Sidewinder X2 Z=0 qui change tout le temps

[MrMagounet]

il y a 3 minutes, Sebigeli a dit :

Le problème que l'on rencontre c'est que le 3D Touch sert de capteur fin de course pour le z non ? et vu qu'il n'est pas super précis c'est pour ça que le Z change tous le temps ?

oui c'est tout a fait cela le 3Dtouch de sert de Z end stop au centre de ton bed (car le Z safe Homing est active ici), si entre plusieurs Z home la valeur relevé diffère de +- 0.150mm par exemple c'est comme si tu avec un Endstop Z sur ton portique qui était bouger de plus ou moins 0.15mm sur ton portique Z du coup ton Z offset varie de + ou - cette valeur.

[Sebigeli]

D'accord, c'est lié à mon 3D Touch qui serait déffectueux ? Je n'ai pas l'impression que tous le monde est concerné

Quelle solution je peux apporter ? Je vais voir avec le support mais ils vont me renvoyer un 3D Touch je pense, en espérant qu'il soit bon, un Endstop mécanique résoleverait le problème non ? 

Merci

Modifié (le) Février 6, 2022 par Sebigeli

[MrMagounet]

Si tu met un Endstop tu dois retiré le 3Dtouch dans ce cas. 

La qualité est très variable entre un 3Dtouch Artillery et un autre, depuis Septembre entre le forum les groupe FB et discord j'ai du voir une centaine d'utilisateur de X2 et Genius pro ce plaindre de soucis lié au 3DTouch Artillery.

Après un soucis de ton type peux venir d'un soucis soft (mais tu semble avoir faite le tour du soft et pas d'amélioration), ou matériel excentrique de la tête et tu bed mal réglé ou le 3Dtouch. 

[Sebigeli]

Ok, merci pour ton retour.

Je suis débutent je suis peut-être passer à côté de quelque chose, les excentriques sont normalement réglé mais c'est toujours galère de savoir si c'est bien ou trop serré, le bed, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre...

J'avais réglé mon plateau avec une calle de 0.20mm aux quatres coins, j'avais remplacé les ressorts par des entretoise en silicone, je pense que je pourrais refaire le réglage avec une feuille, pas besoin d'exercé une grosse pression avec des entretoises en silicone, je serais plus précis avec une feuille je pense, avec une calle c'est un peu galère à représenter toujours la même force etc...

Mais bon, je doute que je problème vienne de là, surtout si tu as vu plein d'utilisateurs avec le même problème que moi. 

Je n'ai plus qu'à espérer un retour du SAV sinon j'utiliserais ton tuto pour monter un BL Touch Officiel, je l'attends avec impatience, merci pour ton temps !

Modifié (le) Février 6, 2022 par Sebigeli

[Sebigeli]

J'ai refais le réglage du plateau à la feuille tout est nickel, j'ai relancer l'ABL, et refais le Z Offset à la feuille, j'ai lancé lacommande M851, j'ai obtenu Z-1.15, je le relance deux fois de suite j'obtiens la même valeur et ma feuille résiste comme il se doit, je bouge les différents axe, je relance le Z=0 et là ma feuille ne gratte plus, je vérifie le Z Offset et la valeur est toujours la même... 

[MrMagounet]

à l’instant, Sebigeli a dit :

J'ai refais le réglage du plateau à la feuille tout est nickel, j'ai relancer l'ABL, et refais le Z Offset à la feuille, j'ai lancé lacommande M851, j'ai obtenu Z-1.15, je le relance deux fois de suite j'obtiens la même valeur et ma feuille résiste comme il se doit, je bouge les différents axe, je relance le Z=0 et là ma feuille ne gratte plus, je vérifie le Z Offset et la valeur est toujours la même... 

normale que ta valeur est toujours la même de Z-offset elle est en mémoire, mais la pour moi la seule possibilité reste le capteur 3Dtouch pour Marlin il t'a placé la buse a la même position mais l'on vois bien que cela n'est pas le cas donc cela veut dire que le 3Dtouch te a détecté le plateau plus tôt et donc que tu coup tu as un jeu non voulu supplémentaire.

Si tu fait bien ta mesure de réglage de Z-offset comme il faut et que ton Z=0 est un peu trop haut avec ta valeur de Z-offset de -1.15 pas le choix, je vois rien d'autre.

[Sebigeli]

On est bien d'accord, mais au début je pensais que la valeur était mal sauvegardé, je vais vérifier les exsentrique du plateau, les roues doivent bien accroché par rapport au support ? si on met le doigt sur une roue on ne doit pas réussir à faire tourner la roue sans bouger le plateau ?

Merci

[floriann]

@Sebigeli tu peux peut-être essayer de brancher ton imprimante en USB sur ton PC, puis avec le logiciel pronterface, de lancer plusieurs fois d'affilée une commande G29 dans des conditions identiques. Ca te permettra de voir si tu as, comme moi (j'attends une réponse du SAV), de grosses variations des mesures effectuées par le capteur 3D touch, qui pourraient expliquer les variations du z offset.

Modifié (le) Février 6, 2022 par floriann

[Sebigeli]

il y a 23 minutes, floriann a dit :

@Sebigeli tu peux peut-être essayer de brancher ton imprimante en USB sur ton PC, puis avec le logiciel pronterface, de lancer plusieurs fois d'affilée une commande G29 dans des conditions identiques. Ca te permettra de voir si tu as, comme moi (j'attends une réponse du SAV), de grosses variations des mesures effectuées par le capteur 3D touch, qui pourraient expliquer les variations du z offset.

C'est ce que j'ai expliquer ci-dessus avec le Z Offset (ça concerne tout le capteur 3DTouch) et la commande G29 permet de lancer l'autoliveling, je peux le lancer depuis un plugin "bed visualizer" sur Octoprint et les résultats varient énormément de mon côté aussi. 

[molusk77]

Je suis aussi dans cette galère de réglages. Honnêtement, je suis assez déçu par cette imprimante. Hier j'ai du resserrer les roulements car au fur et à mesure, cela a bougé, la tête d'impression faisait un angle étrange. J'ai suivi toute la procédure de remise à niveau et à chaque fois, mes impressions frottaient avec la buse au centre et cela a abouti à 4x3h d'objets gâchés vers 4 ou 5cm de haut.

J'ai commandé un plateau en verre et un triangle 3Dtouch, car mes impressions montrent un wrapping important. Le plateau semble déformé en son centre dès 60°C (et parfaitement plan à froid). Pour l'instant, j'imprime tout avec ma snapmaker mais j'ai acheté cette machine pour des impressions de grandes tailles que je n'ai pas réussi à faire jusque maintenant.

Il aurait bien de disposer d'une visserie en son centre pour faire des réglages bien meilleurs.

[Sebigeli]

Quand l'on règle les exentriques du plateau, sur la Sidewinder X2 on n'a qu'un seul côté de réglabe, on s'occupe que de ce côté là ? où il faut également que les roues accroches correctement de l'autre côté non réglable ? 

Sinon, j'ai parlé avec 3DMAKER sur youtube, j'attends votre tuto @MrMagounet merci d'avance ! 

Avec la X2 on peut imprimer à quelle vitesse au max ? généralement je suis à 80 mm/s

C'est intéressant d'installer un firmware sur la X2 pour pouvoir utiliser la fonction Arc Welder via Octoprint ? 

Merci

Modifié (le) Février 7, 2022 par Sebigeli

[MrMagounet]

Il y a 1 heure, Sebigeli a dit :

Quand l'on règle les exentriques du plateau, sur la Sidewinder X2 on n'a qu'un seul côté de réglabe, on s'occupe que de ce côté là ? où il faut également que les roues accroches correctement de l'autre côté non réglable ? 

Sinon, j'ai parlé avec 3DMAKER sur youtube, j'attends votre tuto @MrMagounet merci d'avance ! 

Avec la X2 on peut imprimer à quelle vitesse au max ? généralement je suis à 80 mm/s

C'est intéressant d'installer un firmware sur la X2 pour pouvoir utiliser la fonction Arc Welder via Octoprint ? 

Merci

L'arc Welder peut être utiliser sans Octoprint si tu le souhaite via l'utilisation du slicer Cura il installer le plug in arc welder et coché la case arc welder dans le profile.

Octoprint permet via le Plug in Arc Welder de faire la conversion du Gcode avant de l'envoyer a l'imprimante et donc cela fonction avec un Gcode sorti de n'importe quels slicer. Le fait d'utiliser L'arc Welder permet de s'affranchir de la limitation de bander passant du bus de communication mais consomme plus de puissane CPU d'ou l'obligation d'avoir une carte mère 32bits (ce qui est le cas sur la X2).

Pour le tuto complet d'install d'un BLTouc ou 3Dtouch de qualité je vais essaye de le faire Mercredi si je peux et je le publierais des que fini .

Pour les Excentrique si c'est identique au X1 tu n'as que les V-Wheel de droite sous le plateau qui ont des excentrique les autres sont fixe.

[Sebigeli]

Ok, merci pour les infos

Il faudrait acheter quoi comme capteur BL Touch pour ne plus avoir de problème de décalage avec le Z Offset ?

J'ai du warping sur mes pièces, avec cause des soucis de mon 3D Touch j'ai du utiliser une spatule pour retirer les marques, je nettoie à l'alcool isoprop', du coup la zone du milieu gratte/accroche beaucoup moins qu'autour... ça peu poser problème ? 

Artillery doit me renvoyer un plateau mais j'aimerais bien user celui là quand même ^^ 

Modifié (le) Février 7, 2022 par Sebigeli

[molusk77]

Je ne sais pas dire si je reste encore dans cette problématique mais après avoir tout remis à niveau au papier sur tous les points, vérifier au niveau (et bed à 70°C) et relancer mon impression d'une des pièces de renforts axe Z mais sans ABL, il y a eu encore frottements et bim ... une pelotte de bleu france arianeplast. Comme si le niveau était perdu en cours de route. Avec cette imprimante, mes déchets de plastique sont passés de 200g (snapmaker) à 500g en une semaine. Là je reconnais que je sèche et comme ça prend pas mal de temps, j'en ai un peu marre ... Dois-je ouvrir un incident selon vous ?

 

[Sebigeli]

Je pense que tu devrais ouvrir un sujet en parallèle. 

Je viens d'avoir une réponse du support pour mon problème, en gros ils n'ont rien compris pour eux tout est normal, je n'ai plus qu'à faire une vidéo pour leur montrer le problème... Je sens que ça ne va rien donner... 

[MrMagounet]

@molusk77 de ce que je constate sur les photos ta pièce a warper légèrement de chaque côté, donc adhérence pas optimal au bed. 

Les 2 choses que j'aurais envie de t'indiqué dans ce cas est de voir si tu as activé le Z-Hop dans ton slicer ? sinon essaie de l'activé (après sur cette pièce il devrait y avoir très peu de retraction et déplacement hors pièce, mais on sait jamais). 2eme point sur cette pièce j'aurais ajouter une bordure de 3 a 4mm ou sinon sous cura des pastilles à tous les angles via le plugin antiwarp tab.

[Tony67]

@molusk77Je suis du même avis il te faut une bordure sur des petites pièces car les accélérations de la tête créaient des vibration et les pièces se décolle même avec le Z-Hop activer (j'en ai fait les frais de nombreuses fois aussi) et bien sur un bon réglage du plateau et du Z=0.

@Sebigeli Une astuce quand la pièce est impossible à décoller c'est de faire baisser la température du plateau à l'aide de glaçon ça fonctionne bien. (J'ai fais une vidéo sur TikTok à l'instant là dessus^^ j'utilise des glaçons en plastique pour pas mouiller le plateau 12°C le Bed en 5min.)

[MrMagounet]

Le 07/02/2022 at 19:01, Sebigeli a dit :

Quand l'on règle les exentriques du plateau, sur la Sidewinder X2 on n'a qu'un seul côté de réglabe, on s'occupe que de ce côté là ? où il faut également que les roues accroches correctement de l'autre côté non réglable ? 

Sinon, j'ai parlé avec 3DMAKER sur youtube, j'attends votre tuto @MrMagounet merci d'avance ! 

Avec la X2 on peut imprimer à quelle vitesse au max ? généralement je suis à 80 mm/s

C'est intéressant d'installer un firmware sur la X2 pour pouvoir utiliser la fonction Arc Welder via Octoprint ? 

Merci

Le Tuto sur le remplacement du 3dtouch Artillery par un BLTouch officiel est mis en ligne et disponible ici ou dans ma signature , hésite a me le faire savoir si des choses ne sont pas assez clair.

[Sebigeli]

@MrMagounetSalut ! Je ne suis pas revenu vers toi, mon problème de décalage du Z Offset semble résolu, je n'ai rien refait de plus, ça tourne depuis plusieurs jours.

J'essais de calibrer mon imprimante au mieux, j'ai régler le débit, j'étais en légère surextrusion, je suis désormais à 95% de débit. Le cube classique XYZ est propre. 

1.1) Par contre quand j'imprime un cube vide en mode vase les côtés du cube font 0.48mm et non 0.40mm, si je dimminue le débit je rattrape ce problème sauf que je suis en sous-extrusion, est-ce normal ?

1.2) Je suis souvent embêter quand j'imprime des pièces avec des filetages, où partie qui se clips généralemenent ça force car les parrois sont plus large que la normal, que faire ? 

2) Le débit doit être remodifier lorsque l'on change la hauteur de couche, la vitesse d'impression ? changement de bobine de PLA de la même marque, de marque de PLA où lorsque l'on passe sur du TPU/PETG ? En fait quand doit on le régler de nouveau ?

J'ai met des photos montrant l'épaisseur des parois de mon cube en mode vase, et de deux cube XYZ l'un imprimer à 60 mm/s et l'autre à 120 mm/s au même débit c'est à dire 95%, j'ai l'impression que le cube imprimer en 120 mm/s est en légère sous-extrusion, je me trompe ?

Je vais régler le PID de la buse et du plateau ça ne fera pas de mal, on doit les régler en prenant comme température celle que l'on utilise actuellement ? si on passe sur du PETG donc on augmente les températures il faut revoir le réglage ?

Merci beaucoup ! 

[MrMagounet]

Salut @Sebigeli alors pour les parois du cube vide dans ton trancheur tu as quoi comme largeur de ligne indiqué. Pour ma part sur un buse 0.4mm j'indique 0.44 car pour une buse dont le diamètre de sortie est de 0.4 en écrasant légèrement le filament il n'est pas naturel d'obtenir 0.4, j'indique donc 0.44mm qui pour le coup plus naturel et logique (cela évite au trancheur de devoir bidouiller trop).

Pour le coup vérifie cela avant de tenter une calibration du débit. Pour l'ajustement du Débit certain le recalcul pour chaque nouvelle marque de filament et Type de filament pour être sur d'avoir le débit toujours le plus optimisé, je trouve cela trop contraignant et j'utilise donc une méthode plus pondéré a savoir calibré mon débit en faisant un test avec un filament de bonne qualité (je le fait toujours avec du Eryone ou chromatik sur mes imprimantes), puis a chaque nouveau type ou marque de filament je créer un profil de matériaux dans cura ou j'indique le diamètre moyen du PLA relever via 10 a 20 relevé sur 20 mètre de filament (donc tous mes filament ne sont pas paramétrer a 1.75mm mais parfois un peux moins ou plus en fonction des bobines).

Un Débit de 95% ou de 105% peut paraitre logique et normale mais un débit de 85% ne le serait absolument pas.

Une chose a prendre en compte quand tu imprime, c'est que plus tu imprime vite a une largeur de trait et hauteur de couche donnée plus il sera nécessaire d'augmenter la température pour garantir un débit régulier lors de l'impression. Sans rentré dans des détails technique en gros plus tu imprimante vite et plus la matière devra être fluide pour garantir une bonne impression. Si tu imprimait a 200°c a 60mm/s il te faut peut être monter a 205 voir 210°c pour imprimer a 120mm/s.

[Sebigeli]

@MrMagounetMa largeur de ligne est celle par défaut, à savoir 0.44mm, j'obtiens environs 0.48mm sur chaque face de mon cube, ça varie un peu selon les faces... 

Je comprend le raisonement, surtout que j'imprime principalement des objets utiles, je n'ai pas besoin d'une précision extrême. 

Je ne savais pas, j'imprime beaucoup en 120 maintenant, ça fonctionne bien, mais j'avais toujours laissé la température à 200 degrés, il faudrait peut-être que j'essais 205 degrés. On peut rapidement le voir si la température n'est pas assez élevé en 120 mm/s ?

Régler le PID du plateau et de la buse c'est vraiment utile ? ce n'est tellement pas compliqué que ça peut se faire.

Mon plateau je l'ai toujours laissé à 60 degrés, peut-être que 50 degrés suffirait pour du PLA ? J'imagine que ça ferait pas mal baisser la consommation. 

Merci beaucoup ! 

[MrMagounet]

il y a 30 minutes, Sebigeli a dit :

@MrMagounetMa largeur de ligne est celle par défaut, à savoir 0.44mm, j'obtiens environs 0.48mm sur chaque face de mon cube, ça varie un peu selon les faces... 

Je comprend le raisonement, surtout que j'imprime principalement des objets utiles, je n'ai pas besoin d'une précision extrême. 

Je ne savais pas, j'imprime beaucoup en 120 maintenant, ça fonctionne bien, mais j'avais toujours laissé la température à 200 degrés, il faudrait peut-être que j'essais 205 degrés. On peut rapidement le voir si la température n'est pas assez élevé en 120 mm/s ?

Régler le PID du plateau et de la buse c'est vraiment utile ? ce n'est tellement pas compliqué que ça peut se faire.

Mon plateau je l'ai toujours laissé à 60 degrés, peut-être que 50 degrés suffirait pour du PLA ? J'imagine que ça ferait pas mal baisser la consommation. 

Merci beaucoup ! 

Le PID peut demander d'être ajuster dans mon cas sur ma Genius et sa SgenL V2 c'est tellement stable que j'y touche pas .

Pour savoir si la température est assez élever tu peux imprimer une surface carré (assez grande genre 100x100) de 3 ou 4 couches en t'assurant d'après la première couche tu passe bien a 120mm/s et voir si tu le résultat est identique a une impression en 60mm/s. Dans ton cas monter a 205 ou 210°c pour imprimer a 120mm/s perso je suis a 205 avec une tête full cuivre sur la Genius. et sur la SR cela varie de 210°c a 220°c pour imprimante entre 150 à 200 mm/s (mais tête d'origine pour le moment pas top top).

Pou les ajustement de pièce si c'est des modèle télécharge il arrive très souvent que les modèle ne soit pas bien conçu, quand tu fait des ajustement par exemple un trou avec un taraudage le pas de vis M6 pour une vis M6 demanderais un Offset du filet de ton trou de 0.2mm a 0.4mm suivant la précision de ta machine dans ces réglages.

enfin pour le Bed reste a 60°c le soucis des artillery c'est qu'il y a trop de variation ecart de température sur les différentes zones du bed. 

[Sebigeli]

@MrMagounet Ok, je vais lancer le calcul du pid et je le comparerais avec mes valeurs actuels, si ça ne varie pas beaucoup je laisserais peut-être la configuration d'origine.

Je vais tester ça, comment choisir de faire 3-4 couches sur le cube ? en hauteur du parle ? il faut faire une extrusion de 0.2mm * 4 (hauteur de couche 0.2) c'est ça ?

Ok, je vois, pas de soucis, la X2 consomme déjà beaucoup moins que ma CR-10 V3, donc ça ne me dérange pas de laisser 60 degrés pour le plateau. 

Pour mon problème de cube avec des parois plus épaisse que 0.44mm, que dois-je faire ?

Si on imprime avec une hauteur de couche de 0.1 le débit nécessaire est le même que en 0.2 ? 

EDIT :

Je viens d'imprimer 3 surface carré de 100x100 avec 4 couches, je ne vois pas de différence flagrante, j'ai fais du 60 mm/s à 200 degrés, 120 mm/s à 200 degrés, et 210 degrés à 120 mm/s, je ne vois aucune différence entre eux.

Tu imprime tout en 120 mm/s toi ? même des choses esthétiques ? même ce genre de chose ? https://cults3d.com/fr/modèle-3d/gadget/crash-bandicoot-controller-stand

Merci !

Modifié (le) Mars 12, 2022 par Sebigeli

[Sebigeli]

@MrMagounetJ'ai imprimé une pièce pour supporter mon Raspberry PI Zero 2W, ce n'est pas le première essai, les autres essais réussi, bien imprimé, alors que j'utilisais les même paramètres d'impression 200/60 degrés et 120 mm/s avec des supports (selon tes paramètres), 0.2 en hauteur de couche et 20% de remplissage. 

J'ai du warping alors que j'ai bien nettoyé mon plateau avec de l'eau + liquide vaisselle... Tout se passait bien il y à quelque jour... d'où cela pourrait-il venir ?

[MrMagounet]

Pour le warping cela peux venir de plusieurs choses dont le nettoyage et le Z offset, sur quels surface imprime tu le bed d'origine ?

Par contre je détecter soit un PTFE abimer, une buse partiellement boucher, ou une calibration steps/mm extrudeur mauvaise tu as de la sous extrusion et un soucis de liaison intercouche.