Yellow T-pot Posté(e) Juin 22, 2022 Partager Posté(e) Juin 22, 2022 Salut @Daniel U10, si tu as un besoin urgent de tes pièces imprimées...n'oublies pas qu'on peut imprimer à partir d'une carte SD sans liaison PC. Pour les impressions longue, je trouve que c'est souvent plus sur...je dis ça, je ne dis rien. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Juin 22, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 22, 2022 Oui merci @Yellow T-pot, moi aussi je préfère imprimer depuis une carte, mais là c'est pour faire tous les réglages nécessaires avec Repetier, j'ai déjà commencé et je retrouve les habitudes que j'avais avec l'Alfawise, mais je ne connais pas encore toutes les manières de parvenir aux commandes, c'est donc ce que j'étais en train de faire lorsque j'ai été déconnecté sans moyen pour rétablir cette connexion... Donc là je lâche l'affaire pour un temps nécessaire à ma sérénité, on verra par la suite. C'est vrai que j'ai préparé des pièces à imprimer essentiellement pour customiser mon télescope, et plus le temps passe plus ça va coincer avec mon programme des sorties d'été... le hasard de la météo fait que celle de vendredi est annulée, de toute manière je n'aurais pas été prêt et ce n'était pas grave car ce n'était que pour de l'initiation, mais pour les suivantes, j'ai plein de trucs à tester en situation et aussi pour avoir des avis différents de collègues, c'est en confrontant les idées qu'on trouve de meilleures solutions. Donc j'ai un peu les boules d'avoir sous la main un potentiel que je sens frémir et de ne pouvoir rien en faire... J'ai vu ton message en allant fermer l'ordi pour aller me balader, et j'y réponds tout de suite parce que je ne sais franchement pas quand est-ce que je reviens... je suis un électron libre et je ne me fixe que sur des atomes crochus..., en même temps quand un noyau me gave, je saute facilement sur une autre orbite... à+, et merci quand même pour cet avis, à bientôt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred5976 Posté(e) Juin 22, 2022 Partager Posté(e) Juin 22, 2022 Pas de panique, pas de panique Un truc tout con, as tu laissé Cura ou un autre logiciel d'impression 3D en route quand tu as voulu te connecter avec Repetier. Je me fais avoir régulièrement avec ce truc. Oui, parce que Cura te demande rien, il se connecte au premier COM qu'il voit et donc bloque la communication. Je crois que matterhacker fait de même. Par contre, si je peux me permettre, évites les cubes d'impression avec des inscriptions dessus, ça fausse les mesures. Mieux vaut un cube tout simple, et avant de le décoller tu marques au feutre X et Y. Tu es proche du but, une fois que tu auras passer ce cap, tu ne t'arrêteras plus d'imprimer 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Juin 23, 2022 Partager Posté(e) Juin 23, 2022 Le 22/06/2022 at 19:07, Daniel U10 a dit : mais là c'est pour faire tous les réglages nécessaires avec Repetier ou Pronterface, c'est sur que c'est plus sympa. Comme indiqué par Fred, si ton N° de COM change, c'est que tu as un autre logiciel qui a pris la place, comme Cura par exemple, il faut faire un peu de nettoyage et ça va le faire. Si jamais l'USB ne veut rien savoir, ça reste toujours possible de régler un extrudeur avec une simple carte SD. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Juin 23, 2022 Partager Posté(e) Juin 23, 2022 Salut, Juste pour info, pour éviter que Cura monopolise la com, il suffit de désactiver l'extension USB printing (bouton "Marché en ligne" => installé) 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Juin 23, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2022 Bonsoir @fred5976 , bonsoir @Yellow T-pot, Merci aussi pour vos encouragements, pas inquiétude, je suis encore plus têtu que coléreux... sauf qu'il y a quand même des moment où il vaut mieux s’arrêter... Et une bonne bouffe avec des amis très loin du sujet ça requinque un bonhomme. Alors oui j'ai retenté de connecter toute la mâtiné sans succès , et en désespoir de cause j'ai appelé un ami programmeur qui a pris la main à distance et farfouillé dans le bousin... comme il ne connait ni la 3D ni les logiciels ad hoc je lui ai exposé précisément mon souci, il a d'abord vérifié que j'avais bien installé en tant qu'administrateur, puis a supprimé le driver, m'a fait tout éteindre et rallumer, a réinstallé le pilote et pareil... refus d'accès au com 3... bigre!... Alors on a recommencé et il m'a aussi fait changer de sortie USB... et c'est là que c'est encore passé en com 4... et que la connexion s'est établie... Putain de vacherie!... j'ai 4 sorties USB en façade, et ça ne fonctionne que sur une seule... donc lorsque après moult essais j'y étais parvenu la veille, c'était sans doute parce que j'avais connecté cette sortie par hasard, mais parmi tous les essais de connexions dans tous les sens et dans tous les ordres, je ne me serais pas douté que c'était ça... parce que les autres sorties fonctionnent parfaitement, (je m'en sers pour charger la carte SD)... mais pas pour ça!... Il y a 22 heures, fred5976 a dit : as tu laissé Cura ou un autre logiciel d'impression 3D en route Justement non, car j'ai bien pris soin d'y veiller puisque tu m'en avais prévenu, je n'avais rien d'autre d'ouvert que Repetier Host... aussitôt après la connexion j'ai voulu vérifier et j'ai tout déconnecté... et j'ai reconnecté sans problème plusieurs fois de suite... ça fonctionne... il y a de quoi se la prendre et se la mordre!... voire même de se taper le cul en zig zag au plafond!... Chez moi lorsque j'ouvre un robinet je m'attends à ce qu'il coule de l'eau si mon compteur de départ est ouvert... et si j'ai un robinet d'eau non potable sur un autre circuit, je lui mets un panneau d'avertissement... vacherie d'informatique... Bon alors du coup j'ai terminé la vérification et c'était nickel chrome, comme quoi il ne m'a manqué vraiment que 5 minutes ou 10 minutes pour terminer... il y a de quoi piquer une crise... alors au final, j'obtiens bien 400mm en rapide comme en lent pour 400 demandés... et pour parvenir à ça je suis passé de la valeur 383.11 à 392.67... en passant par des intermédiaires pour l'affinage parce que j'aime bien la précision quand c'est possible... Alors j'ai donc corrigé dans le tableau... Mais alors j'ai une question... comment faire pour que cette valeur maintenant corrigée soit intégrée dans la machine elle même? Il faut l'exporter vers où? Il y a 23 heures, fred5976 a dit : évites les cubes d'impression avec des inscriptions dessus, ça fausse les mesures. Merci du conseil, je n'en ai jamais imprimé auparavant, de même que je n 'ai jamais imprimé de Bengi ou de Mickey ou aucune de ces mièvreries qui pullulent sur les tutos, à croire que les makers ne font que ça!... j'allais me résoudre à faire ce cube "de fin lettré" en pensant que c'était sans doute le top des essais de contrôle... du coup je vais pouvoir m'en abstenir... de même que j'ai aussi abandonné très tôt les tours de températures, gadgets inutiles, c'est bien plus simple et rapide de faire deux ou trois étages séparés à des températures différentes dans la plage donnée par la fabriquant... Comme test j'ai une pièce à mon avis bien plus utile, c'est une sorte d'éventail avec un surplomb différent et progressif pour chaque lame, cela va de 20 à 70° de pente et permet de savoir jusqu'où on peut aller sans support. Et puis j'ai mes propres pièces techniques qui permettent d'évaluer très vite sur quelques couches les difficultés d'une impression et les réglages nécessaires. Alors pour continuer sur ma lancée, j'ai carrément tenté l'impression d'une pièce que j'avais dessinée, je l'ai imprimée en PLA pour commencer et elle est sortie relativement correcte, peut mieux faire bien sûr, mais déjà je trouve le résultat encourageant d'autant que cela m'a permis de valider la position des inserts et la résistance de l'accroche sur sa destination. Sauf quand même que je dois avouer un truc pas banal... je me suis planté dans la symétrie que j'ai inversée en dessinant la pièce... donc j'ai passé une petite heure à corriger cette erreur qui pour une fois m'a fait bien rire... Alors pour imprimer ça je suis passé par Prusa Slicer mais via Repetier, puisque j'ai vu que c'était possible, et franchement je suis très à l'aise avec Prusa, je trouve toutes les commandes facilement et je sais où les chercher... alors que sur CURA je rame, je ne le trouve absolument pas ergonomique, sauf sur quelques points précis, je continuerai à l'explorer bien sûr, mais là j'avais déjà trop de paramètres inconnus pour me rajouter ce challenge. Du coup l'ai relancé l'impression en PETG, après avoir vérifié que l'extrudeur sortait également 400mm pour 400 demandés, on ne sait jamais avec un filament différent... mais c'était parfait... Ce sont des impressions de presque 5 heures, mais même imparfaite, celle en PETG restera parfaitement utilisable immédiatement, et cela me console un peu en attendant car je pourrai déjà monter le moteur pas à pas sur mon Crayford, pour la mise au point motorisée de mon télescope. J'ai bien peaufiné les petits réglages que je pouvais faire de manière empirique, en attendant mieux, mais c'est une prise en main qui à mon sens n'est pas inutile, j'ai dû refaire plusieurs fois les premières couches, mais ça me permet de me familiariser avec les manipulations courantes et les corrections en cours de route, chose que je n'avais pas sur l'Alfawise... Donc, l'élève est à l'écoute pour la suite du programme, X,Y et Z... Effectivement, c'est peut être Cura qui m'a fait ça d'ailleurs, après certaines impressions la tête est allée se ranger en butée au fond droit de la machine... et la butée m'a fait penser que l'origine XY n'est peut être pas très bien positionnée. Ensuite, pour le Z là j'ai un très gros souci, je ne comprends absolument pas la relation de cause à effet entre les manips et le résultat... hormis sur les commandes directes, mais après coup, une fois enregistré il faut encore corriger en direct sur l'impression... par exemple pour imprimer, j'ai dû remonter mon Z à -0.50... et pousser un peu plus de filament à 103 sinon j'ai des trous... Alors pour le Z, déjà j'ai changé de tactique, au départ j’alignais mon plateau en réglant les deux barres latérales qui sont actionnées par les moteurs Z via les tiges filetées, pour ce faire je passais le tige du pied à coulisse dans le trou jusqu'au montant supérieur... et bien ça n'est pas satisfaisant... ou alors là aussi le montage a été bâclé mais je ne constate rien d'apparent hormis ce décalage de 3 mm... Alors maintenant j'aligne directement le plateau (avec les 6 ressorts serrés en tension approximativement équivalente), en descendant la tige du pied à coulisse depuis le dessus de la transversale qui supporte la tête d'impression jusqu'au dessus du plateau... et je fais ça de chaque côté du Y avec la barre à mi chemin du X. Et là ça va beaucoup mieux... et c'est là que cela révèle les 3 mm d'écart avec la méthode précédente... ensuite je règle le plateau de manière classique à la feuille de papier. Après quoi je fais le Z pour lui affecter son origine, mais c'est là que ça coince, il y a un truc qui m'échappe. à la fin, je fais un contrôle en automatique pour vérifier que l'écart soit dans la tolérance de l'auto-leveling... c'est ce qu'il m'a semble comprendre... Et je ne comprends pas pourquoi j'ai autant d'écart entre les lignes avant arrière, et les deux lignes médianes sur lesquelles je n'ai pas d'action possible vu que je n'ai à disposition que 6 boutons à ressorts 3 devant et 3 au fond... (pas de réglage au milieu) Si on excepte le 0.673 un peu corrigible, entre 0.243 et 0.325 en haut et 0.288 et 0.323 en bas, l'écart type est très resserré, mais avec les lignes médianes, jusqu'à -.0.55 il explose carrément et je ne vois pas comment on peut y remédier... ou alors le plateau est bombé... Voilà où j'en suis, Le 22/06/2022 at 22:10, fred5976 a dit : Tu es proche du but, une fois que tu auras passer ce cap, tu ne t'arrêteras plus d'imprimer ça je le sais, je l'ai vécu avec l'Alfawise, et je suis resté sur ma faim en raison de ses limites, d'où mon vif intérêt pour une bécane plus trapue, avec certes l'apprentissage nécessaire et obligatoire, mais je ne m'attendais quand même pas à des pièges grossiers et un peu hors limite voire même déloyaux de l'informatique... Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit : Si jamais l'USB ne veut rien savoir, ça reste toujours possible de régler un extrudeur avec une simple carte SD. Alors voilà justement la question que je me pose, lorsque je dis plus haut : "comment faire pour que cette valeur maintenant corrigée soit intégrée dans la machine elle même? il faut l'exporter vers où? et je rajoute donc... comment?... Et voilà mes bons maîtres, vous vous êtes mis sur le dos un élève coriace, mais curieux... Bonne soirée à vous. 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fred5976 Posté(e) Juin 24, 2022 Partager Posté(e) Juin 24, 2022 Il y a 4 heures, Daniel U10 a dit : Mais alors j'ai une question... comment faire pour que cette valeur maintenant corrigée soit intégrée dans la machine elle même? Il faut l'exporter vers où? Bonjour @Daniel U10, Ca se corrige dès que tu appuies sur OK. Ensuite, ne pas hésiter à éteindre et remettre en route la machine, connecter REPETIER et vérifié que ta valeur est prise en compte. Il y a 4 heures, Daniel U10 a dit : Touche pas à la cette valeur Z, c'est le babystep, très utile mais pas maintenant. Il y a 4 heures, Daniel U10 a dit : As tu fait un nivellement manuel? Si non, commence par ça avec la bonne feuille de papier, buse chaude, faut qu'elle passe sans gratter. Ensuite, tu vas sous "Utils" puis "Z Décalage". Tu reprends ta feuille, et la tu descends ta buse avec des incréments de 1mm, dès que tu penses que tu est trop près de la feuille, tu appuies sur "0.1" et tu descends pour avoir ta feuille comme pour le nivelage manuel. Tu pourras affiner ensuite ton nivelage de plateau en mode automatique. Dans CURA 5.0, normalement dans le Gcode de démarrage tu dois avoir ça tu peux virer le ";" devant G29. Ca prendra en compte les défauts de planéité. Vivement que tu lances tes impressions de calibrage. Et je vais me répéter, tu ne prends pas un truc rikiki, et ne fait pas de mode vase et pas d'écriture et enfin ne prends pas de modèles cylindriques, ça ne donne rien et c'est chiant à mesurer. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Juin 24, 2022 Partager Posté(e) Juin 24, 2022 Il y a 13 heures, Daniel U10 a dit : et pour parvenir à ça je suis passé de la valeur 383.11 à 392.67... en passant par des intermédiaires pour l'affinage parce que j'aime bien la précision quand c'est possible... Hello, si tu aimes la précision...alors il faut te préparer à le refaire à chaque nouvelle bobine puisque le Ø du filament n'étant jamais exactement le même d'une bobine à l'autre, d'un fournisseur à l'autre...les pas/mm évoluent un poil. Ou alors, tu mets ton mouchoir par dessus et tu corriges (si ce n'est pas en forte sous ou sur extrusion chronique bien sûr...) et tu corriges au niveau du débit dans Cura en fonction du premier test d'impression avec la nouvelle bobine. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Juin 24, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 24, 2022 (modifié) Bonjour @fred5976, Il y a 10 heures, fred5976 a dit : Ca se corrige dès que tu appuies sur OK. Donc si je comprends bien, lorsque j'entre une valeur dans Repetier Host / configuration EEPROM du Firware, donc sur mon PC et que je valide avec Ok cette valeur va directement dans la machine... C'est à dire que si le lendemain par exemple je rallume la machine sans ouvrir ou utiliser Repetier, elle fonctionnera avec cette nouvelle valeur... Il y a 10 heures, fred5976 a dit : éteindre et remettre en route la machine, connecter REPETIER et vérifié que ta valeur est prise en compte. Certes, la valeur est enregistrée dans Repetier, mais cela ne m'indique pas qu'elle l'est également dans la machine hors la connexion à Repetier... d'où mon interrogation... Autre question dans la même veine : quelque soit le trancheur que j'utilise, il faut que je lui indique à quelle machine il a affaire, format, type de firmware, etc. c'est normal, mais quid de ces valeurs modifiées de la machine? Jusqu'à quelle profondeur doit-on aller dans le paramétrage d'un trancheur? il y a un moment où ce sont les paramètres de la machine elle même qui peuvent entrer en contradiction (voire incompatibilité) avec ce que demande le trancheur via le G-Code... et donc où est la limite et qui a priorité pour prendre la main? Il me semble que c'est toujours le G-code qui prend en main le pilotage, mais alors comment connaît-il les petites variations que l'on aura apportées? à moins que justement dans le G-code il y ait des commandes génériques qui renvoient systématiquement vers des paramètres qu'il ne prend pas en compte pour laisser toute liberté à l'utilisateur, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi le paramétrage initial a autant d'importance... Désolé pour ces interrogations, mais je peux être certain de bien tout comprendre et ne pas partir avec des idées trop vaguement comprises et parfois de travers... Il y a 10 heures, fred5976 a dit : Touche pas à la cette valeur Z, c'est le babystep, très utile mais pas maintenant. Le babystep c'est donc cette commande qui permet d'ajuster la hauteur du plateau en cours d'impression? En fait si j'avais laissé à zéro le filament aurait été déposé dans le vide... Si je comprends bien c'est juste un correctif d'appoint, et il faudrait d'abord bien régler la hauteur du Z... mais justement c'est là que ça coince, je n'y parviens pas... Il y a 10 heures, fred5976 a dit : As tu fait un nivellement manuel? Si non, commence par ça avec la bonne feuille de papier, buse chaude, faut qu'elle passe sans gratter. Alors oui, avec buse et plateau chauds, mais il y a 5 points de contrôle, pour les 4 angles ça va, mais pour le centre il y a un creux... j'ai aussi utilisé le bouton "urgence" pour que les moteurs ne soient plus en prise, ainsi je peux déplacer la tête à la main pour la placer tour à tour en face des 2 molettes (centre avant et centre arrière) et les régler aussi... j'en profite également pour refaire le tour des angles, mais il n'est plus bon, je dois le réajuster... ensuite je refais un manuel sur les 4 angles, mais le centre n'est toujours pas en contact... ensuite je lance l'option "Décalage Z" car une fois réglé je peux l'enregistrer (en principe), car par la commande "manuel" je peux l'ajuster mais pas l'enregistrer... Donc comme tu le dis je règle le Z avec la feuille, j'ai bien pigé les 3 choix de déplacement, 10mm, 1mm, 1/10mm, et j'enregistre... Il y a 10 heures, fred5976 a dit : Tu pourras affiner ensuite ton nivelage de plateau en mode automatique. Je viens de refaire donc toute la procédure afin d'avoir des valeurs fraîches, et à la fin donc j'ai relancé l'automatique... ce qui me donne: Mais pour affiner ça, quel est la procédure? Je n'ai aucun retour sur l'action que j'exerce sur les molettes... Et là si je lance une impression j'extrude dans le vide si je ne remonte pas le plateau... j'ai même essayé de reprendre toute la procédure plusieurs fois de suite et chaque fois non seulement je n'améliore pas le résultat, mais il s'empire... je monte jusqu'à des valeurs de 2,8 dans le fond à gauche. J'ai tout repris à zéro, j'ai vissé à fond les molettes pour comprimer les ressorts et repartir sur une base égale, puis j'ai réglé ma hauteur plateau au pied à coulisse en jouant sur les tiges filetées, puis j'ai dévissé les molettes de 3 tours complets, puis j'ai relancé la procédure complétè et c'est pas mieux... Je me demande s'il ne faudrait pas régler le petit TR sensor avec les deux petites vis, il ne me paraît pas très droit et je me demande s'il n'a pas été déplacé au montage... comme je n'y connaissais rien et que je me suis rendu compte que le "connaisseur" avait des notions de mécanique assez aléatoires j'ai un sérieux doute... . Mais comment et sur quel critère cela se règle-t-il?.. Il y a 10 heures, fred5976 a dit : ne prends pas un truc rikiki, et ne fait pas de mode vase et pas d'écriture et enfin ne prends pas de modèles cylindriques, ok ça j'ai bien compris, sauf pour le mode vase, car pour mesurer l'épaisseur d'une paroi unique et donc l'épaisseur de cordon extrudé je ne vois pas d'autres solutions... C'est ce que je faisais sur l'Alfawise, puis après mesure au micromètre, en faisant un produit en croix pour calculer la valeur du coefficient multiplicateur d'extrusion... j'ai ainsi un cordon à la mesure de ce qui convient en fonction de la buse utilisée, qui doit être au minimum équivalent au diamètre voire très légèrement au dessus. Sinon si tu as des objets tests pour ce format de machine je suis preneur, on pourra ainsi contrôler les valeurs obtenues à partir d'objets ad hoc. Pour ce qui est de vérifier X,Y,Z, sur l'objet que j'ai imprimé, j'ai obtenu au pied à coulisse (avec de très légères variantes selon où est prise la mesure) pour X : 58.96 pour 59 mm demandés. pour Y : 57 pour 57 mm demandés. pour Z: 102.35 pour 105 mm demandés. ce qui me paraît très raisonnable... Voilà où j'en suis, ça progresse lentement mais il y a des blocages... Pour le moment je réfléchis... Il y a 1 heure, Yellow T-pot a dit : il faut te préparer à le refaire à chaque nouvelle bobine puisque le Ø du filament n'étant jamais exactement le même d'une bobine à l'autre Non là effectivement c'est pour partir sur un bon pied, ensuite je le vérifie de temps à autre, surtout si je passe d'une marque à l'autre ou d'un type de filament à un autre si je ne l'ai pas fait depuis un certain temps, en fait c'est surtout pour montrer que j'essaie autant que possible de faire ça très sérieusement, dans la pratique courante je sais bien qu'il faut laisser un peu de flou artistique, comme je dis souvent "le mieux est l'ennemi du bien"... Modifié (le) Juin 24, 2022 par Daniel U10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred5976 Posté(e) Juin 24, 2022 Partager Posté(e) Juin 24, 2022 Bonjour @Daniel U10, Alors quand tu cliques sur ok après avoir entré tes valeurs, elles vont directement dans la machine. D'ailleurs, si par curiosité tu as fait défilé les lignes "logs", tu verras que repetier interroge et récupère ces valeurs et d'autres. Donc non, rien ne reste dans repetier. Pour le capteur, pour le mettre droit, une rus e de sioux, que j'ai vu sur un site allemand. Si tu as la synchro des Z, tu peux éteindre la machine, sinon tu utilises les commandes manuelles. Attention, n'utilise à aucun moment les boutons "Home" 1-Placer le plateau au plus près de la buse 2-Desserres les vis du capteur 3-dans les outils fournis, tu doit avoir une clé allen de 3. tu la mets entre ton capteur et le plateau 4-Tu resserres sans forcer, tu risque que ça reparte de biais. Si tu as, tu peux placer une rondelle plate entre les têtes de vis et le capteur. 5- REFAIRE UN DECALAGE Z Pour les modèles, comme je te l'ai dit tu as dans Cura une extension "Calibration Shapes". Ensuite tu joues sur l'échelle pour avoir une dimension correct. Ensuite, quels tolérances tu peux admettre. Je dirais libre à toi, et c'est surtout en fonction de l'utilité des pièces que tu vas imprimer. Le mieux c'est quand même d'avoir la même tolérance sur chaque axe. Mais pour rappel, 1% de tolérance sur un axe, c'est 3mm de + ou - sur une pièce de 300mm. Je fais de la pièce méca assez souvent, j'essaye d'avoir 0.1% de tolérance. Tu as eu raison de faire plusieurs mesures par coté, ça te donne une moyenne. Par contre, je suis épater, tu n'as pas une grosse correction sur X-Y mais par contre Z, il a mangé. A NE PAS OUBLIER, SI TU TOUCHES AUX STEPS/MIN DU Z, REFAIRE UN "DECALAGE Z" Mais c'est bientôt fini, t'auras plus besoin de nous. Tiens, tant que je vous tiens tous les deux, @Yellow T-pot n'est jamais très loin. Une aparté: Dans le gcode de démarrage de CURA 5.0, il lance la chauffe de bed, puis fait ces zéros, puis après lance la chauffe de la buse. Visiblement, le problème que l'on a souvent avec le décalage en Z lorsqu'on a un capteur (TR ou inductif) sur la première couche, aurait sa solution là. J'ai lu que c'était pour limiter l'influence de la chaleur (ou de la chauffe) de la buse sur ce capteur (A croire qu'ils ont vu notre post la dessus) Mais, ça trouve sa limite quand tu relances un print juste derrière et que le bed n'est pas froid, ou lorsque tu es sous enceinte. D'ou l'utilité de la fonction babystep qui a été intégrée dans le Marlin Tronxy. Mais je te confirme, @Daniel U10, on a tous eu ces mêmes déboires et puis là t'es bon pour nous sortir tes premières pièces 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Juin 24, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 24, 2022 (modifié) Il y a 5 heures, fred5976 a dit : si par curiosité tu as fait défilé les lignes "logs" Là pour moi c'est carrément de l'hébreu, ça fera partie d'un apprentissage ultérieur et nécessaire sans doute, mais pour le moment, si je vais y voir c'est vraiment par curiosité que je qualifierais d'esthétique... d'ailleurs est-ce qu'il existe un bon manuel de débutant pour ça? du genre "les logs pour les nuls" que tu pourrais me recommander? J'accroche plus facilement avec un article sur la physique quantique ou sur l'astrophysique qu'avec ce charabias touffus écrit en Volapuk... d'ailleurs avec la physique il y a souvent beaucoup d'humour, mais avec ces lignes de codes, j'ai un peu de mal à me fendre la pipe... Il y a 5 heures, fred5976 a dit : Pour le capteur, pour le mettre droit, une ruse de sioux, J'adore les ruses de sioux, et effectivement les rondelles c'est une bonne idée, et justement j'en ai... mais juste une question c'est bien une clé allen de 3 ? donc une distance de 2.45mm... car en fait avec la buse au plus près du plateau même 2.45 ça ne passe pas, il faut redescendre le plateau que quelques dixièmes... Alors j'ai fait la manip, et j'ai refait tout le circuit, Z, nivellement manuel et auto... et au final alors qu'avec la feuille de papier j'avais un niveau nickel, meilleur que tous ceux que j'ai eu jusqu'ici, pas de trou ni de bosse au milieu du plateau, en principe je m'attendais à un joli tableau du genre tir groupé... Et voilà le résultat... le pire que j'ai fait jusqu'ici... quand je dis que je ne vois pas la corrélation entre l'action sur les molettes et le résultat qui s'affiche, je suis même très loin du compte... Alors comme je ne vois pas comment agir pour équilibrer tout ça, je reste un peu en attente... En attendant, pour le reste, Il y a 5 heures, fred5976 a dit : tu as dans Cura une extension "Calibration Shapes". c'est pénible tous ces sites uniquement en anglais... mais bon j'ai quand même trouvé quelques trucs intéressants dont j'ai téléchargé les STL, merci du tuyau. pour la mise à l'échelle je connais je l'utilise avec Prusa couramment. Il y a 5 heures, fred5976 a dit : tu n'as pas une grosse correction sur X-Y mais par contre Z, il a mangé. A NE PAS OUBLIER, SI TU TOUCHES AUX STEPS/MIN DU Z, REFAIRE UN "DECALAGE Z" Alors oui le XY est très bien pour le moment, lorsque je ferai des impressions plus précises je ferai des mesures plus fines et j'ajusterai éventuellement en conséquence, je ne me sens pas encore assez à l'aise en 3D indépendamment de mes soucis de réglages, mais par la suite j'aimerais bien entreprendre une grosse mécanique céleste, avec plein de pignons et d'engrenages... donc là effectivement plus je pourrai être précis mieux ça vaudra...mais pour le moment j'ai une tolérance assez flexible, je l'adapterai au coup par coup. en revanche le Z il faut faire quelque chose... Mais que ce soit pour X,Y ou Z, je ne sais absolument pas comment on règle ça...je ne l'ai jamais fait sur l'Alfawise car je n'en ai jamais eu besoin... coup de bol? peut être... aucune idée... ou alors c'est une super bécane juste un poil trop légère sur l'échantillonnage, la motorisation et la construction par rapport à ses dimensions de plateau... Donc oui, si tu me dis où se trouve la commande et dans quelle mesure on agit pour la correction ça m'intéresse au premier chef. Il y a 5 heures, fred5976 a dit : c'est bientôt fini, t'auras plus besoin de nous. Je suis sensible aux encouragements, merci, mais faut pas vendre la peau de l'ours... je distingue juste un peu de lumière au fond du tunnel mais je crains encore les éboulis... A propos du Nouveau capteur Tronxy-Black-TR , c'est justement celui que j'ai... le précédent était bleu il me semble? du moins c'est celui que j'ai vu sur l'autre machine en exemple là où je suis allé monter la mienne... mais je serais bien infoutu d'en dire plus... Juste un dernier truc, Il y a 5 heures, fred5976 a dit : Si tu as la synchro des Z, alors justement c'est l'une des choses que je pensais (voire que je pense encore faire), mais j'ai vu ou lu tout récemment que finalement ce ne serait pas une si bonne idée... voire même que ce serait une fausse bonne idée... Alors selon ce que j'ai compris, en fait dans certains on prend le risque de brider la machine qui peut avoir besoin de "compenser" en agissant indépendamment sur les deux moteurs du Z... et ça n'est pas idiot si on a un capteur intelligent qui est capable de corriger des variations de niveau... Donc je suis dans l’expectative... ceci dit, je sen,s très bien sur ma machine qu'il y a une forte tendance au déséquilibre, comme si le plateau cherchait à pencher d'un côté, donc accoupler les tiges filetées pour les synchroniser reste une idée séduisante... au moins jusqu'à ce qu'on ait effectivement un capteur intelligent, reste quand même à définir ce que pourrait être l'intelligence d'un capteur... C'est tout pour ce soir, je vais quand même essayer de corriger le résultat de cet auto-levelling en attendant, c'est d'ailleurs un système qu'on dit intelligent... c'est peut être pour ça que ça foire... Bonne soirée. Modifié (le) Juin 24, 2022 par Daniel U10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Juin 24, 2022 Partager Posté(e) Juin 24, 2022 (modifié) il y a 32 minutes, Daniel U10 a dit : alors justement c'est l'une des choses que je pensais (voire que je pense encore faire), mais j'ai vu ou lu tout récemment que finalement ce ne serait pas une si bonne idée... voire même que ce serait une fausse bonne idée... c'est le problème d'internet, tu peux lire tout et son contraire. Sur une X5SA, ce n'est pas très compliqué: Soit ta 500 est équipée d'une carte avec 2 pilotes Z (carte v10 normalement) donc 1 pilotage indépendant de chaque moteur Z et 2 capteurs de fin de course Z -> pas de courroie de synchro possible puisque chaque moteur se recale à chaque cycle de manière indépendante. Soit ta 500 est équipée d'une carte avec 1 pilote et 2 sorties Z en // (cartes V9) et pas de capteur de fin de course (c'est le capteur inductif/capacitif qui sert de capteur de fin de course) -> recommandé d'installer une courroie de synchro entre les 2 moteurs. A savoir que le mou dans la courroie est largement suffisant pour gérer un léger décalage inférieur à 1 pas entre le moteur droit et le moteur gauche, donc ne pas écouter ceux qui vont te dire que c'est mauvais pour ceci ou cela... Modifié (le) Juin 24, 2022 par Yellow T-pot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Juin 25, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 25, 2022 il y a 54 minutes, Yellow T-pot a dit : Soit ta 500 est équipée d'une carte avec 2 pilotes Z (carte v10 normalement) donc 1 pilotage indépendant de chaque moteur Z et 2 capteurs de fin de course Z -> pas de courroie de synchro possible puisque chaque moteur se recale à chaque cycle de manière indépendante. ça je sais depuis belle lurette que sur Internet on entend tout et le contraire de tout, je reste assez méfiant avec ça, mais là l'argument m'est apparu sensé et nouveau... d'ailleurs il y a des bécanes comme tu le précises pour lesquelles c'est le cas... Alors la question est comment reconnaître si j'ai deux pilotes et telle ou telle carte mère? Parce si je sais assez bien distinguer séparément 2 chevaux parmi tout un troupeau de chevaux de même robe, pour moi toutes les cartes mères se ressemblent ou presque... et d'ailleurs j'en dirais autant pour les bagnoles qui m'intéressent si peu que la plupart du temps celles de mes amis je les différencie à leur couleur... En revanche j'ai bien deux capteurs de fin de course, cela signifie-t-il absolument que les deux moteurs sont gérés totalement séparément? Ou seulement leur alimentation est-elle interrompue sur un point précis? A priori oui puisque j'ai eu ce souci au montage que le câblage d'origine était inversé et qu'en fin de course c'était le moteur du côté pas encore parvenu en fin de course qui s'arrêtait le premier... tandis que l'autre continuait à forcer... d'où un gros décalage et un forçage en biais qui nous a fait stopper d'urgence. Et comme c'est le modèle pro amélioré, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas... Donc finalement ma question était pertinente... mais franchement je ne me souviens pas où j'ai vu ou lu ça, je suis tellement à l'affut de toute info sur cette bécane que je ne retiens que ce qui me frappe particulièrement. Mais cela ne m'empêche pas de rester méfiant et de considérer l'Internet en général et YouTube en particulier comme la source principale dune vaste fumisterie... et ça va même de mal en pis... y compris sur Wikipédia hélas... Mais en triant on peut aussi trouver de belle choses... ça devient juste de plus en plus difficile... En revanche je viens de m'apercevoir qu'elle est encore en travers, mais sur la hauteur cette fois, d'où cette difficulté à régler le niveau du plateau justement... décidément le type à qui j'ai fais confiance est véritablement une buse question mécanique de base... pour un prétendu inventeur ça la fout mal, à mon, avis il est tout juste bon pour inventer l'eau tiède... Je redémontre donc tout ce qui peut faire blocage et comme pour la base maintenant bien d’équerre, je vais régler ça aux petits oignions... comme la différence est minime, cela ne se voit absolument pas, c'est juste la différence de 3 mm sur le pied à coulisse qui reviens toujours dès que les moteurs ne sont plus sous tension qui m'a amené à penser à vérifier cet équerrage également... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Juin 25, 2022 Partager Posté(e) Juin 25, 2022 (modifié) Il y a 6 heures, Daniel U10 a dit : Alors la question est comment reconnaître si j'ai deux pilotes et telle ou telle carte mère? Salut Daniel, c'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus donc il faut ouvrir le boitier. Tu devrais le voir inscrit dans un coin de la carte et 5 TMC2225 si c'est une V10 Il y a 6 heures, Daniel U10 a dit : En revanche j'ai bien deux capteurs de fin de course, cela signifie-t-il absolument que les deux moteurs sont gérés totalement séparément? Sauf si Tronxy a encore fait évolué ses dernières X5SA-500, tu as bien une V10 avec 2 pilotes donc pas de synchro Z mécanique possible. Il y a 6 heures, Daniel U10 a dit : En revanche je viens de m'apercevoir qu'elle est encore en travers Entre le montage de travers de l'ensemble des profilés et les vis des poulies pas serrées sur les axes moteurs...ça ne serait pas mal de tout démonter pour repartir sur une bonne base et assurer l'équerrage du bâti et le bon serrage de tout le reste et puis ça permet de connaître sa bécane de fond en comble. Modifié (le) Juin 25, 2022 par Yellow T-pot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Juin 27, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 27, 2022 Bonjour les amis, Le 25/06/2022 at 09:00, Yellow T-pot a dit : tu as bien une V10 avec 2 pilotes donc pas de synchro Z mécanique possible. donc oui, pas de liaison des axes possibles, c'est pas plus mal si le système peut s'en passer. Alors j'ai suivi le bon conseil et j'ai tout repris de la base, sans tout démonter quand même, mais en contrôlant et re-suivant tout point par point. Alors au final, effectivement j'aurais pu me passer de faire confiance à un beau parleur-prétendu inventeur, tout l'intérêt en tant que néophyte de se faire assister avec en plus l'avantage de disposer d'un modèle tout monté sous les yeux trouve sa limite dans la capacité réelle et les prétendues compétences de l'interlocuteur... Dommage, car au demeurant bien que farfelu il est fort sympathique, et bénévole de surcroît, ce qui a totalement anéanti ma méfiance, j'aurais largement préféré trouver un service payant mais réellement efficient. Ma fois c'est fait tant pis... je ne regrète pas, ça ne m'aura coûté que 500 km, une belle balade, et deux soirées au restaurant très bien arrosées... et pas avec de la piquette... c'est qu'en plus il a une sacré descente le bonhomme, et perso je ne lai pas suivi sur ce terrain, déjà que je suis de nature sobre, mais en déplacement c'est carrément l'ascèse totale sur ce plan là... Bon alors le résultat des courses... et bien tout est bien en place, sauf un écart sur l'horizontalité des barres sui supportent le plateau. Malgré les deux glissières sensées le contenir, celui ci ne monte pas perpendiculairement aux axes. Pour le X, j'ai résolu ça en tordant un poil les lames qui permettent de commander la fin de course, c'est un peu rustique comme méthode et très empirique, j'aurais préféré un réglage par vis, par la suite je verrai à fabriquer un petit accessoire ad hoc... mais pour l'axe Y alors là aucun réglage n'est possible ni prévu... c'est à mon avis un défaut structurel de conception... Systématiquement il manque très précisément 2mm à l'arrière... Alors aux grands maux les grands remèdes, deux petites cales bien calibrées en alu et le tour est joué... ruse de sioux... mais quand même un peu bricolage comme méthode... Là sur la photo les cales sont justes intercalées en provisoire pour contrôler, maintenant que ça fonctionne je vais les remettre en place correctement, elles sont percées pour être prises avec les deux petites vis... et mon plateau est donc remonté de 2mm à l'arrière. nickel chrome... Voilà pour ça donc maintenant ça monte droit, et je peux ENFIN régler mon plateau à peu près correctement. Alors j'ai aussi trouvé comment agir sur les molettes et les ressorts pour corriger la grille de résultat de l'auto-levelling... pas simple cette histoire, ça aurait mérité un petit guide rien que pour ça... parce que dans le genre contre-intuitif, mise à par la physique quantique je ne vois pas bien d'équivalence... tu touches un ressort à un bout et l'aile du papillon te fout le bordel à l'autre bout... et pas forcément en symétrique... j'ai trouvé la parage en faisant une photo à chaque essai pour comparer avec le résultat suivant... faut y aller par petites touches successives et c'est sacrément long... je sais qu'il faut contrôler ce point régulièrement, mais j'espère ne pas avoir à tout re régler comme ça trop souvent... Alors il reste encore à peaufiner les réglages, voici la première pièce imprimée en PLA, avec quelques défauts de surface, mais déjà c'est encourageant... en revanche, l'échelle n'est pas respectée et là aussi il va falloir ajuster le tir, mais là encore c'est du réglage, même si ça prend du temps on est très loin du stress occasionné par un dysfonctionnement structurel... en attendant j'en frais un autre tirage de contrôle en ajustant l'échelle séparément du X,Y et Z Donc ça c'est une petite interface entre le Crayford et le moteur EAF pas à pas que je veux lui adapter pour faire la MAP du telescope (mise au point) sans y toucher avec mes grosses mains qui font tout vibrer... Pour la petite histoire, c'est le deuxième exemplaire car le premier imprimé m'a permis de me rendre compte (seulement à la fin )...que j'avais totalement merdé le dessin... trop occupé à soigner le détail au pied à coulisse, avec tous les aller-retour de l'appareil au bureau j'avais complètement inversé la symétrie... de quoi s'auto-foutre des coups de pieds au cul... heureusement que je ne suis plus assez souple... Voilà le jeu des 7 erreurs... je me serais foutu des baffes... mais j'ai profité de le corriger pour l'améliorer... faut toujours rebondir du bon côté... Et voilà le 3ème c'est le bon (en attendant le définitif en PETG... ici en situation entre le Crayford et le moteur, il ne manque plus que la courroie que je viens de commander... et roule ma poule... Dès que j'aurais terminé mon apprentissage sur cette bécane, elle ne va pas chômer je vous le dis... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Juin 27, 2022 Partager Posté(e) Juin 27, 2022 (modifié) Il y a 5 heures, Daniel U10 a dit : Bon alors le résultat des courses... et bien tout est bien en place, sauf un écart sur l'horizontalité des barres sui supportent le plateau. Malgré les deux glissières sensées le contenir, celui ci ne monte pas perpendiculairement aux axes. Pour moi, c'est le point difficile dans le montage du bâti d'une X5SA. Les 4 tiges lisses de Ø8 pour le guidage du plateau doivent être parfaitement // et leur longueur doit être corrigée avec des rondelles afin de ne pas déformer les profilés supérieurs au serrage des vis de fixation. Si la longueur est trop courte, au serrage, le profilé sup se déforme vers le bas. Sur une Pro, le profilé sup est de bonne section, le défaut est certainement moindre par rapport au 20x20 de ma non Pro. Ce profilé sert de guidage aux chariots des axes XY, donc impact direct sur la distance buse/plateau et la qualité d’impression. Pour tes guides linéaires à base carrée qui se fixent de chaque coté sur le cadre du lit, je te conseille de ne mettre que 2 vis sur les 4 pour chaque guide afin d'éviter un montage hyperstatique qui provoque aussi un mouvement en biais du plateau. Si tu as une grande règle métallique, tu peux la placer sur tes profilés sup et vérifier la planéité. Autre point, les 2 tiges filetés M8 sont fixées en bas sur le moteur par le coupleur et en haut sur une rotule avec roulement. Chez moi, la fonction rotule était bloquée, j'ai réalisé un rodage pour que le rotulage soit opérationnel afin que la tige M8 puisse bien se positionner sans contrainte. Tu vois si le montage est correcte quand tu montes le plateau en tournant à la main les 2 tiges. Si tu ne sens pas de différence d'effort en tournant tout en haut ou tout en bas, c'est que tout est bien //. Sinon tu vas sentir que ça force plus dans ces 2 zones car la souplesse des tiges ne joue plus aux extrémités. Modifié (le) Juin 27, 2022 par Yellow T-pot 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Juin 28, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 28, 2022 (modifié) Il y a 14 heures, Yellow T-pot a dit : Pour moi, c'est le point difficile dans le montage du bâti d'une X5SA. Les 4 tiges lisses de Ø8 pour le guidage du plateau doivent être parfaitement // et leur longueur doit être corrigée avec des rondelles afin de ne pas déformer les profilés supérieurs au serrage des vis de fixation. Voilà une info qui manque cruellement dans la notice de montage... merci car cela corrobore le sentiment que j'ai sur ce petit défaut de conception et plus encore d'information pour en tenir compte au montage... Il y a 14 heures, Yellow T-pot a dit : Pour tes guides linéaires à base carrée qui se fixent de chaque coté sur le cadre du lit, je te conseille de ne mettre que 2 vis sur les 4 pour chaque guide afin d'éviter un montage hyperstatique je vais tenter ça aussi, mais j'aurais pensé au contraire que ce devraient plutôt être les guides qui devraient avoir un peu de souplesse ou de jeu d'un côté, en haut par exemple, sur l' une des deux tiges celle de l'avant par exemple, de sorte que les glissières à base carré bien fixées maintiennent bien la perpendicularité du support plateau, en coulissant sur une barre guide bien fixe de chaque côté et plus souple sur la seconde dont une extrémité aurait juste assez de jeu pour être capable d'absorber le faible écart sans que rien ne force... Mécaniquement ce serait assez logique. Parce que ce qui compte c'est la perpendicularité du plateau et donc son parallélisme avec la barre mobile qui porte la tête... En principe même deux barres devraient même suffire pour une montée correcte, avec 4 on a nécessairement une contrainte supplémentaire d'ajustement. Et deux barres suffisent en théorie pour empêcher aussi la rotation... donc, deux barres avant rigidement fixées, sur lsquelles coulissent les supports avec leurs guides bien fixés également, et deux barres arrière avec un peu de jeu possible ça me paraitrait logique. j'ai effectivement placé des règles partout où j'ai pu le faire, c'est comme ça que j'ai pu mesurer les défauts de parallélisme, mais pour les tiges lisses de 8 c'est pas aussi évident, il faudrait disposer d'un pied à coulisse de géant... et encore... plus c'est granb plus la marge d'erreur est importante, il faudrait faire ça en visée laser... C'est le point critique à contrôler. Je n'ai pas constaté de défaut sur les rotules, mais je vais quand même les démonter pour les examiner de près... Donc jusqu'ici avec les cales j'ai pu obtenir une montée correcte et parallèle, mais le nivelage précis reste assez délicat, il me semble que mon plateau est creux, cela ne se voit pas même avec un réglet mais avec tous les tests que j'ai effectué, la planéité du lit me laisse dubitatif... Les résultats de la grille de l'auto-levelling sont sans appel... j'ai un écart flagrant entre l'avant-arrière où il y a les molettes, et le milieu où il n'y a aucun réglages.... lorsque le tour est bon en principe le millieu aussi... et ben non pas chez-moi... je parviens à obtenir quand même une bonne approche manuelle à la feuille, mais ensuite au contrôle auto-lovelling ça part en cacahuète. De toute manière ça fait partie des choses que l'on va discuter prochainement en visio avec @fred5976qui m'a très aimablement proposé cette solution directe. Alors pour des petites impressions, d'une surface de quelques dm² localisés sur le plateau, je m'en sors pas trop mal, mais sur une plus grande surface, le résultat est décevant... et j'ai passé beaucoup de temps en réglages et à refaire mille fois les manœuvres, cette nuit encore jusqu'à 3h30... pour faire les carrés test sur les 4 coins et au milieu, j'ai dû corriger la hauteur à chaque fois... aucun réglage ne permet de faire les 5 carrés sans retoucher en cours de route... J'ai un autre souci, après avoir réglé le débit d'extrusion et corrigé d'EEPROM, lorsque j'imprime des surfaces planes, la buse ramasse du filament et cela provoque une boule qui finit par se déposer et en refroidissant cela provoque un point dur dur lequel vient taper le bas du carter de ventilation... je suis obligé d’interrompre l'impression pour nettoyer le tour de la buse et gratter le surplus sur l'ouvrage... J'ai tout essayé, j'ai réduit l'extrusion en repassant la valeur à un niveau moindre, j'ai aussi essayé en réduisant le % d'extrusion qui est modifiable sur le tableau de commande (en haut à droite) mais même au minimum, la buse ramasse du filament comme une charrue... j'ai aussi descendu le plateau bien sûr, mais alors le filament n'accroche plus... bref, je pense que cela provient de ce fameux souci de retractation que je ne maitrise absolutisent pas... je vais encore faire quelques essais, mais je pense que sans résultat je vais abréger l'expérience Bowden et passer au direct pour au moins avancer un peu... Alors ça le fait moins avec le PLA qu'avec le PETG, j'ai donc aussi joué avec les températures, mais cela n'a pas vraiment d'incidence... Voilà pour le moment, donc pas encore au bout de mes peines, mais ça avance... Modifié (le) Juin 28, 2022 par Daniel U10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Juin 30, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 30, 2022 Bonjour les amis, voici quelques nouvelles du front... la bataille fait rage... mais je résiste toujours ! Alors j'ai encore tout re-démonté et remonté en vérifiant cette fois toutes les longueurs... effectivement un mauvais point pour Tronxy, il y a quelques différences... jusqu'à même 1.2mm, donc par exemple rondelle à intercaler comme l'a suggéré @Yellow T-potsur l'une des barres de guidage... Tout est recalé et parfaitement équerré, mais après avoir encore une fois réglé l'horizontalité du plateau en transversale droite gauche, j'ai toujours 2 mm d'écart non réglable entre l'avant et l'arrière qui est plus haut. donc j'ai remis mes petites cales pour que la barre transversale arrière descende de 2 mm et qu'ainsi mon plateau soit horizontal dans toutes les directions avec une marge d'erreur acceptable et compensable par le réglage des molettes. Maintenant le plateau coulisse parfaitement et reste calé à toutes les hauteurs. Alors ça c'est fait, j'ai donc relancé des tests, avec le PLA ça sort à peu près correctement, mais avec le PETG ça reste minable comme qualité. tout le contraire d'avec l'Alfawise de mes débuts qui pourtant avait bien du mal à chauffer convenablement avec ses 12 petits volts... j'ai vraiment insisté, cent fois sur le métier j'ai remis l'ouvrage, essayé toute sorte de réglages, avec + de filament, avec - etc... sauf ce qui concerne la rétractation car je ne sais absolument pas comment ça se règle... ni sur quels critères... donc ça reste minable et j'ai abandonné le PETG pour un temps afin de me concentrer sur le PLA. Alors j'ai fait des tests plateau en une couche, mais pour obtenir un résultat correct, il me faut corriger au fur et à mesure... l'auto-levelling est plus que décevant ou alors il va me falloir faire une formation accélérée et un doctorat en réglage automatique parce que je n'arrive à rien de correct sur ce mode... Une fois que j'ai enfin réussi à régler mon plateau de manière à ce que la couche de test soit correcte et régulière sur les 4 coins et le centre, j'ai lancé l'impression d'une grande pièce. Première remarque, sur le trancheur elle est centrée, mais sur le plateau elle est décentrée vers le coin arrière droit de 2 cm... ensuite, comme je n'étais pas satisfait des trois tours de la jupe, j'ai interrompu pour recommencer... comme la pièce était en deux parties quasi symétriques, j'ai scindé le fichier et je n'en ai mis que la moitié pour commencer... Donc cette fois je l'ai recentrée un peu sur le plateau en la décalant d'autant sur le trancheur. Au passage, j'ai aussi corrigé la différence d'échelle que j'avais constatée dans les proportions X,Y,Z, et j'ai donc demandé une échelle respective sur chaque axe, avec X 101%, Y 102 et Z 101% pour que l'objet corresponde au dessin d'origine (sur Prusa on peut le faire facilement, sur Cura c'est pas évident). Une fois lancé l'impression, j'ai quand même dû affiner le réglage du plateau pendant les 3 tours de cordons de la jupe pour avoir une hauteur régulière... et c'est parti pour 17 heures d'impression... Après les quatre premières couches de base qui se sont passées sans problème, a débuté le remplissage à 15% en étoile qui révélé des manques assez importants... J'ai choisi le mode étoile (pour un astronome c'est normal) car je l'avais déjà testé avec l'Alfawise et j'en étais satisfait pour ce type de pièce... et 15% c'est suffisant pour un test, j'aurais même dû mettre 10 ou 5% pour mieux voir les défauts, car de toute manière l'objet ne pourra pas être utilisé en PLA. après plusieurs couches les manques sont toujours plus visibles et toujours alignés... Comme la pièce montait toujours correctement, et qu'elle n'allait pas être utilisée, j'ai poursuivi le test malgré les manques de remplissage, une chose à la fois on a dit... Tout s'est poursuivi en vitesse modérée, 45mm/s, les ponts sur les percements de fixation et les évidements de réservation se sont bien passés, nonobstant ce petit souci de réglage du remplissage j'étais assez content du résultat même si la pièce était destinée à la poubelle. Mais parvenu à 90% de la hauteur, j'ai constaté un décalage en diagonale X Y non prévu sur le modèle... il s'agit du décalage du haut uniquement... le petit décrochement en Y du bas lui était prévu il fait partie de la pièce, mais pas celui du haut... Donc là pour le coup j'ai arrêté car je ne pouvais même plus présenter la pièce in situ pour en valider l'échelle, ce qui aurait déjà été de quelque utilité, donc l'expérience a pris fin sur cette constatation désolante... Alors bilan provisoire: j'en ai vu et appris assez pour me rendre compte que cette histoire de rétractation dont j'ignore à peu près tout est directement corrélée au fait que le PETG ne passe pas correctement... (et également sous réserve mais très probablement à ces manques de remplissage) c'est un fait établi et semble-t-il notoire, donc exit le Bowden, j'ai assez perdu de temps avec ça d'autant que je ne compte absolument pas faire de PLA sauf pour des essais rapides de validation de forme et pour utiliser mon stock puisque tout autre filament ne sera pas adapté à ce système sans l'extrusion directe. Je le savais déjà c'est pourquoi j'ai opté pour ce supplément, mais maintenant que l'expérience est faite, il est très clair que je n'irai pas plus loin dans les progrès significatifs avant d'avoir installé le kit. Donc rendez-vous après cette mise à jour salutaire, et donc à la semaine prochaine car ce weekend je suis en astro... si le ciel le permet... A bientôt pour la suite de l'aventure... c'étaient les nouvelles du front, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Juin 30, 2022 Partager Posté(e) Juin 30, 2022 Il y a 4 heures, Daniel U10 a dit : Première remarque, sur le trancheur elle est centrée, mais sur le plateau elle est décentrée vers le coin arrière droit de 2 cm Salut Daniel, la première chose à vérifier est que tes contacteurs de fin de course X et Y sont bien positionnés. Le X est sur la tête d'impression et difficilement réglable mais normalement le Y doit l'être plus simplement. Il faudrait l'avancer un peu. Ensuite, tu peux affiner tes impressions en précisant un décalage en X e en Y dans Cura. Plus d'info dans ce sujet: Il y a 4 heures, Daniel U10 a dit : mais avec le PETG ça reste minable comme qualité Chacun sa recette, la mienne pour le PETG, c'est un débit à 110%, une buse à 235° (les deux à moduler en fonction du filament utilisé), une vitesse à 50 mm/s maxi, une ventilation à 50%. Pour la rétraction, comme tu as un tube très long, une base de 8,5 mm à 40 mm/s me semble une bonne base de départ dans Cura ici: 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Juin 30, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juin 30, 2022 Merci @Yellow T-pot, j'ai passé la journée en préparatifs pour mon weekend astro et je viens de trouver ta réponse ce soir, du coup comme je n'ai pas encore trouvé le temps d'installer le kit d'extrusion directe, je suis tenté d'essayer ta recette dès lundi, je vais donc différer un peu la modif. Pour les paramètres, je n'avais pas touché à la rétractation ni la ventilation et laissé les valeurs par défaut, pour le reste, j'étais bien à 235° pour la buse, 80° pour le plateau et 45 mm/s, en revanche j'avais réduit le débit plutôt que le passer à 110%, je vais donc faire un essai lundi avec tes paramètres et éventuellement jouer un peu autour de ces valeurs et te tiendrai au courant, merci pour l'info. Pour le décalage de départ je ne me suis pas inquiété, je sais que ça peut se paramétrer, en revanche là où je suis plus embêté c'est pour le décalage qui s'est produit en cours d'impression et vers là fin qui plus est... là je ne vos pas ce qui a pu provoquer ça... Et bien à lundi pour le nouvel essai. Bon weekend. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred5976 Posté(e) Juillet 2, 2022 Partager Posté(e) Juillet 2, 2022 Bonjour @Daniel U10, et @Yellow T-pot. Je ne toucherai pas trop au débit, si tu es en buse de 0,4, il ne faut pas aller trop vite en vitesse, surtout pour le remplissage, dans Cura, tu peux régler la vitesse de remplissage. Perso, surtout pour une pièce structurelle, j'hésite pas à prendre le temps (50% de la vitesse d'impression). Autre point, si tu as trop de débit, tu créées un bouchon (un peu comme sur l'autoroute, beaucoup trop d'arrivants au péage, mais pas assez de péage), donc si tu pousses plus que ta buse ne peut laisser sortir, soit tu as des boursouflures, soit blocage du filament, soit d'autres désagréments surtout quand on imprime plusieurs pièces. Mais, je te laisse dans les mains expertes de notre ami @Yellow T-pot, il connait des trucs, que je ne fais pas. :-) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Juillet 2, 2022 Partager Posté(e) Juillet 2, 2022 il y a 23 minutes, fred5976 a dit : Je ne toucherai pas trop au débit, si tu es en buse de 0,4, il ne faut pas aller trop vite en vitesse Hello Fred, tout dépend de ta façon de gérer les pas/mm de ton extrudeur. Je ne suis pas un adepte de la calibration de l'extrudeur à chaque changement de bobine. J'ai un réglage pas/mm de base pour le PLA et je module le débit au besoin dans un profil adapté à chaque matière dans Cura. Pour le PETG, si je veux avoir une bonne cohésion entre chaque ligne, j'ai besoin de 105 à 110% du débit de base. Par contre je ne comprends pas ta remarque sur la vitesse. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred5976 Posté(e) Juillet 2, 2022 Partager Posté(e) Juillet 2, 2022 @Yellow T-pot, au sujet de la vitesse, je parlais de la vitesse dite de remplissage. J'ai trouvé, sur les photo de la pièce de @Daniel U10, que ce dernier était plus composé de "gouttelette" que vraiment de "trait", et j'ai remarqué, chez moi en tout cas, que si j'avais la même vitesse d'impression des parois et du remplissage j'avais cette effet avec CURA, donc je réduisais la vitesse de remplissage. Et pour le moment, notre ami a un tube qui doit pas être très loin du mètre linéaire Quant à changer le calibrage parce que le filament change de diamètre, je te rassure, je ne refais pas de calibrage, par contre, j'agis, toujours dans le paramétrage du slicer sur le diamètre du filament en créant un profil spécial de matériau (j'ai eu le tour avec 2 bobines de 1.85 au lieu de 1.75). Pour en revenir aux matières, quand je fais de l'impression ABS+TPU, je ne joue que sur la vitesse et la température. C'est pas toujours simple, je l'admet, mais le fait d'être en pseudo direct-drive (d'avoir des tubes au plus près de la buse) a aussi son effet. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Juillet 2, 2022 Partager Posté(e) Juillet 2, 2022 Il y a 2 heures, fred5976 a dit : Quant à changer le calibrage parce que le filament change de diamètre, je te rassure, je ne refais pas de calibrage, par contre, j'agis, toujours dans le paramétrage du slicer sur le diamètre du filament en créant un profil spécial de matériau (j'ai eu le tour avec 2 bobines de 1.85 au lieu de 1.75). bon réflexe, j'avoue que je ne vérifie pas au pied à coulisse le Ø du filament sur une nouvelle bobine, je ne touche jamais à ce paramètre dans mes profils mais c'est une bonne pratique. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Juillet 4, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 4, 2022 Bonjour les amis, me voici de retour saturé d'étoiles et de conférences à haute énergie... je reprends donc le cours des événements avec un peu la tête dans le sac... Déjà merci pour votre échange qui me laisse apprécier toute la délicatesse nécessaire à l'obtention d'un bon réglage, va donc falloir jouer très finement. jusqu'ici j'y suis allé assez franchement car je voulais bien voir les différences... mais je comprends qu'il va être temps de donner des coups de volant et de freinage moins brutaux si je veux rester sur la piste... Le 02/07/2022 at 09:53, fred5976 a dit : si tu as trop de débit, tu créées un bouchon (un peu comme sur l'autoroute, beaucoup trop d'arrivants au péage, mais pas assez de péage), donc si tu pousses plus que ta buse ne peut laisser sortir, soit tu as des boursouflures, soit blocage du filament effectivement, c'est la constatation que j'avais faite et qui m'a incité à réduire le débit de manière assez drastique pour pouvoir apprécier la différence. Donc les boursouflures avaient bien disparu, mais en revanche mes remplissages étaient partiels... Mais avant tout je pense qu'il va me falloir bien comprendre de quoi on parle précisément, et peut être redéfinir les termes qui peuvent prêter à confusion d'un trancheur à l'autre. Sur Prusa par exemple, puisque c'est celui que je connais le mieux, j'ai cette commande qui me permet de calibrer la largeur du cordon, et donc le débit... plus il en sort pour une ouverture de buse donnée plus la paroi sera épaisse... d'où l'utilité du cube en mode vase qui une fois mesuré permet d'ajuster cette épaisseur en faisant un produit en croix... une fois la valeur des steps/mm bien réglée; (tube débranché et longueur de filament obtenue égale à celle demandée) on fait un cube avec la valeur de coefficient 1, on mesure le résultat, après quoi on divise l'épaisseur souhaitée par l'épaisseur obtenue avec le coef 1 pour avoir le nouveau coef... puis on refait un test de contrôle avec le nouveau coef... et on rectifie au besoin jusqu'à obtenir effectivement la largeur de cordon souhaitée. Là pour l'expérience je l'avais descendu à 0,9 parce que à 1 j'avais la bonne épaisseur sur mon cube test, mais sur ma pièce j'avais des boursoufflures et visiblement un débit trop important... Alors est-ce que c'est bien de ce réglage dont on parle ou bien d'un autre qui m'aurait échappé... parce qu'il me semble que la vitesse du filament et le débit c'est la même chose, si on la réduit ou l'augmente, il y a plus ou moins de filament qui sort... Je n'ai pas trouvé sur Cura comment jouer avec cette valeur mais je vais chercher pour faire un nouveau test. En revanche je n'avais pas du tout joué sur les paramètres de rétractation, et je comptais donc re essayer aujourd'hui la méthode et réglages de @Yellow T-pot avant de faire la modification avec l'installation du kit direct drive. Je vais essayer de faire ça d'ici ce soir et en utilisant Cura, je donnerai les résultats du test... @fred5976, j'ai installé Teams et reçu ma webcam qui fonctionne très bien, (celle sui est intégrée n'est toujours pas reconnue) en revanche son câble USB est un peu court pour pouvoir la déplacer suffisamment selon les besoins, je devais donc recevoir une rallonge de 2m d'ici demain, car celle dont je dispose est trop longue sans répétiteur du signal. je devrais être prêt à compter de mardi après midi si tout va bien. affaire à suivre... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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