Genius : ai-je flingué la carte mère ?

[Zaz]

Bonsoir,

c’est un peu une bouteille à la mer que je lance. Je vais vous expliquer le déroulement des événements et tout ce que j’ai entrepris pour essayer de résoudre les soucis. 

Tout a commencé un jour en plein print par la roue d’entraînement qui faisait un drôle de bruit ! Le fil ne sortait plus. Manuellement elle tournait très bien mais en automatique rien a faire, voici une vidéo du soucis : https://streamable.com/9kh3r5

Suite à ça, on me conseille de vérifier les nappes. Chose que je fais, je débranche la nappe des Y de la tête d’impression et la je vois ça :

Sur le moment je le dit, chouette j’ai trouvé le soucis. Artillery dans sa grande gentillesse, fourni des éléments de rechange, je sors la nappe de rechange, je branche tout çà j’allume l’imprimante et la sur l’écran je vois « no printer found » (j’utilise le firmware Molise). je me dit que les soucis n’était pas la il y a 5 minutes, je branche / rebranche, 1x, 2x, toujours le même soucis. 
 

Bon, je me dis que le PCB Y a du en prendre un coup quand la nappe a cramé, je commande du coup un nouveau PCB. Je l’installe, confiant de moi. J’allume. « Printer not found ». Ok, bon là, ça ne me fait plus rire. 

Je tente de reset l’EEPROM, rien ne change, je vérifie le baudrate, 11500, 25000, rien n’y fait. L’imprimante reste introuvable. 
 

Je me dit que je vais essayer de la brancher en USB sur le PC (ça fonctionnait très bien avant cet incident), je branche, rien, le port COM3 n’est pas vu dans Pronterface. Bon là clairement je commence à baliser. 
 

Je me renseigne sur Internet, je vois que le mieux serait de démonter l’imprimante et d’en extraire la CM sans tous les branchements pour la tester sur le PC. Le soucis c’est que je n’ai jamais en enlevé le capot de l’imprimante car mes connaissances en électronique reste assez faible.

Je prends mon courage à 2 mains, je dévisse et je tombe sur la colle chaude. Super. Après avoir passé 45 mins au scalpel et a l’alcool isopropylique, j’arrive à tout retirer. J’étiquette tout ça et je laisse l’arrivée de l’alimentation.

 

J’allume l’imprimante. Je branche, et la rien, nada, Windows ne voit par le port COM. Sur la carte mère, 2 leds vertes et une led rouge sont fixes, une bleu au dessus de la rouge se mets à clignoter rapidement. Hormis ça je n’ai rien d’autre. 

Voilà où j’en suis actuellement. Je ne sais plus quoi faire d’autre, pour moi le prochaine étape est de racheter une carte mère, mais avant ça j’aimerai votre avis, je me vois mal racheter les pièces une à une jusqu’à trouver le problème. Enfin’ j’aimerai éviter (surtout mon portefeuille). 
 

Merci d’avoir pris le temps de me lire ! 

 

Révélation

[PPAC]

Salutation !

Je pousserais le teste de la carte a bien tout déconnecter. (même l'alimentation , les sondes et les contrôleur de moteur pas a pas. En gros on enlevé tout se qui pourrais créer un problème (comme un court circuit si un composant des contrôleurs de moteurs  se trouve grillé. donc on ne laisse rien. )) Attention on débranche bien la machine du secteur pour enlever les driver/contrôleur moteur au risque de les griller si pas déjà le cas ...

En principe le +5V de l'USB devrais alimenter le microcontrôleur et tu devrait retrouver un nouveau périphérique dans le gestionnaire de périphériques de Windows quand tu le branche en USB. (Sans '!' et avec un numéro de port COM)

Si vraiment tu ne trouve pas de nouveau port COM ou de périphérique inconnu (si inconnue, là il faut installer un driver CH340 ou CH341 ... ) alors il faut se demander si le câble USB (en tester plusieurs de préférence blindé et pas trop long voir avec un USB USB alimenté si tu travaille avec un ordinateur portable) ou les soudures et pistes du port USB de la carte au microcontrôleur non pas un défaut, si il n'y a rien alors là oui on peut penser que le microcontrôleur a un problème physique. Mais il reste l'histoire du bootloader qui a peut être sauté ...

Déjà sans rien sur et de connecté a la carte que vois tu dans le gestionnaire de périphérique de Windows quand tu branche la carte via un câble USB ?

Modifié (le) Octobre 3, 2021 par PPAC

[Savate]

Il y a 2 heures, Zaz a dit :

Suite à ça, on me conseille de vérifier les nappes. Chose que je fais, je débranche la nappe des Y de la tête d’impression et la je vois ça :

En général quand la nappe est dans cet état c'est qu'il y a des dégats sur le connecteur de la carte qui est sur la tête (tu as des parties fondues et marquées)

Le plus simple est de changer la carte de tête et la nappe (tu peux aussi changer le connecteur, il y en a qu'ont essayé de manière brutale - moi - au fer à souder et ils ont eu des problèmes  )

Vu le prix de la carte de tête, il vaut mieux la changer ...   

[MrMagounet]

@Zaz salut a toi désolé de te revoir ici pour ce soucis.

Si tu utilisais le Molise c'est donc que tu avais déjà les driver CH340 sur ton pc pour réaliser le flash de ce dernier, donc le soucis devrait pas venir de la.

Si la il n'y avait que le PCB de la Tête ou de la jonction Z/X ou dans le châssis tu aurais un soucis pour le déplacement d'axe de chauffe de la tête ou l'extrusion, mais pas un message sur le TFT no printer found, cela indique clairement qu'il n'y a pas de communication entre la carte mère et le TFT la communication via le bus serie ne ce faite pas et comme le tft et l'usb partage le même port du busse série il parait logique que le Pc ne le détecte pas. Cela aurait pu être lié a la vitesse de communication sur le TFT 115200 baud au lieu de 250000 ou inversement mais tu l'as vérifié.

il est donc fort possible qu'un composant sur la carte mère a grillé (vue l'état de ta nappe il y a eu un arc voir un court circuit, c'est pour cela que j'ai mis des bloqueurs de nappe sur la mienne), et cela a pu avoir une incidence sur la MKS GenL.

Pour les Led la Rouge indique une carte sous tension la Bleu clignotante a côté doit clignoter bleu durant une communication sur le bus série.

Dernier point tu pourrais avoir le même soucis si le bootloader avait été effacé dans ce cas plus d'amorçage de la C.Mère, si tu as un arduino IDE il y a moyen via le pin de programmation de la GenL de re injecté un bootloader, mais j'ai de sérieux doute dans ton cas.

Conseil : Si tu en as les capacités, si ta carte mère est hs et doit être changer je t'inviterais a passer sur une MKS SGenL V2 32bits ou BTT SKR 1.4T cela coutera sensiblement le même  prix que la GenL .

[Savate]

Il y a 5 heures, Zaz a dit :

je dévisse et je tombe sur la colle chaude. Super. Après avoir passé 45 mins au scalpel et a l’alcool isopropylique

Le pistolet à air chaud ou même un sèche cheveux, c'est plus sympa que le scalpel (et quand on dérape c'est moins douloureux  )

Avant de changer la CM (qui effectivement à l'air bien fatiguée) il faut vérifier les connecteurs de nappe des cartes intermédiaires pour être sûr qu'ils n'ont pas des pins en court jus.

Par mesure de sécurité j'en ai toujours une d'avance (chaque carte intermédiaire est à 4,20 € chez Atom 3D, la CM est à 30 €) 

Tu peux aussi commander une nappe, sur les nouvelles les fils qui ont fondus sont de section un peu plus grosse ... pour éviter ce genre de pb.

[Zaz]

Il y a 11 heures, PPAC a dit :

Salutation !

Je pousserais le teste de la carte a bien tout déconnecter. (même l'alimentation , les sondes et les contrôleur de moteur pas a pas. En gros on enlevé tout se qui pourrais créer un problème (comme un court circuit si un composant des contrôleurs de moteurs  se trouve grillé. donc on ne laisse rien. )) Attention on débranche bien la machine du secteur pour enlever les driver/contrôleur moteur au risque de les griller si pas déjà le cas ...

En principe le +5V de l'USB devrais alimenter le microcontrôleur et tu devrait retrouver un nouveau périphérique dans le gestionnaire de périphériques de Windows quand tu le branche en USB. (Sans '!' et avec un numéro de port COM)

Si vraiment tu ne trouve pas de nouveau port COM ou de périphérique inconnu (si inconnue, là il faut installer un driver CH340 ou CH341 ... ) alors il faut se demander si le câble USB (en tester plusieurs de préférence blindé et pas trop long voir avec un USB USB alimenté si tu travaille avec un ordinateur portable) ou les soudures et pistes du port USB de la carte au microcontrôleur non pas un défaut, si il n'y a rien alors là oui on peut penser que le microcontrôleur a un problème physique. Mais il reste l'histoire du bootloader qui a peut être sauté ...

Déjà sans rien sur et de connecté a la carte que vois tu dans le gestionnaire de périphérique de Windows quand tu branche la carte via un câble USB ?

Effectivement, je n'ai pas pensé à tout enlever (drivers, alim, etc). Je ne savais pas que seul l'USB pouvait alimenter la carte. (oui oui j'ai bien retiré la prise électrique de l'imprimante avant les manipulations, je tiens à la vie !).

J'ai retiré l'alim et les drivers, mais toujours rien sur Windows. Rien n’apparaît dans le gestionnaire de périphérique. Concernant le port USB, l'intégrité visuelle me semble bonne, au delà de ça, ça dépasse mes compétences en électronique.

Il y a 8 heures, Savate a dit :

En général quand la nappe est dans cet état c'est qu'il y a des dégats sur le connecteur de la carte qui est sur la tête (tu as des parties fondues et marquées)

Le plus simple est de changer la carte de tête et la nappe (tu peux aussi changer le connecteur, il y en a qu'ont essayé de manière brutale - moi - au fer à souder et ils ont eu des problèmes  )

Vu le prix de la carte de tête, il vaut mieux la changer ...   

Effectivement, j'ai vu sur AE, ça coûte 22€, ça reste raisonnable.

Il y a 6 heures, MrMagounet a dit :

@Zaz salut a toi désolé de te revoir ici pour ce soucis.

Si tu utilisais le Molise c'est donc que tu avais déjà les driver CH340 sur ton pc pour réaliser le flash de ce dernier, donc le soucis devrait pas venir de la.

Si la il n'y avait que le PCB de la Tête ou de la jonction Z/X ou dans le châssis tu aurais un soucis pour le déplacement d'axe de chauffe de la tête ou l'extrusion, mais pas un message sur le TFT no printer found, cela indique clairement qu'il n'y a pas de communication entre la carte mère et le TFT la communication via le bus serie ne ce faite pas et comme le tft et l'usb partage le même port du busse série il parait logique que le Pc ne le détecte pas. Cela aurait pu être lié a la vitesse de communication sur le TFT 115200 baud au lieu de 250000 ou inversement mais tu l'as vérifié.

il est donc fort possible qu'un composant sur la carte mère a grillé (vue l'état de ta nappe il y a eu un arc voir un court circuit, c'est pour cela que j'ai mis des bloqueurs de nappe sur la mienne), et cela a pu avoir une incidence sur la MKS GenL.

Pour les Led la Rouge indique une carte sous tension la Bleu clignotante a côté doit clignoter bleu durant une communication sur le bus série.

Dernier point tu pourrais avoir le même soucis si le bootloader avait été effacé dans ce cas plus d'amorçage de la C.Mère, si tu as un arduino IDE il y a moyen via le pin de programmation de la GenL de re injecté un bootloader, mais j'ai de sérieux doute dans ton cas.

Conseil : Si tu en as les capacités, si ta carte mère est hs et doit être changer je t'inviterais a passer sur une MKS SGenL V2 32bits ou BTT SKR 1.4T cela coutera sensiblement le même  prix que la GenL .

Je n'ai pas d'arduino IDE, pour être honnête, l'électronique me branche moyen. Je ne pense pas en acheter un.

Concernant le changement de la CM, une MKS SGenL V2 32bits ou BTT SKR 1.4T apporterait quoi de plus ? J'avoue être un imprimeur du dimanche, j'imprime environ 1 à 2x par mois grand max. Je ne suis donc pas intéressé par une impression plus rapide (mais plus précise oui pourquoi pas !).

Il y a 6 heures, Savate a dit :

Le pistolet à air chaud ou même un sèche cheveux, c'est plus sympa que le scalpel (et quand on dérape c'est moins douloureux  )

Avant de changer la CM (qui effectivement à l'air bien fatiguée) il faut vérifier les connecteurs de nappe des cartes intermédiaires pour être sûr qu'ils n'ont pas des pins en court jus.

Par mesure de sécurité j'en ai toujours une d'avance (chaque carte intermédiaire est à 4,20 € chez Atom 3D, la CM est à 30 €) 

Tu peux aussi commander une nappe, sur les nouvelles les fils qui ont fondus sont de section un peu plus grosse ... pour éviter ce genre de pb.

Oui, j'ai un pistolet à air chaud en plus... il était tard cette nuit, je n'ai pas pensé à l'utiliser.

Si je change la CM, je changerai également les nappes et le PCB de la tête, j'ai peur à force d'avoir enfoncé et retiré la nappe de l'avoir endommagé (une pin du PCB Y semble un peu mobile).

Modifié (le) Octobre 3, 2021 par Zaz

[Savate]

il y a 9 minutes, Zaz a dit :

Je n'ai pas d'arduino IDE, pour être honnête, l'électronique me branche moyen. Je ne pense pas en acheter un.

Pas la peine de l'acheter, c'est un logiciel gratuit.  

[Zaz]

Ah je pensais que c'était une petite plaque de dev, je dois confondre avec quelque chose d'autre

[MrMagounet]

Il y a 3 heures, Zaz a dit :

Ah je pensais que c'était une petite plaque de dev, je dois confondre avec quelque chose d'autre

Bien faut les 2 en fait Arduino IDE et Arduino Uno . Bon on laisse tomber surtout qu'il a peu de chance de succès.

Une carte 32bits apporte plus de puissance tu peux imprimer plus vite mais tu t'en moque et tu peux activé dans marlin des fonction que la GenL avait du mal de gérer par manque de puissance, dernier point elles sont un poil plus fiable que les GenL V1 fournit par Artillery. Au vue de ce que tu me dis je ne sais pas si cela t'apportera un intérêt.

Tu es dans quels Région Zaz ? car si tu es en Ile de France J'ai 2 MKS GenL une neuve et une sur la quels je doit remplacer 3 condensateurs pour améliorer la gestion de la chauffe de la buse car la température varie trop (mais rien de méchant). Donc je pourrais t'en prêté une si tu veux.

[Zaz]

Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :

Bien faut les 2 en fait Arduino IDE et Arduino Uno . Bon on laisse tomber surtout qu'il a peu de chance de succès.

Une carte 32bits apporte plus de puissance tu peux imprimer plus vite mais tu t'en moque et tu peux activé dans marlin des fonction que la GenL avait du mal de gérer par manque de puissance, dernier point elles sont un poil plus fiable que les GenL V1 fournit par Artillery. Au vue de ce que tu me dis je ne sais pas si cela t'apportera un intérêt.

Tu es dans quels Région Zaz ? car si tu es en Ile de France J'ai 2 MKS GenL une neuve et une sur la quels je doit remplacer 3 condensateurs pour améliorer la gestion de la chauffe de la buse car la température varie trop (mais rien de méchant). Donc je pourrais t'en prêté une si tu veux.

C'est noté pour l'Arduino... et ça m'arrange

Ok je vois pour les cartes 32 bits, dans l'absolu effectivement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Peut-être pour une future upgrade qui sait !

J'habite à Beauvais dans l'Oise. C'est très gentil de proposer de me dépanner, mais ça risque quand même de faire un peu loin. Concernant la MKS, est-ce que celle-ci conviendrait ? https://fr.aliexpress.com/item/4001107540240.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22613c007jvuMo&mp=1

Merci pour votre aide en tout cas !

[MrMagounet]

il y a une heure, Zaz a dit :

C'est noté pour l'Arduino... et ça m'arrange

Ok je vois pour les cartes 32 bits, dans l'absolu effectivement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Peut-être pour une future upgrade qui sait !

J'habite à Beauvais dans l'Oise. C'est très gentil de proposer de me dépanner, mais ça risque quand même de faire un peu loin. Concernant la MKS, est-ce que celle-ci conviendrait ? https://fr.aliexpress.com/item/4001107540240.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22613c007jvuMo&mp=1

Merci pour votre aide en tout cas !

Il s'agit d'un clone de MKS GenL comme ont vois beaucoup de vendeur Français en fournir, je te conseil plus de partir sur la carte officiel vendeur par le fabriquant lui même, disponible ici.

[Zaz]

Et c'est le même prix ! Top, merci, c'est commandé

Je redonne des news dès que j'ai reçu la MKS !

[Zaz]

J’ai enfin reçu la MKS et les PCB / nappes. Je vais monter tout ça cette aprem. 
 

Perite question, l’écran tft est resté sous « Molise », la carte est de base avec le firmware Artillery je suppose ? Est-ce que je peux avant de la remonter la flasher avec Molise (juste en la branchant en USB) ? 
 

Ne vous moquez pas trop mais le petit truc orange sur la fente c’est juste une protection ? Je peux le retirer ? 

Modifié (le) Octobre 16, 2021 par Zaz

[MrMagounet]

Salut @Zaz,

Cool que tu es reçu ton matos.

Oui tu peu flasher la carte Mère MKS en la branchant en USB directement sur ton PC, y a pas de soucis je l'ai fait plusieurs fois.

Le plastique orange tu devra le retirer pour mette la nappe sinon sa rentre pas normalement  

[Zaz]

Top merci @MrMagounet !

Dites, j'ai un gros doute sur 3 branchements, il y a trop de colle sur les photos que j'ai prises avant démontage, je n'arrive pas à bien visualiser. Il me reste à brancher :

• 1 cable 3 broches marron (LED de ce que j'ai compris)
• 1 cable une broche noir (?)
• 1 cable une broche blanc (?)

J'ai entouré pour moi ce que je pense être la bonne place :

• Cable noir entouré en vert
• Cable marron entouré en marron
• Cable blanc entouré en blanc

 

J'ai revérifié les autres branchements, j'espère ne pas m'être trompé, la hantise de regriller la carte...

Modifié (le) Octobre 16, 2021 par Zaz

[MrMagounet]

@Zaz voila qui pourra t'aider je pense ceci est extrait de ma procédure PDF pour le passage d'un MKS Genl V1 a la SgenL V2.

Les trois cable marron sont logiquement pour la Led La Pin du haut D4 est le fils led Vert D3, D5 le Rouge, D6 le Bleu, D11 tout en bas c'est le BLT. Si tu branche le connecteur des 3 fils marron a l'envers pas trop de risque juste les couleur ne seront pas les bonnes, par contre pour le D11 c'est plus important c'est le fil du blt le blanc de mémoire.

La pin que tu as entouré en vert c'est le Gnd la masse tu peux le mettre sur n'importe quels pin de masse.

Une vue détaillé de la GenL V1 qui t'aidera a être sur de ton branchement  

[Zaz]

Oki merci beaucoup pour ces informations @MrMagounet,

• Pour le noir c'est noté !
• Pour le marron aussi, même si je suis sur à 99% du sens de branchement

Effectivement, pour le fil blanc, à l'autre bout c'est connecté sur un PCB, c'est écrit S1 (BLTOUCH), donc c'est bien D11 le branchement si je me fis à ta première image ?

Grand merci à toi, j'attends ta confirmation avant de rallumer la bête

MAJ :

Ah mince j'ai oublié de te demander, sur EXP .2, j'ai 2 fils à brancher, on est d'accord que :

• Fil rouge : GND
• Fil noir : RST

MAJ 2 :

Bon, j'ai démarré l'imprimante, la MKS est bien reconnue, par contre, de gros soucis :

• Le Z monte / descend mais fait un bruit très bizarre, malgré la courroie, ça bouge par a-coups, j'ai l'impression que ça force sur un moteur, c'est pourtant de niveau.
• Le X / Y ne bougent pas du tout, je modifie les valeurs sur le TFT mais rien ne se passe (les valeurs bougent).

La buse chauffe bien, tout comme le bed, les ventilos sont OK. Par contre, j'ai voulu faire un unload du filament, la machine a hurlé (mais rien n'a bougé), j'ai coupé l'alimentation.

J'ai vérifié le branchement des nappes, tout me semble ok, pareil pour la MKS, je sais pas d'où ça vient. Autant j'aurais pu comprendre que l'axe Y merde comme j'ai changé le PCB + Nappes, mais l'axe X j'ai rien touché du tout. Problème de drivers ? J'ai remis les 5 aléatoirement (mais dans le bon sens), il n'y a pas d'ordre en particulier ?

Modifié (le) Octobre 16, 2021 par Zaz

[Invité]

il y a une heure, Zaz a dit :

J'ai vérifié le branchement des nappes, tout me semble ok, pareil pour la MKS, je sais pas d'où ça vient. Autant j'aurais pu comprendre que l'axe Y merde comme j'ai changé le PCB + Nappes, mais l'axe X j'ai rien touché du tout. Problème de drivers ? J'ai remis les 5 aléatoirement (mais dans le bon sens), il n'y a pas d'ordre en particulier ?

si le travail en usine avais été bien fait, les drivers sont ajusté pour les caractéristiques de chaque moteur

il se peu donc qu'un drivers ne soit pas adapté au moteur et un est sous alimentation et l'autre en sur alimentation

voir le sujet dans le forum qui explique les reglages

[MrMagounet]

@ZazOui vérifie les Vref de tes drivers. Vérifier bien d'avoir bien tout branché comme il convient difficile de t'aider beaucoup sans voir la machine.

il y a 4 minutes, Patrick76 a dit :

si le travail en usine avais été bien fait, les drivers sont ajusté pour les caractéristiques de chaque moteur

il se peu donc qu'un drivers ne soit pas adapté au moteur et un est sous alimentation et l'autre en sur alimentation

voir le sujet dans le forum qui explique les reglages

Sauf que Artillery ce prend pas la tête par defaut il nous règles tous les drivers 0.92v sans cherché a comprendre. Après @Zaz avait probablement effectué un réglage de ces drivers a l'époque j'avais du lui expliqué comme faire  

Modifié (le) Octobre 16, 2021 par MrMagounet

[Zaz]

J'ai réutilisé les anciens drivers que j'avais sur l'autre carte. Donc je suppose qu'ils sont biens réglés ? Par contre je n'ai pas repéré a quel emplacement était chaque driver, ça compte ?

Voici par exemple ce qui se passe quand je bouge le Z, je ne sais pas pourquoi c'est descendu aussi loin, dans les 2 cas c'était censé bouger de 1 cm j'espère que je n'ai pas abimé le bltouch, pareil, écoutez bien le bruit : https://streamable.com/1py1ad

Je vais re-vérifier les branchements, j'avais bien tout étiqueté, j'ai remis au même endroit à chaque fois. Je vais essayer de faire des photos, même si je ne suis pas sur que ça vous aide

il y a 8 minutes, MrMagounet a dit :

@ZazOui vérifie les Vref de tes drivers. Vérifier bien d'avoir bien tout branché comme il convient difficile de t'aider beaucoup sans voir la machine.

Sauf que Artillery ce prend pas la tête par defaut il nous règles tous les drivers 0.92v sans cherché a comprendre. Après @Zaz avait probablement effectué un réglage de ces drivers a l'époque j'avais du lui expliqué comme faire  

Non je n'ai jamais touché aux drivers (je n'ai même pas de multimètre )

Modifié (le) Octobre 16, 2021 par Zaz

[methylene67]

@Zaz cela dépend des drivers d'origine. Il arrive souvent que les moteurs des axes X, Y et Z soient équipés de TMC 2208 /2209 sur les machines récentes, et le dernier moteur, celui de l'extrudeur, moins sujet au bruit, est parfois équipé d'un driver différent type A4988 (car moins cher). Je ne sais pas dans ton cas, mais cela doit être écrit dessus, tu as peut-être interverti le driver du E et celui de l'axe Z.

Si tu n'a pas changé de driver ni de moteur tes Vref ne sont pas à rerégler.

Modifié (le) Octobre 16, 2021 par methylene67

[Zaz]

Rien n'est écrit sur les drivers, que ce soit dessus ou dessous. J'ai aléatoirement changé l'ordre des drivers, plus rien ne bouge, que ce soit X,Y ou Z.

En rechangeant l'ordre une fois, le X bouge, les 2 autres non, mais toujours par a-coups assez violent..

MAJ : 

Bon j’ai testé déjà 3 drivers individuellement sur chaque emplacement, puis via l’écran j’ai testé de bouger le X,Y,Z et l’extrudeur. Bilan :

- 1 driver fonctionne sur tous les emplacements XYZ, mais par a-coup, et le mouvement 10 Cm ne bouge que de quelques cm suivis d’un bruit strident.

- 2 drivers ne répondent à aucune commande. 
 

J’ai lu avec attention cette page, j’ai pas tout compris hormis que normalement chaque driver est réglé à 0,92 : https://docarti.fr/reglage-des-vref-des-drivers/

Ce que je ne comprends pas, c’est comment expliquer que certains drivers fonctionnent à peu prêt sur certains emplacements et d’autres pas du tout ? Si je suis la logique, ils devraient fonctionner sur tous les emplacements. 
 

J’en viens à la deuxième chose, est-ce qu’en grillant la MKS la dernière fois, j’aurais pu aussi dérégler voir griller les drivers ? Honnêtement je n’y crois pas mais je suis loin d’être un expert. 
 

Bref, je crois dans tous les cas que je vais devoir acheter un multimètre si je veux un jour m’en sortir. 

Modifié (le) Octobre 17, 2021 par Zaz
MAJ

[MrMagounet]

Le 16/10/2021 at 17:03, methylene67 a dit :

@Zaz cela dépend des drivers d'origine. Il arrive souvent que les moteurs des axes X, Y et Z soient équipés de TMC 2208 /2209 sur les machines récentes, et le dernier moteur, celui de l'extrudeur, moins sujet au bruit, est parfois équipé d'un driver différent type A4988 (car moins cher). Je ne sais pas dans ton cas, mais cela doit être écrit dessus, tu as peut-être interverti le driver du E et celui de l'axe Z.

Si tu n'a pas changé de driver ni de moteur tes Vref ne sont pas à rerégler.

Ici c'est simple les artillery sont équipé par défaut de AT2100 clone de TMC2100.

Désolé @Zaz je change de config PC je regarderais plus en detail demain ce tu nous a indiqué.

[Zaz]

Pas de soucis, de mon côté je dois recevoir dans la semaine le multimètre. Je testerai tous les drivers voir déjà s’ils sont en état de fonctionnement ou grillés. 
 

Encore merci pour tout l’aide que vous m’apportez sur le forum ! 

Modifié (le) Octobre 17, 2021 par Zaz

[MrMagounet]

@zaz J'ai regardé la vidéo et c'est très étrange ce comportement. dit moi tu as aussi un soucis pour bouger les axe Y et X ?

Pour les Drivers si il y a eu un cour circuit, il n'est pas impossible que les drivers est subit des dégâts mais il ne s'agit que d'une hippothèse.

Par défaut les AT2100 sont en effet régler vers 0.92v de vref sur tout les drivers c'est loin d'être optimal mais cela fonctionne (c'est potentiellement dangereux pour le moteur extrudeur car suralimenté).

Si les autre axe bouge normalement (sans a coup et au distance demandé )avec tout les drivers alors le soucis provient peut être pas des drivers. Pour ce qui est d'avoir déréglé les drivers tu as une petite vis de réglage grise sur le dessus si par mal tu l'avais touché cela dérèglera indéniablement les drivers.