Test Anycubic PhotonS & Wash and Cure

[electroremy]

Bonjour à tous,

 

J’ai commencé l’impression 3D il y a trois ans en FDM avec une Prusa i3 MK2S.

En équipant mon imprimante d’un coffret isolant maison, j’arrive à faire de bonnes pièces en ABS :

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/17571-coffret-isolant-pour-prusa-i3-mk2s-pour-imprimer-de-labs/

À l’origine, j’avais acheté cette imprimante 3D pour faire des pièces mécaniques (notamment pour mes montages électroniques)… mais en pratique j’utilise surtout cette imprimante pour réaliser des modèles pour de la fonderie : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25870-impression-3d-et-fonderie-journ%C3%A9es-du-patrimoine

En effet, j’ai le matériel et l’expérience pour créer des pièces mécaniques de plusieurs façons différentes ; en revanche pour faire des modèles de fonderie l’impression 3D est le meilleur moyen dont je dispose.

 

Les prix ayant pas mal baissé, j’ai décidé de tester l’impression 3D SLA avec écran LCD :

Ma principale motivation est de pouvoir faire des modèles pour fonderie avec une résolution beaucoup plus fine.

D’autres avantages du SLA par rapport au FDM seraient :

-          des pièces avec une résistance homogène en X, Y et Z

-          des pièces étanches

-          moins de problèmes de déformation

-          la possibilité de faire des pièces mécaniques de très petite taille (ça peut être utile en électronique, ou pour de la réparation d’appareils électroménagers ou électroportatifs)

J’ai acheté un ensemble Anycubic Photon S et Anycubic Wash and Cure 2

 

Avant de se lancer, un peu de lecture :

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12329-les-supports/?tab=comments#comment-148939

https://www.youtube.com/watch?v=pbYAhjASGFY

https://www.c3f-asso.fr/forumc3f/viewtopic.php?t=3807

http://www.autho87.fr/viewtopic.php?f=12&t=1663&sid=d6815fc805cdfb63ec687448e640c792

https://www.laroyale-modelisme.net/t26897-trucs-astuces-entretien-de-l-imprimante-3d-anycubic-photon-mono-x

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12430-maintenance-de-lanycubic-photon-film-pet-qui-p%C3%A8te/

 

Il y a pas mal de points d’attentions :

-          1) bien protéger sa peau et ses poumons de la résine

-          2) tenir compte des contraintes sur la conception des pièces, leur orientation et les supports pour ne pas rater les impressions

-          3) comprendre ce qui peut endommager l’imprimante ; le FEP est le principal point faible de l’imprimante, il peut être endommagé à cause d’une mauvaise calibration ou d’une pièce ratée, et un FEP endommagé peut endommager l’écran LCD.

 

Pour le premier point, je dispose d’une pièce dédiée, elle est à l’étage, avec une fenêtre donnant sur l’extérieur et une porte la séparant du reste du logement.

Mieux : dans cette pièce, j’ai déjà un petit établi « hotte », avec au sommet une extraction reliée à ma. Cet établi avait été fabriqué pour ma graveuse laser (ça fume pas mal) et pour mon imprimante 3D (l’impression d’ABS et l’acétone smoothing émettent pas mal de composés nocifs) : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/43865-cr%C3%A9ation-dun-%C3%A9tabli-dint%C3%A9rieur-ergonomique-et-s%C3%A9curis%C3%A9-pour-impression-3d/

Pour le deuxième et troisième point, il ne faudra pas brûler les étapes, d’abord réussir la pièce test, puisse ensuite tester des pièces une par une en surveillant ce qu’il se passe avant de remplir le plateau.

La prise de courant de mon établi est alimentée depuis un onduleur, c’est indispensable.

 

Le matériel :

À la réception de l’Anycubic Photon S et l’Anycubic Wash and Cure 2 bonne surprise : les deux machines sont soigneusement emballées : carton épais et nombreuses formes en mousse épousant parfaitement les différentes parties. Aucun dommage lié au transport.

La finition donne une bonne impression. Les deux machines sont très jolies ! Et elles sont assez compactes.

Rien à voir avec le look de ma Prusa I3 avec mon coffret maison :-)

 

Je commence par vérifier le fonctionnement du Wash and Cure.

Fonction lavage :

-          Le bac est étanche, la petite hélice étant couplée magnétiquement (donc pas de risque de fuite au niveau d’un joint tournant)

-          L’hélice se démonte, un roulement à billes de rechange est fourni

-          Le bac a un couvercle étanche (utile pour les éclaboussures ou les odeurs)

-          Le bac est gradué

-          Le bac offre trois possibilités pour fixer la pièce à laver : déposée dans le fond, laissée sur le plateau en hauteur ou à mi-hauteur

-          Lors du fonctionnement, la machine changer régulièrement le sens de rotation du liquide

-          Attention pour remplir le bac il faut 3,5 litres lorsque la pièce est à la position la plus haute, c’est un volume de liquide relativement important

Fonction UV :

-          La cloche avec capteur de présence offre une protection contre les UV c’est bien pour notre peau et surtout pour nos yeux

-          Le plateau tournant transparent avec le miroir permet d’exposer la pièce aux UV sous tous les angles.

 

L’utilisation avec le bouton poussoir, l’afficheur et le bouton rotatif est intuitive.

Je trouve ce Wash and Cure fabriqué de façon intelligente, il donne l’impression que ses concepteurs ont pensé à tout, si j’avais dû bricoler moi-même un appareil de séchage et un appareil de lavage je n’aurais pas fait mieux.

La Wash and Cure assez jolie pour servir de vitrine pour exposer une pièce - d’ailleurs ça serait pas mal un mode de marche « présentoir » qui ferait tourner le plateau doucement sans allumage des LED UV :-)

Vous allez me dire : pourquoi avoir testé la Wash and Cure avant l’imprimante ?

Tout simplement parce que si ma Wash and Cure avait été en panne, je n’aurais pas pu finir ma première pièce.

 

Maintenant, passons aux choses sérieuses : l’imprimante Anycubic Photon S.

La machine donne bonne impression.

Je trouve juste que la porte de la Photo S, qui est en « L », l’air un peu fragile.

 

Comme cela est recommandé par d’autres utilisateurs :

-          je copie les fichiers de la clef USB sur mon PC, et je recopie tout ensuite sur une clef USB de marque. J’ai utilisé la fonction « CRC » de supercopieur, aucune erreur ;

-          je lubrifie légèrement la vis trapézoïdale, et je fais un aller-retour du plateau sur l’axe Z ;

 

Je suis scrupuleusement la procédure de calibration. Rien à signaler.

Les explications données par le fabriquant sont claires (mais en anglais)

Sur le site https://www.anycubic.com/blogs/videos/all-you-need-to-know-about-anycubic-photon-s il y a des vidéos, en anglais aussi.

Ekim sur notre forum a traduit le manuel en français : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12505-manuel-anycubic-photon-fr/

 

Avant remontage, je nettoie doucement l’écran et le film PET avec un chiffon microfibre ; dans le fond du bac, il y avait un petit peu de poussières.

 

Maintenant vient le moment fatidique, l’impression de la première pièce :

Avant impression, je retire le plateau pour le nettoyer avec le l’alcool isopropylique. En effet, il a pu être souillé lors de l’assemblage et de la calibration, le plateau doit être nickel sinon la première couche risque de ne pas adhérer lors de l’impression.

Il faut bien préparer sa zone d’impression, prévoir des bacs en plastique et des dessous de table (ou mieux des plateaux) pour éviter de salir le plan de travail avec de la résine ou de l’alcool isopropylique.

Il faut bien secouer le bidon de résine pour l’homogénéiser.

Je verse la résine pour remplir 1/3 du bac – l’odeur est forte, je ne regrette pas mon « établi hotte » avec VMC !

Je lance l’impression de la pièce de démonstration.

 

Une chose importante est à savoir.

Avec une imprimante à filament, on voit tout en direct. Un défaut ou un accident est directement visible au moment où il se produit.

Avec une imprimante à résine, on ne voit… rien ou pas grand-chose. Lors de la première heure de l’impression, on voit juste le plateau plonger, remonter, plonger, sans jamais pouvoir apercevoir la pièce en cours d’impression. C’est seulement lorsqu’au moins 15 mm de hauteur ont été imprimés qu’on commence à voir la pièce lors de la remontée, mais on ne voit jamais les couches récemment imprimées. Il est difficile voir impossible de se rendre compte que l’impression est ratée.

Voyez les photos, on ne voit pas grand chose... Sauf à la fin :

Cependant, il y a une indication « sonore ».

En effet, lors de l’impression des premières couches, là où l’exposition aux UV est la plus longue, on entend clairement le FEP faire « clac ». Ensuite, avec les couches suivantes, moins exposées, le « clac » devient moins fort. Lorsque la surface imprimée est faible, on n’entend plus de « clac ».

C’est un indice important : si au début de l’impression, lorsque l’imprimante imprime les premières couches de la base de la pièce avec un temps d’exposition important vous n’entendez pas le « clac » c’est qu’il doit y avoir un problème.

La durée de l’impression dépend uniquement de la hauteur maxi (selon Z) de l’impression. Le nombre de pièces et leur taille n’ont aucune importance.

 

Après 5 heures, la pièce est terminée, ouf, elle a l’air réussie :

Il faut vider le bac, les entonnoirs filtrants permettent de remettre la résine dans le bidon. Attention le bac, dont le cadre est en aluminium massif, est un peu lourd.

L’entonnoir filtrant peut être nettoyé avec de l’alcool isopropylique pour être réutilisé ensuite.

Il faut ensuite nettoyer le bac de l’imprimante.

Il faut utiliser des serviettes en papier, éventuellement avec un peu d’alcool isopropylique. Une spatule plastique permet de retirer de la résine qui aurait collé au FEP.

Cette vidéo montre les différentes opérations : https://www.youtube.com/watch?v=nxXU8NQZIlw

 

Maintenant, le lavage de la pièce :

Il y a un test complet du Wash and Cure ici : https://nozzler.fr/test-de-la-wash-cure-2-0-de-chez-anycubic/

J’ai choisi de laisser ma pièce sur le plateau je trouve cela plus pratique.

Il est possible de décoller les pièces avant lavage et de les mettre dans le panier, mais attention :

-          les pièces vont bouger à cause de l’agitation du liquide, cela peut les abîmer

-          si les pièces ont une dimension inférieure à 12mm, elles vont passer à travers les mailles du panier et seront broyées par l’hélice ; il reste possible de bricoler un panier avec une grille en métal fine (par exemple, moustiquaire en aluminium)

Beaucoup d’utilisateurs recommandent de faire tremper la pièce dans un premier bain d’alcool avant de faire le lavage. D’autres recommandent de faire deux « vrais » lavages avec l’alcool isopropylique.

En revanche, certains disent qu’il faut rincer à l’eau après lavage, d’autre qu’il ne faut pas le faire (http://www.primante3d.com/post-traitement-impression-sla-03102019/)

 

J’ai choisi l’option « deux vrais lavages ».

J’ai acheté deux bocaux en verre assez grands pour contenir chacun un bain permettant de remplir le Wash and Cure ; un pour le « 1^er lavage » et un pour le « 2^e lavage »

Ces bocaux ont une ouverture large ce qui permet de bien les nettoyer, et facilite les opérations de vidage du Wash and Cure. On peut donc laisser décanter l’alcool dedans (je n’ai pas envie de laisser décanter dans le bac du Wash and Cure).

Chaque bain peut être réutilisé ; en faisant décanter les bains, la résine se dépose dans le fond ce qui permet de l’éliminer.

Le bain du 2^e lavage sera très peu sale par rapport au premier ; la pièce sera bien propre et le Wash and Cure aussi.

Lorsque le bain du 1^er lavage sera HS, il faut faire une « rotation » : c’est le 2^e bain qui deviendra le 1^er, et le nouvel alcool sera dédié au second lavage.

 

Le test de Guillaume Mercier sur Nozzler mentionne une astuce : « le seau vous permet de nettoyer le liquide en le faisant tourner sous les UV, ce qui a pour effet de solidifier la résine en particules fines qu’il vous suffit de filtrer, votre liquide de nettoyage est de ce fait propre et utilisable à nouveau sans problème. » Je ferais un essai après quelques impressions avec le liquide de 1^er lavage.

 

Le Wash and Cure est amusant à voir fonctionner.

Quelle durée choisir pour chaque lavage ?

Sur plusieurs sites Internet, une durée de 6 minutes est mentionnée.

Le manuel précise que le miroir doit être retiré avant lavage.

Vue du premier lavage :

Vue du deuxième lavage :

L’agitation du liquide par le Wash and Cure n’est pas trop violente et ne crée pas d’éclaboussures ; aussi il n’est pas nécessaire de fermer le seau avec le couvercle. Cependant pour éviter que l’alcool s’évapore vous pouvez juste laisser le couvercle juste posé dessus sans le verrouiller (cela préserve la durée de vie des charnières en plastique du couvercle).

 

Le séchage de la pièce :

Une fois le lavage terminé, égouttage puis séchage à l’air libre pendant 30 minutes.

Il est important que la pièce soit bien sèche avant passage aux UV.

Le fait que mon établi soit ventilé grâce à la VMC facilite le processus.

Il serait possible d’accélérer le séchage avec un ventilateur, mais gare à la poussière qui pourrait coller à la pièce et le rester après passage aux UV.

 

Maintenant, il faut décoller la pièce du plateau :

La pièce n’ayant pas été durcie aux UV j’ai un peu peur de l’abîmer ; je me demande si c’est possible ou pas, et surtout si c’est une bonne idée ou pas, de passer la pièce aux UV avec le plateau.

Je pense aussi utiliser mon astuce de la languette pour faciliter le décollage (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25405-astuce-pour-d%C3%A9coller-ses-pi%C3%A8ces-facilement-apr%C3%A8s-impression/)

Il existe des plateaux magnétiques, mais les retours d’expérience sont mitigés (certains ont des problèmes avec des plateaux qui bougent pendant l’impression)

 

Je tente de décoller la pièce avec la spatule plastique fournie : ça ne marche pas et je marque la pièce.

Mais avec une spatule fine en métal à bout arrondi (celle que j’utilise avec mon imprimante FDM), ça fonctionne très bien !

Il faut finir de nettoyer le plateau avec de l’alcool isopropylique et un chiffon.

 

Voici venue la dernière étape : le durcissement final aux UV :

Il suffit de retirer le bac, de placer le miroir, le plateau, puis la pièce, et enfin le couvercle.

Attention le miroir est équipé de films de protection colorés translucides sur les deux faces qu’il faut retirer.

Quelle durée programmer pour le durcissement ?

La notice du Wash and Cure indique que pour un objet dont le diamètre est inférieur à 30 mm le temps de cure est de 2 minutes. Trop exposer une pièce aux UV peut la rendre plus cassante.

Là aussi, le Wash and Cure est amusant à voir fonctionner.

Le passage aux UV fait penser aux présentoirs motorisés qu’on voit dans les magasins

Après 2 minutes, je trouve que ma pièce n’est pas très rigide… je repasse 1 minute aux UV, mais cela ne change rien.

Il est difficile d’estimer l’ampleur du durcissement.

 

Voici la pièce terminée :

La finesse des détails est impressionnante.

La forme de la pièce « en jette plein la vue », surtout que la pièce a été imprimée sans aucun support. Bien sûr, la forme de la pièce s’y prête, les gens de Anycubic ont conçu cette pièce pour mettre en valeur la technologie SLA, c’est intelligent de leur part.

 

Voilà

 

Modifié (le) Octobre 2, 2021 par electroremy

[electroremy]

Petite question aux modérateurs :

Je pense que le titre de mon sujet est pas judicieux, mais je ne peux plus éditer le message...

J'aurais dû écrire quelque chose du genre :

"Test Anycubic PhotonS & Wash and Cure - Demande conseils pour les pièces"

Merci

[methylene67]

Il n’y a pas il me semble de modérateur dédié aux SLA, il suffit donc d’appeler l’un des plus présents @fran6p ou encore le big boss @Motard Geek.

Ils devraient pouvoir accéder à ta requête, et ils ont également la possibilité de te donner les droits de modifier toi même ton message même après 24h si tu veux faire des mises à jour et éviter de poster plusieurs messages différents.

[Motard Geek]

Il y a 4 heures, electroremy a dit :

"Test Anycubic PhotonS & Wash and Cure - Demande conseils pour les pièces"

J'ai renommé le titre ainsi  

il y a une heure, methylene67 a dit :

ils ont également la possibilité de te donner les droits de modifier toi même ton message même après 24h si tu veux faire des mises à jour et éviter de poster plusieurs messages différents

Tout à fait, n'hésite pas si besoin @electroremy

Sinon je vais relancer l'éternel débat, mais ce topic aurait tout autant sa place dans la rubrique Anycubic 

[electroremy]

il y a 27 minutes, Motard Geek a dit :

J'ai renommé le titre ainsi  

Sinon je vais relancer l'éternel débat, mais ce topic aurait tout autant sa place dans la rubrique Anycubic 

Merci beaucoup !

Pour les rubriques, c'est pas toujours évident de choisir...  Je pense que mon message pourrait intéresser ceux qui ont une imprimante FDM et qui aimeraient tester le SLA, en étant séduits par les avantages sans forcément se rendre compte des contraintes et particularités. Il y a aussi un aspect sécurité (sécurité des personnes + sécurité de la machine) pas négligeable que j'ai tâché de traiter au mieux.

Même si j'ai réussi assez facilement ma première pièce, je pense que réussir mes propres pièces en SLA sera plus difficile que ce que j'avais imaginé au départ  

A bientôt

[Curlybis]

@Motard Geek  Mon point de vue, tu le connais. Il faut séparer distinctement FDM et Résine et créer des sous catégories en résine.
Mais comme c'est trop compliqué ....
Il n'y a déjà pas grand monde qui traîne dans le SLA et le fait qu'Elegoo soit mis à part, c'est le bordel.
Si tout est séparé, il n'y a tout simplement plus personne qui viendra. En tout cas, ce sera mon cas.
 

[Motard Geek]

Il y a 11 heures, Curlybis a dit :

Mais comme c'est trop compliqué ....

Surtout trop "bordélique".

Pour moi le plus clean et efficace c'est d'utiliser les préfixes comme dans la section petites annonces  

Il y a 11 heures, Curlybis a dit :

Si tout est séparé, il n'y a tout simplement plus personne qui viendra. En tout cas, ce sera mon cas.

Pour ça qu'à mon avis mieux vaut mutualiser les sections et dissocier les topics  

[electroremy]

Bonjour,

C'est un peu pareil sur tous les forums en fait.

La difficulté étant que certains sujets à cheval sur plusieurs thèmes peuvent "rater leur public".

Je fréquente régulièrement le forum Devellopez.com, dédié à la programmation informatique et au hardware au sens très large.

Un de mes projets consiste à créer un système domotique 100% maison avec Arduino et des écrans tactiles, en utilisant Ethernet pour la communication, avec possibilité d'interagir en réseau local avec ordinateur et smartphone.

J'ai des questions sur des problèmes qui concernent à la fois le hardware Arduino, le hardware réseau, la programmation Arduino, les protocoles réseaux et la programmation "web" sur PC et Android ; sur ce très bon forum où les catégories et sous catégories sont nombreuses et relativement "étanches" (très peu de spécialistes réseau iront sur le forum Arduino) je dois découper les sujets et/ou les poster sur plusieurs sections, c'est pas évident.   

A bientôt

[electroremy]

J'avais terminé mon message par pas mal de question sur la conception des pièces...

Je n'ai pas eu de réponses, mais je pense que mon message est trop long (beaucoup trop de lecture avant d'arriver aux questions)  

J'aurais du publié juste mon test, puis refaire un message à part sur mes questions sur la conception des pièces

Qu'en pensez vous ?

[divers]

c'est possible.

[Savate]

Le 29/09/2021 at 10:12, electroremy a dit :

J'ai des questions sur des problèmes qui concernent à la fois le hardware Arduino, le hardware réseau, la programmation Arduino, les protocoles réseaux et la programmation "web" sur PC et Android ; sur ce très bon forum où les catégories et sous catégories sont nombreuses et relativement "étanches" (très peu de spécialistes réseau iront sur le forum Arduino) je dois découper les sujets et/ou les poster sur plusieurs sections, c'est pas évident.

Si c'est ça ... il n'y a pas de question  

[electroremy]

Il y a 2 heures, Savate a dit :

Si c'est ça ... il n'y a pas de question  

Bien au contraire... par exemple quand tu as des problèmes de timeout, de découpage de packets, d'erreur de protocole, il est extrêmement difficile de savoir si c'est le hardware côté Arduino (le shield avec la puce Ethernet et son firmware interne), le code côté Arduino (le code du projet mais aussi le code de bibliothèque), le code côté PC (site web ou l'application), les caractéristiques du protocole en lui-même avec du matériel réseau qui s'écarte des spécifications ce qu'un PC tolère mais pas du tout une petite puce Ethernet ect...

J'ai constaté que le cause peut être "partagée" avec en même temps des erreurs et des problèmes partout qui s'accumulent - comme le veut la loi de Meurphy - dans le sens qui provoque le plus de catastrophe

[Savate]

il y a 2 minutes, electroremy a dit :

Bien au contraire...

Je voulais dire tu n'as pas posé la question ouvertement, tu as juste demandé ou tu pouvais mettre ces questions sur le forum  

Après si tu veux te retaper toutes les couches iso, tu peux, mais ça me paraît bien lourd pour potentiellement pas ou peu de gains.

Il y a en général des librairies plutôt bien faîtes pour gérer les différents périphérique et il ne me viendrait pas à l'idée de réinventer la roue à chaque développement... dans ma jeunesse peut-être, mais maintenant non .

Après si tu veux analyser tes trames, il y a des "sniffers" réseau très efficaces.

[electroremy]

il y a une heure, Savate a dit :

Après si tu veux te retaper toutes les couches iso, tu peux, mais ça me paraît bien lourd pour potentiellement pas ou peu de gains.

Il y a en général des librairies plutôt bien faîtes pour gérer les différents périphérique et il ne me viendrait pas à l'idée de réinventer la roue à chaque développement... dans ma jeunesse peut-être, mais maintenant non .

Après si tu veux analyser tes trames, il y a des "sniffers" réseau très efficaces.

Oui WireShark m'avait bien aidé

Car il y avait des problèmes partout : fonctions de la bibliothèque incomplètes ou avec des fonctions superflues (sursollicitation de la puce et perte de temps)

Soucis dans mon code, basé sur des codes exemples incomplets mais qui marchent quand même pour une démo

Code web pris en exemple qui n'était pas conforme au W3C

Code .NET pour l'appli pris à partir d'un exemple qui gérait pas bien les entêtes...

Soucis difficiles à identifier pour pas mal de raison, l'une d'elle étant que les navigateurs tolérent des erreurs, mais pas le code embarqué... 

il y a une heure, Savate a dit :

Je voulais dire tu n'as pas posé la question ouvertement, tu as juste demandé ou tu pouvais mettre ces questions sur le forum  

Exact j'avais pas compris tout de suite, hors sujet  

Euh du coup pour revenir au sujet  faudrait que je retire la fin de mon post de test imprimante pour refaire un sujet séparé uniquement sur la conception des pièces pour l'impression SLA