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Filament ABS

Evolution / Optimisation


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Bonjour à tous (tes) les 3DPrinters (euses) ! 🙂

Ayant acquis une Ender 3 récemment (2/3mois), je ne me suis pas satisfait de la basique machine. Je cherche constamment à l’améliorer, apprendre...
J’ai donc commencé par changer la carte mère pour une 4.2.2.7 - Marlin2.0 et l’ajout d’un BLTouch.
L'extrudeur pour un Redrex DualDrive.
Ainsi que différents prints pratiques (poignée Bed, protège ventilo...).
Le tout accessible depuis l’extérieur (mobile, pc) au travers d'une prise connecté et un serveur Octoprint sur Raspberry Pi4.
J’utilise Cura pour lancer mes impressions.

Tout ce que j’ai pu trouver pour améliorer mes prints et le confort les entourant (bruits...) est en place.
Je suis récemment passé au PETG, que je trouve sympa, mais le PLA est cool aussi.
- J’ai tenté le bed en verre, mais je ne suis pas du tout convaincus, trop de problèmes pour accrocher, une vrai galère et je ne veux pas devoir ajouter de la colle ou laque.

La plaque souple fournit lors de l’achat est très bien, s’use un peu, mais top. Peut-être qu’il y a mieux et je serais ravi de le savoir.
J'ai trouvé les supports d'origine, en vente par 3 et à coller en remplacement, sur la plaque de plexi.
Je me dis que pour le coup, je pourrais le mettre sur le verre trempée, pour avoir une surface bien plate.
- Je prévois également de remplacer les courroies, quand celles en place seront usées.
J'imagine que c'est pas du top qualité. Mais est-ce un point vraiment important ?
Ce genre de courroies, renforcées par de la fibre de verre, fait l'affaire ?
 

Je me pose plusieurs questions, sur Klipper par exemple. Y a-t-il un réel intérêt sur la qualité finale de mes impressions, sachant que j’ai déjà une carte 32Bits ?
La tête chauffante, une full métal est-il un choix judicieux ? La Dragonfly Hotend me fait de l’œil. Elle existe en deux modèle BMS BMO, quels différences ?
C'est un coût et je ne voudrais pas l'acheter pour rien... Inutile de prendre 500° de chauffe, si je ne dépasse pas les 300° par exemple.

Les seuls composants que je n’ai pas changés sont, la tête chauffante, le moteur pas-à-pas et l’alimentation.
Alors je me tourne vers vous, qui avez des années d’expériences et de test.

Le but de mes manœuvres et d’avoir une qualité optimale, avec une utilisation sans ajout ou autres, du style laque, colle...
Pour mes tests, j’utilise mon fils de 12 ans, qui doit pouvoir réussir à faire une impression seul, sans autres matériaux ni réglages, que ceux déjà en place.
Il allume, envoie son fichier dans Cura et lance l'impression.
On apprend ensemble, mais je ne veux pas qu'il bidouille en mon absence.

Vous aurez compris que je ne sais rien, j’apprends tranquillou et je veux savoir pour arriver à la perfection! 🙂

Merci de m'avoir lu. Je me tiens dispo pour lire vos réponses. 🙂
En vous souhaitant un bon weekend!
 

Modifié (le) par Keidry
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Oui je confirme que tu ne sais rien. Dans ce cas évite d'affirmer n'importe quoi . Par exemple, un verre trempé n'est pas une garantie de planéité. De plus si tu veux qu'il qu'il ne se déforme pas sous l'effet de la température il faut un verre spécial. Creality a mis longtemps pour comprendre ça. Depuis un an cette entreprise sait fournir des verres plans, très durs et qui tiennent la température.

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Oui je confirme que tu ne sais rien. Dans ce cas évite d'affirmer n'importe quoi . Par exemple, un verre trempé n'est pas une garantie de planéité. De plus si tu veux qu'il qu'il ne se déforme pas sous l'effet de la température il faut un verre spécial. Creality a mis longtemps pour comprendre ça. Depuis un an cette entreprise sait fournir des verres plans, très durs et qui tiennent la température.
Paie ta bienveillance...

Envoyé de mon AC2001 en utilisant Tapatalk

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il y a une heure, minoudedijon a dit :

Oui je confirme que tu ne sais rien. Dans ce cas évite d'affirmer n'importe quoi .

@Keidry s'interroge principalement dans son topic, donc pas besoin de l'agresser de la sorte... 

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Posté(e) (modifié)
Il y a 15 heures, minoudedijon a dit :

Oui je confirme que tu ne sais rien. Dans ce cas évite d'affirmer n'importe quoi . Par exemple, un verre trempé n'est pas une garantie de planéité. De plus si tu veux qu'il qu'il ne se déforme pas sous l'effet de la température il faut un verre spécial. Creality a mis longtemps pour comprendre ça. Depuis un an cette entreprise sait fournir des verres plans, très durs et qui tiennent la température.

Heu... Merci pour l’accueil...
Je n’ai jamais dit que je ne l’utilisais pas, à cause d’une mauvaise planéité. Bien au contraire ! Pas besoin d'avoir fait les grandes écoles pour savoir ça. 

Si tu me relis, tu constateras que je parlais uniquement de l’accroche et du fait de devoir ajouter de la laque ou de la colle. Chose à laquelle j’ai trouvé une solution et acheté les mêmes tapis adhérents d’origine pour remplacer celui du plexi. Et je posais également la question de savoir si collé sur le verre, ça fera l'affaire.
Relis bien stp avant de venir m’agresser. Si encore tu soulevais un dire existant, je le prendrais en compte, mais là, c’est juste une agression gratuite et infondée !
De plus, si tu lis correctement mon message, tu remarqueras que je laisse les liens des produits achetés/testés, pour plus de clarté.

Modifié (le) par Keidry
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Salut,

Citation

Oui je confirme que tu ne sais rien.

Maintenant qu'on a fait le tour de la question, grâce à @minoudedijon,spécialiste devant l'éternel...

@Keidry

Citation

 je ne me suis pas satisfait de la basique machine

Avant de vouloir te lancer dans 50 modifications, as-tu bien définis ton besoin ? Quels sont, selon toi les points bloquants sur cette machine ? Quels sont tes besoin actuels ? 

Si c'est modifier, pour modifier ta machine ça va vite tourner au fiasco ! Ok la dragon fly est jolie, mais penses tu imprimer régulièrement des filaments spéciaux ? Si c'est pour imprimer uniquement du PLA, rien ne vaut un hot end avec du PTFE. 

Octopi c'est sympa. Mais l'impression depuis la carte SD ne suffit pas à rendre l'imprimante autonome ? tu avoir des fonctions spéciales ? 

 

Citation

Le but de mes manœuvres et d’avoir une qualité optimale, avec une utilisation sans ajout ou autres, du style laque, colle...

L'un n'empêche pas l'autre. Perso j'utilise de la laque avec plateau verre structuré et BLTouch. Et je règle mon bed à +-0.1mm malgré le BLtouch .... Le lit magnétique n'est pas si mal mais j'ai préféré prendre ce genre la :

3djake-plaque-de-verre-avec-revetement-325448-fr.jpg

C'est une plaque de verre avec une texture dessus. Installé avec des pinces bulldog. 

J'utilise de la 3D Laque (qui est de la laque pour cheveux au final) parceque je le vaux bien. 

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Posté(e) (modifié)
Le 16/05/2021 at 15:19, raoullevert a dit :

Avant de vouloir te lancer dans 50 modifications, as-tu bien définis ton besoin ? Quels sont, selon toi les points bloquants sur cette machine ? Quels sont tes besoin actuels ? 

Si c'est modifier, pour modifier ta machine ça va vite tourner au fiasco ! Ok la dragon fly est jolie, mais penses tu imprimer régulièrement des filaments spéciaux ? Si c'est pour imprimer uniquement du PLA, rien ne vaut un hot end avec du PTFE. 

Octopi c'est sympa. Mais l'impression depuis la carte SD ne suffit pas à rendre l'imprimante autonome ? tu avoir des fonctions spéciales ?

 

Hello, merci à toi. Je vais tâcher de répondre au mieux. 🙂

Mes besoins ? L’apprentissage, la découverte, l’éclate... Je partage mon temps libre en vivant ma passion avec mon fils de 12 ans.
En ce moment, la 3D nous permet de faire les pièces de robot. On vient de monter un sosie de COZMO, niveau fonctionnalités.
Je bosse dans l’IT (et plus particulièrement l’IA depuis ~6mois), j’ai quelques notions dans ce sens.

Octopi me sert à lancer mes prints depuis n’importe où, les contrôler, les stopper... Une Cam est branchée sur le Raspberry et le tout sur une prise connectée. Du coup, même quand mon fils lance un print, je peux garder un œil. J’ai personnalisé mes GCodes pour les adapter à mon utilisation, au BLTouch... J’ai imprimé depuis la carte SD, peut-être 3 prints (2 de tests fournis dedans) et un autre que j’ai copié dans la SD. J’ai directement branché le Raspberry après.

J’imprime mes pièces en PETG, que je trouve plus solide comparé au PLA. Je garde le PLA pour les petits objets sans mécaniques particulières (figurines...).

Concernant le Dragon Fly, je me pose la question. Je vois que les températures montent à 500 ° c, mais je doute d’avoir besoin de tant un jour.
Je vais évoluer sur d’autres matériaux, d'autres idées plus pointues, c’est certain. J’ai déjà un rouleau de carbone(30/70%), qui nécessite des températures plus élevées je pense. Mais de là à monter à 500 °c il y a une marge, donc tous les conseils sont bons.
J’attends de maitriser mieux la p’tite bête, je suis du genre prudent, besoin de lire beaucoup sur le sujet. Un avantage, quand je découvre quelque chose, je prends le temps de bien faire le tour. Mais parfois, ce n'est pas à mon avantage... Pour dire, il m'a fallut près d'un mois avant de poser mon BLTouch. Tellement de lecture, que j'ai cru que j'allais galérer. Et finalement, ça m'a pris 20min, réglages du Offset compris.


Concernant le Bed, j’ai reçu aujourd’hui les stickers d’origines. J’en ai collé un sur le verre trempé et c’est top. Une accroche nickel et un plateau bien plat. Même si pour le coup, avec le BLTouch, je suis moins embêté.

Petite photo d'une impression terminée avec mon nouveau bed. Verre trempée + Stickers d'origine.

IMG_20210517_164549.jpg

Modifié (le) par Keidry
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Est-ce qu'il existe un moyen de calibrer les axes plus finement ?
Actuellement, je peux 1 chiffres après la virgule, deux voir trois se serait top.
Est-ce possible ?

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Tu as combien de pas par millimettre ?

Parce que le centième de millimetre c'est largement suffisant, 2 chiffres après la virgule c'est déjà trop.

 

Ce que tu peux changer ?

Vérifies si tes courroies sont en bête caoutchouc ou si elles sont armées.

 

Tu prends en photo ou tu regardes ou tu coupes ce qui dépasse sur le bout de courroie d'extrémité attaché au chariot sur X ou Y et tu regardes si c'est tout noir et plein ou s'il y'a des brins

Une courroie armée c'est mieux parce que ça réduit la déformation aux démarrages et freinages.

 

Tu peux aussi renforcer la structure avec des équerres qui se montent à l'intérieur des rainures

image.png.e9af524947604ef109ec94ef33d44c77.png

Ces deux petits trucs là coutent pas bien cher sur Aliexpress

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Salutation !

il y a 28 minutes, Keidry a dit :

Est-ce qu'il existe un moyen de calibrer les axes plus finement ?
Actuellement, je peux 1 chiffres après la virgule, deux voir trois se serait top.
Est-ce possible ?

Via une connexion USB, Si tu utilise la commande g-code M92 https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html tu dois pouvoir mettre au moins deux décimale pour les Steps/mm mais plus là je ne sais pas, il faudra vérifier avec un M503 https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html (si activé dans ton firmware ...) si cela est pris en compte ... 

Pour plus d'explication sur l'usage de M92 M503 et M500 https://marlinfw.org/docs/gcode/M500.html (si activé dans ton firmware ...) :

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il y a 24 minutes, Sidewaindeur a dit :

Une courroie armée c'est mieux parce que ça réduit la déformation aux démarrages et freinages.

Avec le rayon de courbure des poulies d'entrainement (12 / 20 dents), il vaut mieux éviter celles armées d'acier 😉 . Il est préférable d'y mettre des courroies de marque (GATES par exemple), d'ailleurs de nombreux modèles de Creality en sont pourvus d'origine (pas la Ender3 😞 ).

Pour les équerres, elles ne sont d'aucune utilité sur ce modèle s'il a été correctement assemblé. Voir l'excellent guide de @Superpat qui s'applique également à une Ender3 non «pro» :

 

🙂

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Salut,

  Vouloir 50 chiffres après la virgule ne va pas changer la donne. La plus grosse incertitude vient de la mesure que tu vas faire au réglet. Au mieux avec des yeux d'un jeune de 20 ans tu es à 0.5mm près .... Donc vouloir mettre deux chiffres après la vigule ne va pas changer grand chose. 

Ton impression a l'air propre en tout cas. Même si vu d'ici la première chose est un peu écrasée. 

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Posté(e) (modifié)

@Sidewaindeur
Merci, concernant les courroies, j’ai en effet pris de l’avance et j’en ai commandé renforcée en fibre de verre. Pour les équerres, à voir si les bras bougent. Pour le moment je n’ai pas l’impression. J’ai tout de même commandé des mini niveaux à bulle pour vérifier qu’ils étaient bien plats et d’équerre partout.
Concernant mes steps, en arrondissant à 3 chiffres après la virgule je tombe sur Y= 80.144 ; X= 80.256 et Z=400.520.
Dans ma machine, j'ai donc régler les mêmes valeurs en m'arrêtant un chiffres après la virgule. Pour le Z ça va, la seconde décimal c'est 2, mais pour le X et Y c'est 5 et 4.

@PPAC
Merci, je vais regarder ça. 2 c’est déjà bien. Pour le moment, je modifie directement sur la machine et le firmware marlin. Je me disais que peut-être, d’autres Firmwares pouvaient m’aider ? Je ne connais pas du tout les firmwares disponibles mise à part Marlin.

@fran6p
Normalement oui, elle est correctement assemblée. Les profilés allu ne bougent pas. Merci pour le partage des courroies, je vais jeter un œil également.

@raoullevert
Je suis certainement un peu dans l’extrême en voulant 3 chiffres après la virgule, mais 2 me paraît bien. Le truc, c’est que je fais des pièces qui doivent recevoir des matériels électroniques et 0.5 mm d’écart, ça ne passe pas, du coup je suis obligé de poncer. je voudrais m’éviter cette tâche et au passage, calibrer le plus possible ma machine. Même si j’ai bien conscience que je serais de toute façon un moment donné, limité par la technologie.
Quand tu dis la première chose, tu parles de la première couche ? La couche de purge qui entoure la pièce ?
Sinon oui, je suis plutôt satisfait du résultat que j'ai. Si j’imprime à 0.12 j'ai un print presque lisse, en tous cas, il faut s'approcher de très près pour voir que ça sort d'une imprimante 3D.

Modifié (le) par Keidry
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Le problème du calibrage c'est qu'il n'y a pas que le facteur multiplicateur, il y'a aussi la sur ou sous épaisseur

Les facteurs kX, kY et kZ ne varient pas, sauf peut être un peu si les courroies s'allongent

L'épaisseur dépend du filament et de tes paramètres d'impression.

 

Par exemple si tu as 15.3 en X pour un cube de 15 tu peux très bien avoir 0.1 qui vient d'une sur-épaisseur et 0.2 qui vient d'une mauvais calibration (kX)

Si tu pars du principe que tu as 0.3 d'erreur en kX tu vas calibrer en conséquences et plus tu t'éloigneras de 15 plus tu auras d'erreur en t'arrachant les cheveux sur cette imprimante de @#!

 

Il te faut deux objets de taille différente (cubes de 15 et 23) parce qu'avec un seul et unique objet de calibration tu ne pourras pas séparer les défauts.

Et ensuite faut faire un peu de maths

Imaginons que tu aies un cube de 15 qui fasse 15.3 en X et 14.9 en Y

Un autre cube de 23 qui fasse 23.7 en X et 22.6 en Y

Tu as :

2e+15.kX = 15.65

2e+ 15.kY = 14.94

2e+ 23.kX = 23.90

2e+ 23.kY = 22.82

 

Pour avoir kX tu soustrais

2e +23.kX -2e -15.kX = 23.90-15.65 => 8.kX = 8.25

=> kX = 8.25/8 = 1.03125

 

Pareil en kY

 

Et ensuite tu peux déduire e : 2e+ 1.03125x15 = 15.65 => 2e = 15.65-15.46875 => e=0.18125/2

Pour kX et kY tu as deux solutions : multiplier les pas

Dans IdeaMaker tu peux les rentrer sous forme de pourcentage dans le profil de l'imprimante.

Pour e c'est dans le slicer (XY contour compensation dans IdeaMaker, un autre nom dans Cura)

Je te déconseille de sauvegarder un nombre de pas en flash sauf si tu as un moyen de relire la valeur parce que si tu recalibres et que tu repars des sources de ton firmware tu multipliera des valeurs qui n'ont plus rien à voir.

Fais le plutôt dans le GCode de départ avec le M92 qui va bien comme ça tu as une trace écrite de tes valeurs, tu ne risques pas de partir d'une valeur fausse.

 

On parle de mesure mais quand on veut de la précision il faut des outils qui le permettent.

Pour la mesure il faut imprimer un cube tout bête et utiliser ce qu'on appelle un Palmer au centre des faces.

Pas moins de 10mm et moins de 25 pour rester dans le domaine de mesure ultra-précis du palmer pas trop cher.

Le palmer a une molette spéciale qui permet de ne pas serrer à la main et une pige bien plate. Ca serre toujours avec la même force et ça réduit le problème de l'irrégularité de mesure due à l'opérateur.

Un palmer numérique pour 0 à 25mm coute autour de 20€ et pour le recalibrer il suffit de le fermer.

 

La précision c'est jamais donné !

 

Il y a 18 heures, Keidry a dit :

Je suis certainement un peu dans l’extrême en voulant 3 chiffres après la virgule, mais 2 me paraît bien. Le truc, c’est que je fais des pièces qui doivent recevoir des matériels électroniques et 0.5 mm d’écart, ça ne passe pas

Avec une imprimante normale et bien calibrée tu peux sans problème avoir du +-0.15mm.

Modifié (le) par Sidewaindeur
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Il y a 4 heures, Keidry a dit :

Quand tu dis la première chose, tu parles de la première couche ? La couche de purge qui entoure la pièce ?

Pardon faute de frappe : première couche. Mes doigts jouent le correcteurs orthographiques 🙂

Pour la calibration, le cube et le pied à coulisse (ou un palmer) font très bien l'affaire. Tu auras tes 0.1 sans trop de problème.

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@Sidewaindeur

Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule et ce sur plusieurs sujets 😞

En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.

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En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser .

Merci d'avance

🙂

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