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Filament ABS

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[Alfawise U20] Bouchon et température cible non atteinte


Question

Salut tout le monde !

J'ai hérité d'une Alfawise U20 d'un ami. C'est ma première imprimante 3D et je découvre tout. J'ai suivi les tutoriels et les conseils pour bien démarrer sans rien casser ni se brûler les doigts (et sans se casser les doigts ni faire brûler l'imprimante). Il y a beaucoup de choses à assimiler, ce n'est pas facile tout ça !

J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponses aux petits soucis que j'ai eus.

D'abord j'ai extrudé du fil comme ça, sans lancer de fichier d'impression. Quand je fais pas à pas (jog), ça sort sans problème. Mais quand j'extrude en "auto" (et pareil si j'essaye d'imprimer une pièce), il se forme un bouchon après quelques minutes d'extrusion. On dirait que le fil arrive plus vite que la tête ne peut en extruder. La tête se remplit de plastique fondu, puis le passage du corps chauffant et quand ça arrive dans la zone au-dessus qui est froide, le plastique se durcit et ça bouche l'arrivée.

Est-ce une question de débit du fil ? Je n'arrive pas à comprendre comment ça se règle. J'imaginais que c'était pré-calibré dans la machine.

Le temps que cherche une solution à ça, il m'est arrivé autre chose : lorsque je donne une température cible au corps chauffant, il s'arrête 10 °C en-dessous (ce qui n'arrivait pas avant). Par exemple si je demande 210 °C, il monte jusqu'à 199-200 °C. Mais si je demande 220 °C, il atteindra les 210 °C sans problème. De quoi cela peut-il venir ?

J'utilise des fils PLA Polymaker PolyMax et Chromatik (le résultat est le même dans les deux cas).

Merci d'avance pour votre aide !

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Merci @Idealnightpour m'avoir montré ces tutos ! Ça m'a indirectement permis de trouver le problème : l'un des pneufits n'était pas le bon et ne laissait pas passer correctement le tube PTFE. J'ai mis le bon raccord et j'ai pu imprimer ma première pièce sans problème !

Pour ce qui est du problème de température, ça ne l'a plus fait... A part pendant l'impression où elle est descendue à 200 °C au lieu de 210, mais sans causer de problème.

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Il y a 15 heures, Maya35 a dit :

Petit Indien Danlaville

https://fr.wikipedia.org/wiki/PID

Un parti politique luxembourgeois ?... Dans mon imprimante 3D ?! 😱

Ah non attends...

C'est bien, ça m'a rappelé des cours à l'école et tous les cauchemars associés. J'imagine qu'il y a un tuto sur le réglage du PID quelque part, je vais vérifier ça. Merci @Maya35 😉

Ceci dit, lors de la dernière impression que j'ai faite, il n'y a eu aucune chute de température...

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il y a 1 minute, RenoZ a dit :

J'imagine qu'il y a un tuto sur le réglage du PID quelque part

Il y en a. Par exemple, l’étape 5 de :

🙂

  • Merci ! 1
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Il y a 5 heures, fran6p a dit :

Il y en a. Par exemple, l’étape 5 de :

🙂

Donc si je comprends bien, il faut obligatoirement brancher l'imprimante sur l'ordi pour lui envoyer directement les lignes de commande, c'est ça ? Il y a une prise qui ressemble à celle de mon imprimante à papier. C'est le même type de câble ?

Edit : est-ce que c'est bien possible de le faire sur une Alfawise U20 ? En cherchant sur les internets, j'ai vu quelqu'un qui disait que non.

Lors de ma dernière impression, la température indiquée par le panneau de contrôle est passée de 205 °C en début de travail à 197 °C à la fin (alors que j'avais remonté la température de commande à 210 °C au milieu pour tenter de remotiver un peu l'imprimante 😁). L'impression s'est bien déroulée, mais je me doute que ça peut poser problème sur des plus longues durées.

Encore merci !

Modifié (le) par RenoZ
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il y a 5 minutes, RenoZ a dit :

est-ce que c'est bien possible de le faire sur une Alfawise U20 ?

Il faudrait poser la question aux utilisateurs / possesseurs d'Alfawise / Longer3D dans la section dédiée ( @remibora, @CacaoTor@deamoncrack…). C'est une option qui doit avoir été activée lors de la compilation du firmware (configuration.h).

Révélation

//===========================================================================
//============================= PID Settings ================================
//===========================================================================
// PID Tuning Guide here: https://reprap.org/wiki/PID_Tuning

// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255     // Limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // Limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#define PID_K1 0.95      // Smoothing factor within any PID loop

#if ENABLED(PIDTEMP)
  //#define PID_EDIT_MENU         // Add PID editing to the "Advanced Settings" menu. (~700 bytes of PROGMEM)
  //#define PID_AUTOTUNE_MENU     // Add PID auto-tuning to the "Advanced Settings" menu. (~250 bytes of PROGMEM)
  //#define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
                                  // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]

  #if ENABLED(PID_PARAMS_PER_HOTEND)
    // Specify between 1 and HOTENDS values per array.
    // If fewer than EXTRUDER values are provided, the last element will be repeated.
    #define DEFAULT_Kp_LIST {  22.20,  22.20 }
    #define DEFAULT_Ki_LIST {   1.08,   1.08 }
    #define DEFAULT_Kd_LIST { 114.00, 114.00 }
  #else
    #define DEFAULT_Kp  22.20
    #define DEFAULT_Ki   1.08
    #define DEFAULT_Kd 114.00
  #endif
#endif // PIDTEMP

//===========================================================================
//====================== PID > Bed Temperature Control ======================
//===========================================================================

/**
 * PID Bed Heating
 *
 * If this option is enabled set PID constants below.
 * If this option is disabled, bang-bang will be used and BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis.
 *
 * The PID frequency will be the same as the extruder PWM.
 * If PID_dT is the default, and correct for the hardware/configuration, that means 7.689Hz,
 * which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly
 * impact FET heating. This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W
 * heater. If your configuration is significantly different than this and you don't understand
 * the issues involved, don't use bed PID until someone else verifies that your hardware works.
 */
//#define PIDTEMPBED

//#define BED_LIMIT_SWITCHING

/**
 * Max Bed Power
 * Applies to all forms of bed control (PID, bang-bang, and bang-bang with hysteresis).
 * When set to any value below 255, enables a form of PWM to the bed that acts like a divider
 * so don't use it unless you are OK with PWM on your bed. (See the comment on enabling PIDTEMPBED)
 */
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current

#if ENABLED(PIDTEMPBED)
  //#define MIN_BED_POWER 0
  //#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port.

  // 120V 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
  // from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
  #define DEFAULT_bedKp 10.00
  #define DEFAULT_bedKi .023
  #define DEFAULT_bedKd 305.4

  // FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED

#if EITHER(PIDTEMP, PIDTEMPBED)
  //#define PID_DEBUG             // Sends debug data to the serial port. Use 'M303 D' to toggle activation.
  //#define PID_OPENLOOP          // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
  //#define SLOW_PWM_HEATERS      // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
  #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
                                  // is more than PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#endif

 

Pour réaliser ce P.I.D. à moins que l'option ait été activée dans le menu de l'écran, il faut passer par une liaison imprimante / ordinateur via la câble USB et un logiciel qui permettra d'envoyer les commandes G-Code (pronterface, repetier-host, octoprint, certains trancheurs donnant accès à un terminal).

🙂

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Hello !

Sauf erreur de ma part le PID n'est pas réglable sur le firmware d'origine (il n'accepte pas les commandes d'auto-tune), il faut passer sous marlin pour avoir la main dessus.

Quoi qu'il en soit, le PID sert à calibrer le temps de chauffe en fonction du hotend afin de conserver une température stable donc si tu utilises toujours le hotend d'origine, il n'est pas utile d'aller toucher au PID, puisque ce dernier est déjà réglé d'usine pour ce hotend.
 

PS, ca fait un bail que j'avais pas posté, ça va les filles ? 😄

Modifié (le) par deamoncrack
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il y a 13 minutes, deamoncrack a dit :

PS, ca fait un bail que j'avais pas posté, ça va les filles ?

Un sacré bail 😉 sinon oui ça roule 😄

🙂

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il y a 18 minutes, deamoncrack a dit :

Hello !

Sauf erreur de ma part le PID n'est pas réglable sur le firmware d'origine (il n'accepte pas les commandes d'auto-tune), il faut passer sous marlin pour avoir la main dessus.

Quoi qu'il en soit, le PID sert à calibrer le temps de chauffe en fonction du hotend afin de conserver une température stable donc si tu utilises toujours le hotend d'origine, il n'est pas utile d'aller toucher au PID, puisque ce dernier est déjà réglé d'usine pour ce hotend.
 

PS, ca fait un bail que j'avais pas posté, ça va les filles ? 😄

Merci d'être revenu poster exprès pour moi 😉

Je pense qu'il ne s'agit pas du hotend d'origine parce que j'en ai trouvé un usagé dans la boite (j'ai hérité cette imprimante d'un ami et il avait déjà remplacé des choses, je lui demanderai confirmation pour le corps de chauffe).

Puisque tu es de retour, sais-tu aussi si le câble USB pour lier l'imprimante à l'ordi est fourni avec la machine ? Si c'est le cas, il faut que je demande à mon pote de me le passer parce qu'il n'est pas dans le carton 😅

Merci encore !

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En principe ce câble est fourni oui. Il s'agit d'un câble bleu en silicone. toutefois la connexion USB entre le PC et les machines Longer3D n'a jamais été réputé pour sa fiabilité, le top est un raspberry avec octoprint si tu veux faire de la commande a distance.

Si il n'est pas fourni, tu peux utiliser un câble type USB B (câble d'imprimante standard en fait).

En ce qui concerne ton problème en lui même, si tu peux nous faire une photo du hotend en question, ça pourrait aider.
Sinon ton souci pourrait ressembler à une cartouche de chauffe fatiguée ou une thermistance "mal" calibrée.

Si tu ne connais pas bien l'historique de la machine, le plus simple est bien souvent de repartir sur un montage propre et d'origine, tu trouvera facilement un hotend neuf de bonne qualité pour pas cher.

Un petit lien parce que je suis de bonne humeur Kit complet Hotend MK8 Creality, Alfawise/Longer3D 24V originale (compozan.com)

enjoy !

Modifié (le) par deamoncrack
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Je vais demander à mon pote des précisions sur l'historique de l'imprimante, ça nous éclairera déjà un peu mieux.

Je ferai une photo demain à la lumière du jour.

Merci à vous tous de prendre le temps de me répondre et de m'aider, j'apprécie beaucoup !

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Après enquête, je confirme que le hotend a bien été remplacé parce que celui d'origine avait eu un problème. Le nouveau hotend était apparemment une pièce de bonne qualité, mais d'après ce que je comprends, un nouveau hotend demande forcément un nouveau calibrage.

20210120_122037.jpg

20210120_122154.jpg

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oula l'état du corps de chauffe laisse a désirer.

Je serais toi, je démonterai tout, un bon nettoyage au décapeur thermique puis on remonte tout proprement.

Attention à la sonde c'est ce qui est tenu par une vis sur le corps de chauffe c'est fragile. Quand tu remets la vis pour maintenir les fils ne serres pas trop sinon "couic" mais faut que ça tienne :).

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il y a 19 minutes, Idealnight a dit :

oula l'état du corps de chauffe laisse a désirer.

Je serais toi, je démonterai tout, un bon nettoyage au décapeur thermique puis on remonte tout proprement.

Attention à la sonde c'est ce qui est tenu par une vis sur le corps de chauffe c'est fragile. Quand tu remets la vis pour maintenir les fils ne serres pas trop sinon "couic" mais faut que ça tienne :).

Et encore, j'ai déjà enlevé le plastique qui avait débordé entre le radiateur et le bloc de chauffe 😅

Merci pour les conseils !

Maintenant il faut que je trouve un décapeur thermique.

Ça n'a quand même pas l'air prévu pour se démonter, ce bestiau. Les gorges des têtes de vis sur le bloc de chauffe sont noyées dans une espèce de plastique/résine, comme si le fabricant ne voulait pas qu'on les desserre.

Et les gros fils gainés de rouge qui sortent du bloc de chauffe, ils se démontent ceux-là ?

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oui il y'a une petite vis en dessous, il faudra certainement faire chauffer le bloc de chauffe car il doit être collé au PLA ^^.

De quelles vis parles tu ?

Pour le démonter tu enlèves d'abord la cartouche de chauffe en faisant chauffer n'hésites pas a monter si c'est vraiment coller en tirant très délicatement les fils gainés et scotchés (tu peux pousser délicatement si nécessaire d'un côté avec un manche en bois de de pinceau)

Ensuite coupes la chauffe et attends que ça refroidisse un peu.

Retires l'écrou du PTFE, les 2 grosses vis noires sur le devant puis, la sonde vissée sur le côté (l'autre fil double) et là tu as le corps de chauffe dans les mains.

Il te reste une petite vis sur le devant pour scinder celui-ci, si cela a beaucoup fui et qu'il n'y a pas d'autre vis alors faut le chauffer pour désolidariser.

Prends ton temps, ne fais pas si tu ne le sens pas, faut manipuler avec délicatesse, avec un décapeur thermique et ça chauffe dur ^^

Ensuite tu chauffes passes un bout de ptfe pour racler les bords, des petites pinces tout ce que tu peux qu'il soit propre au mieux.

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La vis qui tient la sonde (cruciforme) et les deux vis qui tiennent le radiateur (hexagonales) ont leur empreinte noyée et ce n'est pas du PLA, c'est une espèce de résine transparente. Vu la petite quantité bien placée, on dirait bien que c'est fait exprès pour empêcher le démontage. Je ne peux effectivement pas insérer le tournevis ou la clef allen.

Merci mille fois pour le déroulé du démontage, je ne l'aurai jamais trouvé tout seul (sans internet je veux dire, mais ton explication est mieux qu'une recherche Google).

Dans l'absolu, je devrais m'en sortir, mais je n'ai pas d'atelier et le décapeur thermique sur la table à manger, c'est moyen 😅 Vu le prix d'un bloc neuf, je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de refaire un montage "propre" comme l'a suggéré Daemoncrack.

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La question se pose et je dirai le hic c'est quitte a changer pourquoi ne pas prendre quelque chose de plus qualitatif mais un prix évidemment plus élevé.

Perso même si t'en change ca méritera un nettoyage au cas ou, ca reste de la pièce de rechange et pour le coup je commencerai par ça avant de commander ^^

Et bizarre pour les vis car ce n'est pas d'origine je pense, il faut pouvoir la monter, l'entretenir la tête d'impression donc bon...

Modifié (le) par Idealnight
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Étant donné que c'est ma première imprimante, que je débute et que je tâtonne, je me sens plus à l'aise de rester sur une pièce de base à 20 €. Rien ne m'empêchera par la suite d' "upgrader" vers quelque chose de plus qualitatif quand je serai devenu un as de l'impression 3D 🙂

J'ai grattouillé un peu et il n'y a pas tant de débris que ça, c'est surtout le bloc de chauffe qui est terni. Je vais essayer de nettoyer ce que je peux, tu as raison à propos des pièces de rechange, ça serait bête de jeter si ça peut encore fonctionner. De toute façon, chaque manipulation est utile, ça me permet de comprendre la machine et son fonctionnement. Je tenterai aussi le calibrage du PID, ce sera formateur.

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Il y a 4 heures, RenoZ a dit :

La vis qui tient la sonde (cruciforme) et les deux vis qui tiennent le radiateur (hexagonales) ont leur empreinte noyée et ce n'est pas du PLA, c'est une espèce de résine transparente.

A mon avis, il s'agit de PLA qui a surchauffé et dont les composants se sont séparés, j'ai déjà observé le phénomène.

Il y a 4 heures, RenoZ a dit :

je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de refaire un montage "propre" comme l'a suggéré Daemoncrack.

Il est toujours judicieux de suivre mes conseils. 😁

...Et de ne pas écorcher mon pseudo 😒😂

Pour info, si tu tapes un @ suivi d'un pseudo, tu pourras automatiquement notifier la personne que tu veux citer 😉

Il y a 2 heures, RenoZ a dit :

Étant donné que c'est ma première imprimante, que je débute et que je tâtonne, je me sens plus à l'aise de rester sur une pièce de base à 20 €. Rien ne m'empêchera par la suite d' "upgrader" vers quelque chose de plus qualitatif quand je serai devenu un as de l'impression 3D 🙂

Globalement, pas besoin de mettre beaucoup de sous pour avoir quelque chose de correct et le mK8 d'origine est un bon hotend.
Sur le lien que j'avais donné plus haut, on est pas sur du haut de gamme certes mais ça fera au moins aussi bien le taf qu'a l'origine 😉

  • Merci ! 1
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Il y a 13 heures, deamoncrack a dit :

...Et de ne pas écorcher mon pseudo 😒😂

Pour info, si tu tapes un @ suivi d'un pseudo, tu pourras automatiquement notifier la personne que tu veux citer 😉

Mille excuses ! Je sais pour le @, mais comme j'épelais mal ton pseudo sans m'en apercevoir (et que c'est dans les premières lettres), il n'apparaissait pas dans la liste. J'ai bien trouvé ça bizarre, mais je me suis dit que les modérateurs étaient peut-être en liste rouge pour ne pas être invoqués en vain par la plèbe 🤣

Il y a 13 heures, deamoncrack a dit :

A mon avis, il s'agit de PLA qui a surchauffé et dont les composants se sont séparés, j'ai déjà observé le phénomène.

Curieux, mais intéressant. Tu sais si ça se diluerait dans quelque chose, une goutte d'acétone par exemple ?

Il y a 13 heures, deamoncrack a dit :

Globalement, pas besoin de mettre beaucoup de sous pour avoir quelque chose de correct et le mK8 d'origine est un bon hotend.
Sur le lien que j'avais donné plus haut, on est pas sur du haut de gamme certes mais ça fera au moins aussi bien le taf qu'a l'origine

Du coup, il faudra quand même recalibrer le PID, même si c'est une pièce d'origine ?

Merci encore !

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