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Filament ABS

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Bonsoir, 

Pourriez vous me donner votre avis ?

Je tente l'impression ASA, mais ce n'est pas (encore) une réussite.

Vous l'aurez deviné, j'ai du warping.

Voici la pièce test que j'essaie d'imprimer et les paramètres associés
le plateau est bien réglé, propre, et une pulvérisation de 3DLAC avant l'impression:

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Et pourtant bien avant la fin de l'impression qui devait durer 20' la pièce se décolle.

j'ai réduit la vitesse d'impression à 20mm/s pour voir, et c'est pareil, voire pire:

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Auriez vous une suggestion ? Un point particulier à vérifier ?

Je vais essayer le point 9 de ce "tuto".

Mon projet c'est ça, je ne suis pas arrivé.

Les oiseaux auront quitté les nids 😂

Mci 😉

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Salut,

Quand il y a un risque de décollement, on choisit la bordure collée à la pièce (distance de la  bordure = 0 ) avec 1 dizaine de ligne, pour commencer, au lieu d'une jupe décollée de la pièce. 😉

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@remibora Oui, c'est ce que j'avais fait lorsque j'avais essayé d'imprimer la partie supérieure (l'accroche) de mon nichoir.
Le warping était apparu après plus de 3h00 d'impression. Je pensais qu'avec cette petite pièce je n'en aurai pas.

 

@Idealnight Même réponse que ci dessus. Le temps d'impression était si court que je me pensais à l'abris...

 

@Mat63 Mon filament est celui ci. Et le caisson Créality est arrivé à midi. Je ne l'ai pas encore monté.

 

Merci pour vos réponses 😉 

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Sur la fiche technique du produit il est indiqué de porter son plateau chauffant à une température comprise entre 90°C et 105°C.

L'ASA c'est de l'ABS sans caisson ce n'est pas évident. Chauffe un peu plus ton plateau, avec le caisson en plus ça devrait passer.

Un peu de laque sur le verre avant de commencer l'impression et en route.

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J'ai mis la pièce à plat.

J'ai réglé la buse à 250 °C et le plateau à 105 °C pour la première couche, et 100 °C ensuite. Vitesse 30 mm/s.

C'est mieux.

La buse est peut être trop éloignée du plateau pour la première couche...

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Il y a 2 heures, Bastan a dit :

La buse est peut être trop éloignée du plateau pour la première couche

Tu as surtout de la sous-extrusion dans ta bordure et sur la couche supérieure. Si tu n'as pas encore calibré ton extrudeur, c'est le bon moment (voir l'étape 1 de ce tuto). Si tu l'as déjà fait, il te reste à jouer sur:

  • les paramètres de débit (couche supérieure, de la bordure,...)
  • mesurer le Ø de ton filament et tu le mets à jour dans Cura (préférences->Configurer Cura->Matériaux)

Je pense que tu pourrais augmenter le paramètre " pourcentage de chevauchement du remplissage" en le passant à 30% voire 40%.

Modifié (le) par remibora
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Posté(e) (modifié)

@remibora Sur ce coup je focalisais sur le warping, et c'est vrai que le reste n'est pas top.

J'avais déjà fait certaines opérations du tuto que tu m'indiques, mais c'était pour du PLA.

Vu que j'imprime de l'ASA avec une nouvelle CM et un nouveau firmware, il serait bon effectivement de refaire tout ça.

Petite question subsidiaire: lorsque je change de matière, quelles sont les réglages à reprendre impérativement ? 

Modifié (le) par Bastan
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il faudra surtout penser a purger ta buse avec les bonnes températures pour fondre le filament qui demande une forte température. Ensuite les réglages hors slicer si tout tourne correct y'a pas vraiment a reprendre mais je n'imprime pas de l'ASA

Modifié (le) par Idealnight
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il y a une heure, Bastan a dit :

réglages à reprendre impérativement

PID de la buse et du Bed avec les bonnes températures.

Réglages du plateau avec les bonnes températures.

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Pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit: en théorie tout, en pratique rien.

En tout cas, c'est ce que je fais ou ne fais pas plutôt.

  • Si tu n'utilises pas des filaments souples (TPU, TPE, PLA souple,...) une nouvelle calibration de l'extrudeur n'est pas nécessaire. Si le diamètre du filament est au delà des 1.75 ±0.05 (à la louche), tu mets à jour le paramètre dans le trancheur et, à la rigueur, tu peux calibrer de nouveau l'extrudeur (impératif avec les filaments souples je pense).
  • Pour le PID de la buse, comme il a été déterminé à une température moyenne, il ne devrait pas être à refaire. Pour celui du plateau, il n'est pas critique, sauf si sa puissance sous dimensionnée.
  • Les pas/mm des axes X,Y et Z seront à refaire si tu réalises des pièce mécanique nécessitant de la précision et si les températures sont différentes (dilatation du matériau).
  • Ce sont surtout les profils du trancheur qui doivent être adaptés (température, ventilation, adhérence,...)
Modifié (le) par remibora
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Posté(e) (modifié)

Bon voilà, j'ai globalement appliqué les réglages que vous m'avez conseillés.
Sauf la dernière partie de l'étape 6 du tuto que tu m'as indiqué @remibora, car je n'y ai pas compris grand chose...
La calibration de l'extrudeur était nécessaire, il manquait plus de 5 mm

Ça tourne depuis 1 jour et demi, 37,5 °C constants dans le caisson. C'est globalement bon. Un léger warping à la base, mais rien de catastrophique et ça ne bouge plus.
Un support dont la base n'a pas accroché, alors l'imprimante imprime dans le vide. Mais je pense que ce support n'était pas nécessaire.

Et enfin au niveau du remplissage (5%) qui est correct, comment expliquer ces fils ? Rétractation à régler mieux peut être ?

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Modifié (le) par Bastan
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il y a 22 minutes, Bastan a dit :

car je n'y ai pas compris grand chose...

Ça me semble plutôt clair 😉 Que n'as-tu pas compris ?

🙂

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@fran6p Le fait est qu'étant équipé d'un BlTouch, lorsque je fais un AutoHome, une fois fait, l'extrudeur s'immobilise à environ 10mm au dessus du plateau à peu près au centre.

Si je veux faire le réglage du plateau, je fais un Move Z et je l'amène à 0. Ensuite je règle le plateau.
Donc toute la partie après "
Pour réaliser cette correction, ajouter au G-code de démarrage..." je ne vois pas l'utilité, ou alors je ne la comprends pas.

Voili, voilà...

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Salut,

Effectivement, la dernière partie du tuto ne te concerne pas vraiment, même si en théorie, il faudrait décaler en Z la buse pour prendre en compte l'épaisseur de feuille que tu as utilisée pour régler le BLTouch.

Pour ton problème persistant de warping, tu pourrais envisager l'utilisation du radeau (raft) au lieu de la bordure. Tu peux également réduire le Zoffset du BLtouch comme tu l'as suggéré, pour mieux écraser la couche initiale (voir les images à la fin du tuto).

Il y a 1 heure, Bastan a dit :

comment expliquer ces fils ? Rétractation à régler mieux peut être ?

C'est bien la rétractation qu'il faut adapter. Cette page te permet de tester différents paramètres qui te permettront de résoudre ce défaut.

Modifié (le) par remibora
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@remibora @Idealnight J'ai réglé le Z offset en suivent ce tuto que m'a indiqué @Akyelle dans cette discussion
Pour faire le test de la feuille, j'annule donc l'offset pour amener la buse près du plateau.
Je dois avouer que je ne saisis pas trop l'utilité de ce Z offset au 10e de mm vu qu'après on joue sur le plateau avec les molettes.

Je commençais à être détendu avec mon imprimante stock, mais le BlTouch, la CM4.2.7, et le changement de firmware m'ont satellisés.
Heureusement que vous êtes là 😉

 @remibora c'est prévu, ma prochaine pièce, je tente le radeau (logiquement c'est lui qui "wrappera" et pas la pièce). Je l'évitais car je trouve que ça consomme pas mal de filament, mais depuis que j'ai vu qu'on pouvait aussi "monter un mur" autour de la pièce pour éviter les courants d'air, je vais commencer pas le radeau 😉


Concernant le Z offset du BlTouch, il suffit de régler les molettes du plateau en "serrant" un peu plus la feuille non ?
Ça revient pas au même ?

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le problème c'est que tu ne fais pas les choses dans le bon ordre xd.

1) On règle le bed/buse avec les molettes -> cette étape est très importante tu dois le faire au plus précis

2) on fait un auto-home puis move axis Z et on se met a 0

3) réglage du z-offset avec la feuille puis on enregistre

4) test d'impression pour savoir si on doit peaufiner le z-offset

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Posté(e) (modifié)

D'accord, mais le point [1] on le fait "en manuel" ? En tournant l'axe des Z à la main pour descendre la buse ?

Modifié (le) par Bastan
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Salut,

non, tu fais la procédure habituelle avec les 4 molettes sous le plateau. Normalement, tu as toujours un menu qui te permet de déplacer la buse aux 4 coins du plateau pour régler l'altitude de celui-ci puis la buse se positionne au centre pour vérifier si tu as une surface plane, bombé ou avec un creux au milieu. Pour faire ce réglage, tu n'as pas à annuler le décalage Z du BLtouch (Z-offset).

Il y a 10 heures, Bastan a dit :

Je dois avouer que je ne saisis pas trop l'utilité de ce Z offset au 10e de mm vu qu'après on joue sur le plateau avec les molettes.

Le Bltouch, avec ce firmware, te permet de corriger un problème de planéité et d'orientation du plateau.

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Je suis désolé d'être un peu lourd, mais je ne comprends toujours pas.

@Idealnight quand tu écris :  "1) On règle le bed/buse avec les molettes -> cette étape est très importante tu dois le faire au plus précis"

Comment est réglée la hauteur de la buse lors de cette opération ???

 

Bon suis pas mécontent malgré tout. Sauf que j'aurais pu me passer de l'énorme support au milieu qui m'a fait perdre du temps, et du filament.

La coque extérieure a cependant 2 fissures inter couches. La coque intérieure est nickel, et l'ensemble reste rigide.

Qu'est ce qui a pu provoquer ça ?

Une astuce pour répare / masquer ? Colle ? Acétone ?

PS: est ce que je ne poste pas trop de photos ? Cela est il préjudiciable pour le forum ?

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Salut,

Il y a 8 heures, Bastan a dit :

@Idealnight quand tu écris :  "1) On règle le bed/buse avec les molettes -> cette étape est très importante tu dois le faire au plus précis"

Comment est réglée la hauteur de la buse lors de cette opération ???

Ce n'est pas la hauteur que tu règles mais le parallélisme du plateau par rapport au déplacement de la buse. Est-ce que tu peux nous fournir la matrice de correction qui est en mémoire, résultat de la commande M420 V? On pourra te dire si ton plateau est correctement réglé.

Pour la réparation des fissures, de la colle me semble le plus approprié. Les vapeurs d'acétone permettent de lisser l'ASA, mais de là à combler cette fissure... voir infos complémentaires à la fin de cette page:

Citation

Suivant la similitude avec le ABS, la méthode de post-traitement la plus simple et la plus utilisée est le lissage de l'acétone, cette méthode consiste à introduire la pièce dans un bain de vapeur d'acétone qui adoucit et éclaircit la couche superficielle. Une pièce peut également être usinée à des vitesses moyennes-faibles, collées et peintes directement sans avoir besoin d'apprêts antérieurs.

Pour éviter ce délaminage, as-tu pensé à réduire (50%) voire supprimer le refroidissement du filament en sortie de buse?

PS: à mon avis, il n'y a pas de soucis à poster des photos, surtout quand elles sont aussi peu volumineuses ( < 500Ko) que les tiennes.

Modifié (le) par remibora
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Il y a 1 heure, remibora a dit :

Salut,

Ce n'est pas la hauteur que tu règles mais le parallélisme du plateau par rapport au déplacement de la buse.
Est-ce que tu peux nous fournir la matrice de correction qui est en mémoire, résultat de la commande M420 V? 
......
Pour éviter ce délaminage, as-tu pensé à réduire (50%) voire supprimer le refroidissement du filament en sortie de buse?

Ok, c'est bien ce que je pensais. Voici mes dernières valeurs. Ça tourne souvent autour du 1/100e
 0 +0.013 +0.027 -0.000
 1 -0.016 +0.001 +0.000
 2 +0.026 +0.044 +0.046

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Il y a 18 heures, Bastan a dit :

est ce que je ne poste pas trop de photos ? Cela est il préjudiciable pour le forum ?

Non.

Par contre le multipost oui 😉 donc utilise la possibilité d'éditer tes propos. Pour cette fois, j'ai regoupé.

🙂

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