La ch'tite Voron 2.4

[Christian67]

Une vue de l'ensemble :

Vue de la boite à filtre sans le couvercle. J'ai prévu la glissière pour mettre deux couches de filtre + 1 charbon actif, mais finalement je ne met qu'une couche de filtre. Pour assurer son étanchéité, la boite a filtre est fixée par du double face, en plus des 2 vis de la grille.

Vue en détail de la glissière. Je l'ai "soudé" à la boite avec un stylo 3D.

NB : j'ai prévu de recouvrir la plaque arrière en plexi d'un film noir, pour que l'on ne voit pas l'intérieur de la boite à filtre depuis l'avant de l'imprimante.

[Pascal31]

J'ai reçu les deux rails MGN manquants et du coup j'ai pu terminer le portique et passer les deux courroies A et B.

J'ai deux questions avant de terminer mes commandes pour la partie électrique:

- Es ce que vous confirmez que pour les connecteurs des cartes SKR 1.4 ce sont des JST 2, 3 et 4 broches (pin femelles)

- Avez vous utilisé la même section de câble et laquelle pour le câblage des périphériques (moteurs, endstop, ventilateurs, thermistance et chauffage hotend)

Sinon a la vue du design original du compartiment technique, et des paroies extérieures avec cet assemblage de grilles imprimées ça me parait a la fois un peu exiguë et un peu branlant pour les assemblages. D'autre part j'avais modifié mon imprimante actuelle en logeant justement électronique en dessous et a expérience ça n'est pas très pratique lorsque par exemple on a besoin de diagnostiquer un problème. a chaque fois il faut retourner la machine ça n'est pas pratique voir dangereux de faire bouger les actionneurs dans cette position.

Du coup je suis en train de réfléchir a deux autres options:

- la première étant de tout loger derrière la paroie arrière en confectionnant un coffret sur toute la surface

- La seconde idem mais en y mettant uniquement électronique et en laissant les alims et la partie 220V en dessous

Du coup ça m’amène a une dernière question, es ce que l’accès par l’arrière est nécessaire pour certaines opérations de maintenance ou on peut s'en sortir uniquement avec l’accès par le dessus et les cotés?

[klem1]

@Pascal31

-Généralement tu ne vas pas avoir besoin de retourner l'imprimante souvent, à part pour faire des modifs de firmware et encore, mais c'est vrai que ce n'est pas très pratique, surtout que l'imprimante fait son poids une fois totalement assemblée.

-Ca peut être une idée de déplacer l'électronique à toi de voir ce qui te convient le mieux.

-Oui, pour la SKR il faut des connecteurs JST 2 3 4 pins femelles.

-Pour le câblage,

• Pour le 220V entre la fiche et les alims, du 1.5mm² voir 2.5mm² tout dépend de ce que tu as.
• Pour le 24V, il faut prévoir du 2.5mm² pour 1m de câble environ. ou 12AWG en notation américaine,
• Pour tout ce qui est capteur et moteurs, 24AWG (souple obligatoire).
• Pour la cartouche de chauffe dans la hotend, 20AWG (souple obligatoire)
• Pour le bed 220V du 1.5mm² voir 2.5mm² tout dépend le nombre d'Ampère qui passe dans le câble selon la puissance du bed que tu a choisi.

Note: la notation des AWG est à l'inverse de notre logique: plus le chiffre est petit plus la section est grosse.

 

[Christian67]

Il y a 1 heure, Pascal31 a dit :

- La seconde idem mais en y mettant uniquement électronique et en laissant les alims et la partie 220V en dessous

Du coup ça m’amène a une dernière question, es ce que l’accès par l’arrière est nécessaire pour certaines opérations de maintenance ou on peut s'en sortir uniquement avec l’accès par le dessus et les cotés?

Effectivement, l'idée est bonne. Mettre les alimentations et le relais SSR dessous, et le reste (le raspberry et les deux SKR) derrière me parait réalisable (ça passerait largement sur une 350). Il faut de toute façon prévoir de la place entre la machine et un mur, à cause de la boite à filtre et le porte bobine, alors pourquoi pas y loger l'électronique. Par contre, il faudra des nappes plus longues pour l'afficheur.

[Pascal31]

Oui je vais faire un essai de modélisation pour voir si ça pourrait tenir dans cette configuration

En dessous --> Composants 220V (Alim 24v, alim 5v, relais, borniers, prises, inter, fusible, filtre 220 + l’écran a l'avant)

A l’arrière un caisson de toute la hauteur comprenant:

- un compartiment pour électronique avec (2 cartes SKR +raspberry + ventilation)

- Un compartiment avec bobine filament

deux portes pour protéger le tout

L'avantage c'est d'avoir également une protection contre la poussière pour la bobine car mon imprimante est dans mon atelier et c'est assez poussiéreux, ambiance bricoleur :-))

[Tircown]

Il y a des mods qui mettent le plateau et ses profilés sur charnière, il est alors possible d'accéder à l'électronique depuis l'intérieur de l'imprimante. D'autres ont fait un tiroir dessous mais ça n'est viable que pour les grands modèles.

[Christian67]

Salut,

Pour les menus, on peut également modifier le fichier "menu.cfg" qui se trouve dans "klipper/klippy,extras/display".
J'y ai ajouté le menu de préchauffage pour le PETG, et modifié les valeurs pour le PLA et l'ABS.
Avantage de cette méthode : on n'alourdi pas le fichier "printer.cfg", et surtout, les menus restent dans l'ordre voulu. En effet, si on ajoute un menu de préchauffage pour le PETG dans le fichier "printer.cfg", il apparaitra après le menu "cooldown". 
J'ai bien entendu fait une copie de sauvegarde du fichier original.

[Tircown]

C'est une très mauvaise pratique de faire ça. De toute façon à la première mise à jour tes modifications vont sauter. La démarche qu'on t'a indiqué est bien la bonne et si tu crées un fichier my-menu.cfg (ou équivalent) en include dans la printer.cfg ça n’alourdit que d'une ligne le fichier.

[Christian67]

C'est pas faux.... je n'avais pas pensé à ça. Merci du conseil.

Par contre, je rencontre un autre problème.
Je ne pense pas forcément à préchauffer l'imprimante, et je souhaite quand même qu'il y ai un certain temps de chauffe avant de lancer l'impression.
J'ai donc inséré une ligne G4 P300000 au début de la macro "print_start" pour que l'imprimante fasse une pause de 5 minutes avant de faire le premier home (G28).
Malheureusement, cette commande G4 ne semble pas prise en compte, car aucune pause ne se fait.
Une idée ?

Mea Culpa : j'avais oublié de relancer le firmware après avoir transféré le fichier modifié. Tout fonctionne.

 

Bonjour,

Maintenant que l'imprimante est sur le réseau de la maison via des CPL, et que donc le PC n'est plus juste à coté, comment fait on pour régler le Z offest ?
J'ai trouvé cette macro sur discord, mais je ne comprend pas bien son fonctionnement.

Ne peut on pas indiquer la distance entre le capteur inductif du Z et la pointe de la buse (comme avec un 3D Touch) et utiliser la commande "Probe" de Klipper pour faire le zéro du Z ?

Sinon, la seule méthode est de rapprocher le PC de l'imprimante, mais alors là, je ne voit pas l'intérêt d'être en réseau...

Modifié (le) Janvier 22, 2021 par Christian67

[klem1]

Bonjour,
Maintenant que l'imprimante est sur le réseau de la maison via des CPL, et que donc le PC n'est plus juste à coté, comment fait on pour régler le Z offest ?
J'ai trouvé cette macro sur discord, mais je ne comprend pas bien son fonctionnement.
Ne peut on pas indiquer la distance entre le capteur à induction du Z et la pointe de la buse (comme avec un 3D Touch) et utiliser la commande "Probe" de Klipper pour faire le zéro du Z ?
Sinon, la seule méthode est de rapprocher le PC de l'imprimante, mais alors là, je ne voit pas l'intérêt d'être en réseau...

Tu à suivi le guide ? https://github.com/bdbell/VoronDocs/blob/master/official/build/startup/README.md#z-offset-adjustment

Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk

[Christian67]

il y a 7 minutes, klem1 a dit :

Tu à suivi le guide ? https://github.com/bdbell/VoronDocs/blob/master/official/build/startup/README.md#z-offset-adjustment

Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk

C'est justement de cette étape que je parle.
Pour effectuer les réglages, il faut avoir son PC à coté de l'imprimante.

[klem1]

C'est justement de cette étape que je parle.
Pour effectuer les réglages, il faut avoir son PC à coté de l'imprimante.

Sinon il dise que tu peut régler avec l'écran.
Et le wifi passe pas du tout c'est ça ?
Sinon avec ton téléphone.
Dans ce cas met un routeur wifi [emoji13].

Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk

[Christian67]

il y a 4 minutes, klem1 a dit :

Sinon il dise que tu peut régler avec l'écran.

Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk
 

Il faut que trouve la méthode pour le faire depuis l'écran alors.
J'ai trouvé cette méthode de calibrage depuis la sonde, mais elle s'annule si on fait un QUAD_GANTRY_LEVEL, chose que je fais à chaque démarrage d'impression.

"If the probe has an X or Y offset and the bed tilt is changed (eg, by adjusting bed screws, running DELTA_CALIBRATE, running Z_TILT_ADJUST, running QUAD_GANTRY_LEVEL, or similar) then it will invalidate the results of PROBE_CALIBRATE. After making any of the above adjustments it will be necessary to run PROBE_CALIBRATE again."

[klem1]

Il faut que trouve la méthode pour le faire depuis l'écran alors.
J'ai trouvé cette méthode de calibrage depuis la sonde, mais elle s'annule si on fait un QUAD_GANTRY_LEVEL, chose que je fais à chaque démarrage d'impression.
"If the probe has an X or Y offset and the bed tilt is changed (eg, by adjusting bed screws, running DELTA_CALIBRATE, running Z_TILT_ADJUST, running QUAD_GANTRY_LEVEL, or similar) then it will invalidate the results of PROBE_CALIBRATE. After making any of the above adjustments it will be necessary to run PROBE_CALIBRATE again."

Tu lance un print de test genre un grand carré et tu ajuste l'offset avec l'écran.
Moins évident mais ça marche aussi.




Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk

[klem1]

J'ai enfin reçu mon nouveau plateau chauffant, j'ai tout monté. Je suis entrain de calibrer tout ça.

Esteps-> flow -> Pressure advance -> input shaper...

il faut commencer par désactiver le pressure advance dans le printer.cfg on l'activera quand tout sera bien regler.

##	Try to keep pressure_advance below 1.0
#pressure_advance: 0.05
##	Default is 0.040, leave stock
##pressure_advance_smooth_time: 0.040

J'ai bien regler mon extrudeur step, j'imprime des cube voron et test différent réglage. La qualité d'impression et pas mal du tout.

J'avais une erreur de gcode qui s'affichait de temps en temps sur ma console. En fait il faut désactiver la rétractation logiciel le superslicer.

Pour le réglage du Pressure Advance voici les liens :

https://www.klipper3d.org/Pressure_Advance.html

https://www.youtube.com/watch?v=LtG--ev3-4s&ab_channel=Nero3dp

 

Aussi pendant l'impression je voulais régler mon exhaust fan, plusieurs solution s'offre à nous. 

je vous met fichier txt qu'un membre du discord ma filé.

Révélation

Solution d'origine

[heater_fan exhaust_fan]
##    Exhaust fan - Z board, HE0 Connector
pin: z:P2.7
max_power: 1.0
shutdown_speed: 0.0
kick_start_time: 10.0
heater: heater_bed
heater_temp: 55
fan_speed: 0.6

Solution de merill

[temperature_fan exhaust_fan]
pin: z:P2.7
min_temp: 0
max_temp: 100
control: watermark
sensor_type: MAX6675
sensor_pin: ar2 <--- mettre le pin du thermistor que tu laisse dans la chambre d'impression

Dans Super Slicer, renseigner dans ->Filament Settings ->Filament -> Chamber 

dans le start gcode

SET_TEMPERATURE_FAN_TARGET temperature_fan=exaust_fan target=[chamber_temperature]

Solution de Elpopo

[fan_generic exhaust_fan]
##    Exhaust fan - Z board, HE0 Connector
pin: z:P2.7
max_power: 1.0
shutdown_speed: 0.0
kick_start_time: 5.0
off_below: 0.10
cycle_time: 0.010

The following command is available when a "fan_generic" config section is enabled:

SET_FAN_SPEED FAN=config_name SPEED=<speed> This command sets the speed of a fan. must be between 0.0 and 1.0.

dans ce cas SET_FAN_SPEED FAN=exhaust_fan SPEED=1.0

Modifié (le) Janvier 27, 2021 par klem1

[Zwitter]

Wow sa avance bien ! 

J’ai aussi beaucoup pensé à la place de l’electronique . Sur la Hevort c’est prévu en latéral , je trouvais sa pas très beau , et j’ai vu que beaucoup l’installe en dessous , ma première idée était de décaler sur l’arriere pour le look mais j’hésitais car pas trop pratique, puis j’ai lu le sujet de  Buscicchio ! Un tiroir latéral pour faire glisser le fond vers la droite ou gauche (j’ai un volume de 640x650x90  environ à partir d’une tôle d’alu 15/10 et d’un vieux rail de tiroir de cuisine sa ke fera . ) 

[klem1]

Réglage de la résonance compensation: ça se trouve ici  https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html

Vidéo d'exemple

Avec 100mm/s et 7000 accel j'obtiens ce résultat après les réglages : On voit plus les stries sur la photo mais en vrai c'est lisse.

 

Révélation

 

1ère pièces avec un 0 réglages et vitesse d'Infill à 200mm/s :

 

Révélation

 

Bon maintenant que ça imprime correctement je vais imprimer des pièces qui n'ont pas besoin d'une qualité extrême.

-Charnières de portes en ABS :

-Support camera PI: J'ai pris celui la

 

-Nouveau filtre à air HEPA : Pour une meilleur filtration avec le charbon + filtre hepa + nouveau fan 24v 120mm.

faite pas attention au la couche supérieur j'ai eu un petit soucis de montage de l'extrudeur, j'avais oublié un roulement dans l'extrudeur body, j'avais donc une fluctuation de flow... c'est régler maintenant 

 

Révélation

 

-Support bande leds : modélisé vite fait c'est un support de 30cm de long pour des leds Neopixels.

 

-Branchement d'un accéléromètre pour parfaire les réglages :

https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Measuring_Resonances.md

Video de Nero3DP

 

Et bien sur le montage de l'ecran 7" avec KlipperScreen : j'attends un câble usb assez long, car je pense mettre l'écran sur le dessus. il faut aussi que je réimprime les pièces en abs. 

 

Et petite information importante :  je vais modifier mon post du début sur le montage du Z end stop.

Car il faut prendre la version plus longue de 2mm si vous mettez comme moi un plateau flex magnétique avec un pei sinon le air duct touche le plateau car l'axe est trop bas..

Je met le liens là-bas.

Modifié (le) Janvier 27, 2021 par klem1

[Pascal31]

Bonjour a tous,

J’espère que vos projets avancent bien, j'ai encore une petite question.

A quoi servent les aimant neodyme qui figurent dans la liste d'appro?

[klem1]

Bonjour a tous,
J’espère que vos projets avancent bien, j'ai encore une petite question.
A quoi servent les aimant neodyme qui figurent dans la liste d'appro?

Ils servent pour fermer les portes uniquement.
Il y'a aussi des mods qui utilisent ces mêmes aimant ça peut être intéressant d'en avoir quand même.


Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk

[klem1]

Mise en place de strip leds de chaque cotés et sur le devant. 

2x25leds.

25leds par SKR.

Leds : https://fr.aliexpress.com/item/32336809966.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37JEeMJs

Module DCDC:  https://fr.aliexpress.com/item/4000499951645.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37sQT4SV

Macro: 

Révélation

#################################
#
# LIGHTS SECTION
#
#################################

[neopixel caselightg]

pin: P1.24
chain_count: 25
color_order: RGB
initial_RED: 1
initial_GREEN: 1
initial_BLUE: 1

[neopixel caselightd]
pin: z:P1.24
chain_count: 27
color_order: RGB
initial_RED: 1
initial_GREEN: 1
initial_BLUE: 1

#################################
#
# MACROS SECTION
#
#################################

[gcode_macro LIGHTS]
variable_state: 'off'
gcode:
    {% if printer['gcode_macro LIGHTS'].state == 'off' %}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=LIGHTS VARIABLE=state VALUE="'on'"
      SET_LED LED=caselightg RED=1 GREEN=1 BLUE=1 
      SET_LED LED=caselightd RED=1 GREEN=1 BLUE=1       
      
    {% else %}
      SET_GCODE_VARIABLE MACRO=LIGHTS VARIABLE=state VALUE="'off'"
      SET_LED LED=caselightg RED=0 GREEN=0 BLUE=0
      SET_LED LED=caselightd RED=0 GREEN=0 BLUE=0
    {% endif %}
    
    
    
    
    
[gcode_macro RED]
gcode:  
         SET_LED LED=caselightg RED=0 GREEN=1 BLUE=0 
         SET_LED LED=caselightd RED=0 GREEN=1 BLUE=0 
         
[gcode_macro GREEN]
gcode:   
         SET_LED LED=caselightg RED=1 GREEN=0 BLUE=0 
         SET_LED LED=caselightd RED=1 GREEN=0 BLUE=0 
         
[gcode_macro WHITE]
gcode:  
         SET_LED LED=caselightg RED=1 GREEN=1 BLUE=1
         SET_LED LED=caselightd RED=1 GREEN=1 BLUE=1

Programmation à améliorer des que j'aurai plus de temps.

Modifié (le) Février 2, 2021 par klem1

[Christian67]

Bonjour,

Toujours dans la mise au point de la machine.
J'ai mis une section Bed_mesch dans le fichier printer.cfg.

[bed_mesh]
speed: 100
horizontal_move_z: 5
mesh_min: 25, 25
mesh_max: 325, 325
probe_count: 5,5
mesh_pps: 2,2
algorithm: lagrange
fade_start: 1
fade_end: 10
fade_target: 0

Les valeurs sont bien enregistrées à la fin du fichier.
Dans ma macro de démarrage, j'ai ajouté une ligne BED_MESH_PROFILE LOAD=default après le G28.
Le problème, c'est que la buse se trouve loin du plateau lorsque l'impression commence, comme si la valeur position_endstop di fichier n'était pas prise en compte.

Qu'ai je fait de mal ? Le G28 doit il être avant le BED_MESH_PROFILE LOAD=default ?

[klem1]

G28
Quad gantry level
G28
Bed mesh
G28
Go print

Globalement ça ressemble à ça.
Tu peut prendre pour exemple les macro print Start du github fr.

Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk

[Christian67]

Rien à faire, le résultat est toujours le même.
J'ai l'impression que mes valeurs sont interprétées comme des offset de Z directes.
Lorsque je lance une impression, la buse est à environ 1.5mm du plateau (je n'ai pas mesuré exactement, mais à l'œil c'est ça).
Voici mes valeurs de bed mesh :
points =
       1.440000, 1.472500, 1.495000, 1.510000, 1.427500
       1.562500, 1.567500, 1.570000, 1.592500, 1.525000
       1.602500, 1.587500, 1.575000, 1.595000, 1.535000
       1.552500, 1.530000, 1.515000, 1.540000, 1.492500
       1.445000, 1.427500, 1.417500, 1.440000, 1.412500

Si j'ai bien compris, Klipper doit prendre en compte les écarts entre les valeurs pour faire varier l'offset du Z de la valeur de ces écarts.
Or, là, j'ai l'impression que Klipper ajoute ces valeurs à celle de l'offset du Z.
Je ne comprend pas ce qui cloche, j'ai pourtant bien suivi les différents tutos que j'ai trouvé.

[Tircown]

@Christian67Il faut lui dire quel point de mesh est le plus proche de la z-probe sinon ça donne des surprises. Le calcul est le suivant pour une v2: relative_reference_index = ((x points * y points) - 1) / 2)

Donc rajoute ceci à ta section [bed_mesh]: relative_reference_index: 12

Modifié (le) Février 6, 2021 par Tircown

[Christian67]

Merci @Tircown, mais malgré cette ligne, la buse est trop haute.
Cette fois j'ai mesuré, et l'écart entre le buse et le plateau correspond à la valeur du bed mesh.
Si Klipper fait une comparaison entre la valeur au centre du plateau (position du réglage du z-offset), comment fait il pour connaître la valeur mesurée par la sonde à cette position ?
Ne fait il pas ajouter un probe par la sonde au centre du plateau dans le script de démarrage ?
J'avoue m'y prendre là dedans...
Il faut ajouter cette ligne avant de faire le bed mesh.
Maintenant, les valeurs dans le fichier sont toutes proches de zéro, celle du centre étant à zéro.

Modifié (le) Février 6, 2021 par Christian67