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Filament ABS

je suis littéralement perdu


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Mes critères de choix

  • Budget : 350
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s)
  • Made In France : Pourquoi pas
  • Niveau en bricolage : Avancé
  • Niveau en électronique : Débutant
  • Niveau en informatique : Débutant

Description du besoin

bonjour à tous

j'ai bien lu un peu tous les sujets depuis 8 jours, mais il me reste quelques questionnements

je dispose de 500 euros pour imprimante + meuble + consommable et si possible une protection  en plexi faite maison

ben me vlà confronté à l'éternel dilemme, à savoir soit une ender 3 à 180 euros pour upgrader par la suite c'est à dire pas tard dans un mois ou prendre  une xml1 v4  ou autre à 300/400 roros et être peinard ? ? ? quoique l'ender 3 manquerait de stabilité et serait sujette aux vibrations, j'ai lu ça je sais plus où

et j'en viens à ma question principale: j'ai essayé de calculer le prix des upgrades mais avec mes maigres/nulles connaissances  en langage impri3d, impossible, question quel est le moins cher ? 

en sachant que mes connaissances sur 10: électronique=0; bricolage compréhension habileté= 7, en modeleur me suis arrêté à pov et moray, à lheure actuelle et depuis un mois que je cogite en modeleur freecad

mes autres questionnements:

je vois des imprimantes dans le genre couche mini 0.2mm et ensuite est annoncé une précision 100 microns, heuu il y a une incohérence là ou quelque chose que j'ai pas compris.

au niveau de l'avancement selon le principe qui peut le plus peut le moins, privilégier une 150mm/s max vaut-il mieux qu'une 100mm/s, même si je me doute que ces vitesses ne seront que rarement voir jamais atteinte dans la pratique, lequel est censé être plus fiable ? faut-il s'en soucier car pas forcément le plus rapide le plus fiable

au sujet de la mise a niveau du plateau automatique: est ce le plateau qui bouge ou le logiciel qui prend en compte l'inclinaison du plateau; et est-ce un réel plus par rapport au manuel et la technique de la feuille 90 grammes (d'ailleurs est-ce le bon grammage)?

sur amazon,  sur une labist, les utilisateurs ont dit que la buse venait taper dans le plateau jusqu'à le détruire, c'est possible, il n'y a pas de sécurité ? au sujet des buses, il y a encore en plastoc ?, j'ai bien vu que selon le fil, il faut faire attention à la ferraille qui constitue la dite buses (laiton- alu-acier), ça j'ai bien pris en compte

pour l'instant :

je passe les prusa

je passe les anet8, c'est le meuble en kit complet à monter et support acrylique

ender 3 v2 mais apparemment à upgrader pas mal 

ender5 diy 3d  

ender 5 pro la grande soeur de l'ender5 , j'avais peur que le "pro" soit purement marketing, maios apparemment non car quand même upgradée pas mal par rapport à l'ender 5 notamment:  nouvelle carte mère V1.15 silencieuse; firmware Marlin 1.1.8 + un bootloader;  système contre l’emballement thermique; un module d’extrusion métallique très solide; nouveau tube Bowden PTFE de la marque Capricorn, contrairement à la Ender 5 qui n’a qu’un tube en plastique; mieux équipée pour imprimer avec des filaments flexibles et autres matériaux exotiques. je l'ai trouvée à 306 euros port compris chez impulsion.fr, si quelqu'un connait ce shop ?  

artillery sinde winder x1  = 329 euros banggod par contre qu'est ce Technologie d'impressionFFF (fabrication de filaments fondus) et buse volcan ? pas de nivellement auto

TWO TREES® Sapphire Plus  apparemment des soucis de buse (colmatages fréquents) je m'en détourne

pour ces imprimantes je reste confortablement dans mon budget, pour les consommables je les prendrais là, https://www.grossiste3d.com/  (au pif)

je pensais à l'ender 5 pro mais pas de  nivellement automatique du plateau ni de  capteur de fin de filament.  c'est grave docteur ou on peut upgrader surtout pour le fin de fil

merci pour vos conseils et réponses par avance, je pense la commander mardi

ou si vous avez d'autres modèles dans le même style et prix

Modifié (le) par bblt
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il y a 41 minutes, bblt a dit :

je dispose de 500 euros pour imprimante + meuble + consommable et si possible une protection  en plexi faite maison

Cette phrase te donne plus ou moins la réponse, le PLA si tu veux 2/3 bobines, le caisson, le plexi et autres... tu devrais plutôt partir sur des imprimantes en dessous de 300/350€ de budget.

Je suis vrai ravi de ma ender 3 donc quoi qu'il arrive pour moi c'est un bon choix, et elle peut s'évoluer facilement :). je ne connais pas l'autre imprimante donc je ne me prononcerai pas 🙂

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Bonsoir,

Pour tes questions:

- 0.2mm de couches, c'est le classique, mais tu peux tout à fait descendre à 0.1mm (voire moins) avec la plupart des machines sur le marché.

- La vitesse max, c'est en effet un élément qui n'est pas pertinent. Ce qui comptera c'est la capacité d'accélération de la machine, et ça ce n'est jamais mentionné. Une machine qui monte à 500mm/s c'est facile, mais s'il lui faut un mètre d'accélération pour y arriver, bah c'est du marketing. 🙂 C'est l'histoire du TGV et de la Tesla, l'un va doucement très vite sans secouer ses passagers, l'autre va très vite un peu moins vite mais faut avoir la nuque solide. Et là pas de secret, pour accélérer à mort, il faut une mécanique rigide, donc pas une imprimante en carton (ça se fait de moins en moins).

- La mise à niveau automatique du plateau, c'est l'axe Z qui compense en live les défauts de planéité (via le firmware = logiciel intégré dans la machine). C'est différent du réglage d'offset dont tu parles avec la technique de la feuille de papier, qui lui ne fait que régler le 0 en Z. Ou alors tu parlais de la mise à niveau manuelle, avec les ressorts ? L'avantage de la sonde Z, c'est qu'elle peut compenser un défaut de planéité, si le plateau est bombé au centre par exemple. La méthode manuelle ne peut que compenser l'inclinaison globale. Le mieux est une combinaison des deux, un réglage manuel puis l'automatique compense le défaut résiduel.

- La buse qui tape dans le plateau, c'est généralement un problème utilisateur. Un mauvais réglage ou une mauvaise commande envoyée. Mais une machine de mauvaise qualité avec une sonde un peu pourrie (je n'ai pas dit dagoma) va passer beaucoup de temps avec la buse qui racle le plateau (Z-offset non répétable) et détruire le revêtement ainsi que la buse. Et là, le pas cher coûte vite cher.

- FFF = FDM et buse "volcan" (vraiment je comprend pas pourquoi ils persistent avec les traductions automatiques), ce sont des buses Volcano. Plus longues, spécialisées pour les gros débits, donc grosses impressions. Il faut une tête E3D Volcano qui va avec pour les monter.

Ensuite :

il y a 35 minutes, bblt a dit :

pour l'instant :

je passe les prusa

Sans indiscrétion, peut-on savoir pourquoi ? La MINI tombe dans ton budget, c'est à dire :

il y a 36 minutes, bblt a dit :

à 300/400 roros et être peinard

Car avec 0 en électronique, tu as tout intérêt à partir sur une solution qui fonctionne dès la mise en service, et pas avoir à tripatouiller tous les réglages (sauf si t'es bon en software ?)

A+

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Je ne la possède pas mais la Wahnao D12 à plutôt de bon retours ( regarde sur youtube il y a plusieurs test) et un budget mini

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bonjour et merci pour vos réponses

idéalnight  pfuiii quelles transformations, et que d'améliorations, un grand bravo,

Edge540  j'ai été voir sur le site, toutes épuisées sauf la mini (j'aime pas le style), une seule en précommande pour fin février 

Kachidochi merci pour tes explications très claires, je comprends le fonctionnement du nivellement auto, je prendrais avec, pour la mini j'avais vu mais j'aime pas le style, pour éviter le souci de planéité, si on mets un plateau en verre, le souci est traité non ? c'est une question que je me pose ou l'auto ou le verre.

pour le soft, il y de ça quelques années trente - trente cinq, pour le soft je t'aurais répondu: je me débrouille, mais c'était au temps du dos et des fameux 640 premiers ko, où il fallait écrire des lignes pour pratiquement chaque chose qu'on faisait, ensuite sur dbase (un sgdb) et là idem, des lignes pour que la question posée apparaissent à l'écran, et on faisait avec, haaa set default to . . . nostalgie, ensuite linux, mais j'ai tout perdu au fil des ans . . .

maintenant je suis pas si nul que ça, je me rabaisse un peu,  j'oublie le  rameneur motorisé va et vient issu d'une imprimante récupérée aux encombrants  (carte, moteur et transfo), l'alim  d'ordi transformée en alim stabilisée qui me sert à anodiser l'alu, la fraiseuse idem récupérée juste la carcasse et qui me rend maintenant de grands services, en fait je rectifierai en disant je me débrouille avec de des tutos.

 

je continue à chercher

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Ah ben si t'aimes pas le style, les goûts et les couleurs on y peut rien. 😆

Pour la planéité, tu peux mettre ce que tu veux, tu aura toujours un effet de gondolage plus ou moins prononcé, un peu comme l'effet bilame (alu/verre par exemple). Ne serait-ce que parce que le centre est toujours plus chaud que les coins. Mais le problème le plus courant ce sont les points de fixation qui sont fixes, ça contraint le matériau. C'est pour ça que le verre tenu par des pinces (qui peuvent glisser) donne des résultats satisfaisants. Mais la contre-partie c'est que le verre est lourd (affaissement), et limite aussi les accélérations à cause de son inertie. L'alu sur 30cm se dilate de 0.3mm sur un passage de 20°C à 60°C pour le PLA, le verre ça sera 0.1mm. J'ai pas fait le calcul à 110°C pour de l'ABS, mais c'est bien plus. Ca n'a pas l'air beaucoup comme ça, mais quand on parle de couches de 0.2mm...

Côté soft, le soucis souvent avec ces machines d'entrée de gamme, c'est qu'il faut bidouiller au minimum le firmware pour avoir quelque chose de décent. On bidouille moins l'électronique de nos jours, avant il fallait régler le courant dans les moteurs avec des potentiomètres, maintenant c'est une ligne dans le code à changer. Et de toute façon il y a bien un moment où il faudra faire une mise à jour pour tel ou tel bug ou telle ou telle nouvelle fonction intéressante, et là pour merger la configuration entre deux versions éloignée de Marlin, tu peux t'accrocher si tu n'es pas habitué. L'avantage de la Prusa, c'est que tout est fait pour toi, t'as juste à mettre la clé usb dedans et hop, nouveau firmware. Idem pour la calibration, tout est automatique et surtout précis.

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bonjour

merci pour ces précisions, il est vrai que j'avais omis l'aspect  chauffe, merci

je crois que je vais m'arrêter sur ce choix creality cr 10s pro  chez cdiscount pour 369 euros apparemment il y a les deux points qui me chiffonnait

3 rouleaux filament (2 pla et 1 tpu) pour 88 euros

faudra je rajoute un ptit peu , mais ça devrait le faire, javais dit 500, là il me reste un meuble à acheter et 44 euros, ça va

pour le plexi anti poussière, j'attendrais un peu, ou ma douce compensera

 

merci

 

 

 

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Il y a 17 heures, Kachidoki a dit :

- FFF = FDM et buse "volcan" (vraiment je comprend pas pourquoi ils persistent avec les traductions automatiques), ce sont des buses Volcano. Plus longues, spécialisées pour les gros débits, donc grosses impressions. Il faut une tête E3D Volcano qui va avec pour les monter.

 

Yo,

a priori c'est plus sournois que cela, si j'en crois une breve recherche (je n'ai pas recoupé l'info)  :

Le terme « Filament Deposition Manufacturing » (FDM) ayant été breveté par la société Stratasys, les sociétés concurrentes ont dû un autre nom. La technique d'impression 3D par dépôt de matière fondue est ainsi devenue : Fused Filament Fabrication(FFF)

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D'où FFF = FDM. 🙂

En fait, à cause des brevets, et notamment de Stratasys, l'impression 3D grand public a pris 10ans de retard. Ce terme n'en est qu'un exemple simple, où il faut chercher à contourner les brevets. Mais il y a plein d'autres exemples, comme les belt printer entre autres...

Et c'est bien dommage cette politique de "propriété intellectuelle", si quelqu'un pense à un truc et le dépose (bien entendu toujours des grosses boites avec les moyens et des cabinets spécialisés dans le dépôt de brevets), plus personne n'a le droit de penser (du moins plus à la même chose). Pour moi c'est de l'ordre de la privation de liberté à l'échelle sociale, toute une population est privée des nouvelles technologies car verrouillées à un fabricant unique.

Et connaissant les machines de la marque, c'est fou de voir à quel point ils font des bécanes professionnelles avec leur avance, mais avec tellement de retard sur des problèmes qui sont depuis longtemps résolus sur les machines DIY... Forcément depuis que la techno est devenue libre de brevet, le développement a explosé partout dans le monde et s'est enrichis des innovations de tout le monde, Stratasys n'a plus qu'à copier, ou poser de nouveaux brevets...

Ca n'a pas que du bon de verrouiller une techno à un seul fabricant, c'est le monde entier qui souffre du retard par la suite.

Fin du HS.

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ben toujours au point mort, 

bon prix pour l'imprimante, certes mais la machine vient d'UK, après téléphone aux douanes, tva + taxes car le produit n'est pas anglais, mauvaise pioche.

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Yen a dispo sur Ali à 385€ livré depuis la France.

Cordialement,

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ha,  merci bien à toi,  il est vrai que je n'avais pas pensé à ali, depuis le temps que je commande

j'en ai vu deux autres sur  banggod avec coupons.

322 euros (ES)  la CR 10 V2 avec BL-touch et détection de fin de filament par contre j'ignore si le Bl touch est déjà installé

281 euros (CZ) la CR 6 SE  

 je suis resté sur creativy car il me semble que l'on a accès plus facilement au pièces détachées

la cr10 V2 a en plus deux renforts qui viennent maintenir les bras et Bl touch, par contre  la cr10s pro a un nivellement automatique d'origine donc sans manip à moins que celui de la V2 soit monté ? j'arrive pas à savoir sur banggod, m'en va poser la question

quant à la cr6se il n'y a pas de mise à niveau manuel, tout se fait automatiquement

je sais pas laquelle encore, au moins mon choix s'est restreint, plus que trois

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bonjour

j'ai encore cogité toute la journée

commande passée, me suis décidé pour la CR 6 SE, commandée chez alitruc livraison de france 

pour les consommables je vais prendre   des sachets de déshydratants, pour la vitre vous y mettez quoi pour le nettoyage, je suppose pas d'alcool isopropylique, de l'eau savon pas trouvé sur le forum ? pour la lubrification,  vous mettez quoi, j'avais pensé à l'huile fine que ma douce se sert pour ses machines de couture.

merci et yapluka  attendre

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Il y a 7 heures, bblt a dit :

j'avais pensé à l'huile fine que ma douce se sert pour ses machines de couture

👌
Nickel !

Sinon :

https://3-en-un.fr/product_category/huiles-tous-usages

L'huile 3 en 1, que tu trouveras... quasiment partout, fait aussi très bien l'affaire.

Sinon encore :

https://wd40.fr/lubrifiant-silicone-a-quoi-peut-il-me-servir/

Le lubrifiant silicone WD40... fait aussi le travail.

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bonjour bosco 2509

de l'huile 3 en 1, j'en ai un d'avance dans l'atelier, (burette)

l'impri qui devait venir de France vient en fait de CZ, livraison sous huit jours au lieu de trois , de toutes façons mon tit atelier est encore pris par le tour, l'acheteur vient samedi . . . et il faut enlever le tour et son support pour mettre le meuble de l'impri, 60x60 . 

pour revenir à l'impri, pour le ,nettoyage du verre, du vinaigre blanc dilué à 20% va t'il attaquer le verre trempé en  carborundum ou vaut-il mieux utiliser de l'alcoll nettoyant à lunette?

vous nettoyez avec quoi ?

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il y a 1 minute, bblt a dit :

du vinaigre blanc dilué à 20% va t'il attaquer le verre trempé en  carborundum

Le verre s'en fout comme de l'an quarante

il y a 2 minutes, bblt a dit :

vous nettoyez avec quoi ?

Du produit à vaisselle très ordinaire (pas de parfum, de lanoline, de protecteur pour les mimines) et de l'eau la plus chaude possible.

Et après, on tient la plaque par les bords pour ne pas la toucher

  • +1 1
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Je nettoie... mes miroirs (oui j'imprime sur un miroir), et je nettoie à l'eau + savon de marseille + rinçage + essuyage au chiffon microfibre.

Bon... c'est moi cela... je ne fait rien comme tout le monde.

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Le 27/01/2021 at 08:20, Bosco2509 a dit :

Sinon encore :

https://wd40.fr/lubrifiant-silicone-a-quoi-peut-il-me-servir/

Le lubrifiant silicone WD40... fait aussi le travail.

AMHA Les lubrifiants à base de silicone ne sont pas recommandés pour des assemblages de type "métal sur métal".
Il vaut mieux utiliser un lubrifiant au lithium ou au PTFE (disponibles également en WD40)

https://wd40.fr/produit/graisse-blanche-au-lithium/

https://wd40.fr/produit/lubrifiant-sec-au-ptfe/

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bon ben ce sera huile 3 en 1 ou huile fine

par contre j'ai regardé les vidéos assemblage, pour comparer les hauteurs certains se servent d'un pieds à coulisse, d'après ce que j'ai pu en déduire, pour comparer peu importe la hauteur du bend ?  une cale d'une dizaine de cm ne serait pas plus judicieux ?

ou il y a un endroit précis pour faire ce réglage? pas vu sur les vidéos.

j'ai cherché un mode d'emploi pdf, pas trouvé en français

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