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Filament ABS

Remplacement des ventilateurs de l'extrudeur de ma CR-10v2


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Comme j'aime vivre dangereusement, je m’emploie à imprimer du PETG.

J'ai constamment des bouchons dans le tube PTFE (ça et de grosse difficulté d'adhérence de la première couche, mais c'est un autre sujet...) . J'ai testé de nombreux réglages, suivit la procédure de Titi pour le remontage de la buse, rien n'y fais. Je soupçonne que la haute température d'impression du PETG fais que la chaleur remonte dans le tube, épaissi le filament et finalement bloque tout, puisque vraisemblablement, le refroidissement n'est pas assez fort. Je ne vois que ça : J'ai déjà changé plusieurs fois le tube PTFE capricorne. J'ai complètement remplacé le bloque d'extrusion par un tout neuf de chez Creality, et dès que la buse laiton commence à tirer ne serait qu'un peu la gueule, je la remplace immédiatement...

Mon setting actuel est

  • PETG Sunlu noir
  • 235°/ 80°
  • Extrusion flow : 100%
  • 6mm de rétractation
  • 20mm/s pour la vitesse de rétractation
  • Tube capricorne neuf

Donc, est-il possible d'augmenter sensiblement le voltage des ventilateurs de l'extrudeur, sans tout casser?

Faut-il remplacer tout le bloque d'extrusion avec quelque chose de plus efficient?

Y-a-t-il des modèles de ventilateurs que vous me conseilleriez pour le bloque d'extrusion?

Dois-je basarder par la fenêtre mon imprimante 3D? Mon filament? Les deux?

Merci par avance.


 

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j'en suis sur que cela ne vient pas de ton ventilateur

Les Problèmes de bouchon sont provoqué par la pression qui fait remonter le fluide par le haut, tu demande trop d’avancement du filaments par rapport au volume que le passage peut permettre, cela vient de la mauvaise hauteur de la buse qui ferme le passage

Il faut que tu règle ton pb d’adhérence avant et avoir une hauteur de buse normal

Le Flow à 100% là je doute qu’il soit régler !

6mm de rétractation est grand et favorise le risque de bouchon (pk 6mm ?)

Rétractation à 20 est faible, une bonne vitesse est entre 30 à 55mm mais dépend de plein de paramètres

Tube capricorne très bien mais fait pas de miracle non plus à ton pb, le tube réduit les friction et favorise les rétractations

commence par ton Flow puis mets une hauteur correcte de ta buse

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Alors je ne suis pas un spécialiste du PETG (j'en ai jamais imprimé), mais je tiens a relativiser les propos de @Bossty.

Le PETG est plus délicat a imprimer donc je t'invite a demander de l'aide a ceux qui ont l'habitude d'imprimer du PETG.

Sinon un flow de 100% ne me choque pas du tout, je suis moi même a 100%.

Augmenter la vitesse de rétraction est pour moi une fausse bonne idée, je suis a 25 aujourd'hui et c'est nickel (avant je mettais plus rapide et j'avais plus de défauts).

La distance de rétraction 6mm ne me choque pas non plus pour du PLA (je suis a 3.5/4.5 mais la mécanique de mon imprimante me permet cela), pour du PETG je crois qu'il faut limiter au plus possible les rétractions.

Pour ton bed je confirme que le réglage buse/plateau doit être au plus parfait, mais il doit aussi être le plus propre possible (nettoyage alcool isopropylique ou eau chaude liquide vaisselle et on ne met pas les doigts sur le bed ;)).

Je crois que pour le PETG l'accroche est plus délicate, suivant le type de bed que tu as cela peut compliquer les choses.

Enfin pour le ventilateur je crois aussi qu'il faut faire un réglage différent pour du PETG.

Donc encore une fois, il faudrait poser la question à ceux qui impriment du PETG.

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il y a 4 minutes, Idealnight a dit :

Alors je ne suis pas un spécialiste du PETG (j'en ai jamais imprimé), mais je tiens a relativiser les propos de @Bossty.

Le PETG est plus délicat a imprimer donc je t'invite a demander de l'aide a ceux qui ont l'habitude d'imprimer du PETG.

Sinon un flow de 100% ne me choque pas du tout, je suis moi même a 100%.

Augmenter la vitesse de rétraction est pour moi une fausse bonne idée, je suis a 25 aujourd'hui et c'est nickel (avant je mettais plus rapide et j'avais plus de défauts).

La distance de rétraction 6mm ne me choque pas non plus pour du PLA (je suis a 3.5/4.5 mais la mécanique de mon imprimante me permet cela), pour du PETG je crois qu'il faut limiter au plus possible les rétractions.

Pour ton bed je confirme que le réglage buse/plateau doit être au plus parfait, mais il doit aussi être le plus propre possible (nettoyage alcool isopropylique ou eau chaude liquide vaisselle et on ne met pas les doigts sur le bed ;)).

Je crois que pour le PETG l'accroche est plus délicate, suivant le type de bed que tu as cela peut compliquer les choses.

Enfin pour le ventilateur je crois aussi qu'il faut faire un réglage différent pour du PETG.

Donc encore une fois, il faudrait poser la question à ceux qui impriment du PETG.

Moi j'ai l'habitude d'imprimer du PETG, au moins 3 fois par semaine, le plus souvent du non transparent, si la machine est bien réglé c'est aussi facile que du PLA mais la vitesse doit être moins rapide et le refroidissement de la fusion faible, le bed à 75 minimun, le PETG tient bien sur mon bed et se décolle facilement après vers les 42°c avant c'est plus compliquer voir impossible, plus délicat non, différent oui, Délicat oui pour de l'ABS, Nylon

tu as un flow à 100% pour combien sur une seul parois ? je suis très étonné que tu soit à 100

6mm de rétractation y a des risques à la longue d'avoir des dépôt dans la Heat Break, j'ai eu aussi une vitesse de 30 sur un titan mais j'ai changé et maintenant c'est plus 40 45mm/s

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Quel longueur et vitesse de rétractation tu me suggère?

Pour l'extrusion flow, en réalité, je suis un tout petit peu en sous extrusion (je devrais être à 100.04, ça fais une grosse différence ? ). je ne calibre pas en imprimant un mur, mais en entraînant 10cm de filament, et je regarde quel longueur est effectivement entraîné. Et de là je déduit un extrusion flow avec un produit en croix.

Pour la hauteur du plateau je fais passer une feuille entre la buse et le plateau et je règle de sorte qu'ont sente que ça gratouille gentillement, mais que ça n’accroche pas. Je met également de la colle, je vois pas bien ce que je peux faire de plus pour le réglage de la hauteur :/

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Je ne comprends pas la question concernant le flow et les parois. @Bossty

Je suis d'accord que plus la rétraction est minime mieux c'est mais une vitesse trop élevée peut entraine un léger manque de matière au moment de la rétraction et un léger surplus de matière lorsque qu'il repousse le fil.

Calibre bien ton extrudeur plutôt que de toucher au flow. on fait une marque a 120mm en entrée d'extrudeur, on demande de pousser 100mm et dans un réglage parfait il reste 20mm en entrée d'extrudeur à ta marque.

Le réglage buse/bed doit se faire a chaud de température d'impression pour les 2, tu dois faire les 4 coins puis le centre et tu refais tant que le meilleur compromis n'est pas trouvé.

Ensuite tu perfectionnes ton réglage via le Z-offset.

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@Idealnight C'est déjà ce que je fais, à l'exception du réglage du z-offset. Quand je regarde l'impression de la première couche, la buse me semble être à une hauteur tout à fait raisonnable. À l'exception des "ripples" qui apparaisse très vite et des bouchons, tout semble normal... Oh Wait...

Mais du coup, je ne comprend pas à quoi sert le réglage du z-offset dans le slicer, si c'est bien de ça qu'on parle, si on fait réglage du niveau du plateau à la main?

 

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Le réglage du flow sert à calibré la bonne quantité de plastique, je fais un test à 0.40 0.80 et 1.2mm et mesure pour être au plus prés 

quand je regards avec un grossissement x100 on vois que le fil déborde  de chaque coté très peu env 0.02 donc pour moi une simple parois doit être env entre 0.42 et 0.44mm  pour le 0,8 j'ai 0.83 et 1.2 fait 1.26  et cela me donne comme valeur pour mon Flow au plus prés 0.92

la distance extrudé est réglé au 1/10éme   plus précis j'y arrive pas (j'ai un système qui me permet de la mesurer au pied à coulisse)

normalement ont fait un cube en mode vase puis on mesure mais pour moi c'est imprécis 

c'est pour cela que je te demande combien tu as pour 100 en flow pour une simple parois

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je n'ai pas de pied à coulisse suffisamment précis pour faire une calibration avec un cube en vase. La précision, max que je peux atteindre avec mon pied à coulisse c'est 1/10 de millimètre.

Du coup, pour la dernière fois que j'avais mesuré, j'avais 0.4mm +/- 0.1mm. Mais ça ne nous aide pas vraiment je crois... ^^'

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Moi je suis à 0.15 de hauteur pour une surface presque parfait j'ai qu'une montre comparateur et un marbre de 20 mm 

ma surface ne subit pas de contrainte sur l'axe Z mais tenu par X et Y  la vitre est bien flexible (2mm) et grâce à sa flexibilité repose parfaitement par son propre poids 

 

ah oui là 1/10   on parle plus de la même chose , moi j'ai 2 ans de mécanique générale et une erreurs de 0.015 c'était le coup de pied au cul garantie et des heures supp, mais c'était une autre époque

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@likeASecretDream Le réglage du z-offset se fait sur la machine, il permet d'ajuster au plus précis ta buse et ton bed car il a des valeurs très faible en déplacement.

Pourrais tu appuyer tes problèmes avec des photos, vidéos... ?

 

@Bossty je n'ai jamais mesuré une paroi seule, je mesure ma pièce finie oui car il faut que se soit le plus précis possible pour les emboitements.

Mais pour être franc si on veut chercher le centième de millimètre c'est pas avec nos chinoiseries que je me casserai la tête ^^.

Je ne vois pas l'intérêt du calcul si la pièce finie fait la mesure attendue, qu'elle s'emboite comme prévu et que le rendu esthétique est bon pourquoi chercher quelque chose qui ne changerait rien au rendu final 🙂 ?

  • +1 1
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Apporter pile poile la bonne quantité permet en effet d'avoir un plus jolie résultat mais surtout la pièce est plus solide et les jeux de fonctionnement sont parfait, et les pièces glisse mieux entre elle

oui ceux qui viennent d'Asie beaucoup de pied ne sont pas précis ceux du japon sont très bien mais c'est pas le même prix, certain qui sont chez moi sont précis et j'ai juste des jauges de réglage pour vérifier leurs bon fonctionnement

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Ce thread devrait être renommé en quelque chose comme "Difficulté d'impression PETG Sunlu / CR10v2". Merci par avance si un modo passe par là 🙂

Donc là, j'ai recalibré la hauteur du plateau avec un bout de carton.

Temperature pour la première couche 235 / 80

Temperature pour le reste 232  / 75

 

Longueur de rétractation : 3mm

Vitesse de rétractation : 40mm/s

Extrusion flow réglé au doigt mouillé à 92,25. Je préfére une piece imprimé, un peu moche, sous extrudé qu'une piece foutue et pas terminé à cause d'un blocage...

À 30% d'impression de la pièce, du plastique dégouline entre la buse et le bloque de chauffe, formant un blob. Naturellement, ça se bloque... La buse peut-elle être réutilisé après ça?

C'était pourtant bien partie (avant je n'arrivais jamais à 5% ou 6%), cependant vers la 3éme ou 4éme couche, ça commençait un peu à se décoller. je me doutais que ça allait partir en vrille, mais je me suis dit que j'allais tenter quand même. Here we are...

DSC_1263.jpg

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DSC_1262.jpg

Modifié (le) par likeASecretDream
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Oui, j'ai bien remit la bague, et j'ai bien appliqué la méthode de titi. Avant j'avais des bouchons dans le tube PTFE, et maintenant j'ai des bouchons ET des blobs sur la buse.

À ce stade de l'histoire, ce problème de hauteur me semble être la meilleur piste. À mon avis, j'ai pas encore le doigté pour ça. Le fait d'avoir utilsé un carton semble avoir un peu amélioré la situation, en ce sens que ça force la buse à être un peu plus haute. Mais en même temps, si elle est trop haute, c'est pas top niveau adhérence.

ferris buellers day off ugh GIF

  • Confus 1
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il y a 55 minutes, likeASecretDream a dit :

Ce thread devrait être renommé en quelque chose comme "Difficulté d'impression PETG Sunlu / CR10v2".

Pourquoi pas mais il me semble que ton problème le plus immédiat est de trouver la solution à ce beau débordement de filament :

le-joli-blob.png.3a1000e66b900f0e8e45d2db457164d1.png

Comme te le suggère @Idealnight : applique la procédure à la lettre et pas au «doigt mouillé».

Une fois ce problème réglé, on verra alors s'il faut modifier le titre de ton sujet.

@Bossty, nos Creality pour la rétraction utilisent souvent une valeur de 5 à 7 mm. Peut-être que sur ta Tornado c'est différent mais pas pour les Creality.

D'autre part, il est fortement conseillé d'éditer ses sujets plutôt que d'en faire plusieurs à la suite (les … en haut à droite d'un post permettent d'accéder à l'édition).

🙂

Modifié (le) par fran6p
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Comme on te le souligne ce blob n'est pas du a un réglage de buse/plateau mais à la procédure de Titi mal appliquée.

Si c'était le réglage, le blob remonterait sur la pointe de la buse.

Là il s'accumule entre la buse et le PTFE puis finit par dégouliner -> ce qui signifie que la jonction des 2 n'est pas bien faite.

Dans la procédure il faut bien respecter le fait que le PTFE doit être enfoncé par le dernier petit coup de clé donné à la buse ce qui doit donné au final à l'intérieur un PTFE légèrement écrasé sur la buse garantissant la jonction des 2 (on en le voit pas donc on espère, cette astuce je ne l'ai pas acquise au premier coup soit mon PTFE était trop poussé soit pas assez ^^

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il y a 31 minutes, fran6p a dit :

Pourquoi pas mais il me semble que ton problème le plus immédiat est de trouver la solution à ce beau débordement de filament :

le-joli-blob.png.3a1000e66b900f0e8e45d2db457164d1.png

Comme te le suggère @Idealnight : applique la procédure à la lettre et pas au «doigt mouillé».

Une fois ce problème réglé, on verra alors s'il faut modifier le titre de ton sujet.

@Bossty, nos Creality pour la rétraction utilisent souvent une valeur de 5 à 7 mm. Peut-être que sur ta Tornado c'est différent mais pas pour les Creality.

D'autre part, il est fortement conseillé d'éditer ses sujets plutôt que d'en faire plusieurs à la suite (les … en haut à droite d'un post permettent d'accéder à l'édition).

🙂

ok pour cette distance de 5 à 7 mais y a pas un risque de faire trop monter du plastique dans le Heat Break ceux qui ont tu tube en PTFE

j'ai pas l'habitude de faire du forum et je me demande comment vous placer cela :image.png.554d0fc02d0989bfda9540f28db1d218.png  

Mille excuse d'avoir mis le souk

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il y a 16 minutes, Bossty a dit :

j'ai pas l'habitude de faire du forum et je me demande comment vous placer cela :image.png.554d0fc02d0989bfda9540f28db1d218.png 

Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @Bossty si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu clair (autres couleurs si le Thème sombre est activé)).

Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas 😉 ).

il y a 17 minutes, Bossty a dit :

y a pas un risque de faire trop monter du plastique dans le Heat Break ceux qui ont tu tube en PTFE

Si le ventilateur qui refroidit le radiateur fonctionne correctement, normalement aucun. Par contre il faut éviter de remplacer celui d'origine (certes bruyant) par un Noctua «silencieux» qui garantit à plus ou moins brève échéance un colmatage de la tête :

 

🙂

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il y a 5 minutes, fran6p a dit :

Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @Bossty si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu clair (autres couleurs si le Thème sombre est activé)).

Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas 😉 ).

Si le ventilateur qui refroidit le radiateur fonctionne correctement, normalement aucun. Par contre il faut éviter de remplacer celui d'origine (certes bruyant) par un Noctua «silencieux» qui garantit à plus ou moins brève échéance un colmatage de la tête :

 

🙂

Merci @fran6p pour cette explication, franchement je ne savais pas qu'on pouvais monter si haut sans rencontrer des pb, non pas de noctua mais un autre qui souffle le même débit que l'origine et certifié 300 000h en 24v qui fait pas trop de bruit, j'ai des 4988 avec un cadre fixé au mur pour un maximum de rigidité alors le bruit est amplifié et le bruits du ventilo de la hotend est effacée par toutes les modulations musicale de mes moteurs

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J'ai donc passé toute l'après midi, jusqu'à maintenant à

  • Réaliser la procédure de titi (pas au doigt mouillé, n'est-ce pas, parce que nous sommes des gens sérieux)
  • Ajuster le plateau.
  • Tester
  • Constater que ça se bouche au bout de 10-15 minutes et que ça blob.
  • Me faire couler un café (déca, sinon mon cœur va lacher à force)
  • Relire la procédure de titi.
  • Recommencer.

J'ai bien du faire ça 10 fois aujourd'hui.
Season 5 Nbc GIF by The Office

Je ne comprend pas. Serais-je si maladroit que ça? Suis-je incapable de lire un protocole? L'histoire ne le dit pas.

Quand le blob se forme, ça dégouline sur le pas de vis. Est-ce que ça aussi il faut le nettoyer? Si oui comment? parce que manipuler le bloc de chauffe ou la buse brûlante, ça me parait quand même périlleux. Pour le nettoyage, je m'assure que le bout du tube est bien plat et lisse, que la surface de contact est bien perpendiculaire à l'axe du tube. En triturant un peu, je parviens à nettoyer la surface de contact de la buse. Mais pour le pas de vis. je vois pas bien comment faire.
 

Quand la marque du pneufit est bien visible sur le tube PTFE, à force de monter/démonter, faut-il s'en inquiéter et changer le pneufit ou le tube? Parce que ces marques sont bloquantes : L'emprunte du pneufit crée des aspérité sur le tube qui rend sa mise en place laborieuse. Dans le cas où il faut changer le tube, à 15-20 euro le tube capricorne, si à chaque fois que ça se bloque je dois le changer parce que le pneufit laisse immanquablement des marques, ça va commencer à me coûter cher. Sachant que le tube actuel est neuf...

Tout ça pour dire que ça n'arrive même plus à m'énerver. Si l'un d'entre vous à encore des pistes, des conseilles, je suis toujours preneur, sinon, merci pour votre patience et votre aide. Je pense aller dans tous les cas dans un fablab local, ramener mon imprimante, et voir ce que je peux faire avec des gens sur place.

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Je t'explique comment je faisais car aujourd'hui plus de fuites :).

- Je mets en chauffe la buse pour retirer le filament du PTFE

- puis je monte a 230° au moins et je retire le gros (attention si tu utilises une pince métallique de ne pas toucher de fils) donc juste le gros.

- je dévisse la buse en prenant un chiffon qui va me protéger quelques secondes pour retirer encore un peu de filament.

- Ensuite je retire le PTFE du pneufit et le pneufit puis je passe de part en part du corps de chauffe de haut en bas un bout de PTFE qui était livré avec l'imprimante. (pas du capricorn ça glisse trop et il est cher lol)

- là je coupe la chauffe car après faudra travailler a froid

- Pour la buse je prends mon scalpel et délicatement je fais "sauter" le plastique refroidit. (j'ai récupéré toutes mes buses ainsi)

Pour le PTFE si tu sens que le pneufit l'a enfoncé au point de bloquer le passage du fil alors oui faut le raccourcir ou le change sinon qu'il marque c'est normal. Tu enlève 0.5/1cm si tu veux le marquer plus loin.

Quand tu fais la procédure de Titi il est important de bien enfoncer le PTFE pour qu'il se trouve à l'entrée du filetage la buse (~2mm) + de ne pas avoir mis la bague dans le pneufit.

Tu visses la buse pour atteindre et coller ton PTFE et là normalement tu ne dois pas être vissé tout a fait a fond. Tu mets la bague pour bloquer le PTFE et là tu finis de serrer ta buse.

(ce qui peut se passer si tu n'as pas bien nettoyer c'est qu'il reste du plastique là ou il faut pas empêchant une jonction parfaite ;))

Modifié (le) par Idealnight
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Je n'ai pas de scalpel, je vais essayer avec une pointe de compas.

Mais pour le plastic dans le pas de vis du bloc de chauffe?

Citation

puis je monte a 230° au moins et je retire le gros (attention si tu utilises une pince métallique de ne pas toucher de fils) donc juste le gros.

C'est à dire?

Et dans l'hypothèse où la manip fonctionne, combien de temps je peux espérer que ça tienne avant le prochain bouchage?

Modifié (le) par likeASecretDream
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Dans ton cors de chauffe tu as la sonde et la cartouche chauffante qui ont des fils faut pas venir les titiller avec une pince métallique alors tu attrapes les gros morceaux qui coule en faisant attention a ne pas toucher cela 🙂

le pas de vis du bloc de chauf pas grand chose a faire le passage du ptfe dedans va retirer le gros.

Tu peux si tu penses que c'est vraiment imprégné de plastique, une fois la buse revissée, faire chauffer et retirer a nouveau la buse qui aura récupéré le reste de pla du pas de vis du corps de chauffe.

Quand tu arriveras a bien trouver et comprendre la manip de Titi, les bouchages seront un lointain souvenir 😉 

Modifié (le) par Idealnight
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Pour la déformation du tube PTFE, indépendament des marques du pneufit, je constate que le tube galère à rentrer dans le bloque de chauffe, comme si il s'était dilaté. Même en enlevant le filament. Est-ce ce genre de déformation dont parle titi qui signale que tube est foutue?

Parce que les blocages que j'avais, sans parler des blobs, ça pourrait venir de ça aussi. Le tube est clairement plus épais, laissant moins de place pour le plastique pour circuler.

Qu'est-ce qui fait ça? Les tubes capricorne sont pas censé résister à de hautes température? Parce que c'est pareil, si le tube décède au bout de 4 ou 5 tentative d'impression de moins de 15 minutes... Ça va pas l'faire comme on s'en doute.

Modifié (le) par likeASecretDream
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