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[TEST AU LONG COURS] Creality  3DPrintMill aka CR30


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Bonjour à toutes, tous

Creality a fait parvenir au forum leur imprimante 3DPrintMill. Je suis chargé d'en effectuer le test et j'en suis fortement ravi même si je me doute que quelques défis devront être relevés.

Je crée ce sujet qui me servira de bloc-notes pour le test final qui paraitra sur le blog. Plutôt que faire un long post, je le découperai en plusieurs parties :

  • historique de cette machine et conception actuelle
  • montage et examen de ses particularités
  • calibrations essentielles
  • premières impressions
  • les trancheurs dédiés
  • les différents types d'impression permis par cette imprimante (multiples modèles identiques, multiples modèles différents, modèles de longueur très grande, nouveau G-Code Marlin (M808))

1) Historique

Cette imprimante possède un axe permettant d'imprimer une longueur infinie grâce d'une part à une courroie qui sert de plateau (le déplacement de  celui-ci est toujours dans la même direction (de l'arrière vers l'avant)) d'autre part à une tête inclinée de 45°.

Ce n’est pas la première machine de ce genre. D'autres imprimantes à plateau-courroie (beltprinter / conveyor belt) sont antérieures: Bill Steele est un des premiers à en avoir rêvé, la WhiteKnight (Karl Brown aka @NAK3D) entièrement Opensource, ainsi qu'une commercialisée, la Blackbelt pour ne citer que les plus connues.

Cette imprimante est le fruit de la collaboration de nombreux membres de la communauté 3D sans lesquels elle n'existerait probablement pas : Bill Steele, Karl Brown, Scott Latheine ( @thinkyhead) mainteneur principal du Marlin  et évidemment Naomi Wu (SexyCyborg), célèbre youtubeuse chinoise qui a réalisé le lobbying auprès du fabricant Creality. Sa silhouette est d'ailleurs visible sur le carton d'emballage :

naomi-wu.thumb.jpg.82a8b70a060a6fd994310a15b4ac0d04.jpg

La 3DPrintMill est la première abordable financièrement (<1000€) produite en grande série par un constructeur connu. Elle est facile et rapide à assembler ainsi que fonctionnelle d'après l'argumentaire du fabricant, ce que nous vérifierons lors du test.

Je ne reviendrai pas sur la méthode choisie par le constructeur pour la proposer au public (financement participatif sur la plateforme Kickstarter), à chacun de se faire sa propre opinion en gardant à l'esprit que ces sites ne sont pas des magasins de vente avec du matériel en stock: au final il y a toujours le risque de ne rien recevoir en contre-partie ou après un délai plus long qu'attendu (expériences vécues 😞 ).

Le modèle envoyé par Creality est une version «pré-production» qui peut différer de la version que recevront les participants du Kickstarter à partir de mai 2021. De nombreux youtubeurs l'ont reçu aux fins de tests et retours auprès de Creality afin d'y apporter d'éventuelles améliorations / corrections. La courroie qui sert de plateau, par exemple, a subi déjà plusieurs variations.

Avant de plonger dans le déballage et le montage, quelques éléments concernant l'architecture de cette imprimante:

  • le plateau-courroie est constitué d'une courroie (matière plastique) fermée et agit comme un axe Z,
  • les déplacements des axes X et Y sont gérés en type CoreXY (les deux moteurs agissent de concert pour réaliser les déplacements contrairement à un modèle cartésien où chaque moteur ne pilote qu'un seul axe)
  • la tête est inclinée à 45°

Quels avantages par rapport à une imprimante «classique» ?

  • grâce à la courroie et la buse à 45° : des objets imprimables théoriquement «infinis» dans la dimension Z (les seules limites sont gauche-droite (X) et haut-bas (Y)),

  • impressions d’une infinité d’objets individuels (semblables ou différents): production en série

  • plus besoin de retirer la pièce imprimée avant de lancer une nouvelle impression (la courroie avance dans un seul sens (arrière vers l'avant)), arrivée au bout de la courroie, la pièce se détache d'elle-même,

  • certaines pièces nécessitant normalement du support, avec l'impression à 45° cela permet de s'en dispenser (mais aussi le contraire 😞 )

  • impression de lithophanie à plat au lieu de la méthode habituellement préconisée,

… à suivre…

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2) Déballage, assemblage, examens de ses entrailles:

Comme la majorité des colis provenant d'Asie, le carton et son contenu sont prévus pour subir les aléas de ce voyage. Première constatation: le colis n'est pas léger.

A l'ouverture, on aperçoit les différentes couches dans lesquels les éléments sont parfaitement calés :

 

ouverture-colis.thumb.jpg.7470d631009261b28b14ed83f2764957.jpg

La seule difficulté dans ce déballage est de retirer en même temps la base de la structure et la partie CoreXY qui contient la tête d'impression car elles sont reliées par la connectique.

base de la structurestructure-coreXY  supports-corexy-base

En dehors de ces éléments de structure, de nombreux accessoires, outils, pièces de rechange sont livrés sans oublier le manuel de montage et quelques stickers. La bobine de filament ne fait que 250g ce qui pour une imprimante capable d'imprimer une longueur «infinie» ou des séries est peu (ma CR6-SE était livrée avec une bobine d'un kilogramme):

1648268115_accessoires-livrs-fr.thumb.jpg.f0c518fa4f442da01c63f700adee7ad9.jpg

Une jauge d'épaisseur (0,1mm) est également de la partie, fort heureusement dans un double emballage (elle baigne dans de l'huile) :

jauge-calibration.thumb.jpg.894661c6d162ed1a52cb0719ad5932a1.jpg

Munis des différentes vis et des outils fournis, en suivant le manuel papier ou à l'aide de la vidéo se trouvant dans un dossier sur la carte SD livrée, le montage / assemblage des pièces peut se faire. Chaque vis à utiliser est précisément indiquée, les pochettes de vis sont elles-aussi étiquetées.

pochettes-de-vis-assemblage.thumb.jpg.c03c95f0cc54510a2fe250e0bbe7d888.jpg  outils-d-assemblage.thumb.jpg.24bb6112827ecf96d539a1df3dad14e3.jpg

Le montage se fait en une dizaine de minutes (en prenant mon temps). On monte d'abord les renforts de structure sur l'avant de la base (un à gauche, l'autre à droite) à l'aide de deux vis pour  chacun :

montage-renfort-droit.thumb.jpg.c5b70a63c800b53bbf5a8faa545ec5b0.jpg  montage-renfort-gauche.thumb.jpg.55d2d858575b885a9be8a42346ab63d0.jpg

Une fois ces renforts montés, on positionne la structure CoreXY que l'on fixe avec les vis indiquées dans le manuel. L'imprimante est montée. D'emblée on se rend compte que c'est franchement du solide, tout est d'équerre. Rien ne bouge et c'est lourd. Toute la structure utilise des profilés 2040 :

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Les dimensions de celle-ci (écran non monté, support bobine non plus) : largeur= 435 mm , profondeur= 660 mm, hauteur= 385 mm. Il faudra rajouter pour la largeur l'écran et le support bobine, ce qui augmente la largeur à 535 mm.

Avant de procéder aux quelques connexions à réaliser (contacteur optique de fin de course de l'axe Y et détecteur de fin de filament), j'en profite pour basculer la 3DPrintMill sur le côté afin d'aller observer ses entrailles. Le boitier qui contient la carte mère et l'alimentation s'ouvre facilement après avoir dévisser les quelques vis qui maintiennent la tôle :

tole-boitier.thumb.jpg.b69bccc9d51f7cc9dcfc418038a45c3a.jpg

Pour accéder plus facilement à l'intérieur, il faut déconnecter le ventilateur qui refroidit la carte mère :

 

ventilateur-refroidissement-cm.thumb.jpg.2c20a2e530decb9f407d443131a830c0.jpg

Le boitier contient l'alimentation 24V et la  carte mère (v4.2.10 pour cette version pré-production). La structure est mise à la terre à différents endroits y compris jusqu'au support métallique de la tête d'impression. L'alimentation est une marque (Huntkey) que je ne connais pas, ce n'est pas une MeanWell. L'agencement du câblage est correct et comme d'habitude la majorité des connecteurs sur la carte électronique est noyée dans la colle (probablement pour éviter les déconnexions lors du transport et ses aléa de manutention).

2051003696_alimentationcm.thumb.jpg.4282b5d7b3b711bff1741fcc62bbcd85.jpgalimentation.thumb.jpg.b8d7ff2aa690e4c85b65790859b822ec.jpg

La carte mère Creality est estampillée v4.2.10. Son processeur étant un STM32, le même que celui des cartes v4.2.7, c'est donc une carte 32 bits,. Les pilotes moteurs sont des TMC, probablement des 2208 ou 2225 mais malheureusement sous-utilisés quant à leurs capacités (déclarés en mode «standalone» dans le Marlin, ils ne sont pas gérables via UART), Un emplacement non peuplé permettrait d'y connecter un système d'autonivellement (ABL) mais est-ce utile sur ce type de machine (c'est l'axe Y qui se déplace de haut en bas) et surtout est-ce réalisable?

cm-1.thumb.jpg.6d76f490a08b2f591bc989b4a4e345e2.jpg

Le moteur d'entrainement de la courroie-plateau est situé sous la structure et utilise une démultiplication assez importante, c'est un axe qui ne se déplacera pas rapidement:

moteur-courroie-plateau.thumb.jpg.50c0470d89f2bdf089bf0e83ae30d432.jpgdemultiplication-entrainement-courroie.thumb.jpg.815f3a6ebc4a8b391383c8acb23a9c60.jpg

Toutes les courroies sont des GT2 de 10 mm de large, de marque Gates (marque reconnue pour sa qualité).

A l'avant du boitier:

  • la tension peut être sélectionnée en fonction du pays de résidence (en France 230V depuis des dizaines d'années),
  • un emplacement pour carte SD (pas une microSD) permet de flasher un nouveau firmware si / quand nécessaire et/ou de stocker les fichiers Gcode provenant des fichiers STL issus de la phase de découpage par le trancheur (slicer),
  • un connecteur microUSB permet de relier l'imprimante à un matériel informatique (PC, RPi, …)

selecteur-tension.thumb.jpg.040c4d3a14d21458357488f2dd3e19ea.jpg  629232566_SDmicroUSB.thumb.jpg.8db5fac88d328b31b48691ed18531012.jpg

 

Une fois les derniers branchements réalisées, le cordon d'alimentation connecté et le bouton d'alimentation basculé en position «ON», on se rend compte qu'elle est allumée: les deux ventilateurs sous le boitier (alimentation et refroidissement de la carte) ne passent pas inaperçus 😞 .

L'écran du boitier nous affiche une animation avant de nous accueillir par :

ecran-apres-animation.thumb.jpg.9e5c299c7f56544f9b24977a866eb168.jpg

… à suivre …

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3) Réglages / calibration :

Comme pour toute machine, un certain nombre de vérifications, réglages doivent être faits avant de se lancer tête baissée dans les premières impressions.

A) le réglage des excentriques:

Après montage, en déplaçant manuellement la tête, je ressens des à-coups. Le déplacement n’est pas fluide. Creality, probablement pour éviter des problèmes lors du transport (même si l’emballage permet de maintenir tous les éléments en place) a fortement serré les excentriques des galets de roulement.

Sur les machines type CR10, Ender3, … les axes de ces galets sont montés sur des pièces métalliques via trois perçages formant un triangle isocèle (deux d’un côté, un muni d’excentrique de l’autre), ce que j’appelle un «tripode». Sur cette imprimante, les pièces métalliques accueillent quatre (4) axes (deux roulement au-dessous, deux avec excentrique au-dessus (un «quadripode»)).

quadripode-cxy.thumb.jpg.9d0463b9fa88b742b0751f170a9ef088.jpg  quadripode-tete.thumb.jpg.19535dd38903d77792a33fbac1e59558.jpg  excentriques-quadri-cxy-d.thumb.jpg.9b2c5f0ef99ccde06041a73816d1dac5.jpg  excentriques-quadri-tete.thumb.jpg.5763bfb0c80e93815ea4be0d5e4ef71d.jpg

Quadripode CoreXY, axe Y                 Quadripode CoreXY, axe X (tête)          Excentriques axe Y                              Excentriques axe X

Le réglage permettant d’assurer une pression suffisante et un déplacement fluide est un peu plus difficile mais reste faisable en étant minutieux (ça me rappelle ma première CR10 avec son plateau de l’axe Y et ses six (6) roulements (trois d’un côté, trois de l’autre munis d’excentriques).

B) Estep (pas de l’extrudeur):

L'extrudeur de cette imprimante est le même que celui des CR10S Pro / CR Max: un BMG sans réduction. Le filament est entraîné par les deux roues crantées à gorge via le bas de celles-ci muni d'un engenage. La pression sur le filament est réglable par une vis permettant de comprimer plus ou moins le ressort sur le levier (plus on visse, plus le ressort est comprimé et plus fort est l'appui du levier):

extru-BMG.thumb.jpg.8cc03ff56dc4b3428188864428f85911.jpg  bmg-entrainement-double.thumb.jpg.df02bad14d03d2603d37fa2cd9318934.jpg

Extrudeur «BMG» sans réduction                              Entraînement double

Cet extrudeur possède à l’avant de celui-ci un détecteur de fin de filament (activable / désactivable via une option de menu de l’écran (l’élément entre l’extrudeur et le détecteur n’est pas d’origine, c’est un «nettoyeur» de filament magnétique) :

1738188106_bmgdet-fin-filament.thumb.jpg.3a56bd6f268ecd7f548d895b423bc49f.jpg

Pour réaliser le réglage du pas de l'extrudeur, j'utilise l'étape 1 de mon tutoriel. Le PTFE en sortie de l’extrudeur est enlevé, ce qui permet de ne tenir compte que des caractéristiques matérielles (diamètre des deux roues crantées). Le but étant que 100mm de filament demandés à extruder soient bien 100mm extrudés.

Le pas originel du firmware est de 137.65, après règle de trois, le nouveau pas pour cette machine sera de 144.90

C) Tension des courroies de la partie CoreXY:

N’ayant pas l’habitude des imprimantes CoreXY, je n’y ai pas touché. En pinçant les courroies de chaque côté, on peut sentir que la tension est à peu près identique. Il faudra que je me renseigne plus sur les CoreXY afin de trouver comment régler cette tension.

Toutefois, chaque moteur pilotant les axes X et Y du système CoreXY est monté sur un support métallique qui rend possible le réglage de tension des deux courroies. Chaque support métallique est maintenu par deux vis qu’il faudra desserrer pour pouvoir régler la tension au moyen d’une troisième vis :

corexy-maintien-moteur-vis-1bis.thumb.jpg.4c61bdbb3e4e9fab0ee54a88544e1f89.jpg  corexy-maintien-moteur-vis-2.thumb.jpg.cee52540dea6e477e8be5743576803dd.jpg  corexy-vis-reglage-tension-1.thumb.jpg.f51b6302e6eebbac7bb752457143392b.jpg  corexy-vis-reglage-tension-2.thumb.jpg.ac7a7965e31e43c730abd52001f5ebd1.jpg

                    Vis de maintien du support moteur                                         Vis de réglage de la tension ( vue externe     / interne )

D) Tension de la courroie d’entraînement du moteur du tapis roulant:

Là aussi, c’est un réglage que je n’ai pas touché. D’origine, cette courroie est fortement tendue. En poussant dessus, la flèche est très faible. On peut évidemment procéder à son réglage si nécessaire. On desserre les deux vis (flèches rouge) au préalable puis en vissant (augmentation de la tension), dévissant (diminution) la vis fléchée orange.

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E) Réglage du tapis roulant (tension / déplacement):

Le tapis roulant qui sert de plateau peut être lui aussi réglé. On peut augmenter / diminuer la tension à l’aide des vis située de chaque côté à l’avant de la machine. Ce type de tapis étant nouveau pour moi, je ne sais pas vraiment quelle tension appliquer. Ce sera donc par essai/erreur en évitant de trop tendre ce qui pourrait éventuellement déformer / distendre cette courroie fermée. Courroie qui mesure 230 mm de large et de longueur de 1110 mm (1,11m quoi)), épaisseur varie légèrement de 1,10 à 1,16mm.

serigraphie-tapis-roulant-interieur.thumb.jpg.7cd4991f7a93e011354bbe1901760012.jpg  texture-tapis-exterieur.thumb.jpg.ee159fa7ff7eb7d1b99ad0591c1c470c.jpg

Sérigraphie à l'intérieur du tapis                                                                     Texture du tapis côté impression

Pour éviter que le tapis ne se déplace en crabe et ne vienne monter sur les butoirs (encadrés orange), ce réglage se fait en vissant / dévissant les vis de réglage (cerclée rouge) par petites touches et de même valeur pour chaque côté.

Un test de déplacement de l’axe Z permet de se rendre compte du bon déplacement. Si le tapis se déplace trop vers la gauche c’est la vis de ce côté qu’il faudra dévisser (légèrement) et si déplacement à droite, il faut agir en dévissant la vis de droite.

Une fois la tension du tapis satisfaisante, on pourra éventuellement déplacer les butoirs de chaque côté en laissant un espace entre le bord de la courroie et le butoir (une cale de 0,2mm pour ma part).

Pour ce réglage, chaque butoir est fixé par deux vis (flèches orange).

t_tension-tapis-g.thumb.jpg.d361f026c2c698ac0b61daea47229fb0.jpg  t_tension-tapis-d.thumb.jpg.dae4815a324a630cc448642f7ee51421.jpg

NB : si la tension du tapis a été modifiée, une vérification du Zstep devra être faite.

F) Réglage de l'axe Y:

Ici on va règler la distance buse / plateau permettant à une pièce imprimée de tenir sur le tapis.

Creality donne des indications sur la manière de procéder dans son manuel papier (document PDF inclus également sur la carte SD):

manuel-page11-leveling.thumb.jpg.4e41a60c9f9edbd68f04108df0a5bd58.jpg

La mise à l’origine des axes X et Y (il n’y en a pas pour le Z) se réalise d’abord par l’axe Y puis par l’axe X.

Si la buse est trop proche du tapis, il y a un risque de graver celle-ci dans la matière constituant la courroie/plateau.

Karl Brown ( @NAK3D) a réalisé une vidéo concernant le réglage buse / plateau évitant ce risque de gravure de la buse sur la surface. Dans un premier temps, j’ai voulu faire de même en suivant les indications de la vidéo mais la version du firmware livrée avec la machine ne permettait pas de descendre sous le 0 de l’axe Y et le déplacement de l’axe Y ne pouvait se faire que par incrément de 10, 1 ou 0,1mm.

Après contact via courriel avec lui, il m’a fait parvenir un firmware concocté par monsieur Marlin, Scott Latheine (aka @thinkyhead) ainsi qu’une invitation à rejoindre le Discord dédié aux testeurs (en quasi totalité de langue anglaise 😞) de ce modèle d'imprimante .

Après flashage de ce nouveau Marlin (très simple puisque la 3DPrintMill est équipée d’une carte 32bits donc dépôt du firmware (fichier .bin) sur la carte SD, allumage de l’imprimante, un petit délai d’attente et le logo animé apparaît), on peut désormais descendre sous le 0 y compris avec des «babysteps» (0,025mm).

Ce réglage se fait en trois étapes :

  • les butées physiques (hardstop) :

Deux pièces métalliques assurent l’arrêt de l’axe Y. Celles-ci peuvent être réglées via deux vis (cerclées rouge) qui maintiennent ces pièces sur les profilés Vslot 2040

limites-y-g.thumb.jpg.9774c804395138163f4375edb888522b.jpg  hardstop-y-d.thumb.jpg.a56dae3c2302ce8cf345b4ec38ecc6b8.jpg

Une fois ces deux pièces totalement abaissées, on amène l’axe X (tête) jusqu’à ce que la buse touche le tapis. A l’aide d'un serre-presse, l’axe X qui supporte la tête est bloqué afin de ne plus bouger dans le sens de l'axe Y (haut / bas).

La cale d’épaisseur (celle livrée est une 0,1mm) et placée entre le haut de la pièce métallique et le bas de l’axe X (encadrés orange). On revisse alors les deux vis de maintien. On fait de même pour l’autre côté.

  • le capteur optique de fin de course :

C’est lui qui déterminera quand la course de l’axe Y doit être stoppée. Il est actionné par une languette métallique située à l’extrémité de l’axe X (flèche bleue). Ce capteur de fin de course optique peut lui aussi être réglé en hauteur.

D’abord on dévisse les quatre vis (cerclées orange). Puis à l’aide de la vis de réglage au-dessous (encadré orange) on peut monter ou descendre celui-ci puisque les trous de fixations sont oblongs. Quand on visse, le capteur descend et inversement. Karl Brown recommande de le monter le plus haut possible (faire toutefois attention à ne pas trop dévisser au risque de désengager complètement la vis de réglage (vécu 😉 ) :

t_limites-y-g.thumb.jpg.35ca5c4b4743ab2741ec4dccdeb2d0cf.jpg  languette-declenchement-endstop-optique.thumb.jpg.e101e49745e063e8516a8adc970d45d1.jpg

  • réglage de la distance buse / plateau :

Avant toute chose, on va régler les deux plateaux qui soutiennent le tapis roulant au plus bas. L’imprimante est munie de deux plateaux dont le premier est chauffant. Chacun peut être réglé en hauteur via une vis de chaque côté de celui-ci. Cette vis est munie d’un contre écrou pour éviter que le réglage ne soit modifié. C'est ce contre-écrou qui plaque la pièce métallique sur laquelle sont vissés les deux plateaux, sur le profilé Vslot.

On desserre le contre-écrou puis on descend les plateaux en vissant la vis du haut (pour le remonter on dévissera donc) :

vis-reglage-hauteur-plateau.thumb.jpg.72fadae5361e94318a3013588c847d7f.jpg

On commence par la mise à l’origine des axes X et Y via le menu écran : Configuration => Auto home

La cale d’épaisseur (en l’occurrence, une de 0,2mm de ma boite à outils, celle livrée étant une de 0,1mm) est placée sous la buse,

Via l’écran, Configuration => Move Axis => Y axis => choix du babystep (0,025mm), on descend l’axe (permis dorénavant avec le nouveau firmware) jusqu’à ce que la buse touche la cale sans presser dessus.

On note la valeur affichée à l’écran (ici, -2,525)

m-moveaxis-y-babystep-1.thumb.jpg.6aa75922a0ecc374023f52e953bf0f85.jpg

Avant d’enregistrer ce décalage (offset), il faut y ajouter l’épaisseur de la cale. C’est ce que l’on aurait fait avec nos imprimantes habituelles où la tête est perpendiculaire au plateau (image de gauche). Mais là, la tête est inclinée de 45° par rapport au plateau (image de droite).

imp-classique.jpg.360a3bd5ea882c136c3b247ed03d6171.jpg  imp-45degre.jpg.6a7f300c5c3a6590780dfa986c640a62.jpg

La distance buse / plateau à ajouter n’est pas celle de la cale («offset» ci-dessous) mais plutôt l’hypoténuse du triangle rectangle (flèche rouge image de droite ci-dessus) :

theoreme-pythagore.jpg.414d34647888d183d6376901e62e9586.jpg  triangle-rectangle.jpg.47f59dadb69dd8c2ff983f24dfc7a382.jpg

Un calcul simple permet de trouver cette valeur : 1,4x0,2=0,28 qu’on arrondit à 0,3 et qu’on ajoute à la valeur absolue plus haut, soit 0,3+2,525=2,825. Cette valeur sera donc l’offset appliqué pour éviter que lors de la mise à l’origine, la buse ne vienne graver le plateau.

zoffset-final.thumb.jpg.4be1262f78796703e7d31d99ad6f4666.jpg

Il reste à indiquer que l’axe Y a un offset (M206) via l’écran : Configuration => Advanced settings => Set Home Offset (le dernier firmware permet de choisir entre trois langues: chinois, anglais et français 😉 ) :

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Et ne pas oublier d’enregistrer ces paramètres dans l’EEPROM (M500) via l’écran : Configuration => Store settings

m-configuration.thumb.jpg.6b2124cf57f19be78aec151d3deb7fb0.jpg  m-conf-enreg-configuration.thumb.jpg.82b162f4ec8a423bc6875b2c370c34ff.jpg

Une nouvelle mise à l'origine permet de vérifier que ce décalage d'axe a bien été pris en compte. La buse se situe maintenant au-dessus du plateau. Une demande de descente du Y à 0 abaisse bien la buse sur le plateau 😉

apres-home.thumb.jpg.fffd9b7310b14ba05b16a6ec3a119c6d.jpg  buse-home-zoffset.thumb.jpg.1f4d6295d2662c5fff001b5372ad0c1d.jpg  buse-home-zoffset-vue-cote.thumb.jpg.221d9fde0c2d1a5ec96f79dc53d70587.jpg

g) Zstep (pas de l’axe Z, le tapis roulant) :

Le réglage de la tension du tapis en raison de la matière constituant celui-ci peut modifier la valeur du pas de l'axe Z (originellement de 1152.95).

Karl Brown préconise d'utiliser une pièce de calibration (une barre de 100x10x5 mm) pour affiner ce calcul 100mm_test_block.stl

Là encore, une règle de trois, connaissant le pas originel, la longueur attendue de la pièce et celle effectivement mesurée, permet de calculer le pas «exact».

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Une fois ce nouveau pas fourni au firmware (M92 Z1166.02) puis enregistré en EEPROM (M500), une nouvelle impression de la pièce permet de vérifier que tout est bon.

Il faudra certainement refaire le calcul du Zstep à chaque modification réalisée sur le tapis roulant.

Quelques «barres de calibration» imprimées lors des tests de réglages :

barres-calibration.thumb.jpg.c87f915b4e69141215a4a20cce6ba242.jpg

RAPPEL :

Les pas moteurs calculés correspondent à cette imprimante après les différents réglages et seront probablement différents d’une machine à l’autre tout en restant dans des valeurs proches.

Une fois ces réglages effectués, les premières impressions vont pouvoir débuter

… à suivre …

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