[TUTO] Wanaho D12 - Bien monter son hotend pour éviter fuite et bouchage.

[Jonathan06]

Tout d'abord, je tiens à préciser que ce tuto n'est pas de moi, c'est @SyNop6  qui l'a rédigé. Je précise que je n'ai fait que relire, corriger quelques petits trucs et mis en forme le contenu. Je le remercie donc de m'avoir autorisé à le publier.

Pour commencer un petit lexique:

Ce tuto est fait à partir d’une hotend de Wanhao D12, le principe reste le même pour la plupart des hotend mais il y aura surement de petites différences d’un modèle à l’autre.
Commençons par un petit lexique afin de comprendre de quoi on parle .

Je précise juste que ca concerne la tête Wanhao D12 - V2. La V1 n'a pas de tube PTFE à l'intérieur du HeatBreak.

Heatbreak, à l’aide d’un ventilateur, permet au filament de rester solide jusqu’au heat bloc "Bloc de chauffe" et donc éviter l’obstruction du tube PTFE par un amas de plastique fondu.

 

Heatbloc, sur celui-ci, viennent se fixer la cartouche chauffante, la sonde de température et la buse. Il permet également de relier le heat-break à la buse.

La Buse, c’est par cette dernière que le filament fondu est extrudé:

Tube PTFE, c’est ce petit morceau de tube résistant a la chaleur qui guidera le filament a l’intérieur de la hotend, il servira également à l’étanchéité de votre buse !
Il s’agit du même type de tube permettant de guider le filament de l’extrudeur a la tête chauffante.

 

Procédure:
Entrons dans le vif du sujet, on peut s’apercevoir rapidement si une hotend est bien ou mal montée en un petit coup d’œil.

Sur la photo de gauche, la buse n’est pas en contact avec le heat-bloc, il y a un petit espace de quelques millimètres, ce qui laisse penser que cette dernière est bien en contact avec la fin du tube du heat-break.
A droite, ce n’est pas le cas, il se peut qu’il y ait un espace et le plus petit soit-il, c’est un risque de fuite, pas cool !
Pour régler l’écart, il suffit de serrer le heat bloc d’un tour, cela sera suffisant pour générer ce petit espace, permettant de s’assurer que buse et tube soit bien en contact.

En plus ca permet de redonner un coup de serrage à chaud.
 
Le tube PTFE dans la hotend !
Comme dit plus haut, ce dernier à pour vocation d’assurer l’étanchéité de la buse.
Il faut que celui-ci soit contraint d’un coté par la buse et de l’autre par la base du Y. De cette manière il s’écrasera parfaitement sur la buse et l’étanchéité sera parfaite.
Attention tout de même, il faut que la découpe soit nette et bien droite, car si le contact n’est pas parfait avec la buse, c’est la fuite assurée !
Lors de la découpe de ce dernier, laissez-le dépasser du heat break d’un petit millimètre.

Si vous regardez bien le petit morceau de ptfe d'origine, vous remarquerez que du coté où rentre le filament, l'entrée de ce tube est évasé pour faciliter l'introduction du filament. J'utiles un forêt de grande taille que je tourne doucement à la main pour chanfreiner ce tube.

Ici on voit la différence de longueur de tube, a gauche celui que j’ai préparé, a droite celui qui était dans la hotend a réception, la différence est infime, c’est justement cela qui va faire LA différence !

 

Principes de montage illustrés :
La buse en contact avec le tube PTFE  /  La buse en contact avec le heat break

                                            

Le tout en pression lors du remontage assurera l’étanchéité de la chose, et vous évitera les problèmes de buse bouchée et de fuite bien sûr !
Une fois le tout remonté, mettre en température et resserrer très légèrement la buse sur le heat bloc car en chauffant les métaux se dilatent.

Se montage s’applique aux hotends de type Bowden, c’est-à-dire qui sont alimentées à l’aide d’un extrudeur qui pousse le filament dans un tube PTFE, je ne saurais dire si le principe est le même pour les montages Direct drive.
Autre chose, cette hotend n’ayant jamais vu de filament car je l’ai reçu neuve ce matin, j’ai effectué toutes les manipulations à froid mais dans le cas d’une hotend ayant déjà servi, il faudra la faire monter en température avant de tout desserrer afin de faire fondre le filament présent dans le montage.
Un bon nettoyage sera de mise pour un remontage propre ! En espérant que ce petit tuto sera utile a certain !
 

 

 

 

Modifié (le) Mai 10, 2021 par Jonathan06

[landaisd]

merci pour ce tuto. très utile l'espacement entre la buse et le heatbloc

[cyspak]

Super ce tuto, on n'y voit bien plus clair sur le montage comme cela. Merci du partage ! Plus qu'à recevoir ce Capricorn maintenant 

[chacha007]

Bravo @Jonathan06 pour ce tuto très explicite que vous avez réalisé toi et @SyNop6 (dont le nom n'apparait pas en @lien).

C'est peu être un détail sans importance, mais vous ne parlez pas du fait que sur le tube d'origine, l’extrémité supérieure est intérieurement légèrement évasé..
Tu l'avais toi mm relevé dans un précédent post.
Autrement dans le texte, c'est la base du Y qui contraint le tube et non le connecteur pneumatique, donc mm si pour x raison on dévisse les 2 connecteurs pneumatiques, le tube restera quand mm en place

Merci encore et bonne continuation

Modifié (le) Mai 9, 2021 par chacha007

[Jonathan06]

il y a 2 minutes, chacha007 a dit :

Bravo @Jonathan06 pour ce tuto très explicite que vous avez réalisé toi et @SyNop6 (dont le nom n'apparait pas en @lien).

C'est peu être un détail sans importance, mais vous ne parlez pas du fait que sur le tube d'origine, l’extrémité supérieure est intérieurement légèrement évasé..
Tu l'avais toi mm relevé dans un précédent post.
Autrement dans le texte, c'est la base du Y qui contraint le tube et non le connecteur pneumatique, donc mm si pour x raison on dévisse les 2 connecteurs pneumatiques, le tube restera quand mm en place

Merci encore et bonne continuation

Encore une fois tu as tout juste

Je vois que tu suis bien tout les sujets, BRAVO

Modifié (le) Mai 9, 2021 par Jonathan06

[chacha007]

il y a 11 minutes, Jonathan06 a dit :

Encore une fois tu as tout juste

Je vois que tu suis bien tout les sujets, BRAVO

Lol, c'est mon syndrome autiste Asperger qui parfois reprends le dessus, avec comme symptôme soit tout ou rien... ça se trouve demain j’oublie la 3D pour me remettre à la pâte à modeler pendant 6 mois

[17Chris17]

merci pour ce tuto qui m'a permis de ressoudre un défaut de lien entre la paroi extérieur et le remplissage.

J'avais un gros pâté entre le headbloc et la buse.

Je vais effectuer également un montage avec un ptfe capricorn en espérant qu'ils ne soit pas survendu

Bonne journée a tous 

Modifié (le) Mai 15, 2021 par 17Chris17

[Jonathan06]

Non vraiment le capricorn ça le semble indispensable sur cette machine vu la longueur du tube. 

[SH1NZ33]

Merci sur ce tuto. Question bête mais mon heatbloc bouge, comment fait-on pour le serrer svp ? J'ai envelé le capot, enlevé les dépots de plastique (fuites) à chaud, retiré la buse, je suppose que je doit tout démonter sauf qu'il faut que ce soit à chaud... On procède comment dans ce cas ?

EDIT1 : j'ai démonté, l'ensemble, pour bien serrer le heatbloc je le tourne à fond seulement :
- il se retrouve contre le heatbreak alors que dans les images du tuto, il y a un espace entre.
- il n'est pas droit mais ne bouge plus

Est-ce dangereux ?

 

Edit 2: auto-réponse, c'est pas bon car la chaleur va dans le radiateur et pas possible de monter au-dela de 150°. En fait je viens de comprendre que je ne vissais pas assez la buse, c'est elle qui permet à l'ensemble de ne pas bouger. Du coup j'ai remis de l'espace entre les deux parties. A voir pour le bowden, j'en suis pas ce stade et autant avec du matos tout neuf, propre ça a l'air d'être simple ce tuto, avec du matos bien utilisé/sale (même en essayant d'enlever le maximum), c'est tout autre chose . Une  vidéo d'une machine bien utilisée + fuite, ça compléterai ben le tuto, gégé à toi en tous cas

 

Dommage de ne plus pouvoir éditer ses propres messages ça éviterai les doubles posts...
C'était bien une histoire de serrage de buse, je n'ai pas eu besoin de modifier le bowden, je pense qu'à l'origine, c'est mis correctement par Wanhao donc la partie du tuto avec le bowden, c'est bon à savoir si tu as un kit neuf non monté sauf erreur, sinon il faut surtout bien visser la buse nettoyée (ou nouvelle, au pris que ça coûte...).

Voilà la différence sur la gauche avec les bavures, même en limant au mieux les défauts, c'est moche. Sur la droite sans bavures :

 

Imprimé en dual extruder via PrusaSlicer : couleur définie en rajoutant un modificateur de couleur différente de type "cylindre" sur le bas de la pièce (super pratique pour rajouter facilement de la couleur sur un STL non prévu) + tour de purge ultra fine : 2 couches seulement (activer l'option "sans couches dispersées"). C'est une bonne alternative quand on n'a pas le support du gcode m600 

Modifié (le) Décembre 19, 2021 par SH1NZ33

[denon33]

J'ai suivant ce tuto est j'ai réussi parfaitement. Merci pour le travail fourni.

[Skwal]

Bonjour, merci pour ce tuto, il est vraiment très utile !

Je n'arrive pas à dissocier le heatbreak du heatbloc, et comme je n'ai pas de pièces de rechange ben je serre les fesses et n'ose pas faire n'importe quoi...

Faut-il le dévisser ou simplement le tirer, faut-il forcer en tirant une fois montée en température ?

 

Merci !

Modifié (le) Aout 26, 2023 par Skwal

[Skwal]

J'ai osé et trouvé, il faut chauffer et tirer. Au cas où ça aiderais quelqu'un...

[Funboard29]

L'idéal c'est chauffer, pousser un peu et tirer.

C'est comme ça que fonctionne la macro de déchargement.

[Skwal]

D'accord, je m'en souviendrai pour la prochaine fois, merci !

J'en profite pour mettre un lien vers cette vidéo complémentaire concernant le montage de la tête: