je me suis trompé.

Je dois connecter un ventilateur en permanence sur le +12V et l'autre sur la sortie FAN.

[r2d2]

Oui c'est plus sage, d'avoir une ventilation toujours au max pour le radiateur, et une latitude de réglage la plus large possible pour la ventilation de la pièce.
C'était un gros défaut avec la première tête de la discovery ou il y avait un seule ventilateur, du coup on ne pouvait pas ventiler la pièce comme on voulait car il y avait une limite minimale à ne jamais franchir pour éviter le bouchage de buse. Il y avait d’ailleurs un bridage dans le marlin customisé par dagoma pour interdire de coupé la ventilation de la pièce.
Mais comme les chose ne sont jamais simple méfie toi quand même avec une souflerie à fond sur le radiateur, car il y a des fuites et cela peut refroidir la partie chaude de la tête et empêcher la montée en température de la tête. (Cela dépend de la tête que tu utilise).
Met une photo du côté de la tête par ou sort le flux d'air du ventilateur qui souffle sur le radiateur, je pourrais te dire si tu as la bonne version du verrou (celle que j'ai faite et que Dagoma a récupéré (j'en tire une certaine fierté!)) ou si cela va te poser des problème.
 

[hedo67]

Il y a 22 heures, r2d2 a dit :

Met une photo du côté de la tête par ou sort le flux d'air du ventilateur qui souffle sur le radiateur, je pourrais te dire si tu as la bonne version du verrou (celle que j'ai faite et que Dagoma a récupéré (j'en tire une certaine fierté!)) ou si cela va te poser des problème

Le branchement des 2 ventilateurs ne devrait pas être l’unique explication de l'extrudeur qui claque.

[r2d2]

tu as le bon verrou (pièce orange).
 

Il y a 2 heures, hedo67 a dit :

Le branchement des 2 ventilateurs ne devrait pas être l’unique explication de l'extrudeur qui claque.

non, mais c'en est une absolument déterminante, si tu fais tes tests sans ou avec peu de ventilation, le radiateur n'est pas refroidi, la chaleur de l'extrémité chaude remonte en suivant le "heatbreak" (la tige filtée creuse que tu a déjà dû déboucher en plus de la buse) et ramollie le filament, le déforme, voire le fait fondre en dehors de la buse et finalement rend l’extrusion impossible. Plus tu persiste a chauffer sans refroidissement et sans que le filament ne sorte plus tu aggrave la chose, tous se bouche et alors même un extrudeur de compétition ne peut plus rien faire, l'extrudeur faiblard de la disco n'en parlons même pas ! 
- priorité absolue ventilation efficace du radiateur
- puis améliorer l'extrudeur
- puis tous le reste...

[Badmax]

Salut!  si je dis pas de bêtise, ton ventilateur avant est monté à l'envers (coté étiquette visible) ce qui veut dire que tu "aspires" de l'air du radiateur vers l'extérieur.  Dans le montage normal, ça doit être de l'air "frais" qui est poussé sur le radiateur.  le problème viendrais peut-être de là! (contrôle peut-être celui de derrière aussi, si tu vois également l'étiquette du ventilateur, il est aussi monté a l'envers!

Modifié (le) Février 5, 2021 par Badmax

[r2d2]

bien vu @Badmax , j'ai tellement monté démonté mes ventilateurs qu'il n'y a plus d'étiquettes sur les miens
J'ai entendu dire que nos bête ventilo sont plus efficace en soufflant qu'en aspirant, cela m'intrigue.
Je me suis souvent interroger si le sens du flux d'air avait une importance pour le refroidissement du radiateur, mais en tous cas souffler c'est ce qui est fait sur notre imprimante.  

[hedo67]

J'ai rectifié mes erreurs de montage des ventillateurs

Merci

[hedo67]

Première impression aujourd'hui.

Petite victoire

Premier essai :le cube de gauche

j'ai un problème de décalage en X. J'ai retendu la courroie de la tête.J'avais déjà remarque qu'elle avait tendance à se détendre avec le temps parce que j'avais inversé le sens voir la photo de la tête .  

Le cube de droite est nettement mieux.

J'ai mesuré au pied à coulisse. X=20.1 Y=20.6mm Z=20.3mm

Merci à vous pour votre aide et conseil.

[hedo67]

J'ai encore besoin de vos conseils pour le choix de vis trapézoïdales. J'ai trouvé trois kit avec coupleur , vis anti-backslash,..

choix 1

choix 2

choix 3

[r2d2]

Il y a matière a se tromper, je n'ai pas vue de différence entre les trois liens.
Aux vu des photos ce n'est pas ce que je prendrais.
 

ll faut des vis trapézoïdales de 8mm pitch 2mm et lead de 4mm , et non lead 8mm

je te renvoie au dernier post de lion02 dans le fil suivant pour le choix d'une bonne vis trapeze
 

peut être içi
Je crois que j'ai un lead de 2mm en ce qui me concerne.
 

Modifié (le) Février 8, 2021 par r2d2

[hedo67]

Le 08/02/2021 at 19:02, r2d2 a dit :

ll faut des vis trapézoïdales de 8mm pitch 2mm et lead de 4mm , et non lead 8mm

Quand je lis les différents postes sur les vis trapézoïdales(ici ou sur thingiverse), la plus souvent ce sont des vis avec un lead de 8mm qui sont donnés avec des références sur ali ou banggod .Dans certains cas , changer les vis M8 par des vis trapézoïdale T8 n'apporteraient rien.

Ensuite je rencontre un problème d'origine .

J'ai configuré mes origines X et Y où se trouvent les endstop .C'est à dire dans le coins arrière gauche .

Or l'origine X et Y dans Cura se trouve à l'avant droit .Résultats quand j'imprime mes pièces sont symétriques.

ca me parait logique que les origines X et Y se trouvent à coté des end-stop. Je pourrai changer ça dans klipper mais peut-on modifier les origines dans Cura ?

Tout ce que j'ai trouvé pour le moment c'est déplacer l'origine au centre du plateau.

Je regarde aussi pour améliorer la discovery et là je suis perdu.

Entre la tête du z122 et ses chariots pour l'axe Z, le mode ultime de Bezain, la tête style pack expert+, et autres variantes......

c'est un choix cornélien. 

[r2d2]

Salut @hedo67
Concernant les vis trapèze il y a deux point a considérer
- Leur qualité, comme les tiges filetées il y en a qui sont cintrées. J'ai acheté les miennes bien plus chère que celle que tu vois sur ali, sur les 2, l'une est nickel, l'autre se dandine un peu . L'achat sur internet c'est la loterie.
- le lead : plus il est élevé plus tu pourras aller vite sur l'axe Z, mais cela n'a pas tant d’intérêt que cela, et plus tu risqueras de dérégler facilement le parallélisme de l'axe X avec le plateau lorsque l'imprimante est éteinte (ce qui est extrêmement pénalisant, apparemment des écrous anti backslash avec une tension du ressort adaptée, augment la friction et peut contré ce pb, en plus d'éliminer le backslash !)
Mon avis personnel, Les trapèzes c'est quand même pas mal, moins huilleux plus silencieux. Je passerais probablement aux écrous anti-backslash un de ces jours, mais cela implique modifier le chariot X donc de la re-modélisation

Il y a 5 heures, hedo67 a dit :

ca me parait logique que les origines X et Y se trouvent à coté des end-stop

Pas plus que cela. Du temps de ma melzy le end-stop de l'axe Y était côté Ymax, c'est tout a fait jouable de configurer cela.
C'est comme tu le sens.

Il y a 5 heures, hedo67 a dit :

peut-on modifier les origines dans Cura ?

je ne sais pas faire cela.

Il y a 5 heures, hedo67 a dit :

Je regarde aussi pour améliorer la discovery et là je suis perdu.

Fais tes gammes ! Tu progresses a pas de géant, vraiment ! Mais imprimer de grosse pièce avec un bon respect des dimensions cela demande de la persévérance.

Sur la photo, la jupe de la pièce n'est pas terrible les lignes concentriques autour le la pièce doivent être parfaitement jointives pour être utiles. Augmentes un peu ton zoffset dans le fichier de conf klipper, et élargie les lignes pour la première couche (Largeur de ligne couche initiale >100%)

Tu n’échapperas à une calibration en bon et due forme de l'imprimante (il y a d’excellents guides côté reprap) 
On a tous été très impatient d'imprimer tous ce qui nous passe par la tête, mais c'est difficile.
 

Modifié (le) Février 11, 2021 par r2d2

[hedo67]

Il y a 9 heures, r2d2 a dit :

Sur la photo, la jupe de la pièce n'est pas terrible les lignes concentriques autour le la pièce doivent être parfaitement jointives pour être utiles. Augmentes un peu ton zoffset dans le fichier de conf klipper, et élargie les lignes pour la première couche (Largeur de ligne couche initiale >100%)

La couche initiale est à 110% . Le Zoffset peut être corrigé. Une première couche un peu plus écrasée.

Il y a 10 heures, r2d2 a dit :

Tu n’échapperas à une calibration en bon et due forme de l'imprimante (il y a d’excellents guides côté reprap)

c'est évident .Il faut être patient.

C'est toujours cette courroie X qui se détend. J'ai vu un tendeur à installer .

[r2d2]

il y a une heure, hedo67 a dit :

C'est toujours cette courroie X qui se détend. J'ai vu un tendeur à installer .

Je n'ai pas eu de soucis avec la courroie X, jamais bougé, pas de tendeur. Le système d'attache de la courroie sur la tête n'est pas très souple, mais au moins ça ne bouge pas (chez moi). Peut être que les crans de la courroie sont usés à l'endroit ou la courroie est enfoncée dans les "encoches crantées" ou inversement. Ou alors la courroie n'est pas de bonne qualité et s’étire. Vérifie les roulements qui servent de poulie, il sont peu être mort. En tous cas ma courroie est assez franchement tendue et cela ne bouge pas.

Par contre côté axe Y j'ai eu a pleins de problèmes suite à l'utilisation d'un lit chauffant, façade avant arrière cintrée sous l'effet de la tension de la courroie et du ramollissement à 40°, support de plateau et fixation de la courroie à repenser et réimprimer en ABS, plus ajout d'un tendeur (bête ressort de pince à linge).

[hedo67]

Bonjour,

J'ai réglé mon problème d'axe Y et modifiant la configuration dans Klipper.

Pour la tension de la courroie X j'ai bricolé un truc avec une pince IKEA

Je m’aperçois que la courroie X se promène sur les roulements coté droit. Changer les roulements par une poulie ne serait-il pas mieux? ou alors imprimer un guide à mettre sur les roulements

ou

Le 11/02/2021 at 02:05, r2d2 a dit :

Sur la photo, la jupe de la pièce n'est pas terrible les lignes concentriques autour le la pièce doivent être parfaitement jointives pour être utiles. Augmentes un peu ton zoffset dans le fichier de conf klipper, et élargie les lignes pour la première couche (Largeur de ligne couche initiale >100%)

Je change aussi la vitesse d'extrusion à 110% pour la bordure, tour d'amorçage et couche initiale.

J'ai vérifié l'offset Z. J'ai suivie les instructions de Dagoma avec une feuille légèrement pincée par la buse. Je vais  remplacé la roue à gorge de l'extrudeur par une roulement ZZ623.

bon  week-end

Pascal

[r2d2]

Il y a 5 heures, hedo67 a dit :

Pour la tension de la courroie X j'ai bricolé un truc avec une pince IKEA

Cela diminue un peu ton amplitude sur l'axe X, mais tu auras bien le temps de trouver/imprimer mieux tant que cela règle le problème pour le moment c'est le principale

Il y a 5 heures, hedo67 a dit :

Je m’aperçois que la courroie X se promène sur les roulements coté droit. Changer les roulements par une poulie ne serait-il pas mieux? ou alors imprimer un guide à mettre sur les roulements

Moi aussi les courroies se baladent latéralement sur les roulements X et Y. Je me demande aussi si des poulies ou des guides seraient utiles. Si la courroie dérive et frotte d'un coté c'est sens doute pas terrible cela nécessite un couple assez élevé sur les moteurs nema (ils n'en manquent toutefois pas j'ai l'impression). Est-ce qu’agir sur un symptôme est suffisamment bénéfique pour être fait sens s'attaquer à la cause ? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que les directions des axes, moteur d'un coté, roulement de l'autre sont bien parallèle entre elles et perpendiculaires à la courroie ? La dérive d'une courroie plate sur une poulie plate c'est vraiment délicat à maîtriser (Je me rappelle avoir vue des vielles machines agricole avec ce système de transmission de puissance, et bien c'est quelque chose à aligner pour que ça marche). Ce serait plus facile avec une courroie élastique et des poulie arrondie qui auto centreraient la courroie, mais une courroie élastique il faut oublier !)
J'ai entendue dire que certaine poulie à bas coût sur internet avait leur axe même pas au centre !

Il y a 5 heures, hedo67 a dit :

Je vais  remplacé la roue à gorge de l'extrudeur par une roulement ZZ623.

 cela diminuera le risque d'impression qui ne vont pas au bout juste avant la fin

Et un extrudeur moins faiblard c'est tous de suite plus de possibilité d'impression, moins de bouchage de buse, par exemple tu pourras imprimer des pièces avec beaucoup plus de "retract".

Il y a 5 heures, hedo67 a dit :

J'ai vérifié l'offset Z. J'ai suivie les instructions de Dagoma avec une feuille légèrement pincée par la buse.

N'hésite pas a aussi faire des mesures au pied a coulisse sur l'épaisseur de la jupe effectivement imprimée, et cela à plusieurs endroits ! Tu pourras déduire dans quel sens ajuster le zoffset plus objectivement, qu'à la seule sensation de frottement du papier sous la tête (méthode au demeurant très utile pour dégrossir le pb). Tu verras, peut être que le plateau n'est pas parfaitement plan et/ou parallèle avec l'axe X.  Cela t'amèneras s'il le faut à re-régler le parallélisme de l'axe X avec le plateau, puis à utiliser un mesh pour compenser les défauts. Le problème du parallélisme entre l'axe X et le plateau c'est que cela peut bouger très facilement dès que l'imprimante est éteinte. J'avais essayé un temps de poser la tête en contacte avec le plateau avant d’éteindre l'imprimante pour éviter le dé-réglage à chaque arrêt. Mais c'est une discipline tellement dure à s'appliquer que je n'ai même pas put évaluer son efficacité ! Je suis passé à autre chose (mon bricolage pour synchroniser les axes Z avec une macro klipper).
Peut être qu'un simple frein pour verrouiller les axes Z avec un levier facile d'utilisation et bien visible pour ne pas oublier de s'en servir serait l’évolution qui m'attirerait gloire renommée richesse sur ce forum (Je crois que je vais creuser l'idée ! )

Modifié (le) Février 13, 2021 par r2d2

[r2d2]

Je comprends mieux ton souci avec la courroie sur l'axe X.

Il faut qu'elle soit enfoncée à fond dans l'encoche crantée.
D'ailleurs si ta courroie se balade latéralement sur le roulement qui sert de poulie cela vient (entre autres) de là car la partie haute de la courroie n'est pas alignée avec la partie basse.

Perso je commence par fixer cette extrémité de la courroie en premier, j'utilise le plat d'un tournevis pour la pousser bien au fond (dans un premier temps puis la pointe quand cela ne veut vraiment pas rentrer !).

Une fois cette première extrémité fixée, je pousse la tête en butée sur Xmax et je fixe l'autre extrémité (plus facile normalement car l'encoche est plus courte) pour ça je tends la courroie d'une main avec une pince (c'est possible car la tête est en butée) et de l'autre je pousse latéralement la courroie dans l'encoche avec le plat du tourne vis.
Il faut avoir fais bien attention à la longueur restant sur la courroie après avoir fixer la première extrémité sinon il faut recommencer si a l'autre extrémité on est trop court ou trop long !

Si l'encoche qui fait une boucle est vraiment trop serrée (sur-extrusion à l'impression...) il faudra peser le risque à l'élargir un peu  et ne plus pouvoir imprimer (une autre tête en particulier) si tu te rates l
Le clips ikea reste le recours.

Je n'ai jamais eu besoins d'élargir l'encoche, cependant je n'utilise plus la même tête les parties crantées des encoches sont plus courtes et surtout plus facile d’accès.

Modifié (le) Février 14, 2021 par r2d2

[hedo67]

Bonsoir

Le 14/02/2021 at 10:51, r2d2 a dit :

Il faut qu'elle soit enfoncée à fond dans l'encoche crantée.
D'ailleurs si ta courroie se balade latéralement sur le roulement qui sert de poulie cela vient (entre autres) de là car la partie haute de la courroie n'est pas alignée avec la partie basse.

Perso je commence par fixer cette extrémité de la courroie en premier, j'utilise le plat d'un tournevis pour la pousser bien au fond (dans un premier temps puis la pointe quand cela ne veut vraiment pas rentrer !).

c'est une photo qui date de mes débuts. Entre temps j'ai revu la la façon de passer la courroie.

J'ai la meme technique du tournevis pour bien caller la courroie.

Le 14/02/2021 at 10:51, r2d2 a dit :

Je n'ai jamais eu besoins d'élargir l'encoche, cependant je n'utilise plus la même tête les parties crantées des encoches sont plus courtes et surtout plus facile d’accès.

 

Je n'ai pas la même tete. Chez moi le passage de la courroie est différente.

Je vais essayer la tête de Z122.

[r2d2]

il y a 7 minutes, hedo67 a dit :

Je vais essayer la tête de Z122.

Je n'ai pas fait le pas, elle a l'aire pas mal, il y a plein de variations sur les ventilateurs et la position des sondes.
Le seule reproche que je lui fait (est une qualité pour beaucoup !) c'est le roulement plus long coté courroie, c'est sûr cela ne peut être que mieux pour le précision du guidage mais cela réduit la largeur d'impression.

[hedo67]

Il y a 18 heures, r2d2 a dit :

Le seule reproche que je lui fait (est une qualité pour beaucoup !) c'est le roulement plus long coté courroie

La tête expert de Dagoma à aussi la même particularité

[r2d2]

en effet, je n'avais pas remarqué cette tête et en plus la course n'est pas réduite en X, si l'on met aussi les chariots x du pack qui vont avec

[hedo67]

Le 14/02/2021 at 10:51, r2d2 a dit :

Je n'ai jamais eu besoins d'élargir l'encoche, cependant je n'utilise plus la même tête les parties crantées des encoches sont plus courtes et surtout plus facile d’accès.

 

c'est la tête créer par @skaarian?

Je vais essayer avec ce modele . La derniere version est bien TeteEasyTouch_V1.1.Build.35.zip?

Faut-il l'imprimer avec ou sans support?

[r2d2]

Oui c'est bien la tête modélisé par @Skaarian elle permet d'avoir un Bl-touch (ou équivalent) assez proche de la buse.
Je crois que la 35 est bien la version finale.
Les quottes sont un peu serrées, j'ai un peu rogné le plastique pour que les ventilateurs rentrent plus facilement. J'ai un peu rogner aussi pour que le bl-touch (qui n'a peut être pas strictement les mêmes quottes qu'un clone).
Elle s'imprime assez facilement, je crois sans support. Mais de toutes façons les supports arborescent de cura font des merveilles
et ne sont pas dure à enlever.
Je ne sais pas quelle version c'est sur la photo, j'ai été le beta-testeur de Skaarian alors j'en ai plusieurs qui traînent à droite et à gauche.
J'ai rajouté de quoi fixer un ventilateur supplémentaire sur celle que j'utilise en ce moment pour avoir un flux d'air frais vers la pièce sur deux cotés opposés pour faire comme la plupart des imprimantes du marché.
J'ai mis des photos sur la page 63 ! de ce topic https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10457-dagoma-bltouch/page/63/?tab=comments#comment-351038

Il y a des variations Z122 avec bltouch proche de la buse et double ventilation, elles ont de la gueule.

https://www.thingiverse.com/thing:3240149 https://www.thingiverse.com/thing:2995216

[hedo67]

Le 17/02/2021 at 10:37, r2d2 a dit :

Elle s'imprime assez facilement, je crois sans support. Mais de toutes façons les supports arborescent de cura font des merveilles
et ne sont pas dure à enlever.

Le paramétrage de cura sera un de mes prochains chantier avec l'installation d'un 3Dtouch.

Je vais encore avoir besoin de tes connaissances.

[r2d2]

il y a 5 minutes, hedo67 a dit :

Je vais encore avoir besoin de tes connaissances.

no problemo, c'est un plaisir