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Filament ABS

La Voron-0 de Yomgui


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il y a 4 minutes, akoirium a dit :

Bhen il est capricieux ce pocketwatch !...

Il ma bien fait galèrer aussi...

C est pour ça que j imprime le v2 tans qu'il veut encore extruder 😉 ...

oh oui il va y avoir un remplacement sous peu... mais j'aimerai finir les attaches pour les panneaux latéraux et la porte avant (et j'ai encore le toit à faire...).

J'ai nettoyé la buse avec du filament spécial pour cette opération, cela à redonner vie à l'ensemble.

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Oui sauf que je viens de me rendre compte que le v2 n est pas compatible avec un moteur standard...

Du coup retour à la case départ...

Heureusement que je n ai pas tout imprimer encore...

Du coup je vais devoir me refaire le V1...

Mais avec la voron ça sera plus propre qu avec mon A6... donc ça devrais le faire...

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il y a 10 minutes, akoirium a dit :

Oui sauf que je viens de me rendre compte que le v2 n est pas compatible avec un moteur standard...

Du coup retour à la case départ...

Heureusement que je n ai pas tout imprimer encore...

Du coup je vais devoir me refaire le V1...

Mais avec la voron ça sera plus propre qu avec mon A6... donc ça devrais le faire...

Ah? c'est étrange je viens justement de poser la question sur le discord et l'un des designer m'a dit que oui c'est compatible. c'est le DD pour le Z qui ne l'est pas

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Bhen la j ai un gros doute...car si tu regarde la doc du v2, c est un moteur rond fixer par 2 vis (et pas 4) et avec un arbre très court et un pignon moins épais...

Et j ai beau regarder la doc et mes pièces dejas imprimées... je vois pas comment mon moteur pourrait rentrer...

Le fixer encore... on peut bidouiller... mais l arbre et le pignon long ne passeront pas...

Ou alors il faut faire une pièce d adaptation...

Edit...

Ha c est peut-être cette pièce qui permet la compatibilité.... elle n apparait pas dans la doc :

https://github.com/VoronDesign/Pocket-Watch/blob/main/STLs/BMG_Shaft_Mod_Spacer_x1.STL

 

si non si on veut pas se prendre la tête il y a ça :
https://a.aliexpress.com/_mrAVyxJ

mais bon... un peu chère pour 4 pièces en alu et ça gâche le plaisir de se prendre la tête 😄

Modifié (le) par akoirium
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Il y a 9 heures, akoirium a dit :

Oui sauf que je viens de me rendre compte que le v2 n est pas compatible avec un moteur standard...

Du coup retour à la case départ...

Heureusement que je n ai pas tout imprimer encore...

Du coup je vais devoir me refaire le V1...

Mais avec la voron ça sera plus propre qu avec mon A6... donc ça devrais le faire...

tu as raison, je viens de voir aussi. pourquoi il m'a dit hier que c'était compatible? je pense qu'il y a mélange entre PW-V2 et Voron-V0.1 (en plus ce dernier n'est pas bowden)

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pour le PW alu d'ali: pas certain que le tout alu soit bien, le fait que certaine pièces soient en ABS permet un effet ressort qu'on ne retrouvera pas dans la version alu

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bien bien... quelques galères plus tard.

N'acheter pas les beds qui ont des aimants incorporés chez ali 💩, c'est pas terrible avec les plaque PEI double faces.

J'ai une plaque PEI de chez Energetic (très bonne qualité) double face et elle tiens moins fort que celle sans-marque fournis avec ce fameux MIC6 avec des aimants, car le PEI face lisse rend déjà d'une part la surface plus glissante mais en plus décale un peu plus la distance avec les aimants: ces derniers sont déjà légèrement en retrait par-rapport à la surface de la plaque alu. Résultat l’aimantation est moins forte. Et donc au moindre petit acro sur les pièces ou même juste le frottement quand on fait les infill et toute la plaque bouge avec la tête! 🤬

J'ai pu le constater en voulant mettre par dessus la plaque alu+aimant la feuille aimantée de chez Energetic: là c'est beaucoup plus costo... sauf que... en chauffant les aimants dessous non pas fait des creux comme je le pensé mais des BOSSES!! résultat impossible d'avoir un bed à niveau 😡

Donc le bed + la feuille aimantée = poubelle.

j'ai donc racheté une plaque MIC6 (plate sans aimants) et une feuille aimantée pour remplacer celle que j'ai brisé.

Je pense pouvoir décoller le silicone chauffant, il semble partir en tirant bien. Cela sera moins de boulot.

Modifié (le) par Yomgui1
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C est à se poser des questions...

Ces fichus plateaux... plus ils sont petit... plus ils nous en font baver...

Bon je me plain pas trop...celui du kit colle très bien malgré son pb d adherance... qui seras très vite résolu avec une feuille de PEI lisse de qualité 😉

Mais ça imprime quand même en réglant bien le bed ...

D'ailleurs je suis en train d imprimer mon premier print en ABS avec la voron...

Bhen oui je remplace mes pièces du "X joint" imprimée en PLA carbone en prévision de mes futurs tests d impression de PC-PTFE qui demandera à ma voron d etre au taquet en temperature !...

Et comme j ai pas envie de gâcher les 30m d échantillons gratuits que m'as généreusement fourni Nanovia.... je vais mettre toute les chances de mon côté pour apprécier ce filament a base de téflon...

Modifié (le) par akoirium
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il y a 6 minutes, akoirium a dit :

C est à se poser des questions...

Ces fichus plateaux... plus ils sont petit... plus ils nous en font baver...

Bon je me plain pas trop...celui du kit colle très bien malgré son pb d adherance... qui seras très vite résolu avec une feuille de PEI lisse de qualité 😉

Mais ça imprime quand même en réglant bien le bed ...

D'ailleurs je suis en train d imprimer mon premier print en ABS avec la voron...

Bhen oui je remplace mes pièces du "X joint" imprimée en PLA carbone en prévision de mes futurs tests d impression de PC-PTFE qui demandera à ma voron d etre au taquet en temperature !...

Et comme j ai pas envie de gâcher les 30m d échantillons gratuits que m'as généreusement fourni Nanovia.... je vais mettre toute les chances de mon côté pour apprécier ce filament a base de téflon...

Ah c'est bien cela. je fais de l'ABS déjà depuis quasi le début, vu que je fait toutes les attaches des panneaux.

D'ailleurs là c'est ceux pour la porte qui sont en cours (avec la plaque lisse du coup...). En fait tout marche très bien, mais je suis limité avec cette plaque et j'ai celle de energetic qui ne sert à rien du coup. c'est con cette histoires d'aimants. J'aurai pas cru que cela bombe alors qu'il y a un creux.

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@akoiriumAucun rapport, mais comment tu fais ton zéro Z? Je suis habitué au delta où le endstop est à l'opposé du bed, donc la référence est haute et pas le bed qui lui n'ai jamais bon.

Donc ici le Z=0 est aussi celui du endstop, résultat je ne comprend pas bien comment, quand on fait le home et qu'on vient toucher endstop, on ne se prend pas non plus la plaque (Z=0) en même temps.

J'ai dû décaler la tête pour que quand on vient toucher le endstop, la buse ne touche pas le PEI et vienne l’abîmer.

Bref, j'ai dû louper qq chose qq part...

Modifié (le) par Yomgui1
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Ah sinon j'ai 0 pb de décollement avec l'ABS (là je n'ai testé que l'ABS+ de eSUN, j'ai d'autres marques on verra après...).

C'est au moins cela de gagné

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il y a 25 minutes, Yomgui1 a dit :

@akoiriumAucun rapport, mais comment tu fais ton zéro Z? Je suis habitué au delta où le endstop est à l'opposé du bed, donc la référence est haute et pas le bed qui lui n'ai jamais bon.

Donc ici le Z=0 est aussi celui du endstop, résultat je ne comprend pas bien comment, quand on fait le home et qu'on vient toucher endstop, on ne se prend pas non plus la plaque (Z=0) en même temps.

J'ai dû décaler la tête pour que quand on vient toucher le endstop, la buse ne touche pas le PEI et vienne l’abîmer.

Bref, j'ai dû louper qq chose qq part...

Alors je sais pas trop quoi te dire car avec le fichier de config klipper fourni par voron...

Au moment de faire le home la buse viens à l avant du plateau et légèrement décalé pour être en dehors de la languette servant à decoler le plateau...

Du coup la buse ne touche pas le plateau...

Apres je fait mon level avec la commande qui vas bien de vis en vis... mais c est pas très efficace... ça permet juste de dégrossir...

Et donc au lancement du print avec au moins 5 ou 6 ligne de jupe... j affine le level durant l impression de la jupe...

Et après ça roule tout seul...

Sur mon A6 j ai un capteur optique DIY avec servo... donc pas de galère de leveling...

Mais du coup ... même si ça se fait très facilement en manuel sur la voron...

Je vais quand même tenter un capteur piezo dessus... il est quelque part entre la chine et la france ...donc a voir mais comme je suis feignant... j aime bien lancer un print sans avoir à surveiller la première couche... donc le capteur piezo me paraît être une bonne solution... 😄

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@akoiriumhmm étrange j'ai aussi pris les mêmes fichiers, mais dans le principe je n'arrive pas à voir comment la tête se position hors du bed avec les settings par défaut.

Je m'explique: par défaut le min/max en XY est défini par l'ensemble [0, 120]. Dans le guide de setup on place le 0,0 dans le coin gauche-avant (entre 0 et 5mm) donc positif. si c'est le 0 X/Y ce point et qu'il est au dessus du bed, alors ce placer hors du bed implique forcement d'aller dans des coordonnées négatives ce qui est impossible par les  min/max.

Donc je ne pige pas...

Je vais tout de même tenter de remettre tout par défaut et tenter de comprendre (si cela fait comme toi).

Modifié (le) par Yomgui1
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j'ai remis à zéro et tenter de comprendre... j'ai trouvé la raison.

Le code de homing place la tête en X30 Y0 et on demande dans le setup de voir si le bord gauche avant est dans la fourchette 0-5mm.

Ce faisant je trouve que mon bord ce trouve exactement à X0, Y2... donc 2mm reste à prendre, mais je suis dans les clous.

Le homing se placant en Y0 donc 2mm plus en avant se qui sort donc du bed.

... sauf que je n'ai pas 2mm de course supplémentaire! je n'ai que 1.5mm voir moins suivant la photo que je place si dessous: j'ai placé la tête en X30 Y1 et on voit qu'il reste moins de 1mm.

En Y1 la tête est tout juste hors du bed, mais alors cela le rase de près!

Comme le rail vient buter avec Y0 et que cela me fait sauter des pas j'avais déplacé en Y1 mon homing d'où le fait que je trouvais cela un poil trop proche.

 

Maintenant je ne vois pas vraiment de façon de corriger cela sauf en gagnant 1mm sur les 2 pièces imprimées (en haut devant, celles avec l'angle), j'imagine en les rappant un peu.

 

 

p1.jpg

p2.jpg

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Apres si tu a un autre endroit ou ta buse sort du plateau... tu peut toujours modifier ton gcode de homing dans klipper....

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Il y a 7 heures, akoirium a dit :

Apres si tu a un autre endroit ou ta buse sort du plateau... tu peut toujours modifier ton gcode de homing dans klipper....

Non, la Voron 0 est calculée au poil de limace près... il n'y a que le segment Y=1 (sauf la languette du plateau PEI évidement) où la buse est hors plateau. Au moins il n'y a pas de place perdue.

Maintenant que j'y ai monté une porte je remarque que les vis du ventilo frontal dépassent et touchent la porte de 1 ou 2mm quand je suis au minimum en Y.

j'y mettrai un coup de fraisage pour enfoncer la tête de vis...

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C'est la fin du montage de ma Voron-0.409: le toit.

Malgré que je n'aime pas le toit donné dans les STL je n'ai pas trop le temps pour en dessiner un autre et comme je dois faire de l'ABS rapidement avec cette imprimante je suis resté avec ledit toit "officiel".

Pas simple à découper (pas de banc de scie pour cela, juste à la une scie sauteuse) mais c'est fait.

Comme dit plus haut, il ne me reste plus qu'à remplacer le lit alu par une plaque pleine sans aimants incorporés et j'aurai fini avec la V0... je vais pouvoir passer à la V2.4 plus sereinement.

voron0409_TH.jpg

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