Problème extrusion

[lolo78]

Bonjour à tous,

Autant la semaine dernière, j'étais content de moi et de ma toute première pièce, autant aujourd'hui je suis en déprime totale.... 

Le fil avec le quel j'avais fait ma première pièce était celui donné avec l'imprimante. Je l'ai laissé pendant la semaine et aujourd'hui je m'aperçois que le fil était cassé à l'entrée du moteur de l'extrudeur et que la buse était bouchée en tentant de le faire avancer. Rien ne coulait...

Pas de problème, je démonte le tube bowden et là le filament cassé à l'intérieur en mille morceaux. J'ai passé 1/2h à tout enlever. Une fois ça fait, je fait passer un nouveau filament que j'avais acheté sur aliexpress pour pousser le restant dans la buse en faisant fondre le tout en chauffant la buse à 250°C. Rien ne sortait !!!

J'ai été obligé de démonter la tête entièrement pour m'apercevoir que le fil blanc étant encore en mille morceaux à l'intérieur de la tête + un gros bouchon impossible à fondre.

Après ça, j'ai passé un foret de 4 dans le tube du refroidisseur qui était bouché lui aussi.

En suite, je passe mon nouveau filament, impeccable, ça coule mais c'est pas top, les fils sont vraiment plus fin que le filament blanc et les épaisseurs qui sortent de la buse varient quand on déroule...

Je décide de calibrer l'extrudeur et fait les mesures de sorties et là, je ne sais plus quoi faire...

J'ai fait sortir le fil par pas de 10mm et de 1mm. Aucune valeur n'est identique.

A température de 217°c j'obtiens par pas de 10mm les sorties suivant:

Fil à 100mm du détecteur de filament cassé puis ensuite par pas de 10mm : 100-82(8)-73.5(8.5)-65(8.5)-56(9)-50(6)-42(8)-36.5(5.5)-31(5)-23(8)-18.5(4.5)-11(7.5) Les valeurs entre parenthèses sont les sorties pour 10mm demandées. J'ai appuyé 11 fois sur l'écran, j'aurais dû avoir 110mm de sortie et je n'ai eu que 100-11=89mm, le tout non constant. Le Ødu fil extrudé était de 0.53mm (j'ai une buse de 0.4)

Ensuite je fais le test avec des pas de 1mm : 65-64-63-61-60.5-59.5-58-?-56.5-56-55-54.5-53-52.5-52-51. J'ai appuyé 15 fois sur l'écran, j'aurais dû avoir 15mm de sortie et j'ai eu 65-51=14mm. Le Ødu fil extrudé était de 0.23mm

Autant dire qu'avec ces valeurs, je ne peux pas dire comment régler mon moteur...

J'ai quand même décidé de faire des tests d'impression avec mon nouveau fil et la c'est la catastrophe.

Rien n'adhère au plateau au début et après c'est la merde.

Ce soir j'ai redémonté la buse et je vais la laisser dans l'acétone toute la nuit.

Je pense à fil de très mauvaise qualité. j'ai essayé les T°C de 200 à 230°, mon plateau à 50° et même poussé l'extrusion à 130%, rien à faire. Ca sent le fil qui ne fond pas.

[Yellow T-pot]

Salut @lolo78,

tu avais bien un bouchon dans la tête d'impression provoqué par un manque d'étanchéité entre la partie supérieure de la buse et l'extrémité du tube PTFE.

Il faut donc mettre légèrement en contrainte le tube au moment de remonter la buse. En général on démonte et on remonte à chaud.

Il n'est pas conseillé d'utiliser le filament livré avec la machine, il est souvent vieux, avec un taux d'humidité élevé et donc cassant.

Pour le réglage de l'extrudeur, je pense qu'il vaut mieux se faire un petit Gcode qui commande la sotie de 100 mm de filament que de passer par l'écran tactile.

Ton imprimante est connectée à un pc ?

[lolo78]

Je vais regarder le g-code demain, je comptais brancher mon ordi sur l'imprimante aujourd'hui, déjà pour régler l'extrudeur mais aussi la variation de T°C de la buse qui fluctue énormément. Quand la consigne est à 215°, ça va de 200° à 220°.

Autre chose, j'ai des doutes sur mon filament. Je me demande si ce n'est pas de l'ABS.. j'ai beau le plier dans tous les sens, il ne casse pas. De plus, quand j'essaye de le casser, il a cette petite couleur blanche qui apparait au bout d'un moment avant qu'il ne se coupe en 2, mais c'est élastique.

Je fais le test cette nuit dans l'acétone pour voir si il fond.

En tout cas, si c'est de l'ABS, ça ressemblerais à ce que j'ai fait, pas d'adhérence au plateau alors que ça colle super bien sur avec du PLA et tout petit fil qui sort. demian je regarde en chauffant à 250° et en mettant le plateau à 100° pour voir si il y a du mieux.

[Yellow T-pot]

J'avoue que l'idée que ce soit de l'ABS et pas du PLA m'a traversé l'esprit aussi.

Pour le Gcode, je vais partir sur ça:

; X5SA_400 Calibration extrudeur
G21 ; Set units to millimeters
G91 ; Relative positioning
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 E100 F2700 ; Extract 100 mm

[lolo78]

Merci Yellow,

J'ai une vidéo du morceau de PLA venant de ma bobine, j'ai quand même de très très grands doutes!

En mettant la photo, je viens de voir le terme CF10 qui m'interpelle un peu. Ca serait du nylon ?

 

Modifié (le) Février 21, 2021 par lolo78

[lolo78]

J'ai trouvé le terme CF10, ça peut quand même être du PLA mais avec 10% de fibres cellulose.

https://www.researchgate.net/publication/321886175_Polylactic_AcidCellulose_Fibres_Based_Composites_for_Food_Packaging_Applications

Donc si ce n'est pas de l'ABS, ce n'est pas non plus du PLA à 100%

[Yellow T-pot]

Je ne sais pas si cela le rend plus difficile à imprimer mais une t° d'extrusion de 205 à 220 n'a rien d'exceptionnel pour du PLA. Le BASF que j'ai en ce moment c'est 200-230°.

Modifié (le) Février 21, 2021 par Yellow T-pot

[lolo78]

En tout cas j'émets un doute sur du PLA quand j'ai fait la vidéo.

Le seul PLA que j'ai eu dans les mains était le blanc tout cassant de Tronxy, je n'ai pas de comparaison encore.

[lolo78]

Suite et presque fin de ma tête, après on passera à l'extrudeur.

Je l'ai redémonté et tout trempe encore dans l'acétone parce que ça à débordé de partout, je laisse tout ça la nuit, ça part facilement après. Pour démonter la tige, j'ai été obligé de refondre le tout au pistolet à air chaud. Faut quand même être mécanicien dans l'âme pour faire de l'impression 3D

J'ai trouvé un tuto américain super pour le remontage de la tête.

1/ on fixe la tige dans le carré de chauffage (le dissipateur est démonté au préalablement afin de pouvoir être remis dans un des axes du carré et pas en biais, ce que je n'avais pas fait et j'ai dû laissé du jeu pour qu'il se monte bien).

2/ on sert la buse correctement afin qu'elle vienne en appuie sur la tige et qu'il n'y ai pas de jeu (on s'arrange pour régler la tige avant pour que la base e la buse soit en contact avec le carré pour que tout chauffe bien)

3/on met le dissipateur sans sérer le presse-étoupe et en laissant un peu de jeu (1/4 - 1/2 tour avant serrage en butée)

4/ on met le bowden en appui au fond du tube (hein lolo ???)

5/ on vient serrer le presse-étoupe pour que le contact du tube soit parfait (on vient le contraindre en appui)

Et après, normalement, ça devrait le faire....

[Yellow T-pot]

il y a 50 minutes, lolo78 a dit :

Faut quand même être mécanicien dans l'âme pour faire de l'impression 3D

Il y a des bases à connaître, après, on évite pas mal de pièges.

Le remontage de la tête d'impression est loin d'être trivial. Il faut assurer l'étanchéité entre les différents éléments sinon c'est fuite de matière ou bouchon assuré.

Tu n'es pas le premier à qui cela arrive et tu ne seras pas le dernier

La tête d'extrusion Tronxy, c'est un mélange de MK10 et de MK8 à la sauce locale:

Un corps qui ressemble à un MK10 avec une buse en M6 de type MK8 à base large.

 

et en coupe, ça donne ça et une mauvaise étanchéité au niveau du cercle rouge et c'est la cata:

Modifié (le) Février 21, 2021 par Yellow T-pot

[lolo78]

Suite du remontage, je viens de recevoir mes pièces par la poste.

J'ai racheté des buses de 0.4 et des aiguilles ainsi que du PLA rouge sur lequel il n'y a pas marqué CF10.

Déjà, l'aiguille de 0.4 ne passait pas dans la buse d'origine... les nouvelles sont vraiment rondes et l'aiguille passe bien, c'est un très grand pas en avant....

J'ai remonté la buse sur le corps de chauffe et la tige en serrant bien (pas comme un bourrin non plus) le tout en chauffant au pistolet thermique. C'est quand même plus facile à faire quand tout est démonté et que l'on peut serrer le corps de chauffe dans un étau. Je pense que je ferais comme ça dorénavant.

Mes nouvelles buses ne sont pas les mêmes mais elles ont au moins la même hauteur.

Demain, calibrage du PID et de tout le reste avec mon nouveau fil.... à suivre

Les restes de l'ancien "PLA" noir sont partis tout seul dans l'acétone. J'ai eu plus de mal sur le reste du fil blanc d'origine.

Modifié (le) Février 22, 2021 par lolo78

[lolo78]

Suite du calibrage de mon extrudeur.

J'ai enfin réussi aujourd'hui à tout faire, mais j'ai eu du mal. J'ai changé mon Bowden par un autre de Ø plus petit. Celui livré avec la machine faisait au moins 2mm intérieur, le nouveau est pilepoil celui du fil, ça coulisse bien.

Il faut au préalable comprendre comment la machine fonctionne et valide les modifications du firmware.

Pour sortir les 100mm de l'extrudeur, je suis passé au début par la machine elle-même en faisant 10x10mm mais ce n'était pas top, ensuite par le logiciel PRONTERFACE mais les valeurs n'étaient pas top non plus et enfin par REPETIER qui m'a fait le boulot.

J'ai d'abord réglé le PID de la machine qui a fait le plus grand bien à la constance de la T°C, ça se voit énormément sur la courbe, plus de déviation!

Ensuite, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait les valeurs de Tronxy... rien de logique!

Un super site permettant de comprendre le TITAN : https://wiki.e3d-online.com/Titan_Assembly

Les valeurs de Titan et leur formule confirme le fameux 418.5 et nous donne le Ø du pignon (hobb diameter) qui fait 7.3mm

Steps per Unit (Extruder) = Motor Steps * Micro-stepping * Gear Ratio / (Hobb Diameter * Pi)
200 * 16 * 3 / (7.3 * 3.142) = 418.5 -> en fait si on prend la vrai valeur de PI non arrondie on a 418.60

Les 3200 de Tronxy dans leur "firmware gcode" sont surement un raccourci de la formule de chez TITAN à savoir 200 x 16

Et quand on divise leur valeur de gcode S0,0013085 par 3200 on obtient 4.1872 ce qui ce rapproche des 418.6 mais en cm, allez savoir pourquoi.... A par cette corrélation, je n'ai rien trouvé d'autre.

En tout cas, il a fallut que je fasse 14 tests (voir plus avant) pour y arriver :

	Noté	Trouvé	Soit	@ 215°C		Valeur
0,0013085	120mm	29,5mm	90,5mm	pour	100mm	0,0011842
0,0011842	120mm	70,2mm	49,8mm	pour	100mm	0,0005897
0,0013085	120mm	29,5mm	90,5mm	pour	100mm	0,0011842
0,0011842	120mm	38,5mm	81,5mm	pour	100mm	0,0009651
0,00129	120mm	73,5mm	46,5mm	pour	100mm	0,0005999
0,0013	120mm	28,5mm	91,5mm	pour	100mm	0,0011895
0,0012995	120mm	29,5mm	90,5mm	pour	100mm	0,001176
0,001299	120mm	29,5mm	90,5mm	pour	100mm	0,0011756
0,00129	120mm	29mm	91mm	pour	100mm	0,0011739
0,00128	120mm	28mm	92mm	pour	100mm	0,0011776
0,0012	120mm	21,5mm	98,5mm	pour	100mm	0,001182
0,001182	120mm	21,5mm	98,5mm	pour	100mm	0,0011643
0,001165	120mm	19,5mm	100,5mm	pour	100mm	0,0011708
0,00117	120mm	20mm	100mm	pour	100mm	0,00117

 

Les valeurs en rouge sont certainement dû à PRONTERFACE au début ainsi qu'à une mauvaise prise en charge de la modification du gcode. A savoir que j'ai essayé de passer en direct par les 2 logiciels en tapant la commande M8011 S0.00xxxxxx qui a été prise en charge sans bug mais que la validation à foutue la merde...

Donc, modification du gcode via notepad++ et transfert via "Print" dans la machine en faisant TRES TRES attention aux bips de validation.

En tout cas, maintenant c'est bon.

Les tests sont bons mais au top niveau qualité, je regarde et j'apprends....

Merci encore Yellow T-pot pour son aide 

[Yellow T-pot]

Bien joué @lolo78

Merci, tu me donnes plein d'infos pour le réglage de mon extruder. J'avoue que pour le moment je n'en ai pas eu le courage et je joue sur le flux dans Cura pour compenser, maintenant je n'ai plus d'excuses

A partir de tes explications j'ai essayé d'approfondir un poil l'explication.

A la base, les moteurs Nema 17 standards ont une précision d'angle de rotation de 1,8° soit 200 pas pour faire un tour complet. Ils sont pilotés par un composant de type par exemple A4988 qui peut re-diviser le pas d'un moteur en 16 pas intermédiaires plus petits. Donc on retrouve bien les 200x16 soient 3200 pas par tour moteur.

Si on calcule le M8011 avec ces infos plus ce que tu as trouvé c'est à dire un diamètre de roue d'entrainement du filament de 7,3 on obtient:

Le M8011 c'est simplement l'inverse des steps/mm donc 1/418,599 = 0,00238

donc un S de 0,00238 et pas de 0,0117 comme tu l'as trouvé...sauf que si on réfléchit bien c'est presque juste le double.

Pour expliquer la différence, je vois deux possibilités:

le Nema 17 utilisé pour l'extrudeur est plus précis et son pas est de 0,9° et non de 1,8° ce qui existe.

et dans ce cas on a bien :

La différence restante peut s'expliquer par une légère différence sur le diamètre de la roue d'entrainement (c'est une copie chinoise et pas un original e3d ) et sur la pression du ressort du levier qui enfonce un poil plus le filament dans la roue. Il suffit de passer le diamètre de 7,3 à 7,15 pou retrouver ta valeur:

pour finir l'autre hypothèse: le pilote utilisé sur notre carte mère est un TMC2225 qui est nativement prévu pour permettre des subdivisions supérieures à 16 (32 jusqu'à 256). Est il capable de subdiviser en 32 steps ? Dans ce cas on obtient aussi le S recherché:

Bon je te laisse, je vais me prendre 2 Doliprane 

Modifié (le) Mars 1, 2021 par Yellow T-pot

[lolo78]

On peut déjà oublier le moteur 400 pas d'après les recherches faites. J'ai celui là d'installer.

Et d'après le lien que j'ai donné plus haut, les nouveaux extrudeurs seraient équipés de ce 400 pas. Ca laisse une porte d'update pour TRONXY pour valoriser une MAJ de sa machine.

Un petit lien pour toi Yellow : https://hackaday.com/2016/08/29/how-accurate-is-microstepping-really/

Après tu passeras à la Codéine...

Ah oui, j'oubliais un truc aussi, avec tous ces tests et chargement de fichiers entre l'ordinateur et la machine, la carte mémoire de TRONXY m'a lâchée! Pensez à faire une copie de ce qu'il y a dedans avant   - Je l'avais fait pour ma part...

Modifié (le) Mars 2, 2021 par lolo78

[Yellow T-pot]

Le 02/03/2021 at 10:23, lolo78 a dit :

Un petit lien pour toi Yellow

Merci @lolo78 pour le lien. Dommage, c'est un peu ancien, il n'y a donc pas les TMC. Ça ne nous donne pas la réponse à notre mystère...d’où vient ce facteur 2 ?

Si c'est le diviseur micro-step à 32...ça n'a pas vraiment de sens sur un extrudeur, surtout que ça réduit le couple moteur si j'ai compris.

[lolo78]

Par contre, pour ceux comme moi qui ne savaient pas comment fonctionnait un moteur pas-à-pas, ça c'est vraiment super intéressant

[lolo78]

Petit retour après quelques jours et divers essais, RAS, tout marche parfaitement.

Par contre, ce que je fais avant de lancer une impression, c'est de bien nettoyer la buse avec une aiguille de 0.4 jusqu'au bowden. Ca fait vraiment la différence car sinon le fil ne sort pas homogène.

[Yellow T-pot]

il y a une heure, lolo78 a dit :

c'est de bien nettoyer la buse avec une aiguille de 0.4 jusqu'au bowden. Ca fait vraiment la différence car sinon le fil ne sort pas homogène.

Ça pourrait dire que tu as encore une légère fuite entre la buse et l'extrémité du PTFE et donc un début de bouchon...

[lolo78]

A première vue non, je post dans "vos impression" pour la suite.

[lolo78]

Après quelques prints depuis que j'ai la machine, je pense enfin maitriser l'extrusion

Arrivant au bout de ma bobine rouge, j'ai réessayer de passer sur mon fil noir douteux, et bien toujours le même problème. J'ai quand même réussi à faire la couche d'accroche au plateau, par contre après.... une catastrophe, comme si le fil était trop cuit.

Plus d'accroche sur les couches d'avant, un remplissage complétement dégeulasse et quand je prenais la pièce dans les doigts, le plastique s'effritait et laissait plein de petites boules noires sur les pores des doigts.