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Filament ABS

Imprimante Cube d'occasion


Kempai

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Bonjour,

Voilà je viens de faire l’acquisition de cette imprimante pour une somme dérisoire ... son ancien propriétaire souhaitais faire de la place. Effectivement je ne m'attendais pas à si grand en allant la chercher !

Je suis néophyte mais bien motivé et déterminé à la faire fonctionner au mieux.

Pour l'heure je fait le tour du propriétaire et commence à lister ces composants, vérifier si tout semble fonctionner.

Les caractéristiques : Double Z. Volume de l'imprimante 60 x 70 x 76  / taille du plateau d'impression 42 x 42

Elle est équipée de :

Arduino Mega

Ramps 1.4.

Marlin 1.1.0 RC8

Drivers DRV8825

Extrudeur Geeetech

Les moteurs sont des Nema 17

Un lit chauffant (non identifié pour le moment)

Hotend (non identifiée pour le moment)

Buse standard (de 0,4mm) d'après le vendeur.

Commutateur de Capteur de Proximité Inductif NPN.

 

Pour le moment : j'ai testé la connection avec Pronterface/Repetierhost. Je parviens a communiquer avec l'imprimante et le déplacement des axes fonctionne. La montée en température de la buse et du lit chauffant fonctionne également. Mais j'ai un message d’erreur (cf photo) lorsque j'appuie sur le bouton à gauche de la molette sur le lcd ("MORT. IMPR STOPPEE RAZ VP").

Je n'ai pas de backup de la config de marlin. Je pense tout réinstaller et reprendre à zéro afin de me familiariser/apprendre sur son fonctionnement.

Je pense commencer par un entretien mécanique, graissage serrage etc. Puis regarder comment se comporte l'imprimante en lançant un print de test mais il me faut l'essentiel : du filament !

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Salutation !

Beau cube 🙂 !

Tu va avoir de quoi t'occuper et encore plus si tu n'a pas récupéré les sources du firmware (pour ne pas avoir a tout reconfigurer sans rien si tu veux modifier le firmware) et les doc utilisé par le vendeur pour la construction (et si il y a les model 3D des éléments imprimé ...) et les profils de l'imprimante et d'impressions qu'il avais déjà sous le coude sur son trancheur (ex les répertoires ~/.local/share/cura/* si avec cura sous linux). Peut être le recontacter pour lui demander une belle archive si tu n'a pas tout cela !

Mais, même sans cela, rien d’impossible si tu prend le temps, pour apprivoiser cette imprimante.

Edit : et le fer a souder visible sur les photos me dit que l’électronique ne te fait pas peur ! 🙂

Edit 2 : j'avais sauté cela lors de la lecture du sujet :  

Il y a 1 heure, Kempai a dit :

Mais j'ai un message d’erreur (cf photo) lorsque j'appuie sur le bouton à gauche de la molette sur le lcd ("MORT. IMPR STOPPEE RAZ VP").

C'est normale ! Sur les écrans https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller  c'est un bouton de "kill" cf de "MORT." qui peut faire un "reset" si config dan le marlin sauf si tu le configure autrement dans le marlin pour faire autre chose ... 

Sinon pour le RAMPS comme doc de référence je propose https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr

Pour marlin là c'est le site de marlin https://marlinfw.org/ et le github (éviter les versions bugfix pas forcement stable mais plutôt prendre des releases https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases )

Aussi si tu a une connexion via Repetier Host prend le temps de copier coller le résultat d'un M503 (pour entre autre les steps/mm) et d'un M115 dans un fichier de référence a bien sauvegarder ...

Sinon 1er imprimante 3D FFD ? pense a mettre a jour ton profil du forum !

Bonne continuation et tiens nous au jus !

Modifié (le) par PPAC
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Salut @PPAC ! 

Tout d'abord un grand merci pour ta réponse très complète !

Je vais prendre le temps pour consulter ces précieuses ressources.

Concernant ce qui peut être récupéré auprès de l'ancien propriétaire je lui avais demandé pour la config du marlin mais je n'ai pas pensé aux profils utilisés, je vais lui en faire la demande, merci pour la piste ! 

Il y a 1 heure, PPAC a dit :

Edit : et le fer a souder visible sur les photos me dit que l’électronique ne te fait pas peur ! 🙂

Hehehe très observateur 😎 oui je pratique un peu (Je suis regisseur/technicien audiovisuel dans un musée) à vrai dire vu les dimensions de l'imprimante, le Wife Acceptance Factor ma contraint à emmener la bête au boulot. Au moins j'ai tout ce quil faut sur place. 

Il y a 1 heure, PPAC a dit :

C'est normale ! Sur les écrans https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller  c'est un bouton de "kill" cf de "MORT." qui peut faire un "reset" si config dan le marlin sauf si tu le configure autrement dans le marlin pour faire autre chose ...

Ok. Je me suis demandé l'espace d'un moment si c'était pas simplement un reset. C'est paramétrable je vois.

Il y a 1 heure, PPAC a dit :

prend le temps de copier coller le résultat d'un M503 (pour entre autre les steps/mm) et d'un M115 dans un fichier de référence a bien sauvegarder ...

Ok je penserais à faire ces deux commandes et récupérer les infos. 

Il y a 2 heures, PPAC a dit :

Sinon 1er imprimante 3D FFD ? pense a mettre a jour ton profil du forum !

Ça y est profil mis à jour 😅 mais effectivement première FFD. Je possède une Elegoo Mars à la maison qui fait de super print (à mon goût en tout cas) mais j'ai des besoins/idées de pièces fonctionnelles/techniques pour le boulot donc cette acquisition est une super occasion d'apprendre et de créer.

L'imprimante étant au boulot il y a aura peut être un certain délais dans mes avancées mais je vous tiens au jus 😉

J'en profite pour partager mon dernier print sur la Mars

20210707_204124.jpg

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Salut,

Belle bête effectivement, bon clairement dépassée électroniquement parlant mais ça peut quand même faire du bon boulot, et puis par la suite au pire tu pourra toujours l'upgrade pour une élec plus récente 😉 

a première vue, pour moi la hotend est une E3DV5, compliqué d'en trouver des bonnes de nos jours (il ne reste plus que des copies douteuse sur aliexpress)

La comme ça, tous de suite, je ne peut identifier ton plateau chauffant (j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de photo du dessous du plateau ?) ça aurait pu être sympa de voir ça afin de déterminer si c'est un plateau 12V ou 220V (220v il faut avoir l'imprimante entière a la terre, mais putain que ça chauffe vite et bien)

Concernant marlin, bien forcément, on est sur une version obsolète, mais pas de soucis ! on peut très bien configurer le tous dernier marlin pour ta machine si le coeur t'en dis, vus la config, cela ne devrais pas être bien long a faire 😉 

Je ne connais pas tes projets, cependant, si tu souhaite imprimé du filament flexible, il faudra passé par une modification / un changement de l'extrudeur par contre, et en parlant de l'extrudeur, il devrais être simple d'ajouter un capteur de filament sur ta machine si tu en ressent le besoin 

Par contre, j'avoue y'a un truc j'en ai aucune idée de ce quoi il s'agit

20210709_160556.jpg.fad0c0d6f822116b106552a876c3bef7.jpg

Modifié (le) par legired
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Il y a 2 heures, legired a dit :

Salut,

Belle bête effectivement, bon clairement dépassée électroniquement parlant mais ça peut quand même faire du bon boulot, et puis par la suite au pire tu pourra toujours l'upgrade pour une élec plus récente 😉 

a première vue, pour moi la hotend est une E3DV5, compliqué d'en trouver des bonnes de nos jours (il ne reste plus que des copies douteuse sur aliexpress)

La comme ça, tous de suite, je ne peut identifier ton plateau chauffant (j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de photo du dessous du plateau ?) ça aurait pu être sympa de voir ça afin de déterminer si c'est un plateau 12V ou 220V (220v il faut avoir l'imprimante entière a la terre, mais putain que ça chauffe vite et bien)

Concernant marlin, bien forcément, on est sur une version obsolète, mais pas de soucis ! on peut très bien configurer le tous dernier marlin pour ta machine si le coeur t'en dis, vus la config, cela ne devrais pas être bien long a faire 😉 

Je ne connais pas tes projets, cependant, si tu souhaite imprimé du filament flexible, il faudra passé par une modification / un changement de l'extrudeur par contre, et en parlant de l'extrudeur, il devrais être simple d'ajouter un capteur de filament sur ta machine si tu en ressent le besoin 

Par contre, j'avoue y'a un truc j'en ai aucune idée de ce quoi il s'agit

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Bonjour il s'agit d'un relais 12volts, la référence existe toujours !!

https://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/0803045/

 

🙂

 

finder relais.JPG

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Salut ! 

Effectivement, merci @hyoti, Oui il s'agit bien d'un relais. Il est connecté sur le lit chauffant ainsi qu'aux bornes"D8" du shield 20210710_115436.thumb.jpg.9c1e0fa88352f08a30a85273fcb44e4f.jpg

Le 10/07/2021 at 07:23, legired a dit :

pas de photo du dessous du plateau ?

20210710_115405.thumb.jpg.dbbbeae6603b04768a6abe7ab54b9c82.jpg

Désolé pour la qualité je ne l'ai pas jointe initialement pour cela ..! Le plateau est monté sur une plaque qui masque le lit chauffant. Il faut que je démonte le plateau pour regarder la réf. Mais le relais étant en 12v j'imagine qu'il s'agit d'un lit chauffant 12v ?

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il y a 27 minutes, Kempai a dit :

Salut ! 

Effectivement, merci @hyoti, Oui il s'agit bien d'un relais. Il est connecté sur le lit chauffant ainsi qu'aux bornes"D8" du shield 20210710_115436.thumb.jpg.9c1e0fa88352f08a30a85273fcb44e4f.jpg

20210710_115405.thumb.jpg.dbbbeae6603b04768a6abe7ab54b9c82.jpg

Désolé pour la qualité je ne l'ai pas jointe initialement pour cela ..! Le plateau est monté sur une plaque qui masque le lit chauffant. Il faut que je démonte le plateau pour regarder la réf. Mais le relais étant en 12v j'imagine qu'il s'agit d'un lit chauffant 12v ?

Bonsoir,

Un relais commandé en 12 volts peut commuter du 220 volts, celui-ci il me semble est donné pour 400 volts max.

Vois d'où viennent les fils autres que ceux de commande relais. Si ce relais a été rajouté tu peux avoir un plateau chauffant en 220 volts pour monter plus vite en température ou pas ?

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Ce relai (mécanique) n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour nos machines. Un module Mosfet serait préférable.

Quant à l'utilisation de la tension du secteur (240V) on utilise des SSR (Solid State Relay) et si cette tension est utilisée on n'oublie pas de réaliser une mise à la terre de toutes les parties métalliques de l'imprimante.

🙂

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Bonsoir !
Quelques nouvelles, ça avance très doucement mais j'ai mis la main depuis sur un peu de PLA et pu lancer quelques tests.

Le 11/07/2021 at 21:41, hyoti a dit :

Bonsoir,

Un relais commandé en 12 volts peut commuter du 220 volts, celui-ci il me semble est donné pour 400 volts max.

Vois d'où viennent les fils autres que ceux de commande relais. Si ce relais a été rajouté tu peux avoir un plateau chauffant en 220 volts pour monter plus vite en température ou pas ?

Alors les 4 câbles viennent de la broche d’alimentation carte mère ou carte graphique. C'est 2x12V si je ne m'abuse.

Le 12/07/2021 at 12:13, fran6p a dit :

Ce relai (mécanique) n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour nos machines. Un module Mosfet serait préférable.

Quant à l'utilisation de la tension du secteur (240V) on utilise des SSR (Solid State Relay) et si cette tension est utilisée on n'oublie pas de réaliser une mise à la terre de toutes les parties métalliques de l'imprimante.

🙂

Effectivement il est mécanique on perçois un "click" quand il s'enclenche. Quel est le rôle de ce relais concrètement ? de passer le plateau en 24v ? La montée en température est en tout cas super lente. 10 minutes environ voir plus, j'ai pas chronométré.

Donc je commence par récupérer le stl du cube XYZ de calibration et lance un print depuis RepetierHost, Hotend @180 et Bed @60 (réglages par défaut je rappel que j'ai aucunes sauvegardes du marlin et que je que je suis encore en phase de découverte 😛).

Bon la bête est une bonne vielle charrue. Premier constat elle fait vmt bcp de bruit : Les roulements à billes, les moteurs, un des deux ventilo de la hotend un peu désaxé, clairement besoin d'un bon entretien et changer quelques pièces. Autant côté électronique que mécanique.

Je commence avec un premier soucis lors de la montée en chauffe du plateau j'ai un message d'erreur qui survient lorsqu'il atteint 54 degrés, réglé pour 60 (paramètres par défauts). Pourtant en réglant le plateau à 55, pas d'erreurs.

Quelques tentatives infructueuses car pas d'adhérence à 55 degré, je me dis "tiens si je monte degré par degré jusqu'à 60 ?" Je procède donc à une montée jusqu'à 55 puis +1 degré jusqu'à 60. Ca à fonctionné. J'ai eu donc cette le plaisir de voir mon premier print se faire sous mes yeux c'est captivant 😄

20210715_160233.thumb.jpg.a2410f2dbbfbb1071c9898b3e479502b.jpg

20210715_160426.thumb.jpg.b5e27613c407edaefb79ba4b3de9a9aa.jpg20210715_160406.thumb.jpg.0464e215c1a71b8e4c34981ed5c490e7.jpg20210715_160350.thumb.jpg.e58385c5d466df314c61588caeb9410a.jpg

Bon le rendu est franchement pas bon, sur la fin la buse à touché un angle warpé et a embarqué le cube pour s'y enfoncer (cf : le trou sur le dessus) ...  mais ca m'a permis d'observer que :

ma buse vient toucher les couches précédentes. J'ai cru comprendre que cela pouvait venir de plusieurs choses : les premières couches pas suffisamment écrasées, le warping qui ferait que ma buse rentre en contact avec un bord et ca part en sucette. Ou encore du à un mauvais débit ?

J'ai également pendant le print constaté que mon extrudeur claquait.

En parcourant cette page : https://smartcub3d.com/reglage-de-la-premiere-couche-offset-z/ j'ai tenté d'en imprimer le modèle, ce coup-ci en augmentant la température de la buse à 190. Bcp mieux en tout cas sur les première couche bien que je constate que sur la partie droite de l'impression les traits présentent des zigzag/ ondulation.

20210715_175401(0).thumb.jpg.1cc093edea04fde95c429206e8618e18.jpg20210715_175412.thumb.jpg.2070a600931d7f07ab9534584a3f5e12.jpg

Serait-ce du a des vibration lors des déplacements ? Les boulettes sur la seconde ligne c'est de ma faute jai voulu tester la pause pour retirer un bout de plastique collé sur la buse qui risquait de toucher les autre zones : mauvaise idée 😜 c'est très mal reparti. J'ai du arrêter le print, pris par le boulot en parallèle ^^"

Edit : j'ai oublié de copier le retour des commandes M503 et M115:

>>> M503
SENDING:M503
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X160.00 Y160.00 Z804.00 E680.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo:  M201 X600 Y600 Z100 E3333
echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
echo:  M204 P600.00 R600.00 T600.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm)
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H185 B60 F255
  M145 S1 H240 B110 F0
echo:PID settings:
echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D3.00
echo:  M200 D0
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z-0.50

SENDING:M115
FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.0-RC8 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3D Printer VM EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
Modifié (le) par Kempai
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Il y a 12 heures, Kempai a dit :

Quel est le rôle de ce relais concrètement ?

Il permet de soulager la carte mère: elle ne sert qu'à piloter la mise en température du lit (courant faible), c'est le relai qui encaissera les «forts» courants alimentant le lit chauffant.

Ton échec de montée directe du lit à 60° est probablement dû à un «calibrage / étalonnage» défectueux du P.I.D. de celui-ci ou une difficulté du lit à stabiliser / monter régulièrement en température. Pour le régler, si le firmware le permet, un «M303 E-1 C8 S60» via Pronterface permettrait de l'ajuster.

Ton extrudeur utilise du filament 2,85 / 3 mm ? Bizarre qu'au vu de la photo de ton extrudeur son pas soit de 680. Avec celui de la photo, extrudeur «générique» de nombreuses imprimantes «chinoises», le pas est de l'ordre de 93 / 95 et utilise du filament de 1,75mm.

Donc tes impressions du cube si ces paramètres sont incorrects ne peuvent que donner ce que l'on voit sur les photos.

Je confirme que ton firmware Marlin est ancien (1.1.0-RC8) mais qu'il peut normalement passer au 1.1.9.1 sans trop de difficultés.

🙂

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Salut ! Merci pour ces précisions !

Concernant mon finalement j'utilise du standard 1.75. Je n'ai pas pour le moment vérifié si les réglages étaient cohérents puisque je tâtonne pour les décrypter..!

Il y a 1 heure, fran6p a dit :

Je confirme que ton firmware Marlin est ancien (1.1.0-RC8) mais qu'il peut normalement passer au 1.1.9.1 sans trop de difficultés

Je peux faire la maj en conservant ce qui est deja paramétré pour le moment ? Bien que toute façon reprendre tout à zéro serait pas une mauvaise chose.

 

Il y a 1 heure, fran6p a dit :

un «M303 E-1 C8 S60» via Pronterface permettrait de l'ajuster.

Ok je vais regarder de ce coté. Je poursuit quelques tests cette après midi 😎

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Il y a 1 heure, Kempai a dit :

j'utilise du standard 1.75

Alors il faut absolument que tu modifies le diamètre pour qu'il corresponde. Actuellement ton firmware est paramétré en 3.0 mm ( résultats à la fin de ton M503) :

Il y a 16 heures, Kempai a dit :

echo: M200 D3.00 <= il faudrait via Pronterface ou autre plutôt saisir M200 D1.75

echo: M200 D0 <= là c'est simplement pour indiquer que tu n'utilises pas l'extrusion volumétrique (j'en parle dans le sujet ci-dessous <EDIT> et <EDIT 2>)

 

Il y a 1 heure, Kempai a dit :

Je peux faire la maj en conservant ce qui est deja paramétré pour le moment ?

C'est-à-dire?

La commande M500 (option du menu de l'écran, généralement «Store settings») est-elle active ? Si oui, tu peux effectivement mettre à jour les paramètres du firmware en stockant les nouveaux en EEPROM ( M500 puis M501 et un petit M503 pour être sûr qu'ils sont bien actifs).

Tu peux même te créer un fichier G-code qui contient tous les nouveaux paramètres à utiliser en remplacement de ceux du firmware puis en les sauvegardant dans l'EEPROM (mémoire non volatile).

Exemple:

Citation

M92 E93.0 ; remplacer le pas de l'extrudeur de 680 à 93.0

M200 D1.75 ; diamètre du filament de 1,75mm au lieu des 3.0 du firmware

M200 D0 ; pas d'extrusion volumétrique

; ajustement des PID (lit / tête)

M304 Dd.dd Ii,ii Pp.pp ; remplacer les i.ii, d.dd, p.pp par les valeurs indiquées après un M303 E-1 C8 S60 pour le lit chauffant

M301 Dd.dd Ii,ii Pp.pp ; remplacer les i.ii, d.dd, p.pp par les valeurs indiquées après un M303 E0 C8 S210 pour la tête

… autres réglages

M500 ; sauvegarder ces réglages en EEPROM

M501 ; charger en mémoire de travail les réglages de l'EEPROM

M503 ; afficher les réglages qui seront pris en compte

; pour remettre les paramètres du firmware : M502 (puis un M500) 

🙂

Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 1
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Ah alors j'avais des erreurs concernant l'eeprom quand j'ai voulu faire la maj de marlin.

Ce dernier est disable dans la conf. Jai du coup tenter de changer de version en repartant de zéro. Jy intègre pour le moment les valeurs récupérée avec le M503 sur l'ancienne conf.

Ayant pour contrainte davoir la machine au boulot je me suis embarqué juste l'arduino + shield + écran et je vais installer ça au calme à la maison.

C'était toute façon nécessaire de cleaner le câblage. Jai tout repéré et ferai ça proprement.

Merci encore pour tes conseils !  Je vous tiens au jus 😁

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Il y a 20 heures, Kempai a dit :

Ah alors j'avais des erreurs concernant l'eeprom quand j'ai voulu faire la maj de marlin.

Il est fortement conseillé après flashage de Marlin, surtout quand la version est différente, de remettre à zéro (réinitialiser) l'EEPROM soit via le menu de l'écran (Restore failsafe ou mieux Init EEPROM) soit via un M502 puis un M500 pour enregistrer.

🙂

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Salut !

Bien, je m'y suis pris complètement autrement j'ai finalement opté pour installer le firmware klipper. J'avais un raspberry de dispo j'y ai donc installer la distribution octoprint et réaliser l'ensemble des paramétrages.

Je vais pas détailler la procédure d'installation car j'ai justement trouvé toutes les infos qu'il me manquait dans différents sujets sur ce forum (dont d'excellents tutos ! Merci aux différents auteurs )

Je suis parti sur une base de conf que j'ai récupéré en regardant cette vidéo

très instructive. Le fichier est très bien commenté et apporte/retranscrit bcp de précisions utiles sans avoir a jongler sur les pages de la doc officielle. Jai modifié la conf et progresse à mon rythme.

Au demarrage apres s'etre connecté Klipper me dit que la position des aves est requise avant de pouvoir deplacer manuellement ceux ci via le panneau contrôles. Jusque la ok pour X et Y. Je fait un home XY mes déplacements et endstops sont fonctionnels (j'ai dû inverser la direction avec "!" pour Y).

Mais pour le home du z j'ai un soucis : lorsque je clic sur home Z celui ci descend d'1cm seulement et rien d'autre. Il ne cherche pas à descendre jusqu'au plateau.

Jai donc quelques difficultés : mon capteur NPN, s'allume bien quand je place un objet dessous. Si je fait un home pour déplacer le z avec un objet sous le capteur, la tête descend tout de même de 1cm en forcant sur lobjet mais ce coup ci remonte. Comme si le capteur envoyait bien lordre mais que déplacement ce fait jusqu'au bout tout de même. 

Le problème vient certainement de ma compréhension, novice que je suis c'est certainement tout bête 😅. Je vous joins ma configuration des que possible.

Modifié (le) par Kempai
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il y a 45 minutes, Kempai a dit :

Je vous joins ma configuration des que possible.

C'est indispensable 😄

🙂

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Je n'utilise pas de sonde comme toi mais un Bltouch.

Toutefois comme dans ta section «[stepper_z]» tu utilises ton ABL en tant que contacteur de fin de course : «endstop_pin:  probe:z_virtual_endstop» j'ajouterai comme pour un BLT une section «[safe_z_home]» (voir https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/BLTouch.md):

Citation
[safe_z_home]
home_xy_position: 100,100 # Change coordinates to the center of your print bed
speed: 50
z_hop: 10                 # Move up 10mm
z_hop_speed: 5

Sinon rien vu de particulier dans ta configuration. Juste une chose me parait bizarre mais ça fonctionne peut-être , tu mixes les déclarations de «pins» à la fois en tant qu'arduino pour bon nombre de pins de la carte excepté pour l'écran qui utilise la déclaration du micro-contrôleur.

Tu pourrais utiliser ce fichier board_pins-arduino-mega.txt pour «convertir» tout en un seul type (ne pas oublier alors de retirer ou mettre en commentaire la ligne «pin_map: arduino» dans la section [mcu]. Grâce à @Tircownqui m'avait signalé ce fichier de correspondance de pins, j'ai finalement passé ma CR10-V2 fonctionnant avec Klipper à ce format. (mes fichiers de configurations).

🙂

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Salut @fran6p ! Merci pour ta réponse et ton retour sur ma conf. Alors pour mon NPN c'est bon j'ai trouvé et c'était effectivement tout bête

Dans Probe j'ai inversé avec "!" la valeur ---> pin: ^ar18 ---> pin: ^!ar18

Mon capteur joue maintenant son rôle.

Jai coller le bout de code concernant le homesafe et cela fonctionne également avec mon capteur ! Merci , c'est effectivement pratique.

Maintenant c'est dans les réglages d'extrusion et/ou du z (offset ?) que j'ai des soucis. J'ai eu le temps de lancer un autre cube ... celui ci fait deux fois la taille normale en Z. De plus les différentes couches sont très espacées, presque pas liées entre elles. A contrario la première couche me parait très fine, presque transparente et très écrasée sur le plateau.

Image

Édit 20210723_183247.thumb.jpg.118fd1aab6577e039406bf626525d0a9.jpgproblème avec la photo précédente. Ici a gauche mon premier cube tout écrasé avec marlin et à droite mon cube avec ma conf klipper actuellement.

 

Il y a 20 heures, fran6p a dit :

tu mixes les déclarations de «pins» à la fois en tant qu'arduino pour bon nombre de pins de la carte excepté pour l'écran qui utilise la déclaration du micro-contrôleur.

Et bien c'est vrai que c'était déjà dans le fichier de conf que j'ai adapté, mais cela n'étant pas bloquant pour moi pour le moment j'ai laissé 😄

Modifié (le) par Kempai
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Il y a 14 heures, Kempai a dit :

Maintenant c'est dans les réglages d'extrusion et/ou du z (offset ?) que j'ai des soucis. J'ai eu le temps de lancer un autre cube ... celui ci fait deux fois la taille normale en Z.

Salutation !

Je ne connais pas Klipper mais là pour moi tu a un équivalent des steps/mm du firmware marlin pour l'axe Z qui sont a corriger ou alors il y a par exemple, un paramétrage des micro pas du contrôleur de moteur pas a pas pour Z en 1/16 au lieu de en 1/32 (edit où l'inverse cf 1er café ... pas réveillé 🙂 )

(si cela n'est pas la valeur des micro pas alors il me semble qu'il faut modifier (mais a vérifier car là je découvre Klipper

[stepper_z]

...

step_distance: .000625 

(pour moi en valeur tu devrait avoir un truc qui ressemble a 1/(Zsteps/mm) avec Zsteps/mm a retrouver dans le résultat du M503 mise de coté ...)

là tu serai a 1600 steps/mm (1/0.000625)

Donc si tu avais 3200 steps/mm pour Z alors 1/3200 = 0,00003125 (mais là aussi a vérifier je suis a mon 1er café et je me trompe surement ... du genre si je mélange le fait qu'il faut diviser par deux et non multiplier par deux les setps/mm pour diviser par deux les déplacement ... )

Si tu connais le pas de vis et les micro pas et ton moteur alors tu peux aussi calculer les Steps/mm avec https://blog.prusaprinters.org/fr/calculateur-reprapr_3416/#leadscrew

Edit 2 pour vérifier les modifs, après un home, demander un déplacement de par exemple 10 mm et vérifier si cela fait bien 10 mm en distance Z en réel ...

Modifié (le) par PPAC
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Salut ! @PPAC

il y a 17 minutes, PPAC a dit :

edit où l'inverse cf 1er café ... pas réveillé 🙂 

Mon petit est un levé tôt jen suis donc au deuxième 😄

merci pour ton retour matinal ;)

j'ai épluché quelques sujets reddit et autres qui m'ont aiguiller sur mes steps/mm qui doivent effectivement être mal paramétrés. Je tenterai de diviser par deux puis de multiplier si je n'obtient pas le résultat escompté ! 

Mesurer le déplacement c'était évident..., je n'ai peut être pas assez pris de café hier 🤣

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@Kempai

Pour ton axe Z, tu utilises quoi? Une vis trapézoïdale? Si oui, quel pas et quelle avance ?

vis-trapezoidale-lead-pitch(avance-pas).png.7ba4ba555fdd51062e0a3939723237a9.png

Là avec ta valeur de 0,000625 pour «step_distance» ça correspondrait à une T8-2, bizarre, bizarre 🤔

Je n'utilise plus la directive «step_distance» qui est passée au stade «dépréciée» (depuis décembre 2020) mais les nouvelles «rotation_distance» + «microsteps» (+«gear_ratio», …) . Pour ma CR10-V2 utilisant des T8-8 (diamètre de 8mm, pas de 2mm avance de 8mm (4 filets), voilà les valeurs que j'utilise :

Citation
microsteps: 16

rotation_distance: 8

Plus d'informations : https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Rotation_Distance.md

Si tu connais le nombre de pas que tu utilisais avec Marlin, tu peux facilement convertir pour trouver la valeur de «rotation_distance» :

Citation
rotation_distance = <full_steps_per_rotation> * <microsteps> / <steps_per_mm>

Exemple avec un Nema17 1,8° (200 pas par rotation), 16 μsteps, 400 pas :  200 x 16 / 400 = 8

🙂

  • Merci ! 1
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Si je réfère à ton schéma et d'après cette photo il s'agit d'une 8 mais 4 filets 20210724_123436.jpg.93575b3a31080d7591d864282fad27ea.jpg

La valeur que j'ai récupéré dans marlin, enregistrée par l'ancien propriétaire, n'était peut être pas bonne. Je m'étais basé sur ces valeurs 

echo:Steps per unit:
echo:  M92 X160.00 Y160.00 Z804.00 E680.00
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DRV8825 -> micro pas de 1/16 ou de 1/32 (pour savoir, il faut vérifier comment sont positionné les cavaliers/jumpers sous les drivers (bien hors tension sinon risque de griller les driver lorsqu'on les débranche/branche ... mais je part sur l'idée qu'ils sont positionner pour utiliser le drivers avec des micro pas de 1/32) https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/

il y a 28 minutes, Kempai a dit :

Z804.00

Là c'est étrange ... pour un moteur 1.8°(200 pas) avec des micro pas de 1/32 avec une vis qui progresse de 8 mm par révolution on trouve 800 steps/mm (cf le lien vers le calculateur dans mon précédent message) ... le +4 pour le 804.00 je ne comprend pas ... mais les steps/mm étaient peut être modifié via le g-code de démarrage et donc ses valeurs n’étaient peut être pas utilisé ...

Modifié (le) par PPAC
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il y a 4 minutes, PPAC a dit :

le +4 pour le 804.00 je ne comprend pas ... mais les steps/mm étaient peut être modifié via le g-code de démarrage et donc ses valeurs n’étaient peut être pas utilisé ...

Ok merci, malheureusement  je ne peux plus vérifier si il y avait un gcode je suppose.

Pour la position des cavaliers je regarderait lundi.

Mais en partant du principe que je devrais avoir 800.

Si je fait la correspondance pour klipper ça donnerait : 1/800 = 0,00125 on est très loin de ce que j'ai renseigné. Sans repères ça ne me paraissait pas aberrant 😅

J'ai surtout du me tromper pour obtenir .000625

Je modifierait cela et vous ferait un retour ! Merci pour vos précisions 👍🏻

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