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Filament ABS

Conseils pour impressions


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Bonjour,

 

Je pense que mes questions ont dû être posées déjà pleins de fois et je remercie d'avance les personnes qui vont m'aider malgré tout.

Voici en quelques mots ma "config" d'impression:

- Anycubic Photon Mono X

- Laveuse et UV Anycubic

- Logiciel de modélisation: Proe

- Slicer: Chitubox

 

Donc, je suis novice dans l'impression 3D et suite à mes premiers essais, j'ai rencontré plusieurs soucis.

J'ai procédé à mes premieres impressions avec diverses conseils recueillis en regardant quelques tutos sur Youtube ou en lisant certains post sur diverses forums.

La première question que je me pose, c'est con mais ca mérite d'être éclairci, c'est pourquoi dans le cas d'une impression d'une pièce à forme simple, imaginons un cube, on ne peut pas imprimer directement sur le plateau? Donc sans surélever la pièce et sans support.

Est-ce simplement pour éviter d'abîmer ou de déformer la pièce en la décollant du plateau?

Parce que les premières couches pourraient éventuellement avoir des bavouilles diverses faisant que l'aspect de la pièce ne serait pas celui voulut?

Toujours dans le cas d'une pièce à forme simple comme un cube, j'ai vu que beaucoup de gens conseillaient de l'imprimer avec un certain angle par rapport au plateau, entre 20 et 25°. Surtout dans le cas d'une grande surface plane.

Est-ce vraiment nécessaire? 

Niveau encombrement plateau, est-ce qu'on peut sans difficultés s'approcher des limites du plateau?

Dans le cas d'impression avec plusieurs pièces, quelle est la distance préconisée minimum entre chaque pièce?

Pour avoir un cas un peu plus concert, voici une pièce pour laquelle j'ai rencontré quelques difficulté:

Coquille1.thumb.jpg.c6c00d874f657d4fba13799f0b81e7bc.jpgCoquille2.thumb.jpg.bada11d8181afd6db1b25fee87e5414e.jpg

Il s'agit d'une coquille de moule. Durant mes tests d'impression, j'ai rencontré plusieurs soucis. Niveau dimensions, elle n'est pas loin de la limite du plateau, je dois avoir une marge de 10mm sur le pourtour...

J'ai donc positionné la pièce sur mon slicer avec la grand surface visible sur la première image, orientée vers le plateau mais avec un angle de 20° et avec une élévation de 5mm par rapport à celui-ci. J'ai utilisé les paramètres standard préconisé par Anycubic et une résine translucide verte Anycubic fournie avec l'imprimante. Supports moyen et une densité de 50%. Les 5 premières couches à 60 secondes et une exposition de 1.5 secondes pour les suivantes.

Lors de mon premier test, rien ne s'est imprimé. Tout était resté au fond du bac...

j'ai donc dû augmenté le temps d'exposition à 80 secondes pour les premières couches.

Est-ce une tendance générale de devoir augmenter le temps d'exposition des premières couches ou est-ce propre à des résines translucides?

 

Deuxième test, seuls les supports se sont imprimés, le reste était au fond du bac...

Donc là j'ai dû augmenté le temps d'exposition à 2 secondes et 100 secondes pour les premières.

Pareil, est-ce propre à la résine translucide?

J'ai rencontré le même soucis sur une pièce bien plus petite que j'ai fait en résine blanche mais là un temps d'exposition de 1.7 seconde à suffit.

Une fois mon impression réussi, j'ai un soucis de planéité de ma pièce, les coins se sont un peu recourbés (avant post-traitement).

Est-ce simplement une sorte de rétractation dû à la polymérisation et la taille de la pièce ou est-ce que dans ce cas, plus de support auraient été nécessaires?

 

Niveau post traitement, je trouve un peu de tout...

J'utilise la laveuse Anycubic + alcool isopropylic et je vois des temps de traitement un peu variés. Ca va de simplement 30 sec à 3 minutes, voir 2x 3 minutes.

Bref... Est-ce que en soit, un bain trop prolongé peu "grignoter" la résine? Donc est-ce que un bain trop long peut endommager ma pièce, les surfaces polymérisées lors de l'impression?

Ou est-ce que simple bain court, suivi d'un nettoyage au pinceau suffit?

Les traces blanches qu'on retrouve sur une pièce, sont bien des résidus de résine dû à un mauvais lavage?

Pour l'exposition UV, un peu la même question... J'ai vu que pour des figurines par exemple, un Youtubeur passait sa figurine aux UV jusqu'à ce que celle-ci soit parfaitement "sèche" au touché. Est-ce réellement un indicateur?

 

Je pense que j'aurais encore pleins d'autres questions, donc merci aux gens patients qui me répondront...

 

++

Clément

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Salut,

L'impression SLA comporte son lot de "legendes" que les gens s'empressent de propager sans comprendre le pourquoi du comment.

Incliner systematiquement les pieces est par exemple une de ces legendes. La problematique avec l'impression SLA concerne principalement les zones non supportees. Imagines que tu imprimes un T en le gardant droit sur le plateau, au moment d'imprimer les 2 barres tu auras une couche de 0.05mm dans le vide. Si tu rajoutes des supports ca fera comme soulever une nappe avec des pics a brochettes, il en faudra enormement et meme avec cela ca ne sera pas parfaitement droit.

Dans le cas du cube en l'inclinant tu vas augmenter la section en contact avec le FEP et tu vas avoir besoin de supports.

Donc il faut incliner les pieces quand cela est necessaire pour limiter les zones non supportees. Dans le cas d'un cube c'est contre productif.

J'imprime des pieces mecaniques uniquement et je n'incline pas les pieces, cela sort tres bien. Par contre attention, les premieres couches sont surexposees pour assurer l'adherence. Cette surexposition fait que les UV debordent et cela cree ce que l'on appelle un pied d'elephant. Pour contrer cela je rajoute un chanfrein de 0.5mm tout autour de la face qui fera contact avec le plateau.

 

Les temps d'expo varient d'une resine a l'autre, pour de la Esun water washable j'ai 40s sur les premieres couches et ensuite 2s.

Un point que j'ai remarque recemment, la vitesse de remontee du plateau a une grande importance. A parametres identiques, une remontee a 0.5s/mm ca foire, a 1.5mm/s ca sort tres bien. C'est plutot contre intuitif car une vitesse lente laisse a penser que la piece a plus de temps pour se decoller du FEP... 

Pour aider a decoller les pieces du bed sans les abimer je te conseille d'utiliser un bed magnetique, ca permet en plus de ne plus enlever le bed de la machine. Ca evite de deregler la mise a niveau.

Je ne sais pas si la duree de nettoyage est vraiment importante, par contre le durcissement final au UV peut te flinguer la piece s'il n'est pas homogene. Pour eviter les deformations je fais 4 seances d'UV d'1 min 30 et retournant la piecer a chaque fois (meme si j'ai un plateau tournant). Pour la duree je laisse jusqu'a que la piece me semble bien rigide.

En ce moment je teste l'insolation finale avec les pieces immergees dans de l'eau, pour le moment j'ai pas vu de changememnt mais j'ai lu quelque part que c'etait mieux...rapport a l'oxygene present lors de la polymerisation.

 

Cdt

 

SoM

PS: Je suis surpris que tu utilises Chitubox avec la Mono X, quand j'ai recu la mienne en Novembre elle n'etait pas supportee. Je suis passe sur Lychee slicer depuis et maintenant je pense que je resterai dessus meme une fois chitubox dispo.

Modifié (le) par miserovitch
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Merci pour ta réponse!

Ton explication concernant les sections importantes est très clair et c'est un peu l'idée que je m'en faisait, par contre, tu parles de surexposition des premières couches lors de ces sections, si je comprend bien, tu imprimes directement ta pièce sur le plateau, sans surélévation?

Dans le cas contraire, avec une surélévation, comment tu paramètres cette surexposition des premières couches de la pièce, celles qui se trouveraient donc après les supports de base dû à la surélévation? Avec mon petit retour d'expérience concernant l'utilisation, je ne vois que la possibilité de le faire manuellement dans le menu de l'imprimante pendant l'impression. J'ai juste? Ou tu touche le G-Code?

J'avais déjà intégré des chanfreins sur un côté de ma surface en contact avec le plateau, je vais en rajouter un sur l'autre arête.

Concernant le plateau magnétique, j'ai justement lu que tu le conseillais dans un autre sujet, je l'ai justement commandé hier soir. Par contre, un truc qui serait pratique aussi, c'est une sorte de couvercle ou boite pour stocker le bed entre 2 impressions sans être obligé de le nettoyer à chaque fois ou rien que pour pouvoir le poser sans risquer de frotter le FEP. Encore mieux, intégrant un bras pour faire s'égoutter le plateau. Est-ce que tu sais si ca existe?

Pour le slicer, j'utilise la version beta de Chitubox, qui prend en charge la Mono X. J'avais pu voir que beaucoup de gens le conseillaient donc... Toi tu préfères Lychee? J'ai même vu récemment des gens qui combine les différents logiciels en faisant les supports sur l'un et après en slicant sur un autre... Parce que l'un ou l'autre générait mieux les supports et que ceux-ci laissaient moins de traces sur la pièce. Je trouve ca complexe et fastidieux. Tu as déjà eu des retours d'expérience similaire sur l'un ou l'autre des slicer?

Donc toi t'utilises exclusivement Lychee? Il 

Je vais peut-être me pencher dessus, de toute manière, je trouve que toutes les interface se ressemblent, donc en terme d'utilisation je ne pense pas qu'il y ait de mistère. Et il n'y a pas de secret, ce que l'un fait de bien, on le retrouver souvent après chez un autre... Après si l'un fait mieux le job qu'un autre, pour le moment j'en sais rien, je suis ouvert à tout conseil.

 

++

Clément

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Salut @Furcow,

Oui je colle les pieces sur le plateau sans les surelever, si tu les sureleves cela va necessiter des supports.

La surexposition n'est utile que pour l'interface resine/bed afin d'avoir une bonne adherence (piece, raft ou supports...). Donc pas besoin de jouer avec le Gcode ou le panneau de controle de la machine.

Avec le bed magnetique je laisse le bed d'origine en place et ne le nettoie donc jamais, la face inferieure reste propre, au pire du pire un coup de sopalin pour nettoyer la surface aimantee mais normalement la resine ne passe pas entre l'aimant et la plaque d'acier.

Je laisse la resine en permanance dans le bed, si je n'imprime pas pendant 1 semaine je vais le vider dans la bouteille avec passage au filtre.

Tu peux utiliser cela pour egouter le VAT :

https://www.thingiverse.com/thing:4658703

Si tu veux egouter le bed (perso inutile avec le bed magnetique):

https://www.thingiverse.com/thing:4627080

 

Oui j'utilise exclusivement Lychee en version gratuite. J'en suis satisfait au point que je serai pret a prendre la version payante mais le systeme d'abonnement ne me plait pas. Un paiement 1 shot de 50eur environ me conviendrait mieux.

 

Cdt

SoM

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Salut SoM,

Merci encore pour tes précieux conseils. Ca fait plaisir d'avoir un retour d'expérience comme le tien.

J'avais déjà vu ces réalisation sur Thingiverse mais pas encore imprimées.

En parlant d'égoutter le bed, je suis le seul à penser qu'ils auraient pu faire un meilleur bec verseur, histoire que la résine ne dégouline pas de partout sur le cadre du bed lorsqu'on le vide??

Ok, je vais essayer d'imprimer mes pièces directement sur le VAT lorsque j'aurais mon bed magnétique. Sans lui, je ne sais pas si ca va être évident de décoller des pièces avec des embases larges. Quoique, ca se tente...

Je vais suivre tes conseils, je vais tester Lychee.

 

Une question concernant la puissance de l'exposition, par défaut, il est préréglé à 50%. J'ai vu aussi que pour certaines résines il était préconisé de modifier ce paramètre. Quel est son incidence sur les impressions et sur les autres paramètres? Est-ce qu'il t'arrive de jouer avec la puissance d'exposition en utilisant un même type de résine, en fonction d'un type de pièce?

Sur un même type de résine, en augmentant la puissance on peut diminuer le temps d'exposition?

Une chose aussi que je me demande... Lors du cycle d'impression, la phase qui prend le plus de temps, c'est les levées et descente du plateau.

Est-ce que t'as déjà essayé de réduire cette phase en diminuant les distances de levée ou encore en jouant sur les vitesses ? Même si je pense qu'il serait préférable de ne pas toucher aux vitesses, je me demande pourquoi une levée aussi importante... Bon ok, il faut une certaine amplitude pour être sûr d'éliminer les jeux du chariots et garantir la précision du placement du plateau mais bon...

 

Alors je sais, mes questions peuvent paraitre "bête" mais c'est plus pour mieux comprendre et avoir une vision globale et complète.

 

++

Clément

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Salut,

Je t'avoue ne pas avoir ose jouer avec la puissance, j'ai peur de cramer l'ecran meme si monochrome de maniere prematuree.

Je ne change pas les distances car le risque est de ne pas lever suffisamment et donc d'avoir la piece qui reste collee au FEP. 

Pour decoler les pieces j'utilise ce type de raclette et c'est super efficace.

1146758525_Capturedecran2021-01-29a18_11_16.jpg.1163aa91207312b09fa7dbb2fe7520db.jpg

 

Cdt

SoM

Modifié (le) par miserovitch
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Merci encore pour tes conseils.

Je ne pensais pas toucher à la puissance mais comme j'ai vu qu'il était possible de le faire (oh tiens un bouton rouge avec écrit "dangereux" dessus, ca fait quoi si j'appuie?) et qu'il était même préconisé de l'augmenter pour certaines résines, je me posais la questions quand même.

Je vais essayer d'avancer comme ca, on verra si j'ai d'autres questions bêtes dans les prochains jours!

Bonne journée!

++

Clément

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  • 2 weeks later...

Bonjour SoM,

 

Depuis nos derniers échanges, j'ai fait quelques tests et j'avoue que je suis content parce que je progresse.

Par contre, j'ai reçu mon bed magnétique et je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais je trouve que la partie autocollante magnétique à mettre sur le bed ne tient pas super.

Pourtant, j'avais bien nettoyé et séché la surface avant de le mettre en place.

Du coup je n'ai pas osé la laisser en place.

Est-ce que c'est normal? Bon j'en ai reçu plusieurs avec et du coup j'en ai essayé qu'un seul, ne sachant pas si le prochain allait être pareil ou pas.

Je suis peut-être tombé sur une série foireuse?

 

J'ai également rencontré un soucis un peu inattendu.

A environ 15mm du début de l'impression, j'ai une série de couches sur environ 5mm de hauteur qui sont bizarres, une sorte de déformation dans la pièce. Ce phénomène m'est arrivé sur 2 impressions distinctes de 2 pièces différentes. Ca fait une sorte de trainé bien visible sur la pièce, avec une déformation dimensionnelle.

Slicer Chitubox (lychee plante sur mon pc...)

Résine Anycubic

6 couches à 80 sec, puis 1.7 secondes par couche

IMG_5854.thumb.JPG.cdd354a6745850a47c3bc60b21312280.JPG

IMG_5855.thumb.JPG.ca405ed93581473c8bf11550648959db.JPG

IMG_5856.thumb.JPG.dad604fd2079cd2fe9f11489a09b220c.JPG

On ne le voit peut-être pas super bien sur les photo, mais il y a quand même une belle déformation et je ne sais pas d'où cela peut venir.

La réponse facile serait Chitubox, je vais essayer avec Lychee mais je trouve ca quand même super bizarre.

Concernant les différentes résines, j'ai remarqué que les résines translucides étaient bien plus difficiles à nettoyer que les résines opaques.

Est-ce générale? Je me demande si lors de l'impression, les UV qui passent à travers la pièce, même filtraient par la pièce, ne polymérisent pas la résine en contact avec les parois de la pièce (c'est clair ce que je dis?)

Du coup, c'est très difficile à nettoyer correctement. En cours de nettoyage, lorsque je passe le doigt sur une surface imprimée qui est perpendiculaire au plan d'impression, les résidus forment une sorte de pellicule qui en frottant, roulent en... Je ne sais pas comment nommer ca... Bref, ca roule sous le doigt.

Par contre, une impression en résine opaque, je n'ai pas du tout ce phénomène.

Ce "dépôt", engendre même des surépaisseurs dans des trous censé accueillir des guides et du coup, les guides ne passent pas...

 

En parlant de guide, quels sont les jeux d'assemblage courant que tu utilises? Je te demande puisque j'ai cru comprendre que t'imprimais beaucoup de "pièces mécaniques".

J'étais parti sur un jeu de 0.1mm, c'est à dire que pour un tour Ø10mm par exemple, je faisais des guide de Ø9.8mm. Mais je pense augmenter ce jeu et passer à 0.25mm, soit Ø9.5mm pour un trou de Ø10mm.

 

Merci d'avance.

 

++

Clément

Modifié (le) par Furcow
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Cette bande de déformation sur ta pièce, c'est dû à la succion.
Montre nous comment ta pièce est disposée, avec et sans support.
Je parie que pendant la construction de ta pièce, une poche se forme, d'où la déformation, puis se libère, d'où la fin de la déformation.
Il faut être très vigilant avec la forme de sa pièce pour l'orienter correctement et éviter ce genre de problème.

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Merci pour ta réponse.

La pièce est imprimée sans support, directement sur le plateau.

La face en contact avec le plateau est la face où on voit mon pouce sur la 2ème et 3ème photo.

Je ne suis pas sûr de comprendre le phénomène de poche dont tu parles.

Mais en tout cas, la pièce est bien évidée mais avec une structure interne genre treillis avec un taux de remplissage à 30%.

Est-ce que la génération automatique de la structure interne se fait un peu à la manière de la construction des supports? Pour éviter les ilots dans le vide?

Cette déformation se trouve au niveau de la formation de 2 formes coniques variable, mais pas au début de celles-ci.

Si je comprend bien, est-ce que la diminution ou l'augmentation de la vitesse de retrait corrigerait ce problème?

J'ai cru lire que ce serait plutôt en augmentant celle-ci qu'il faudrait agir.

 

++

Clément

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Ok, relance ton tranchage et regarde le couche par couche. Tu comprendras ce que j'entends par poche et tu verras au niveau de tes zones pourquoi ca a commencé à merder et pourquoi ca s'est arrêté.

Modifié (le) par Curlybis
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La déformée se produit à 16mm (je viens de remesurer).

 

Donc juste avant, à 14mm, la tranche est ainsi:

Capture14.JPG.2e492c09b48410b8de29ad33d3cca0b1.JPG

A 15mm:

Capture15.JPG.e02df92015d06818cefde01958dcb112.JPG

A 16mm:

Capture16.JPG.537cb67e4ffdceaf5050495bff7969ab.JPG

Et en fin à 17mm:

Capture17.JPG.240918ee5f1d54bae5133213d11a5abb.JPG

 

Dans cette zone des 16mm, j'ai effectivement les parois d'un trou de passage qui se referme. Est-ce que ce serait dû à ca?

La solution serait de donner une inclinaison à la pièce pour que ce soit plus progressif?

As-tu un retour d'expérience concernant les résines translucides? Par rapport aux dépôts de résine par immersion qui polymérise sur le côté de la pièce?

Merci pour tes réponses.

 

++

Clément

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il y a 14 minutes, Furcow a dit :

Dans cette zone des 16mm, j'ai effectivement les parois d'un trou de passage qui se referme. Est-ce que ce serait dû à ca?

La solution serait de donner une inclinaison à la pièce pour que ce soit plus progressif?

 

Effectivement, voilà un début de réponse. Il faut orienter ta pièce de façon à ce qu'elle n'ait pas de changement de forme brutale pendant l'impression. Sinon, tu te retrouves d'un coup avec de très grosses contraintes sur celle-ci.
C'est pour ça que, tout comme on dessine une pièce en fonction de si elle est usinée ou moulée etc, une pièce à imprimer doit aussi être étudiée en fonction.
Sur mes pièces, j'ai souvent eu ce genre de problème de déformation en plein milieu et c'était dû à des changement brutaux d'épaisseurs. Donc, il faut ensuite trouver des astuces en modélisation.

Autre point, ton remplissage intérieur ne sert à rien si ce n'est d'emprisonner de la résine, rendre l'intérieur compliqué à nettoyer et risquer que ta pièce se brise toute seule.

Pour la résine translucide, pas vraiment de retour pour ma part, j'en utilise jamais. Je suis plus sur la Anycubic blanches et grises.

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Merci encore pour ta réponse.

Je pensais que ces changements de forme "brutale" pouvaient être supportés je ne pensais pas que cela pouvait être la source de complications telle que celle-ci.

C'est noté!

Donc dans mon cas, une des solutions serait d'incliner légèrement la pièce, mais si comme tu le suggères, si je la réalise en plein (ce qui me ferait passer de 85ml/pièce à 175ml), est-ce que mon problème subsisterait?

J'aurais toujours plus ou moins la même forme progressive (le trou), mais proportionnellement, l'évolution de la surface (en mm²) serait moins "brutale", même en considérant une zone restreinte autour de la forme en question?

En résumé, est-ce que en plein, cet aspect peut-être négligé?

Rien qu'en me relisant, j'en devine déjà plus ou moins la réponse "tout dépend de la pièce en question"...

Si je ne me trompe pas, il faut considérer l'environnement local de ces éventuels changement rapide de section...

 

Pour la résine translucide, je pense que je vais l'oublié aussi et passer en opaque, je l'utilisais simplement parce que je l'avais reçu avec l'imprimante (random sample).

 

++

Clément

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Alors, moi, je te conseillerai entièrement vide plutôt! Et dans ce cas, tu auras toujours le problème. Pour ce qui est d'entièrement plein, je ne saurai dire si ca le résoudra ou non. Je pense que oui.

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Entièrement vide?

Je l'avais envisagé un temps pour celle-ci en particulier, juste imprimer la coque avec un face complètement ouverte, mais je n'ai pas osé.

Je me disais justement que le remplissage treillis faisait office de "support" interne.

En tout cas, comme tu le dis, ca ne résoudrait pas mon problème...

 

Dans le cas ci-dessous, la pièce fait 115x92 et 20mm de hauteur. Si on prend des parois de 3mm d'épaisseur, tu ne vas quand même pas me dire que tu l'imprimerais vide aussi?

Capture22.JPG.9d1a811c64380435c20294970c98353e.JPGOu sinon c'est vraiment que je n'y comprend plus rien... A la limite, imprimé orientée sur la hauteur comme ci-dessous, mais en terme de temps d'impression ca risque d'être super long...

Capture23.JPG.14bd20c5a67381178a076581b012dcf9.JPG

Ou sinon incliner avec un angle mais même là, j'ai des doutes... Il y a un angle magique? Genre entre "toujours entre 17 et 22°"?

Et niveau détails d'impression, c'est plus logique de l'orienter comme précédemment, du moins, d'après ce que j'ai pu constater lors de mes différents tests d'impression...

Là non plus, tu ne vas pas me dire que j'ai encore rien compris? Si?

Plus j'avance, plus je me dis que je vais tout imprimer en plein et basta!

Euh, je reviens avec ma question dans un de mes post précédent, est-ce que la vitesse de retrait peut influencer sur ce problème?

J'ai vu que par exemple pour une résine flexible, le fait d'augmenter cette vitesse permet un meilleur décollement de la couche du FEP, alors que ma logique aurait plutôt tendance à la diminuer.

 

++

Clément

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il y a une heure, Furcow a dit :

Dans le cas ci-dessous, la pièce fait 115x92 et 20mm de hauteur. Si on prend des parois de 3mm d'épaisseur, tu ne vas quand même pas me dire que tu l'imprimerais vide aussi?

  Et pourquoi pas??? Tu peux l'imprimer en vide et ne mettre des supports à l'intérieur que là où il y en a besoin. La résine est très rigide, la pièce finale se tiendra bien même si elle est creuse.

 

il y a une heure, Furcow a dit :

Ou sinon c'est vraiment que je n'y comprend plus rien... A la limite, imprimé orientée sur la hauteur comme ci-dessous, mais en terme de temps d'impression ca risque d'être super long...

 

On perd souvient bien plus à vouloir économiser! Temps d'impression plus long? Et alors? Tu préfères 10 heures d'impression avec une pièce nickel ou 7h avec une pièce raté?
Tout comme les supports, ne jamais vouloir en faire l'économie. Il vaut mieux s'assurer d'une pièce qui tienne qu'une qui finit au fond du bac!

  

il y a une heure, Furcow a dit :

Ou sinon incliner avec un angle mais même là, j'ai des doutes... Il y a un angle magique? Genre entre "toujours entre 17 et 22°"?

Et niveau détails d'impression, c'est plus logique de l'orienter comme précédemment, du moins, d'après ce que j'ai pu constater lors de mes différents tests d'impression...

Là non plus, tu ne vas pas me dire que j'ai encore rien compris? Si?

C'est pas tu n'a rien compris mais, il n'y a pas d'angle magique. Par contre, il y a bien un angle idéal pour chaque pièce.
Ici, pour la tienne, je ferai 30/45° suivant x et y afin de démarrer l'impression par une pointe et non une face ou une arrête (très important pour limiter les déformations) et mettrai les supports sur la face qui n'est pas l'emprunte du moule.

  

il y a une heure, Furcow a dit :

Plus j'avance, plus je me dis que je vais tout imprimer en plein et basta!

L'important, c'est de comprendre comment ça marche, pourquoi ça fait ce que ça fait et comment y remédier pour mieux appréhender les prochaines impressions.
Basta ... ca ne marche rarement...
Imagine toi ta pièce se construire couche par couche, à l'envers, dans ta machine. Tu regardes ton fichier slicé pour mieux appréhender.
Dis toi qu'une très grande face parallèle au plateau, c'est avant tout une très très très fine couche de résine qui va se former, qui va être tenue par de petits supports et qui va se retrouver à plonger dans de la résine très visqueuse. Ca génère par exemple l'effet boursouflé autour de chaque support. Un changement important de section, c'est une surface qui va se mettre à pendouiller le temps que le reste se construise en dessous. Un trou qui se bouche d'un coup, c'est de l'air emprisonné qui va créer de la pression. Etc...

Si tu veux imprimer de la pièce technique, il faut penser technique.

  

il y a une heure, Furcow a dit :

Euh, je reviens avec ma question dans un de mes post précédent, est-ce que la vitesse de retrait peut influencer sur ce problème?

J'ai vu que par exemple pour une résine flexible, le fait d'augmenter cette vitesse permet un meilleur décollement de la couche du FEP, alors que ma logique aurait plutôt tendance à la diminuer.

BIensur que la vitesse influe. Et oui, je te recommande de la diminuer. L'autre solution est aussi d'augmenter la distance de retrait afin qu'entre chaque couche, la pièce repasse au dessus du niveau de la résine. Ca supprimera toutes les pressions.

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Ouais, bon, il faut vraiment que je change d'approche alors.

Ayant mon imprimante dans un local qui ne sert d'atelier, qui n'est pas chez moi, avec ce couvre-feu, j'essaye vraiment d'optimiser les durées de mes impressions...

Mais comme tu le dis, vaut mieux passer plus de temps à imprimer une pièce correctement.

 

J'étais justement en train de charger un plateau d'impression mais je vais revoir ca en suivant tous tes précieux conseils...

Capture30.thumb.JPG.a3387d7b2ef8ab5dde286b360b1f034c.JPG

 

En tout cas merci pour ta disponibilité.

 

Bonne soirée!

 

++

Clément

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  • 3 weeks later...

Bonjour,

J'ai fait de multiples essais ces derniers temps et même si mes pièces sont fonctionnelles, je rencontre des difficultés au niveau de la finition de la surface qui se trouve côté plateau.

J'ai essayé plusieurs implantation et j'ai toujours ce problème.

Voici la dernière disposition sur mon plateau:

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Je n'ai pas pensé à prendre de photo directement en sortie d'impression et ceci n'est pas le cas le plus marquant non plus mais ca donne un truc du genre:

11.thumb.jpg.a09e5ab47b7888506ef17fc733174504.jpg

 

Ce cas est loin d'être le plus prononcé mais malgré le rajout de support dans les angles, ceux-ci se brisent pendant l'impression et les coins "s'affaissent" jusqu'à 3-4mm.

De plus, la surface qui est côté plateau n'est jamais plane, c'est plutôt en forme de vague. Des creux (moins d'épaisseur) entre les supports et des bosses au droit des supports. Lorsque je dis bosses, c'est vraiment une surépaisseur sur autour de la surface de contact (j'essayerais de prendre une photo plus parlante ce soir) mais ca donne un truc du genre:

IMG_5921.thumb.JPG.37853426ee2c09e77ce8ee126b08dfba.JPG

Bon les bosses au niveau des supports c'est moins gênant et je suppose que c'est normal. Mais c'est vraiment ces creux qui me dérangent même si dans mon cas, je n'ai jamais mis une face fonctionnelle orientée vers le plateau.

Ci-dessous ma configuration d'impression:

222.thumb.jpg.75b7b67c2e52da0b6d443276a25ea15a.jpg

Même si une partie de la solution serait d'intégrer une surépaisseur lorsque la pièce le permet ou de mettre des support plus gros.

J'ai d'autres pièces où toutes les surfaces sont "utiles" et en plus non-plane donc la solution de la surépaisseur est à éviter et de plus gros support polluerait encore plus les surfaces d'accroche...

Genre pour celle-ci:

333.jpg.93150c97fc2a6124df34c6b4788b98fd.jpg

Bref, est-ce possible de limiter la pollution des surfaces d'accroche des supports?

Et le phénomène de creux est-il normal?

 

++

Clément

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Salut @Furcow,

Je suis vraiment desole de ne pas etre revenu vers toi, j'ai du rater les notifications de ce post. Si tu veux interpeler quelqu'un tu peux mettre un @ suivi de son pseudo.

Concernant ton probleme de boursouflure j'ai eu la meme chose sur une cabine de pilotage de grue. Les parois de la cabime faisait une poche et c'est comme un verre rempli d'eau et immerge. Si tu le sors de l'eau a l'envers il reste plein d'eau jusqu'au moment ou l'air arrive a passer et il se vide d'un coup.

Tu pourrais essayer comme avec des ouvertures sur les cote pour laisser l'air rentrer.

 1428332503_Capturedecran2021-03-01a17_51_08.png.a257933505763b8f5fd9f75c6809b18d.png

 

Apres plein ca fonctionne aussi mais comme tu le dis ca va te couter une blinde en resine.

Concernant l'angle d'impression j'au vu une video de quelqu'un qui explique que l'angle "ideal" depend de la taille des pixels de l'imprimante. Je te met le lien de sa video, il imprime des maquettes et il a besoin que les faces soit nickelles. Faut que je regarde ca plus en detail pour bien capter la theorie. Pour le moment lorsque j'incline j'ai toujours une partie de la piece qui se deforme.

 

 

De mon cote j'ai des problemes de pied d'elephant sur des pieces pleines et sur une hauteur bien superieur aux couches surexposees.  

Pour l'accroche du bed tu as un souci avec le double face magnetique sur le bed ou entre la plaque en metal et le douche face magnetique?

Cdt

SoM

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Posté(e) (modifié)

Bonjour SoM,

 

Content de voir que mon post t'intéresse toujours, ca fait plaisir!

Pour ta suggestion d'ouverture en pied, j'ai justement vu la vidéo de prise en main de Litchee qui est assez instructive et dans laquelle il y est abordé un effet "ventouse" de la pièce lorsque celle-ci est creuse. J'avais donc déjà appliqué des trous au niveau de l'embase:111.jpg.ec5b4899da65aee1a18a5eebf3e6aef7.jpg

 

Tout avait bien fonctionné, jusqu'à ce que la cavité se referme, au moment où la section change brusquement.

Lorsqu'elle passe de ca:

222.jpg.8c28058cbafa6502ff743d6bde3562c7.jpg

A ca:

333.jpg.423ae43c32a713f6e75fe2251836fc23.jpg

 

J'ai fait 2 tests d'impression et à chaque fois, un partie de la couche se décolle de l'objet. Donc j'ai une sorte de bâillement sur l'épaisseur de la pièce qui donne une ouverture sur la partie creuse...

Pour le bed magnétique, c'est le double face qui ne colle pas sur le plateau... J'ai reçu un second plateau neuf, je vais retenter sur celui-ci.

 

++

Clément

Modifié (le) par Furcow
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Salut,

Un ami a eu un souci similaire sur sa kealant (avec le whambam officiel..) il faut bien nettoyer le bed avant de coller le double face (alcool), voir le rayer avec du papier de verre.

J'ai eu des soucis lorsque j'ai diminie la vitesse de montee du bed , je suis revenu a 3mm/s. C'est contre intuitif mais il semble qu'une vitesse trop basse creee plus de force de traction...

On voit egalement sur internet une mode au reglage extreme avec des vitesse de montee entre 180 et 240mm/s, il semble que ca fonctionne mais je n'ai pas encore esssaye. Tu trouveras des choses sur google avec le terme "vroom setting".

Cdt

SoM

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Il y a 1 heure, miserovitch a dit :

Concernant l'angle d'impression j'au vu une video de quelqu'un qui explique que l'angle "ideal" depend de la taille des pixels de l'imprimante. Je te met le lien de sa video, il imprime des maquettes et il a besoin que les faces soit nickelles. Faut que je regarde ca plus en detail pour bien capter la theorie. Pour le moment lorsque j'incline j'ai toujours une partie de la piece qui se deforme.

bonjour

en complément de ce qu'a dit @miserovitch

voila une petite doc qui m'a beaucoup aidé :https://github.com/Photonsters/anycubic-photon-docs/blob/master/FAQ.md

c'est pour une photon mais le principe peut s'adapter à n'importe quelle imprimante

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