Creality ou Artillery

[Titouvol]

il y a 17 minutes, Parade a dit :

Ce n'est pas une « petite idée » c'est le conseil le plus sensé correspondant à la demande initiale que j'ai pu lire ici.

Sinon fais juste attention, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux éditer ton message (avec les 3 points en haut à droite de ton message) plutôt que de rajouter une nouvelle réponse ... les modos n'aiment pas follement ça !

[Tyteuf]

Il y a 5 heures, Parade a dit :

Bah non... Pour imprimer du PMMA il est préférable d'avoir un direct drive, pas un Bowden. Ne serait-ce que pour pouvoir privilégier un full metal (à ces températures-là c'est préférable d'éviter le Teflon)

La CR10-S a un extrudeur Bowden alors que la CR10-V3 a une extrusion directe (direct drive) comme la Artillery Sidewider X1 (mais la CR10-V3 a l'électronique séparée, ce qui est préférable pour le caisson qui te sera indispensable)

 

je ne maitrise pas encore tout donc j’essaie de résumer

la X1 pourrais imprimer les flexibles, puisque elle est en direct drive

Le TPU ne nécessiterai apparemment pas une imprimante fermé, ce qui semble être également le cas du TPE et du silicone (si je ne me trompe pas)
Pour autant, je ne sais rien du type de tête nécessaire

L'impression du PMMA se fait en caisson fermé pour cause de haute température d'impression, je ne parle pas que du plateau et de la buse mais également de l'air ambiant dans le caisson, comme l'ABS d'ailleur.
Donc pour préserver électronique et moteur :
extrudeur bowden
boiter électronique déporter

Du moins, si j'ai bien tout compris (  @Bosco2509, tu me dit si j'ai compris de travers)

Donc une imprimante ouvert en directe drive et une imprimante fermé en bowden

Le choix de ma seconde imprimante, j'en sais rien en faite, je commence seulement à reconnaitre visuellement une bowden d'une direct drive, et j'ai tout le temps pour bien apprécier la différence.

Pour le budget, nécessité fait lois, il faut s'imposer un budget et tenter de le respecter, mais si manifestement il est trop juste, il faut savoir s'adapter.

par contre, si il faut une tête full métal pour les flexibles TPU, je retombe dans le même dileme

Si je ne veux pas me retrouver avec une flotte d'imprimante, je devrait faire des choix

  

Il y a 5 heures, Titouvol a dit :

Sinon fais juste attention, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux éditer ton message (avec les 3 points en haut à droite de ton message) plutôt que de rajouter une nouvelle réponse ... les modos n'aiment pas follement ça !

C'est noté, mais je n'ai encore l'habitude de ce type de forum, j'avais l'habitude des vieux systèmes ou je pouvais gérer mes balise moi même, mais la, ça à l'air de marcher ^^

[Bosco2509]

Il y a 1 heure, Tyteuf a dit :

Donc pour préserver électronique et moteur :
extrudeur bowden > Faux !

Privilégier le Direct Drive ! Que cela soit en caisson ou non... en haute température ou non... le Direct Drive c'est ce qui est le mieux !

Au prix d'une bobine de PMMA, ce serait "c o n" d'en gaspiller pour régler la rétractation avec un bowden.

J'entre pas dans les détails technique pour éviter de t'embrouiller...

Il y a 1 heure, Tyteuf a dit :

boiter électronique déporter  > Vrai !

 

Il y a 1 heure, Tyteuf a dit :

par contre, si il faut une tête full métal pour les flexibles TPU, je retombe dans le même dileme

Là... le mieux, c'est de "changer la Hotend".
La Hotend, c'est la "tête d'impression".
C'est là que le filament sera poussé (par l'extrudeur) puis chauffé.
Dans ton cas, il faudra privilégier une Hotend "Full Metal".
En clair, il n'y a pas de tube qui descend jusqu'au contact de la buse.

Cela existe... il y en a des "bonnes" hotend full metal, comme des "mauvaises".
Pour être tout à fait franc : Je n'en ai pas trouvé de "bonnes" en low cost (moins de 30€).
J'en ai une qui me fait envie (en ce moment)... c'est la Red Lizard, voir photo ci-dessous :

A en croire le fabricant, elle permet d'imprimer à 550°C (perso j'aurais besoin de monter à 260-280°C).
Et... hormis quelques modifications firmware et électrique, elle se monte sans problèmes sur ma Ender, et la plupart des imprimantes par exemple (voir liste compatible).

> Il existe une variante pour la Sidewinder X1, mais je ne l'ai pas retrouvé dans le jungle du net.

Mais... je n'ai trouvé aucun avis (en vidéo) qui finirai de me convaincre.

Révélation

A noter pour les modifications : J'ai déjà "sécurisé" la partie électrique, car ma hotend est alimenté non pas par la carte mère, mais par un mosfet externe (plus gros et je l'ai doté de son propre ventilo de refroidissement > voir le sujet sur ma Ender 5 Plus)... en prévoyance d'installer ce type de hotend. Car il vaut mieux prévenir que guérir... et c'est recommandée d'installer un mosfet externe ventilé dans pour ce type de Hotend (je me suis renseigné avant). Et accessoirement une cartouche de chauffe non pas de 40W, mais plus puissante, pour une chauffe plus rapide et stable.
Au niveau firmware, c'est juste une mise  à jour du firmware en modifiant la ligne de température maximale qu'il faut modifier.

Important : Ce type de Hotend Full Metal, ne sont pas vraiment compatible avec du PLA, qui colle dans la tête et forme un bouchon. Moi, on m'a conseillé, d'avoir une tête standard pour imprimer le PLA en temps normal. Et une seconde tête "Full Metal" pour les filaments plus chaud.

Sache que dans ton budget, tu ne trouveras pas d'imprimante doté nativement de ce type de hotend. Lorsque ces types de hotend sont  présentent le prix de l'imprimante est à 4 chiffres (plus de 1000€) au minimum.

C'est pour cela, que je te conseil, depuis le début de ce sujet, de choisir "un modèle" d'imprimante, puis de te faire une liste des pièces/amélios que tu devras acheter en complément pour te faire "Ton Imprimante" pour imprimer du PMMA, et tu obtiendras la somme à investir.

PS : Si tu veut un coup de main, sur les pièces compatibles, n'hésite pas, j'essaierai de te donner une liste de pièces compatible avec le modèle que tu choisiras.

Modifié (le) Mars 29, 2021 par Bosco2509

[Parade]

Il y a 4 heures, Tyteuf a dit :

je ne maitrise pas encore tout donc j’essaie de résumer

[...]

Donc pour préserver électronique et moteur :
extrudeur bowden
boiter électronique déporter

[...]

Donc une imprimante ouvert en directe drive et une imprimante fermé en bowden

[...]
par contre, si il faut une tête full métal pour les flexibles TPU, je retombe dans le même dilemme

Non, tu n'y es pas...

Pour préserver l'électronique le boîtier déporté : OUI
Par contre le Bowden : NON . Tu n'as pas besoin de protéger ton moteur d'extrusion (c'est l'électronique qu'il faut protéger, pas l'électrique qui supporte les ambiances à haute température). Et en plus que tu sois en direct drive ou en Bowden, le moteur est dans le caisson donc ça n'a aucun effet protecteur. La seule différence est que le direct drive te permettra de travailler les matériaux qui nécessitent un caisson ! Donc tu as plus intérêt à avoir un direct drive dans ton imprimante sous caisson

=> Tu prends une imprimante en direct drive avec un boîtier déporté pour laquelle tu feras un caisson c'est l'idéal
Après tu PEUX (mais ce n'est pas obligé) ajouter une petite imprimante de base pour tes impressions PLA pour ne pas avoir à t'emmerder à changer la tête d'impression par rapport aux matériaux

Pour le TPU tu n'as pas besoin d'une tête full metal. Les têtes full metal, c'est pour imprimer les matériaux qui s'impriment à des températures au dessus de 260°C environ. Le TPU s'imprime entre 220°C et 250°C
Par contre tu risques de galérer un peu avec le TPU (sans que ce soit impossible) si tu n'as pas un direct drive (à cause de l'effet "spaghetti cuit" expliqué plus tôt - j'ai bien aimé l'image).

Modifié (le) Mars 29, 2021 par Parade

[jcl44]

Bonsoir,

Même si le sujet semble avoir dévié un peu de la question initiale (je n'ai pas lu en détail toutes les réponses) je me permet de répondre en tant que débutant. Je bricole avec une Ender 3 depuis quelques mois et envisage aussi prochainement de passer à une surface plus grande et en direct drive donc un peu le même besoin que toi.

2 choses :

- il me semble avoir lu quelque part que tu avais un ami qui avait une imprimante inutilisée dans un placard, si c'est le cas, je ne peux que te conseiller de lui emprunter et te faire la main avec avant de te décider sur ton achat. Il y a pas mal de points pas facile à maitriser et ça ne sera pas une perte de temps. Au départ j'avais une idée "théorique" de mon besoin et m'étais orienté vers une Ender 5, mais ayant eu l'occasion de récupérer cette Ender 3, après usage pendant quelques mois, je me rends compte des possibilités que je n'avais pas envisagé avant, du coup j'ai oublié l'Ender 5 et pars, pour l'instant sur du direct Drive grand fromat ou pourquoi pas une double extrusion...

- je suis en train de faire un tableau comparatif, qui pour l'instant ne contient que les critères techniques, je vais le compléter avec les différents pour et contre que je vais pouvoir trouver, si ça peut aider :

[Tyteuf]

Merci pour vos conseil

[Titouvol]

@jcl44    Dans ton tableau tu peux rajouter des caractéristiques spécifiques à un modèle mais qui peuvent aider à la décision en cas d'égalités ...

Par exemple la X1 a un bed en 230v, donc chauffe plus rapide et plus de facilité à atteindre de hautes températures.
Ou l'Artist-D qui a un système de changement de buse rapide et sans outils (mais en contre partie elle utilise des buses spécifiques).
 

[jcl44]

il y a 4 minutes, Titouvol a dit :

@jcl44    Dans ton tableau tu peux rajouter des caractéristiques spécifiques à un modèle mais qui peuvent aider à la décision en cas d'égalités ...

Par exemple la X1 a un bed en 230v, donc chauffe plus rapide et plus de facilité à atteindre de hautes températures.
Ou l'Artist-D qui a un système de changement de buse rapide et sans outils (mais en contre partie elle utilise des buses spécifiques).
 

Merci pour ces infos. Comme je l'ai écrit plus haut, c'est un tableau personnel et je n'ai fait que rassembler les caractéristiques techniques trouvées sur les différents sites de vente et parfois contradictoires.
Sachant que mon futur achat n'est pas pour tout de suite je me laisse le temps d'affiner ce tableau, je tiendrais compte de tes remarques. D'ailleurs, s'il y a des intéressés je peux mettre le fichier Excel a dispo, je ne sais pas s'il y a un espace partagé sur ce forum.

[Titouvol]

Je suis équipé ... merci
Par contre à un moment il te faudra choisir entre la droite et la gauche de ton tableau !
 

[jcl44]

Pour l'instant je suis plus à gauche ! A 1 an de l'élection présidentielle, c'est grave ?

[Titouvol]

Noonnn, et je ne critiquerais pas, j'en ai une de chaque côté ! Aahhhhh ces indécis !!!
Les IDEX sont clairement plus compliquées à gérer (rien d'insurmontable toutefois).
Ceci dit il est toujours possible de n'utiliser qu'une tête et dans ce cas ... ca revient plus ou moins au même.

[fran6p]

Il y a 13 heures, jcl44 a dit :

D'ailleurs, s'il y a des intéressés je peux mettre le fichier Excel a dispo, je ne sais pas s'il y a un espace partagé sur ce forum.

Pas besoin d'espace partagé, il te suffit de joindre ta feuille de  calcul dans ton post (sa taille doit être inférieures à 9 Mo, c'est tout)

[Savate]

Le 30/03/2021 at 00:21, jcl44 a dit :

Salut @jcl44,

Juste une petit remarque sur les températures :

La TenLog TL-D3 d'origine est incapable de monter le bed à 110 (ou alors il lui faut une dizaine d'heures  ) et si tu pousse la buse à 300, tu auras du ptfe fondu en pagaille.

Dans la pratique toutes ces imprimantes ne dépasseront pas 240° durablement avec le heatbreak d'origine, par contre en installant un heatbreak bimetal biqu ou trianglelabs (je ne connais pas les autres, mais ceux là sont très bien) tu pourras toutes les faire monter à 260° en continu sans problème.

Modifié (le) Avril 2, 2021 par Savate

[fran6p]

A condition que la cartouche de chauffe en soit elle aussi capable et que le firmware (Marlin ou autre) ait lui également été paramétré pour accepter de monter au-delà de 250/255°.

Modifié (le) Avril 2, 2021 par fran6p

[Savate]

il y a 2 minutes, fran6p a dit :

A condition que la cartouche de chauffe en soit elle aussi capable et que le firmware (Marlin ou autre) ait lui également été paramétré pour accepter de monter au-delà de 250/255°.

cépafo  

mais en général la temp max est à 275 dans le firmware (ça peut poser des problèmes de pid) et avec un bonne chaussette le 260° est ok avec la cartouche d'origine

passe très bien sur X1, Sapphire et FlSun (modif de la temp max sur les deux dernières, sinon pas de pid possible à ces températures)

Pas encore testé sur la tenlog qui est stock

[fran6p]

La majorité des Creality est paramétrée pour 255° max :

Citation

// Above this temperature the heater will be switched off.
// This can protect components from overheating, but NOT from shorts and failures.
// (Use MINTEMP for thermistor short/failure protection.)
#define HEATER_0_MAXTEMP 255
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define HEATER_4_MAXTEMP 275
#define HEATER_5_MAXTEMP 275
#define HEATER_6_MAXTEMP 275
#define HEATER_7_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP      120