recensement des problèmes de " claquement "

[Kitetkat]

Donc ce matin essais de nouveau

Et la surprise il imprime nickel mais et oui il y a un "mais"

Et bien c'est plutôt simple en fait à trouver le problème et malheureusement il n'y aura pas de solution à cours terme.

Lorsque votre extrudeur "clac", c'est tout simplement à cause filament qui est lisse et que ce dernier ne peut plus être entrainer par l'extrudeur..

Donc qualité de filament uniquement.

[thot-aime]

hello,

 

je suis dubitatif.

 

 lisse ou pas, la force de poussée du ressort sur le galet qui plaque le fil contre le pignon d'entrainement, marque "profondément" le filament, l'etat de surface du filament d'avant l'extrudeur ne rentre pas en compte à ce niveau. 

De mon point de vue : et après 1,5 mois de galère..:(

du fait du ralentissement (perte de charge) du fil dans la buse a cause d'une vitesse trop rapide ou d'un bouchage... c'est un phénomène de stick-slip (Google est votre ami) qui produit ce claquement. le fil est bloqué ailleurs (la tête, au hasard  ) ou ralenti par rapport a la vitesse de l'extrudeur et le fil se comprime dans le tube ptfe jusqu'à atteindre la limite de coef de friction de l'entrainement du pignon contre le ressort de pression. le fil recule et le pignon continuant de tourner recommence a augmenter la tension dans le guide ptfe, et ainsi de suite.

ceci ne résolvant pas la problème, j'entends bien ..

 

le phénomène (perte de charge) est très dépendant aussi de la pièce et l'environnement (T°C ambiante,vitesse, fréquence et nombre des retracts, mauvaise qualité de la cold-end ou de la hot-end) 

dans mes conditions n'importe quelle pièce inférieure a 20min ne posait pas de problème, une pièce avec retract de 30min claquais, une pièce sans retract de 3h fonctionnait nickel. certaine config de finition claquais (rapide, lent)

 

mais ça c'était avant..

comme dit dans d'autre sujets, de mon côté j'ai réduit le retract (2mm) et augmenté la T°C tout en ne dépassant pas les 100mm/s. jusqu'ici tout va bien (filo3d). je crains le pire quand je passerai sur le chromatik.. wait & see.

pour info les buses sont "généralement" vendue avec une caractéristique de vitesse max (liée à la perte de charge et à la viscosité minimum du fil fondu), pour les fil aussi d'ailleurs. jdcjdr ;-)

 

astalavistabyebye!

Modifié (le) Aout 23, 2016 par thot-aime

[vyt]

j'ai également eu ce souci (pendant plusieurs jours de suite, parfois oui, parfois non). Tout comme thot-aime, le souci venait du retract pour moi. en l'abaissant un peu plus de claquement (4mm pour moi).

[Kitetkat]

Hum !! c'est quoi le retract ?

[thot-aime]

quand tu imprime deux pièces séparé la buse arrêté de sortir du plastique quand elle saute d'une pièce a l'autre (ou d'une zone a l'autre). donc l'imprimante tire en arrière le fil de 4mm (standard dagoma) c'est le retract : action de retirer le fil pour que ça ne sorte plus.

 

dans le XML tu peux configurer la longueur et la vitesse.

en plus tu peux regler aussi une cote de remonter pour ne pas faire trainer la buse chaude la surface fraichement imprimé et laisser une belle trace perpendiculaire (généralement) a la fin.

dans le cas d'un grand retract (4mm) alors que la spécification de la buse conseil max 3... la partie fondue du fil peut remonter dans la cold-end et faire un bourrelet et se coincé dans l'interstice laissé par le raccord pneumatique entre la buse et le tube ptfe lors de la traction du fil (qui entraine le guide ptfe donc).

[Kitetkat]

Ok pour deux pièces mais pour une il fait ce RETRACT aussi il me semble, enfin c'est ce que j'ai remarqué.

Donc, comme tu le signales plus haut, faut réduire ce "retract" qui en fait occasione le bouchage de la buse.

 

Je vois cela en rentrant ce soir.

Merci pour tes conseils et ton aide

Modifié (le) Aout 23, 2016 par Kitetkat

[oracid]

Merci @thot-aime, pour toutes ces explications.

Avec Cura15, pour le retract, il ya 2 paramètres, la longueur et la vitesse. Pour la longueur, ok, je vais mettre 2mm comme toi, mais pour la vitesse, que conseilles tu ?

[thot-aime]

Salut

kitekat : oui c'est ça si ta pièce est une plaque avec 3 piliers, il fera minimum 2 retract par couche (dans les faits c'est plus car il commence par les contours et ensuite rempli, mais ps de façon optimisé généralement donc ça fait bien plus au final)

 

Oracid : voila mon XML c'est plus simple. La base de ce XML viens du SAV de dagoma. je le change quasi tout les jours pour l'optimiser. (notamment les mode structurel) tu sauv l'ancien ailleurs (au cas ou) et tu remplace dans le chemin : C:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma\resources\XML

CBD a cet avantage d'être simple d'utilisation et les paramètres sont dans le XML (une fois modifié ça bouge plus).

 

je n'ai pas modifié la vitesse, je n'en suis pas encore arrivé à toucher à ce paramètre, je suis encore en recherche du hop -saut verticale- lors des saut en G0

sinon c'est  50mm/s

Définition de la rétraction et de la première couche
;_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  <Config_Adv>
    <retraction_speed>50</retraction_speed>
    <retraction_amount>2</retraction_amount>
    <bottom_thickness>0.26</bottom_thickness>
    <layer0_width_factor>100</layer0_width_factor>
    <object_sink>0</object_sink>
    <cool_min_layer_time>8</cool_min_layer_time>
    <fan_enabled>True</fan_enabled>
  </Config_Adv>

 

petit truc en plus, pour le filo3d orange qui est translucide au lieu du beau orange des pièces de la dago, c'est l'ép. des paroi qui est trop faible, une pièce creuse en 1.2mm d'ép. redeviens opaque...

 

xml_config.xml

[oracid]

Merci @thot-aime. J'espère tester cela cet après-midi et je fais un retour.

[thot-aime]

attention, je n'utilise jusqu'à présent QUE du filo3d (blanc, orange et noir)

ces réglages n'ont pas subi d'essai sur d'autre matières 

de plus ma disco travail au sol (pas de caisson) dans une pièce de 6m2 a 22-25°C en ce moment. j'ai ajouté un ventillo radial 40mm à l'avant (et ça claque si je l'active des le debut, a froid) donc je ne le branche qu'a mi parcours sur les longues pièces en rapides (la pièce chauffe en fait). 

j'ai aussi remarqué qu'a la longue du débobinage, le fil a tendance a se vriller un tour pour deux tour de bobine, donc je passe régulièrement pour le "devriller" a la longue je fil vrille dans l'extrudeur et mécaniquement c'est pas bon je pense car a l'endroit de la zone fondu et non fondu le fil encore solide doit tourner dans la hotend et donc générer des blocages.. (mais je pense que ça viens des bobine cartons et de la méthode d'enroullage des bobines chez dagoma...)

a surveiller.

[oracid]

Voici mon test avec le retract à 2 proposé par @thot-aime

Avec Cura15, Octofiber, 210°, vitesse 35mm, flow 95%.

- j'ai chauffé la buse avec Pronterface.

- j'ai retiré le tube ptfe et coupé le fil.

- j'ai introduit le fil dans la buse, la matière a coulé abondamment au travers de la buse, sur le plateau.

- j'ai lancé l'impression avec la sd.

- claquements immédiats, dès le début.

[thot-aime]

humm ?

dis moi, quelle gueule à ta première couche? (elle est transparente et difficile à retirer du scotch?)

petite manip de verif : lance l'impression, ça claque au démarrage pour la première couche, soulève légèrement le coté droit du chariot (avec la tête) pour monter la tête exagérément par rapport au plateau. et attend, ce devrait normalement ne plus claquer vu que c'est dans le vide. si c'est le cas, c'est ton offset de premier couche qui est trop bas. (passe à -0.5 et teste en diminuant de 0.1 à chaque fois (moi c'est -0.2).

sinon check list :

- le tube ptfe est-il bien coupé net?

- est-il bien enfoncé dans le raccord (tire la partie plastique vers le haut en tenant le tube ptfe vers le bas) quand tu tire sur le tube il ne doit pas y avoir de jeu

- je nettoie la buse à chaque impression (tuto de dagoma avec des bout de fil directement dans la buse)

- je ne ventile pas trop la zone de l'imprimante au démarrage, j'ai remarqué que la buse n’était pas forcement chaude dans des conditions optimale au départ des impressions, mais chauffe trop ensuite sur des pièces longues (d’où le ventilo additionnel - tu peux mettre un ventilo de maison directement en face de la machine déjà, cette semaine)

- as tu fait une tour de température pour ta bobine (on est sur des matériaux et process soumis à aléas et beaucoup de variabilité au niveau des condition (machine) et matière (fil). sinon j'ai commencé par faire des carré de 10x10x1mm (1min d'impression) et je changais la T°C à chaque fois, je pense que tu peux monter à l'aise jusqu’à 220°)

- bonne idée de repartir sur CBD, avec mon XML "brut" ça doit forcement passer sinon tu prend le paramètre filo-3d orange (218° et 102% de flow) sinon tu modifie avec notepad la ligne <filament-flow> et tu diminue de 2% a chaque fois sur la partie PLA Octofiber.

-méfie toi des température, elle sont modifiée selon la vitesse (ep. des couches) d'impression, plus c'est rapide plus c'est chaud (delta de 25° parfois) pour fluidifier le plastique lors des vitesse élevée.

[oracid]

Je te remercie pour ton aide et je vais tenir compte de tous tes conseils, sois en certain.

Mais, il n'y a pas de première ou de deuxième couche. Quand je dis que ça claque dès le début, c'est dès le début. Rien ne sort.

Le PTFE est coupé avec une vraie lame de rasoir, pas un cutter, mais je vais le recouper, mais vraiment pour te faire plaisir.

Ok, je vais prendre ton XML.

Pour retirer le fil et le couper, je suis obligé de chauffer la buse. Quand je pousse le fil, la matière sort abondement.

Quand j'imprime avec Pronterface, on voit bien la température, elle ne varie que de plus ou moins 2 à 3°. Je ne dis pas que la température est réelle, mais c'est celle qui est indiquée.

Je n'ai que de l'Octofiber jaune.

Je n'ai pas de tour de température, j'ai pas eu le temps de l'imprimer.

Merci encore.

[vyt]

bonjour, juste au cas où: Si ta buse est réglée trop proche, tu peux avoir ce souci. Tu es sûr de ton offset?

[thot-aime]

rien ne sort, ça c'est pas courant quand même.

dans CDB passe l'offset première couche à 1mm pour voir, (buse en l'air, si ça sort c'est que ta buse est plaqué trop bas sur le plateau et donc qu'elle est bouchée par le plateau.

essai par exemple de lancer une impression SANS fil (juste les 30 première secondes, si il y a une trace de buse sur le scotch c'est que c'est trop bas)

(j'ai eu le cas après le montage de mon ventilateur frontal qui est clippé sur le capteur inductif, je l'ai fait pivoté et donc remonté, ce qui m'a décalé de qq 1/10 la hauteur de la buse suite à l'autobedlevelling. et ma buse raclais sur le plateau, j'ai du corriger l'offset en attendant de repositionner correctement le capteur)

 

le delta vertical entre la cote de détection du capteur (donnée constructeur) et le bout de la buse soit être entrée quelque part dans le marlin par dagoma (montage mécanique) donc je pense que ça à une incidence quand on bouge le capteur.

Quelqu'un peut-il me confirmer cela?

 

merci a+

 

vyt est sur la même piste... ^^'

Modifié (le) Aout 25, 2016 par thot-aime
Synchronisation!!!

[oracid]

Quand je fais des tests d'extrude avec Pronterface, la tête est a 10cm de hauteur... et ça claque quand même.

J'ai exposé un test très détaillé ici,

Merci à vous.

[oracid]

@thot-aime, j'ai essayé avec ton XML.

- j'ai retiré le PTFE que j'ai coupé avec une lame de rasoir, il est nickel.

- j'ai coupé le fil, et j'ai poussé bien à fond dans la buse. De la matière est sortie abondamment et il n'y a aucun jeu du PTFE si je tire légèrement dessus.

- je mets le contact. Après un instant de la matière sort, et la buse prend ses marques.

- l'impression commence, et les claquements une seconde après.

J'ai fait exactement le même test avec le dernier fichier XML disponible sur le site. Pareil !

[thot-aime]

perso je n'utilise pas la méthode de dagoma car sur une buse chaude mettre le fil en premier c'est pas top pour moi,

je retire le fil pour le laisser à fleur du tube, j'enfonce le tube ET ensuite je déverrouille l'extrudeur et pousse le fil jusqu’à ce que le fil fondu sorte, avant de démarrer je relâche une dernière fois l'extrudeur afin de libérer la pression du fil dans la tête pour ne pas avoir de bavure lors d' autobedlevelling.

cette méthode évite de créer un bourrelet en début de tube ptfe au montage.

 

 

 

c'est normal que ça ne change rien car je n'ai pas changer les caractéristique du mode octofiber par rapport à l'original (moi cest Filo3d), et au début il n'y a pas de retract je pense.

 

sinon une decalibration du step/mm de l'extrudeur, faut voir, réduit le flow à 80% dans ton cas il faut explorer les solutions extrêmes pour en dégager une nouvelle piste. sinon essai avec le mode filo3D orange et le filo3D blanc.

"si t'as pas trouvé c'est que t'as pas cherché assez loin"

 

petit point technique.

mais une chose est certaine, scientifiquement parlant quand on expérimente on essai de figer le maximum de paramètres, faire des test avec un logiciel X (prontface, que je ne connais pas) ensuite faire des tests manuels, pour finir par lancer un programme autonome Y (impression) de mon point de vue ce n'est pas forcement des conditions idéales d’expérimentation.

 

je sais que ça risque de te décourager mais fixe toi une méthode (CDB ou Cura) et test, mais pour moi tester des choses dans des conditions variables, autant ne pas faire de test.

 

pour ma part et mes test je me suis fixé comme moyens uniquement CDB : modification du XML au coup par coup sur la même pièce si possible.

 

petit exemple sur un point très sensible, le flow.

dans le cas de cura le paramètre de flow n'est pas en dur il est recrée dans le gcode par la consigne E(extrudeur) de chaque ligne G1 qui assigne une longueur de fil à chaque mouvement.

donc si par exemple ton step/mm est décalé (comme souvent du fait de la pénétration variable (ressort) du pignon dans le fil qui réduit le diamètre moyen d’engrènement)

le test (que je n'ai jamais fait pour ma part) qui consiste à recalibrer l'extrudeur en faisant avec prontface sortir 10cm et mesurer pourrai peut être t'aider.

 

sinon on a peu être des habitués de l'octofiber dans l'assistance?

Modifié (le) Aout 25, 2016 par thot-aime

[oracid]

J'ai eu le SAV au téléphone. Il semblerait qu'il y ait un petit problème lié au montage chez Dagoma.

Mon imprimante, n'était pas un kit, je l'ai achetée montée et testée.

Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous lancer sur une fausse piste, ou faire du tord à notre start-up préférée...

J'attends une pièce, et si cela fonctionne, j'en reparlerai ici.

@thot-aime, je vais quand même tester l'introduction du tube comme tu l'indiques.

Merci

[thot-aime]

ha oui, moi je suis fair-play car je l'ai assemblée moi-même ,alors bon, je leur laisse le bénéfice du doute...  mais là...

 

tu aurais du l'acheter en septembre, ils auraient sans doute été plus réactifs. (c'est bon à savoir)

[oracid]

il y a 54 minutes, thot-aime a dit :

tu aurais du l'acheter en septembre, ils auraient sans doute été plus réactifs. (c'est bon à savoir)

Pourquoi  ?

Bon, j'ai testé ta procédure de chargement du fil. Effectivement, c'est plus rationnel, on sent bien quand le tube est au fond, sans forcé, puis il n'y a plus qu'à poussé le fil et à le voir coulé.

Mais ça n'a pas fait de miracle, quoique le premier claquement est arrivé au bout de 10 secondes, par immédiatement.

Pronterface, c'est quand même pas mal pour bouger les axes, vérifier le parallélisme, et extruder à vide, tester un G-codes et tout ça en USB.

Je n'ai rien contre CbD, sauf qu'il interprète mal mes pièces, ici, http://www.thingiverse.com/thing:1669056 , essaye et tu verras.

De plus, avec Cura15, on peut également bouger les axes en USB, mais pour l'instant, j'ai un peu laisser tomber le sujet, (je me suis planté sur le titre, si quelqu'un peut le modifier, merci)

[thot-aime]

10s, on avance... :-)

parce que c'est les vacances et qu'il n'y a pas beaucoup de monde de dispo pour le sav.

je n'utilise pas de pièces libres.

je n'imprime que mes pièces que je dessine moi même, ce qui évite d'avoir des surprises de conception qui font que effectivement, le stl étant foireux, certain slicer galere, laisse passer et ensuite ça déconne.

j'ai déjà essayé et c'est foireux une fois sur deux.

 

et puis je suis un puriste lego, moi monsieur! imprimer des pièces custom c'est de la triche... 

 

tu pourrais faire une ou deux photos de ta tête d'impression pour voir. (nettes)

Modifié (le) Aout 25, 2016 par thot-aime

[yem]

Eh bien moi j'aime ma Discovery, elle est tout ce que j'en attendais, et plus encore. C'est pas facile, mais c'est fun, et ça m'aide déjà pour mes projets. 

Pour le claquement, je l'ai eu en changeant de bobine, et il semble que je m'en sois un peu sorti aujourd'hui en faisant 2 choses. De une, j'imprime avec Slic3r avec 0.5mm de Retraction au lieu de 2mm. Ça a l'air de bien aider, comme conseillé, et je n'ai pas encore testé d'autre nombre. Ensuite, j'ai sorti la tige et le filament de la tête (pour cela pour aider j'appuie sur le ressort de l'extrudeur avec un clamp), j'ai coupé bien droit avec un ciseau, j'ai réenfoncé le filament et le tuyau, puis re-sorti le filament en tirant par l'extrudeur (de sorte que je le voyais sortir à travers le tube), repoussé le tube pour être sûr et re-rentré le filament (ce qui je crois a fait sortir en relief le disque noir). Et là je fais une impression qui est bien dense en encre, et avec quelques claquements, mais moins intempestifs. Ça a l'air de poser problème pour les trous circulaires, la faible retraction, mais ça fait mieux le solide. Je ne suis pas un expert, je l'ai achetée y a 10 jours.  

Je poste au passage mon g-code qui vient coller la buse sur le plateau au début, pour l'empêcher de baver. Ce n'est pas parfait, et je dénie toute responsabilité. C'est une bonne idée d'apprendre un peu de g-code. Eh oui pour l'instant j'imprime à 230, juste pour voir. 

Start g-code 

;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line

G91		;relative positioning
G1 Z7
G90		;absolute positioning

G28 X
G28 Y
G28 Z
G1 Z1 ; close to the bed
G1 X20

G1 X30 Y98 F9000 ; Go to the middle of the front
G1 Z0.05 ; close to the bed
M104 S230 ; set extruder temp 
;M190 S70 ; set bed temp & wait. 
M109 S230 ; wait for extruder temp
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0
G1 X50 E5 F200 ; make a thick line to prime extruder
G1 E-1 F1200
G1 Z0.05 ;lift Z 
G1 F9000

End g-code

M104 S0 ; turn off temperature
M106 S255        ;start fan full power
;M140 S0        ;heated bed heater off (if you have it)
G1 E-1 F300    ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G91
G1 Z3 E-2 F9000    ;move Z up a bit and retract filament even more
G1 Z10
G90
G28 X0 Y0    ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way;

 

Bonne journée

[oracid]

Ahhhhhh, la religion ....

Alors, si tu vois ça, tu va me cramer sur un bucher, https://www.youtube.com/watch?v=iHyJX5UxPy8&list=PLtVavDLiwv7HGINDc3wMz-IzZqyvqEUek

Mais, elle est neuve ma tête. Ce n'est pas celle d'origine, on me l'a déjà changé.

J'ai un compacte qui n'est pas génial, mais je vais essayé.

Modifié (le) Aout 25, 2016 par oracid

[oracid]

Merci pour ton retour @yem

Slic3r, je ne connais pas, mais c'est peut-être une bonne solution. Pourquoi pas.

10 jours sans trop de problèmes, c'est pas mal ! Bonne continuation.