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Filament ABS

Quel extrudeur full métal pour upgrade la Sidewinder ? (ABS/PETG)


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Bonjour,

Après mes soucis de buse... en démontant, nettoyant et voulant resserrer le tout "correctement" et bien j'ai tout cassé !

Bref, je me suis recommandé le kit complet original... (https://www.atome3d.com/products/artillery-sidewinder-x1-extruder-assembly?variant=35689252126871)

En attendant j'avais dans les tiroirs un kit Titan Aero + V6 que j'ai remonté pour faire des tests, j'ai juste du réajuster le End Stop de l'axe Z, ça fonctionne... Mais c'est du provisoire...

Ma question c'est :

Quel kit extrudeur Full métal pour imprimé en PETG/ABS (haute température) avez vous mis ou bien me conseillerez vous pour installer sur la sidewinder ?

(mise à part le Hemera, encore un peu trop couteux)

1.jpg

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3.jpg

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Perso j'ai juste changé heabreak et buse et le PETG passe très bien 🙂 

Le Hemera me faisait de l'œil aussi mais au final l'extrudeur full stock fonctionne vraiment bien.

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Pareil que @Motard Geek j'ai changer HeatBreak, HeatBlock, PTFE, Buse et Sonde mais pas l'extrudeur qui va a merveille chez moi.

Après @ChrisLi je te dirais bien de regarder du côté de TriangleLab avec le Matrix. Y a @M1K3D0 qui l'utilise sur sa X1 il va vraiment bien.

Modifié (le) par MrMagounet
  • +1 1
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Merci pour vos réponses.

Yes, j'avais vu le Trianglelab/matrix hier soir et de ce que j'ai lu, il a l'air pas mal. Après je tombais sur pas mal d'article qui encensaient la "dual extrusion" comme le top du top, etc... Du coup je me posais des questions.

Mais ok, ce que je vais faire, c'est voir avec un heatbreak bi-métal et une buse acier que je vais monter avec mon nouveau kit extrudeur d'origine que j'ai commandé. Et voir comment ça évolue.

Merci.

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il y a 16 minutes, ChrisLi a dit :

Merci pour vos réponses.

Yes, j'avais vu le Trianglelab/matrix hier soir et de ce que j'ai lu, il a l'air pas mal. Après je tombais sur pas mal d'article qui encensaient la "dual extrusion" comme le top du top, etc... Du coup je me posais des questions.

Mais ok, ce que je vais faire, c'est voir avec un heatbreak bi-métal et une buse acier que je vais monter avec mon nouveau kit extrudeur d'origine que j'ai commandé. Et voir comment ça évolue.

Merci.

Juste un conseil de ma part j'aime pas trop les buse acier qui oblige a augmenter de façon conséquente la temp d'extrusion, pour ma part je préfère utiliser des Buse Cuivre plaqué Nickel de chez TriangleLab qui apporte la résistance des buse acier avec la facilité d'utilisation d'un laiton, en gros le même principe que les buses Nitro Max (qui sont excellente mais pas toujours dispo).

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perso je ne toucherais a rien l'artillery est magnfique de ce coté la, mais si je devrais le changer, je regarderais du coté de bondtech LGX

LGX-onArtillerySidewinderX1-4808-3750x25

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  • 2 weeks later...

Bonjour à tous,

J’ai une x1 depuis 1 mois environ. C’est ma première fdm et j’ai imprimé plus de 4 kg de filament (mi petg et mi-pla+).

J’avais bien calibré l’extrudeur au début (param à 423 au lieu de 455 avec du pla+). Sur mes derniers essais, en imprimant PETG je me suis aperçu qu’il y avait de la sous extrusion.

J’ai donc voulu recalibrer l’excludeur. Et pour 10cm demandé, j’en avais que 6cm qui sortait. J’avais alors une valeur à 750..  J’ai joué avec la molette de serrage du fil et je suis redescendu à 470, soit une valeur plus réaliste. 
j’ai donc la même question qu’au début de ce poste, comment améliorer l’extrudeur. Le mien est stock, mais je vois souvent des photos avec l’engrenage d’entraînement en métal, or le mien est en plastique. Je me pose la question de changer le doigt d’insertion en plastique et l’engrenage t’as une version métallique mais je ne suis pas sûre que cela va bien améliorer les choses.

Je me pose la question de changer le doigt d’insertion en plastique et l’engrenage par une version métallique mais je ne suis pas sûre que cela va bien améliorer les choses.

Je pensais également remplacé par un autre extruder mais sans avoir à changer de firme&ré pour le moment.

merci pour vos conseils éclairés.

Christophe

 

ps: je ferai sûrement un poste par la suite sur la x1 et mes problèmes.

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il y a une heure, Cdo a dit :

Bonjour à tous,

J’ai une x1 depuis 1 mois environ. C’est ma première fdm et j’ai imprimé plus de 4 kg de filament (mi petg et mi-pla+).

J’avais bien calibré l’extrudeur au début (param à 423 au lieu de 455 avec du pla+). Sur mes derniers essais, en imprimant PETG je me suis aperçu qu’il y avait de la sous extrusion.

J’ai donc voulu recalibrer l’excludeur. Et pour 10cm demandé, j’en avais que 6cm qui sortait. J’avais alors une valeur à 750..  J’ai joué avec la molette de serrage du fil et je suis redescendu à 470, soit une valeur plus réaliste. 
j’ai donc la même question qu’au début de ce poste, comment améliorer l’extrudeur. Le mien est stock, mais je vois souvent des photos avec l’engrenage d’entraînement en métal, or le mien est en plastique. Je me pose la question de changer le doigt d’insertion en plastique et l’engrenage t’as une version métallique mais je ne suis pas sûre que cela va bien améliorer les choses.

Je me pose la question de changer le doigt d’insertion en plastique et l’engrenage par une version métallique mais je ne suis pas sûre que cela va bien améliorer les choses.

Je pensais également remplacé par un autre extruder mais sans avoir à changer de firme&ré pour le moment.

merci pour vos conseils éclairés.

Christophe

 

ps: je ferai sûrement un poste par la suite sur la x1 et mes problèmes.

on en trouve plein sur le web mais sont t'il de qualité pas tous je pense donc difficile pour moi de te conseiller la dessus. Sur nos extrudeur titan le moins fiable sont généralement les roulement de qualité moyenne la roue d'entrainement en plastique ne gène en rien.

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Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :

on en trouve plein sur le web mais sont t'il de qualité pas tous je pense donc difficile pour moi de te conseiller la dessus. Sur nos extrudeur titan le moins fiable sont généralement les roulement de qualité moyenne la roue d'entrainement en plastique ne gène en rien.

Merci de ton retour.

Du coup, tu n'as jamais remarqué comme un glissement sur le PTEG vs PLA+ qui pourrait expliquer des valeurs aléatoires sur le paramètre en step/mm. Je retesterai demain avec du sunlu pla+ vs sunlu petg pour voir si je vois une différence. Mais de visu, je trouve que le petg dépose moins de matière que le PLA.

Ce qui me trouble le plus, c'est que je n'ai rien changé entre mes derniers tests d'extrusion sur le  petg (extrusion de 10cm) qui m'ont donné 2 résultats complètements différents. 4.5cm manquant vs -1.5cm le coup d'après. Je suis passé de 700 à 480step/mm.

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J'imprimante pas mal de PETG en ce moment j'ai aucun soucis d'extrusion dessus, après je suis équipé d'un heatbreak bi metal ce qui protège bien le PTFE. Certain on eu des soucis de PTFE endommager et des soucis d'extrusion après avoir imprimer du PETG. mais un soucis d'extrusion aussi différente en PLA et PETG just sur l'entrainement du filament j'ai pas encore vue.

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j'imprime des pièces pour améliorer la stabilité de l'axe Z car je compte faire quelque vase pour ma femme. Du coup, je suis toujours sur mon PETG. Je retesterai d'extrude 10cm voir si le résultat reste le même qu'hier.

@MrMagounet  En fait, je ne suis pas repassé sur le PLA depuis un moment. J'avais obtenu 425 lors de ma première calibration (j'ai commencé par le PLA pour print un Wall-E Replica pour mes fils), puis je suis passé au PETG pour d'autres print (j'en suis à ma 3ème bobine) et c'est lorsque j'ai vu de la sous extrusion que j'ai du passer mon coef d'extrusion à 1.5 pour compenser, et là !!  Je me suis dit qu'il y avait un problème. Les 2 résultats complètements différents ("4.5cm manquant vs -1.5cm le coup d'après") étaient avec le même filament PETG, sans aucune modif de ma part entre les 2 essais.

 

@Motar Geek J'attends de finir mes quelques print en PETG et je retesterai la dif avec le PLA.

 

@ALL : Du coup, je pensais également changer mon heat break.

- Si j'ai bien compris le bi-métal conserve le PTFE à l'intérieur mais celui-ci chauffera moins et donc se détériora plus lentement ?

- Je n'arrive pas à voir l'avantage du full métal vs bi-métal ?

- Le titane ne serait pas mieux car il ne conduit pas la chaleur ?

Ah oui au fait, j'ai l'extrudeur qui est légèrement tordu depuis toujours. Apparemment ce serait la partie alu bleu qui est fixée sur l'axe X et qui supporte tout l'extrudeur qui serait un peu tordu vers la gauche. J'ai déjà testé de resserrer les roulettes, mais cela ne vient pas de là, ni de la // entre l'axe X et le BED. Cependant mes print me semblent corrects. Je prendrai une photo quand le print sera terminé.

 

Arf, plus j'avance plus j'ai des questions...

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il y a 4 minutes, Cdo a dit :

j'imprime des pièces pour améliorer la stabilité de l'axe Z car je compte faire quelque vase pour ma femme. Du coup, je suis toujours sur mon PETG. Je retesterai d'extrude 10cm voir si le résultat reste le même qu'hier.

@MrMagounet  En fait, je ne suis pas repassé sur le PLA depuis un moment. J'avais obtenu 425 lors de ma première calibration (j'ai commencé par le PLA pour print un Wall-E Replica pour mes fils), puis je suis passé au PETG pour d'autres print (j'en suis à ma 3ème bobine) et c'est lorsque j'ai vu de la sous extrusion que j'ai du passer mon coef d'extrusion à 1.5 pour compenser, et là !!  Je me suis dit qu'il y avait un problème. Les 2 résultats complètements différents ("4.5cm manquant vs -1.5cm le coup d'après") étaient avec le même filament PETG, sans aucune modif de ma part entre les 2 essais.

 

@Motar Geek J'attends de finir mes quelques print en PETG et je retesterai la dif avec le PLA.

 

@ALL : Du coup, je pensais également changer mon heat break.

- Si j'ai bien compris le bi-métal conserve le PTFE à l'intérieur mais celui-ci chauffera moins et donc se détériora plus lentement ?

- Je n'arrive pas à voir l'avantage du full métal vs bi-métal ?

- Le titane ne serait pas mieux car il ne conduit pas la chaleur ?

Ah oui au fait, j'ai l'extrudeur qui est légèrement tordu depuis toujours. Apparemment ce serait la partie alu bleu qui est fixée sur l'axe X et qui supporte tout l'extrudeur qui serait un peu tordu vers la gauche. J'ai déjà testé de resserrer les roulettes, mais cela ne vient pas de là, ni de la // entre l'axe X et le BED. Cependant mes print me semblent corrects. Je prendrai une photo quand le print sera terminé.

 

Arf, plus j'avance plus j'ai des questions...

Pour faire simple le Full vs BiMetal = le bimetal grace a l'utilistion de 2 metaux au proprieté différente on crée une rupture de pont thermique entre la zone en contact avec le bloc de chauffe et la zone en contact avec le PTFE et le HeatSink, c'est donc bien plus efficace qu'un simple full metal.

le Bi-Metal protège mieux le bout de PTFE et il ce détériorera moins car exposé a temps bien plus faible.

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il y a 8 minutes, Cdo a dit :

- Si j'ai bien compris le bi-métal conserve le PTFE à l'intérieur mais celui-ci chauffera moins et donc se détériora plus lentement ?

Non non, c'est du full metal toujours, le PTFE ne va pas jusqu'à la buse. C'est juste que t'as 2 types de métaux pour avoir une meilleure efficacité thermique 🙂 

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Merci à tous les deux !!

Je vais donc déjà commander un bi-métal. Et ok pigé, le PTFE rentre jusqu'au bout de la partie froide du heat break.

1. Vous avez une préférence :

Titanium

Bi-métal trianglelab

2. Tous les combiens de kg de filament environ il faut changer le PTFE, le heat break, la buse ? Je ne sais pas si cela a déjà été évoqué.

3. Pensez-vous que si j'achète une tête complète + un heat break bi-métal et que je monte tout cela tranquillement et que je garde ma tête actuelle comme pièce de rechange peut être un choix judicieux ? (par rapport à la question 2 🙂

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il y a 1 minute, Cdo a dit :

Merci à tous les deux !!

Je vais donc déjà commander un bi-métal. Et ok pigé, le PTFE rentre jusqu'au bout de la partie froide du heat break.

1. Vous avez une préférence :

Titanium

Bi-métal trianglelab

2. Tous les combiens de kg de filament environ il faut changer le PTFE, le heat break, la buse ? Je ne sais pas si cela a déjà été évoqué.

3. Pensez-vous que si j'achète une tête complète + un heat break bi-métal et que je monte tout cela tranquillement et que je garde ma tête actuelle comme pièce de rechange peut être un choix judicieux ? (par rapport à la question 2 🙂

Moi j'ai pour ma part du TriangleLab et il va très très bien (le biqu semble bien aussi au dire de MotardGeek), dans le triangle le PTFE rentre sur la moitier de partie froide.

Je n'ai pour le moment pas changer le PTFE depuis la mise en place du HeatBreak.

Pour ma part je m'étais dit pareil que toi avoir une tête de spare, je me suis donc pris un heatbrake + HeatBloc + Sonde3950B et Buse de chez triangleLab j'ai pris du cuivre plaqué nickel et depuis janvier la tête d'origine est dans le tirroire et je suis pas prêt de la ressortir lol.

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ok, merci pour les infos. 

Je suis entrain de faire des essais (presque 3H dessus) sur l'extrudeur. J'ouvrirai un post différent pour présenter mes résultats.

Je pense prendre la tête complète + le bi-métal et peut être l'extrudeur en métal (suivant mon prochain post)

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@MrMagounet Si j'ai bien compris, si je passe avec un heat break en métal, la température dans la partie froide sera moindre et je pourrais donc utilisé mon imprimante à de plus forte température. Je pose la question car j'aimerai bien faire un peu de nylon également.

Pour info, j'ai posté mes "problèmes" d'extrusion sur le site

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il y a 27 minutes, Cdo a dit :

@MrMagounet Si j'ai bien compris, si je passe avec un heat break en métal, la température dans la partie froide sera moindre et je pourrais donc utilisé mon imprimante à de plus forte température. Je pose la question car j'aimerai bien faire un peu de nylon également.

Pour info, j'ai posté mes "problèmes" d'extrusion sur le site

Tu es entre de bonne main tout a été dit je n'interviendrait pas sur la parti réglage d'extrusion.

Pour ce qui est du HeatBreak @Motard Geek a dit juste, la température max dépassera pas les limites imposés par le Heatbrake le bloc la cartouche chauffante la sonde et marlin. Ton Heat break bi metal te permettra d'aller plus haut sans endommagé le PTFE (qui celui d'origine a déjà du mal entre 230°c et 240°C) ce qui indique que rien que pour le PETG cela s'endommage vite. Le HeatBrake Bi metal te permet de monter en protégant le PTFE a 300°c facile, mais le reste de ta machine pas forcement.

Ma Genius Modifié avec bloc cuivre nicklé, buse cuivre et heatbreak bi metal pourrait en théorie supporté des Temp de de plus de 300°c et atteindre même 400°c, mais la sonde 3950B ce limite 300°c celle d'origine a déjà du mal a support 280°c, et la cartouche de 60W aura du mal sur un block d'origine alu a faire atteindre des temps assez élevé de toute facon. Marlin nous limite d'origine a 275°c.

C'est donc un ensemble. En changent le Heatbreak par un bimetal imprimer a 250°c maxi tu le pourras de façon régulière sans risque de crame le PTFE, ni de cramer la nappe.

Si tu veux imprimer jusque 270°c Je te conseille fortement de mettre une bloc volcano Cuivre, les buses cuivres, une sonde 3950b ou 104GT-2, et peux être de changer la cartouche chauffante par un 50w voir 40w (le bloc cuivre compensent la cartouche moins puissante), pour tirer moins de courant et évité de surchargé en courant les nappes.

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il y a 36 minutes, Motard Geek a dit :

C'est surtout que tu peux monter en température sans risque de cramer le PTFE 🙂 

Ok, donc lorsque je lis, attention ne pas dépasser les 240-245°C c'est toujours par rapport au PTFE dans la partie froide du heat break ?

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il y a 2 minutes, Cdo a dit :

Ok, donc lorsque je lis, attention ne pas dépasser les 240-245°C c'est toujours par rapport au PTFE dans la partie froide du heat break ?

parce que généralement ce sont des heatbreak Bore dont le PTFE descend jusque la buse.

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OK, pigé. Merci !!

Je pense que je vais me prendre une tête neuve avec quelques upgrades pour tout démonter/remonter et ainsi me former un peu mieux 🙂 

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