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Filament ABS

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Salut à tous je viens de cramer ma carte (GT 2560 v3) et visiblement geeetech ne les font plus et je ne les trouve nulle part .

si un de vous peut me venir en aide !!

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Bonjour,
Voici mon aide même problème  que toi @jcicare!
suite à la dégradation des fils de la turbine avant les câbles se sont mis en cours circuit sur la cage métallique .
Conséquence la carte mère est HS.
La solution J'ai communiqué avec GEETECH en prenant comme article la GT2560 V4; J'ai commandé la V4 en stipulant par courrier qu'il me faut la V3 au même prix et en cadeau le ventilateur turbine.
GEETECH  commercialise au compte goutte la V3 à 38.90€ (le délai de livraison est d'environ 3 semaines.)...
depuis j'ai changé la carte mère et tout est rentré dans l'ordre.
je vais certainement réparer la carte mère car c'est un CMOS qui est HS avec une résistance de 27 ohms.
il me faut jongler avec peut d'espace pour utiliser un pistolet à air chaud pour dessouder les composants brulés.
Question quel est le problème de la carte mère avec un diagnostic succinct ?
a+

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bon soir @vap38

mon souci est que voulais changer le lit chauffant de la geeetech qui est fouareux tout gondoler, pourquoi je ne sais pas mais le fait est là et en ouvrant le capot de la carte mère pour tirer le fil du bed j' ai du faire un cour jus , mais je ne sais pas ce qui a cramer car présent je n'est plus de chauffe ni du bed ni de la buse et les valeurs de température donnent n'importe quoi (pour une idée 142 a la buse et 35 au plateau alors qu'en générale il m' affichait la température de la pièce ou est l' imprimante.comme je ne connais rien en électronique je ne suis pas capable de me dépanner, hors de de changer la carte bien sur.

j'ai regardai la GT v4 mais il y a tellement de modification a faire, que pour le moment je vais faire comme toi, leurs demander s'il peuvent me dépanner d' une carte V3.

A+

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En principe il y a deux fusibles sur la carte mère il suffit de vérifier la continuité !
le contrôle visuel permet de détecter ce genre de panne; si c'est un CC sur le bed c'est le Cmos de puissance qui crame en premier.
C'est une bonne nouvelle si déjà l'afficheur fonctionne.
j'ai reçu les Cmos pour réparer ma carte mère bonne nouvelle, je vais prendre le temps de dépanner.
il est évident qu'il y a un manque de place pour manipuler les connectiques; ce n'est pas facile à manipuler.
Attention porte des gants en latex ou un bracelet relié à la masse de l'imprimante pour éviter les décharges électrostatiques en manipulant la carte mère.
La GT2560 est capricieuse et sensible aux décharges électrostatiques.
A+

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Bonjour @vap38

excuse moi pour ma réponse tardive, je suis en plein nettoyage des terrasses et des murs .

peut tu me dire ou m'envoyer une image de la carte pour voir ou est ce Cmos car comme je te l'ai dis l'électronique et moi.....

une image avec un cercle pour m'aider à la localiser; pour les soudures ça sa me va.

merci de me consacré un petit moment de ton temps qui n'est pas élastique.

Amicalement

A+ 

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Bonjour,
Voici la photo de la carte mère c'est le composant mosfet for heat bed.
Voici un tuto pour tester un cmos sans le dessouder. 


image.thumb.png.aea3921cad0e6da3c9f01293a484b5ae.png

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@vap38

j'ai suivi la vidéo pas a pas et après essais rien ne fonctionne comme décrit dans la vidéo, j'ai une valeur quand il n'en faut pas il ne bipe pas quand il le faut enfin rien de cohérents  par rapport à la vidéo.

j'ai donc chercher sur internet un mosfet avec les code marqué sur le dessus mais je n'en trouve pas, ou a tu trouver le tiens SVP et quelle valeur pour la réf.

J'ai contacté Geeetech pour une carte, il m' on envoyer un lien pour une v4.0 et en demandant dans les commentaire que je veux une v3.0 (mais dans la confirmation de commande il est préciser v4.0)

j'espère qu'il auront qu'ils en tiendront compte du commentaire

A+

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ok @jcicare première diagnostic connecter la carte mère en USB lancer l’application pronterface se connecter au port USB mettre sous tension et laper la commande M503 normalement nous devons avoir une liste des différents paramètre de l'Eprom.
Si c'est ok nous pouvons aller plus loin.
La suite après le diagnostic j'attends !
OUI j'ai remplacé un minuscule CMOS pour l'alimentation de la turbine. (çà fonctionne c'est parfait)
J'ai de nouveau une carte mère qui fonctionne.
C'est un travail d'électronicien n'essaie pas de dessouder le gros CMOS tu n'arrivera pas !!! Il faut un générateur d'air chaud à 300° avec une pâte thermique conductrice spéciale. A la base c'était mon métier 😉😄
Après cette étape il faut faire un diagnostic précis en débranchant la prise du BED. Esuite je peux t'aider pour savoir si le CMOS est HS ?
J'ai trouvé le composant le CMOS du BED https://www.ebay.fr/itm/SQD100N04-3M6L-Mosfet-40V-100A-TO252AA-GB-Compagnie-SINCE1983-Nikko/203287399316?hash=item2f54df8b94:g:E1wAAOSw9apcL3r1

A+

Modifié (le) par vap38
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J'ai taper M503 et j'ai un déroulant suvant

echo:  G21    ; Units in mm
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.43 Y80.46 Z396.57 E99.21
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z12.00 E120.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X500 Y500 Z500 E1500
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P1000.00 R1500.00 T1500.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X30.00 Y30.00 Z0.20 E2.50
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H190 B60 F0
echo:  M145 S1 H240 B90 F0
echo:PID settings:
echo:  M301 P45.80 I3.61 D145.39
echo:  M304 P182.46 I35.92 D231.70
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z-1.09

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OK  @jcicarec'est parfait regarde mon message j'ai trouvé le composant; je prépare une procédure de test.
Il me faut savoir si tu détiens un multimètre comportant le test des diodes ?
a+

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il faut se mettre en test de continuité le bipeur, placer la pointe de touche sur le capot métallique de la prise USB et la seconde touche sur la pin de droite du Mosfet normalement çà doit Biper (c'est à dire la source est bien au GND.) Ensuite au dessus du Mosfet nous avons une prise noire avec 6 broches.
placer une pointe de touche sur le drain et l'autre sur les deux prises du bas normalement çà bip !
Ce test permet 'identifier si toutes les pistes de puissance sont bonnes ?
 

Modifié (le) par vap38
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la suite du diagnostic ensuite test d’isolement se mettre en test diode
Pointe de touche rouge placée sur la source et la noire sur le drain nous avons en lecture environ 430 mv et ensuite la touche noire sur la gate nous avons 680mv.
deuxième test pointe noire sur la source et la rouge sur le drain zéro rien ! ensuite la pointe noire sur la gate nous avons environ 1480mv
Troisième test pointe rouge sur la gate la pointe noire donne environ 1450mv sur le drain et la source.
Si les valeurs sont correctes alors le Mosfet est bon! . en principe la panne c'est un CC entre la gate et la source.
Si ce n'est pas le cas seul un électronicien pourrait changer le Mosfet sans faire de dégâts sur la carte mère.
Il faut dans cette  technique utiliser un scotch d'isolement thermique pour protéger les composants périphériques.
Les composants périphériques sont très fragiles...

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J'ai les valeurs dans l'ordre 150 puis 898 et pour finir 1022 si je n'est pas fais d'erreur 

 

@vap38 j' arête  pour ce soir mais je reprend demain matin et je refais les testes ont verras ce que ça confirme.

merci et bonne soirée

amitié 

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OK à priori le Mosfet me parait correct !!!
nous allons tester si nous avons bien le 12 volts qui arrive à l'alimentation de la prise les deux pines du haut de la prise noire à 6 plots conduisent le 12 volts le test de continuité entre les pines du haut avec le prise carrée blanche situé à droite de la carte mère la première pine en haut à gauche c'est le 12 volts çà doit bipé.
test final vérifier si nous avons bien une résistance entre les deux fils d'alimentation du bed en principe  quelques ohms.
Si le Bed n'est pas alimenté çà peut provenir des deux résistances de polarisation de la gate du Mosfet  R38 220 ohms et 100 K R32. à vérifier
Si çà ne fonctionne pas nous avons sans doute un claquage entre le CPU et le Mosfet alors c'est mort pour la pin PWM3 du CPU. (poubelle la carte mère)
Voilà avec précision pour un test statique pour un test dynamique sous tension c'est plus compliqué pour toi...
a+
 

 

Ok les Mosfet sont puissants et sont par principe indestructibles !!! sauf qu'une décharge électrostatique peut altérer la gate donc il faut faire des mesures de tension dynamique sur la gate tension en principe entre 8 et 12volts. ce n'est pas évident
Bonne soirée.

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Bonjour @vap38

je me suis remis sur les testes et voilà  ce que j'ai relevé 

Premier teste pointe de touche rouge placée sur la source et la noire sur le drain nous avons en lecture environ 453

ensuite la touche noire sur la gate nous avons 905,

Deuxième test pointe noire sur la source et la rouge sur le drain zéro rien, ensuite la pointe noire sur la gate nous avons environ 905mv,

Troisième test pointe rouge sur la gate la pointe noire sur le drain donne environ 1492mv , et rouge sur gate et noir sur source 1022,

le teste entre la + de la prise noire et celui de la prise blanche et Ok entre les deux fils d'alimentation du bed en principe  quelques ohms , entre le plus et le moins je suis à (0) je n'ai pas de résistance.

 

 

RE sur le résistance je suis à 0 mais en teste de continuité j'ai un bip sur les 2 alimentations + et -.

le problème est sur les températures, la buse 116° et le bed 41° je pense que le problèmes est là, le cc c'est passé entre le plus et un fils de température et c'est une autre histoire.

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Il y a 19 heures, jcicare a dit :

j' arête  pour ce soir mais je reprend demain matin

Bonjour,

La nuit portant conseil, j'aurais pensé que tu éviterais les multiposts mais visiblement non 😞

Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multiposts (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule.

En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.

editer-un-post-maj-forum-octobre2020.jpg.a4938c7846d94f5686804e7139409771.jpg

En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser .

Merci d'avance

🙂

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