[PLA-X3/HD-PLA] Filament à haute résistance de température.

[M4dm4rtig4n]

Hello, 

Je suis à la recherche d'un filament qui résiste au max au grosse température car je cherche à imprimer une pièces de remplacement pour une poignet de gaufrier.

Vous en pensez quoi des PLA-X3 par exemple :
https://www.filimprimante3d.fr/81-filament-resistance-hautes-temperatures-175-mm/s-2/materiau-pla

A priori le filaments résiste aussi bien que l'ABS à haute température (après cuisson), après est-ce qu'il n'est pas mieux de prendre directement de l'ABS ?

Sachant que je suis sur une Sidewinder X2 avec buse Volcano et que je peut monter max à 240°C car je vois certain filaments qui résiste encore mieux au températures mais nécessite de monter bcp plus en température d'impression.

Modifié (le) Décembre 27, 2021 par M4dm4rtig4n

[Morganne46]

@M4dm4rtig4n Le PETG s'imprime entre 210° et 250° et résiste à des température de 85°, il est niveaux solidité, entre le PLA et l'ABS, à 60° degrés le PLA commence à se ramollir asser, à 70° c'est tout mou.

ici

Modifié (le) Décembre 27, 2021 par Morganne46

[M4dm4rtig4n]

il y a 25 minutes, Morganne46 a dit :

@M4dm4rtig4n Le PETG s'imprime entre 210° et 250° et résiste à des température de 85°, il est niveaux solidité, entre le PLA et l'ABS, à 60° degrés le PLA commence à se ramollir asser, à 70° c'est tout mou.

ici

A priori le HDPLA resiste jusqu'a 120°C après cuisson ce qui est bcp plus que le PETG en fin de compte.

Extrait de la page produit :
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Redécouvrez le PLA grâce au HD PLA de Fiberlogy !

L'HD PLA est aussi résistant que l'ABS, sans en avoir les contraintes.

Le fil HD PLA s'imprime à une température relativement faible (200-220°C) mais possède néanmoins de grandes performances techniques. Fiberlogy préconise la mise en place du plateau chauffant entre 50 et 70°C pour optimiser l'adhérence au plateau.

Pour accroître la résistance de votre impression en HD PLA il faut la passer au four ou à l'étuve. Après 15 minutes à 80°C la cristallisation confère à vos objets imprimés une température de fléchissement sous charge (HDT) de 144°C (température à laquelle l'objet perd la capacité à transférer la contrainte).

Après la cristallisation les objets imprimés en HD PLA pourront résister à une température de 120°C*.

Afin de fournir un filament de très grande qualité Fiberlogy assure une tolérence de diamètre très précise de 0.02 mm.
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Modifié (le) Décembre 27, 2021 par M4dm4rtig4n

[filament-abs.fr]

il y a 35 minutes, M4dm4rtig4n a dit :

A priori le HDPLA resiste jusqu'a 120°C après cuisson ce qui est bcp plus que le PETG en fin de compte.

 

Tout comme le PLA 3D850 ou mieux, le PLA 3D870. Ceci dit, la recuisson est assez délicate si on doit absolument conserver les dimensions de sa pièce.

[M4dm4rtig4n]

il y a 55 minutes, filament-abs.fr a dit :

Ceci dit, la recuisson est assez délicate si on doit absolument conserver les dimensions de sa pièce.

Idem pour le HDPLA je présume ?

Pour le coup ca peut être problématique dans le sens où j'ai des trou dedans pour le visage sur l'appareil
Une idée d'un pourcentage de transformation après cuisson ? Si c'est moins de 0.5mm par exemple, ca peut le faire mais plus peut rendre plus compliqué l'installation de la pièce par la suite.

[Invité]

Il y a 4 heures, filament-abs.fr a dit :

Ceci dit, la recuisson est assez délicate si on doit absolument conserver les dimensions de sa pièce.

il suffit de connaitre le taux de rétraction en %  du filament et en tenir compte lors de la modélisation

[divers]

C'est vrai en théorie, mais en pratique c'est variable suivant la forme de la pièce, les différences d'épaisseur sur la pièce, le sens d'impression et les conditions d'impression et de recuit.

En injection, il m'arrive sur des grandes pièces pour lesquelles nous avons essayé de tenir compte d'un maximum de paramètres pour concevoir le moule, d'avoir jusqu'à trois millimètres dans le vent.

[Invité]

Il y a 1 heure, divers a dit :

C'est vrai en théorie, mais en pratique c'est variable suivant la forme de la pièce, les différences d'épaisseur sur la pièce, le sens d'impression et les conditions d'impression et de recuit.

En injection, il m'arrive sur des grandes pièces pour lesquelles nous avons essayé de tenir compte d'un maximum de paramètres pour concevoir le moule, d'avoir jusqu'à trois millimètres dans le vent.

la théorie c'est lorsque tout se passe bien

la pratique , ben, c'est le contraire

d’où ma phrase fétiche

un jour j'irais vivre en théorie

las bas tout ce passe bien

[filament-abs.fr]

Le 27/12/2021 at 11:20, M4dm4rtig4n a dit :

Idem pour le HDPLA je présume ?

Je le présume aussi. Nous n'avons pas testé ce fil concurrent. Mon opinion, à prendre avec des pincettes, c'est qu'il s'agit également d'un filament extrudé à partir du PLA 3D870 de chez Ingeo. Ses propriétés mécaniques théoriques et ses réglages d'impression sont très proches.

[M4dm4rtig4n]

Merci à tous pour les informations en tous cas, vous avez bien eclairé ma lanterne

@filament-abs.frje viens de découvrir ton site du coup

[M4dm4rtig4n]

Et si je part sur de l'ABS c'est mieux que du PLA 3D870 / HDPLA/PLA-X3 par exemple ?
Je n'est pas encore imprimé d'ABS.

[RFN_31]

Bonjour,

Ton imprimante n'a pas d'enceinte fermée : tu vas avoir des difficultés pour l'ABS (gros risque de warping).

[Savate]

Il y a 16 heures, M4dm4rtig4n a dit :

Et si je part sur de l'ABS c'est mieux que du PLA 3D870 / HDPLA/PLA-X3 par exemple ?

ABS = Enceinte fermée, heatbreak métal et plateau pei ou vitre + jus d'abs

ASA = il semblerait que ça puisse s'imprimer sans enceinte fermée (jamais essayé) - mais heatbreak métal et plateau pei ou vitre + jus d'abs obligatoires

l'abs ou l'asa n'ont pas besoin d'être "recuits" pour résister à la température donc dans l'ensemble c'est quand même plus simple à utiliser.

un autre avantage de l'abs : c'est très léger

[Ironblue]

L'ASA, je l'imprime avec les mêmes paramètres que le PLA sauf la température, avec heatbreak et buse standard, sur le plateau PEI ça accroche trop sur le texturé (pas essayée sur le lisse), je ne ferme pas l'imprimante comme pour l'ABS (porte de devant ouverte et pas de capot), ma dernière impression était nickel.

Modifié (le) Janvier 7, 2022 par Ironblue

[M4dm4rtig4n]

Il y a 6 heures, Savate a dit :

ABS = Enceinte fermée, heatbreak métal et plateau pei ou vitre + jus d'abs

ASA = il semblerait que ça puisse s'imprimer sans enceinte fermée (jamais essayé) - mais heatbreak métal et plateau pei ou vitre + jus d'abs obligatoires

l'abs ou l'asa n'ont pas besoin d'être "recuits" pour résister à la température donc dans l'ensemble c'est quand même plus simple à utiliser.

un autre avantage de l'abs : c'est très léger

J'ai l'avantage d'avoir PEI & un heatbreak métal.

Par contre je ne connaissais pas le jus d'ABS

De la 3DLAC ne suffit pas du coup je présume ?

Il y a 2 heures, Ironblue a dit :

L'ASA, je l'imprime avec les mêmes paramètres que le PLA sauf la température, avec heatbreak et buse standard, sur le plateau PEI ça accroche trop sur le texturé (pas essayée sur le lisse), je ne ferme pas l'imprimante comme pour l'ABS (porte de devant ouverte et pas de capot), ma dernière impression était nickel.

Umh bon à savoir ?

Et c'est quoi les paramètres de résistance thermique sur de l'ASA ?

A savoir que je cherche à remplacer une poignet de gaufrier qui du coup monte fortement en température, je suis même pas sûr que l'ABS ou autre suffisent en fin de compte

EDIT : J'ai trouver un tableau sympa : https://omnexus.specialchem.com/polymer-properties/properties/hdt-1-8-mpa-264-psi

Modifié (le) Janvier 7, 2022 par M4dm4rtig4n

[Savate]

il y a 9 minutes, M4dm4rtig4n a dit :

J'ai l'avantage d'avoir PEI & un heatbreak métal.

très bon début  

il y a 10 minutes, M4dm4rtig4n a dit :

Par contre je ne connaissais pas le jus d'ABS

c'est super collant (je m'en sert aussi de colle pour coller des pièces en abs)

Marinade de chutes d'abs + acétone (dans un pot en verre et étanche si possible) 

* Liquide = jus d'abs

* un peu épais = colle abs (en plus tu peut la faire de la couleur que tu veux)

[Ironblue]

Je viens de mettre une pièce (HS) en ABS sur mon poêle, je te dirais dans quelques temps si elle à résistée.

 

Edit : J'ai laissée la pièce sur le dessus du poêle 3h (tirage ouvert de moitié donc ça chauffe assez fort), elle ne s'est pas déformé mais la ou elle était en contact avec le poêle l'ABS à fondu, j'en ai aussi mis une sur la poignée de la porte (faut que je trouve un truc pour pourvoir l'ouvrir sans être obliger de mettre un gant....) la ça à tenue même pas 5 min et toute la pièce était déformée, mole et collante.

Bon je ne sais pas si cela va d'aider vu que je ne connais pas la température que peut atteindre les endroits ou j'ai mis les pièces en teste...en tout cas cela m'a permis de savoir que je peux laisser tomber l'idée de me faire une protection pour la poignée de mon poêle...

Modifié (le) Janvier 7, 2022 par Ironblue