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Filament ABS

Pret à démarrer


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Bonjour à tous,

Je viens ici vous présenter une synthèse de ce que j'ai pu glaner sur le web concernant les premières utilisations de la Sidewinder X1. Tout ce qui va suite est de fruit de mes recherches, extrapolations, et suppositions. C'est ma première imprimante. J'ai reçut la notification d'envoi 3D Expert, elle devrait arriver incessamment. Auriez-vous la gentillesse de me corriger et de commenter afin que j'anticipe au mieux les problèmes ?

Voici ce que j'ai compris:

 

1* Généralités

C'est une imprimante Chinoise, revendue, entre autres, par une ou plusieurs sociétés Françaises. (Atome 3D  et 3D Expert, etc ?)

C'est une imprimante FDM (Dépôt de filament) compatible avec pas mal de matériaux dès sa config d'origine.

Elle dispose d'un lit chauffant en 220V micro perforé, ce qui facilite le temps de chauffe, et (en théorie) le décollage de l'impression.

Elle dispose d'une tête d'impression en Direct Drive, ce qui semble apporter une plus haute qualité d'impression. (Je ne connais pas l'autre système)

Elle dispose d'un Firmware Merlin. (version 1.9 il me semble ?)

(La buse contiendra un peu de matériaux qui aura servi aux tests usine, donc normal si pas de la couleur de mon premier PLA.)

 

2* Ce a quoi il faut faire attention au montage

Bien insérer les nappes. (Qui semblent être de façon unanime LA fragilité de cette machine)

Vérifier le collage uniforme du "chauffe bed".

Peut être ajouter une paire de rondelles sur les contacts écrous pièces en aluminium bleu. (Certaines creusent à cause du resserrage des excentriques)

Vérifier les éventuels points durs en déplaçant la tête d'impression avec le doigt le plus légèrement possible, idem pour le plateau. (Remédier le cas échéant en checkant les roulettes et la cannelure de la courroie ?)

Tension des courroies. (Tendues correctement elles ne doivent pas prendre 1 cm quand je pousse le centre avec le doigt ?)

A ce stade je ne sais pas quel est le niveau de serrage des excentriques recherché ?

 

3* Les réglages

Je vais utiliser Simplify 3D pour info, et j'ai déjà récupéré le profil sur le site officiel. (Je le comparerais à celui qui sera fourni avec la "clusbe" )

La j'hésite, est ce que je lance sans bidouiller les paramètres de procédé ? ou est ce que je fait direct une calibration ?

Je met le bed à température, la buse aussi et je règle le plateau. (en faisant très doucement pour être sur que la buse de raye pas ce dernier)

Si j'opte pour la calibration, je peux suivre la procédure ici (cela semble très simple sur la partie extrudeur, j'ai en revanche une question sur la seconde partie (multiplicateur d'extrusion). Par défaut le profil met la largeur d'extrusion en "Auto", faut-il forcer le manuel et partir de façon arbitraire sur 0.48 pour l'étape de calibration et conserver ce paramètre ? J'ai bien intégré que ce profil sera, avec les températures à préparer pour chaque sorte de filament.)

cube calibration.stl

 

4* Les premières impressions

Il me semble qu'à ce stade je suis prêt ? (La majorité des STL qui suivent viennent de Thingiverse, certains ont étés modifiés par mes soins)

Impression en priorité absolue d'un bloqueur de nappe pour l'extrudeur. IDE Partie 1.stlIDE partie 2.stl pour une installation urgente, (visserie plus longue prévue en avance au cas où)

Puis les éléments suivants dans cet ordre de priorité idéalement :Poignee extrudeur.stl Support cable plateau.stl Capot gauche bas.stl Capot droite.stl Capot gauche.stl

Les pièces ci-dessus me semblent faire partie des upgrades "indispensables", le capot droite, est un mix de deux capots vus il me faudra vérifier que celui-ci ne rentre pas en collision avec les extensions de roulettes de plateau.

Enfin, les pièces suivantes seront destinées au confort d'utilisation, (pardonnez mon petit délire sur la poignée) :Rouleau.stl Roulette.stl Capot USB.stl Capot rails.stl Capot extrudeur.stl Boite.stl Poignee.stl Capot de tube.stl

Le capot d'extrudeur comprend une modification perso qui permettrait de bloquer la nappe, mais je pense le modifier d'ici à ce que je reçoive la machine par une version à blocage par serrage vis dans le même esprit. (J'éditerais le post)

5* Conclusion

La théorie c'est beau ! ... J'attend et je redoute la pratique ...

Je vous prie de m'excuser pour le pavé, j'ai essayé de vous faire de la mise en forme pour que cela soit moins "indigeste", et j'attend avec impatience vos corrections que j'espère bienveillantes.

Merci par avance, et au plaisir de partager cet univers avec vous !

 

Zip

Modifié (le) par Zipvirus
Ajout du cube de calibration, corrections orthographe
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@Zipvirus bienvenue à toi.

Tu t'es bien documenté, c'est cool et ce que tu as analysé est juste, je vais répondre a 2 - 3 petites choses.

1/ Il 'agit d'une imprimante chinoise comme 95% des imprimantes FDM ou autres a moins de 500€, Artillery Shenzen est le fabriquant Artillery 3D expert est une importateur pour l'Europe de l'ouest (Société 3D expert qui diffuse aussi Wanhao (France) et Uniz (Imprimante résine)) tu as aussi Atome3D qui l'importe en France. (3D expert est pas toujours des plus rapide pour le SAV) (pour ma part je l'ai acheter sur Banggood livraison depuis entrepôt Européen, j'ai eu a faire au SAV de Shenzen ils sont réactif et efficace).

2/ Les principaux point a vérifié au montage ou après montage. En plus de ce que tu as indique la première chose a faire est :

De vérifié l'alignement en Z, prend deux cale en plastique bois  métal d'environs une 10ene de centimètre (ou plus ) que tu place de chaque côté de tes poteau Z tu baisse l'axe X via la courroie pour t'assurer que les 2 bouts de ton X sont a même hauteur (si ton x est incliné cela causera des soucis lors de tes impressions), si tu as que 0.1mm d'écart c'est bon mais si tu as 0.5mm c'est pas top (il suffit de desserrer la poulie GT2 et de descendre le côte pour être en contact avec la cale et tu ressert le tout).

Sur le plateau tu prend une angle (a droite devant toi par exemple) et tu regarde si il pivote un peux avec la main (si c'est le cas alors sont ajuster les excentriques). Pour le serrage des excentriques du bed tu en a 3 du côté opposer a la courroie GT2 il faut serrer les 2 extrémités puis celle du milieux après.

Pour la Tête d'impression en X pareil vérifie que cela bouge pas et sinon ajuste les excentriques.

Puis les Courroies oui elles doivent pas être trop tendue mais pas lâche non plus, sauf celle de synchro des 2 vis trapézoïdales des Z (celle ci est détendu c'est normale)

Puis enfin calibration du Bed, avec bed a 60°c et buse a 200°c.

.....

3/ Les profiles doivent être ajusté pour ton imprimante, ton filament et le type d'impression que tu réalise (aucun profile téléchargeable n'était vraiment adapté dans mon cas), mais c'est une base surtout les profiles d'impressions et les start Gcode et End Gcode (bien comprendre ce que tu fait avant de faire des modifies).

Lancé l'impression test cube Artillery et après slice toi même le STL avec ton Slicer et regarde le résultat cela t'aidera a affiné les réglages.

Pour ce qui est des des réglages comme celui de l'extrusion suis les indication dispo sur https://docarti.fr/

4/ impression pour la sécurisation nappe et cable de bed est prioritaire, puis amélioration du support de filament.

Désolé j'ai pas été voir tout les STL que tu as mis j'ai pas de temps la 🙂 mais pour ma part pour le spooler de filament j'ai utilisé cela qui est bien plus pratique les rouleaux de part en part car peux être plus libre et facilement insérer dans le détecteur de fin de filament. spooler mod

5/ Pas de panique on a tous commencé et on est tous passer par là. Respire bien avant de t'y mettre, et si il y un résultat pas top pas de panique on sera la pour t'aider.

 

Bonne avanture 😉

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Voici le résultat de l'impression Clé USB. En ce qui me concerne je trouve cela magnifique, mais peut être pas vous.

 

(Pour une raison inexpliquée, l'upload de mes images les retourne... ?)

Un grand merci à MrMagounet car il y avait effectivement un beau delta entre la droite et la gauche sur les vis Z.

J'attaque la partie Simplify 🙂

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Voici mes premiers prints, ils me semblent très propres, j'ai eu l'occasion d'avoir des echecs d'impression dès l'instant (décollement d'une partie dû je pense à un bourrelet) ou je suis passé sur Simplify, mais réglé dès que j'ai augmenté la température du bed lors de la première couche à 70, puis la ramener progressivement a 55 sur la couche 4.

Je n'arrive pas à connecter la machine au PC par l'usb ils n'ont pas l'air de s'entendre 🙂 Par conséquent je ne sais pas envoyer les gcodes pour calibrer l'extrudeur.

Je me contente pour le moment de ce résultat déjà très propre. J'ai même fait une boite pour les canettes de couture pour ma moitié pour lui montrer le potentiel de l'engin. Elle est bluffée.

Voici quelques photos.

Je vous tiens au courant de mes avancées en réglages, pour le moment je tourne en 200° buse et 55° pour le lit. Vitesse d'impression a 50 mm/s. Je joue sur l'épaisseur des couches entre 0.15 (support de nappe) et 0.3 boite couture maman 😜

Bien à vous

Zip

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C'est pas mal mais tes paramètres sont pas parfait cela ce vois sur le support de cable du pad chauffant du bed. tu as des écarts sur le remplissable de ta coque et sur la couche supérieur les raccord coque et couche sup sont pas parfait. (paramètre de chevauchement à corriger peux être).

Pour ma part j'utilise Prusa et surtout Cura4.8 (donc difficile de t'aider avec simplify 3D) mais j'utilise principalement des profils en .12mm .16mm et .20mm (le .12 surtout en figurine), j'étais pas convaincu de mettre .15 sous Prusa.

Pour ton accroche première couche, active le refroidissement après la seconde couche et ta première couche imprime la en hauteur de 0.24 pour des impression en 0.15 ou 0.16 cela permet d'améliorer l'adhérence d'avoir une première couche plus épaisse, tu peux aussi mettre une largeur de première couche à 110%. 

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Il y a 2 heures, J-Philippe a dit :

Si tu es sous windows, as-tu installé le driver CH340 ? 

Bonjour J-Philippe, oui il s'est installé d'ailleurs sur le COM .6, dans Simplify, quand je tente la connexion, cela abouti sur un échec ?

J'ai un print en cours, le capot axe X de droite, 1h30, j'ai de la laine de verre a poser en attendant, je retenterais la connexion après ce print.

il y a une heure, MrMagounet a dit :

C'est pas mal mais tes paramètres sont pas parfait cela ce vois sur le support de cable du pad chauffant du bed. tu as des écarts sur le remplissable de ta coque et sur la couche supérieur les raccord coque et couche sup sont pas parfait. (paramètre de chevauchement à corriger peux être).

Ok, j'en prend note je regarderais dans cette direction, mais j'aurais aimé calibrer correctement avant. D'où la connexion USB ...

il y a une heure, MrMagounet a dit :

Pour ton accroche première couche, active le refroidissement après la seconde couche et ta première couche imprime la en hauteur de 0.24 pour des impression en 0.15 ou 0.16 cela permet d'améliorer l'adhérence d'avoir une première couche plus épaisse, tu peux aussi mettre une largeur de première couche à 110%. 

Ok

Je reviens vers vous dès que j'ai avancé.

J'en profite pour vous remercier de vos conseils, c'est grâce à cette communauté de connaissance que je me lance. 🙂

Zip

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Posté(e) (modifié)

BONNE ANNEE !!!

Bonjour tout le monde,

J'avance petit à petit, j'ai eut droit à mes premiers échecs, mais dûs principalement à de mauvais choix de réglages. Je viens récemment de constater qu'il ne faut pas hésiter à chauffer le bed.

Concernant la calibration, la SW X1 a réussi à s'entendre avec mon pc, il suffisait de trouver le bon bitrate de transfert de données.

En revanche la belle n'accepte pas la commande M503, aussi, avant d'aller plus loin j'ai sorti le pied à coulisse et j'ai imprimé un cube de test, j'ai obtenu 0.49 sur le cube et 24.96 mm pour 25. Enfin pour l'extrudeur j'ai 19 mm restant pour 100 demandés avec un repère a 120 mm. Je pense que je vais me contenter de ces résultats qui n'ont pas l'air mauvais du tout en plus.

J'ai pas envie de bricker la belle trop vite 😛 !

Je travaille pas mal la conception de mes objets en intégrant le procédé d'impression dès la conception, cela demande un peu de temps XD.

Bref je m'amuse bien pendant mes pauses travaux !

J'ai en revanche un petit bourlelet quand la buse change de secteur (retrait), je suis à 200 ° sur PLA, dois-je travailler sur le retrait ou chauffer un peu plus ?

Bien a vous ^^ et tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année, (en même temps faire pire que 2020, c'est sport...)

Zip

Modifié (le) par Zipvirus
Ajout des Voeux ... !
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Pour ton extrudeur il est pas si mal calibrer si tu n'as 1% de sur extrusion pas sur que tu vois une différence ajustant la valeur.

Pour ce qui est dès paramètres de réglages et la conception de pièce l'expérience s'acquière petit a petit tant fait pas 🙂 , j'ai eu quelques échecs aussi ce qui ma permit d'affiner les réglages de mes profiles d'impression sous Cura (de me rendre compte des filaments a évité et ceux qui sont top, exemple Geeetech Silk argent ou cooper correct, le noir et blanc nouvelle formule une catastrophe. Le SunLu pour sont prix une merveille a utiliser.)

Hésite pas a utiliser les bordures sur pièces qui n'ont que de fine parois en contact plateau, privilégie les support Arborescent si possible et dispo dans ton slicer (Cura est top pour cela), support normale aces de grandes surface dans le plane en porte a faux s'avère meilleur dans ce cas précis. si les support arborescent ne sont pas dispo dans ton slicer ou que tu imprime des pièces avec des angle et point de porte a faux multiple l'utilisation de MeshMixer fait vraiment des merveilles (c'est mon petit conseil et c'est pas si compliquer que cela j'ai mis 20min a me former sur les support sous MeshMixer).

Je comprend pas trop ce que tu appel un bourrelet au changement de secteur, si il s'agit de ce que je pense regarde peut être a apporter de la rétractiontion en changement de couche avec le zhop.

Pour la temp° moi mes filament je les imprimes (avec buses laiton, si j'utilise buse acier je dois ajouter 20°c) entre 205°c et 215°c. Le SunLu Silk a 215°c c'est top, Le Chromatik vert mat Glitter lui a 205°c c'est vraiment bien. Le mieux est d'imprimer une tour de temps pour chaque filament couleur que tu utilise une fois pour connaitre la meilleur température a utiliser. J'utilise celles ci tu la slice et ton slicer te permet de pas d'indiquer des temps par zone il suffit d'éditer le fichier gcode avec un éditeur de texte et indique le changement de temp a mettre a partir du layer qui te semble être le début de la nouvelle zone (tu slice a 225°c puis tu indique 220°c a partir de la couche 57 puis -5°c tous les 5à couches suivantes jusque 180°c).

 

P.S : pour la rétraction tu dois la définir pour chaque profile de filament (moi pour chaque bobine différente je l'ajuste), ne dépasse pas les 2.5mm de rétraction sur une direct drive (sinon tu risque de bouché l'extrudeur), pou la vitesse de rétraction il m'arrive de monter 40mm/s parfois je suis a 25mm/s cela peux varié entre ces 2 valeur pour moi suivant le filament.

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Bonjour a tous 🙂

Le 01/01/2021 at 21:29, Maya35 a dit :

@Zipvirus ta X1 n'accepte pas M503 ?

Pour être exact elle accepte le code, mais ne me renvoie pas les mêmes indications (aux valeurs différentes près) du tuto que j'applique.

Or il me semble avoir lu que l'EEPROM est verrouillé, j'ai périphrasé, mea culpa 😛

 

Je suis sur un print assez hard, j'essaie une figurine grande taille avec beaucoup de détails. Une question que je me pose, quelle est la valeur minimale de couches possible ? J'ai tenté une partie du print en 0.1, j'étais scié par le résultat (en bien)

Je vous envoie des photos dès que les bras sont sortis

Zip 🙂

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sur une Buse en 0.4 tu peux descendre a 0.1 mm maxi moi j'évite de descendre j'évite de descendre sous les 0.12 mm, si tu veux descendre sous les 0.1 mm (même a 0.1mm d'ailleurs) mieux vaut passer sur une buse en 0.2 dans ce cas tu peux essayé des impression en 0.08 mm voir 0.06 mm mais celle ci pas sur.

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Tu peux programmer tes valeurs via un M92 dans ton gcode de démarrage de ton slicer suite a l'impression un M503 devrait te renvoyer les bonnes valeurs. Si on pouvait sauver dans l EEPROM nous n'aurions pas besoin de re spécifier a chaque impression ce M92.

Je serai toi je reglerai mieux les steps/mm de l'extrudeur si ce n'est déjà fait et regler le flux adapté à ton filament avec un cube en mode vase (cf tutos) plus on regle précisément sa calibration moins on a a bidouiller les slicers. As tu vérifié si ton bed est bien plan ? 

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  • 2 weeks later...

Je clôture ce sujet qui traitait de mes premiers instants dans l'impression 3d, j'ai maintenant quelques heures de vol et je commence a comprendre les incidences des réglages courants.

Je pense ouvrir un sujet sur le print dont je vous il y a 2 messages dans la section adaptée du fofo.

Maya35, je vais pousser dans la direction que tu m a indiqué, mais sachant par expérience que le mieux est l'ennemi du bien, je me limiterais dans un premier temps à l'ajout d'un gcode de démarrage selon tes conseils. (flash totalement exclu à mon niveau actuel, on verra ca beaucoup plus tard).

MrMagounet, merci pour tes précieux conseils, je me suis fait des profils d'impressions avec les premieres couches en 0.24 pour les impressions en couches de 0.16

Le 01/01/2021 at 21:12, MrMagounet a dit :

Je comprend pas trop ce que tu appel un bourrelet au changement de secteur, si il s'agit de ce que je pense regarde peut être a apporter de la rétractiontion en changement de couche avec le zhop.

Il me semble que ce sont les "coutures" ?

Bref je vais développer dans un autre topic.

Le suite de mes aventures ici !

Ciao all

Zip

Modifié (le) par Zipvirus
Ajout du lien vers le print compliqué N°1
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