retour d'expérience après achat et premiers pas sur X5SA-500 Pro.

[fred5976]

Je ne connais pas prusaslicer, mais effectivement, même si le terme est différent suivant le logiciel, c'est bien de ce paramètre dont on parle. donc coefficient d'extrusion=multiplicateur d'extrusion=débit d'extrusion.

A terme, il y a aussi d'autres paramètres un peu plus pointu. @Yellow T-pot, je te fais confiance pour me corriger.

Tu pourras jouer sur la largeur d'extrusion, car suivant les filaments et le débit, lorsque tu dépose le filament sur le plateau, ce dernier ne fait pas le diamètre de buse.

Il y a le pourcentage de recouvrement entre les lignes, le recouvrement remplissage-paroi etc... Mais pour le coup, je ne sais pas si tu les as dans prusaslicer.

Pour info,

J'ai imprimé 3 pièces identiques avec une buse de 0.5 mais avec des paramètres vitesses et largeur d'extrusion différent, tous les autres paramètres restent identiques:

La première à gauche: 0.6 de largeur, vitesse 80mm/s (paroi, remplissage et couches)

celle du milieu; 0.6 de largeur, vitesse d'impression 70mm/s parois et 70% de cette vitesse pour le remplissage et les couches.

celle de droite: mêmes vitesses que celle du milieu, mais largeur à 0.5mm  

[Daniel U10]

Alors a y est je viens de lancer le dernier essai en essayant de respecter scrupuleusement les consignes du professeur...

pour commencer voici la pièce, c'est la même que j'ai déjà fait en PLA mais dont j'ai besoin en PETG.

le modèle fini:

Puis le modèle imprimable

et les paramètres sur Cura 5.0 pour contrôler si je n'ai rien oublié ou fait de travers.

Don c'est parti pour 7h 32 d'impression, résultat demain matin... je croise les doigts.

jusqu'ici ça semble se passer pas trop mal, j'espère juste que les supports vont se décoller facilement car ils me paraissent bien près de la pièce... et j'espère que je n'aurai pas le décalage dans la diagonale XY à 10% de la fin d'impression comme la dernière fois...

 

Et j'ai une question subsidiaire... j'ai bien gratté mon plateau avant de commencer et je l'ai nettoyé avec un nettoyant spécial plateau 3D, mais les impressions préalables restent marquées à la surface, les micro alvéoles du verre structuré me semblent bouchées par les impressions précédentes et cela ne semble pas vouloir partir... ce qui fait que la surface n'est plus structurées pour le coup... y a-t-il un solution de nettoyage plus radicale? ou bien faut-il se faire une raison? 

Rendez-vous demain pour le rapport d'exercice...

En tout cas même si ça marche comme je l'espère, je me rend compte que je suis loin d'avoir tout compris et il me reste bien des choses à apprendre...

Entre l'astronomie et la 3d je vais finir par surchauffer les quelques neurones qui me restent...

 

Il y a 9 heures, fred5976 a dit :

celle de droite: mêmes vitesses que celle du milieu, mais largeur à 0.5mm  

Effectivement, il en ressort qu'il faut essayer autant que possible d'avoir la même largeur de cordon que le diamètre de la buse, surtout pas moins mais à peine au dessus. et la vitesse est directement corrélée à perte en la qualité, j'ai bien choisi mes passions de retraité, entre l'astro et la 3D, je me suis inscrit à deux écoles de patience, manquerait plus que je me lance aussi dans la pêche à la ligne...

 

Le 02/07/2022 at 16:16, fred5976 a dit :

pour le moment, notre ami a un tube qui doit pas être très loin du mètre linéaire

je l'ai mesuré, il fait précisément 87 cm, je l'avais réduit au minimum possible.

Modifié (le) Juillet 4, 2022 par Daniel U10

[fred5976]

Il y a un truc qui me chiffonne dans tes paramètres de paroi et haut et bas.

Quand tu regardes les épaisseurs en mm et les nombres de couches et lignes, ça ne colle pas.

Si tu as 5 couches pour le haut, tu devrais avoir 1mm d'épaisseur, et pour celle du bas 1.05, hors il y a marqué 0.85.

Idem pour les parois, tu as 3 lignes, donc ça devrait faire 1.2mm hors il y a marqué 1.6.

Pour les plateaux, je ne sais pas pour quel matière imprimable ils ont été conçu. Avec l'ABS, c'est une vrai m**$?/*$. J'ai fini par les retourner et j'imprime sur la partie lisse et jus d'ABS. Idem avec les plateaux aimantés de chez Tronxy, soit la partie aimantée s'arrache, soit le revêtement se décollait pendant les print. En gros le nettoyage, c'est avec une lame grand cutter, éventuellement un coup d'acétone (mais j'utilise de l'ABS, pas sur que ce soit adapté pour le PLA ou le PETG).

Comment nettoyer le plateau de son imprimante 3D ? (letitwave.fr)

La méthode TOBECA, jus de citron ou vignaigre blanc

guides:preparation_plateau [Wiki Tobeca]

Ici, de l'eau et du savon, et visiblement acétone aussi pour le PLA

Comment puis-je nettoyer au mieux le plateau d'impression après une impression? (qastack.fr)

Par contre pour le PETG, ça va pas être facile

Comment nettoyer la buse de l'imprimante 3D Petg ? Impression En 3D

[Daniel U10]

Il y a 12 heures, fred5976 a dit :

ça ne colle pas.

Si tu as 5 couches pour le haut, tu devrais avoir 1mm d'épaisseur, et pour celle du bas 1.05, hors il y a marqué 0.85.

Idem pour les parois, tu as 3 lignes, donc ça devrait faire 1.2mm hors il y a marqué 1.6.

J'avais remarqué ça aussi, mais lorsque j'ai choisi la qualité d'impression (0.2) ce sont les valeurs qui se sont affichées automatiquement... et je n'ai pas voulu retoucher à aucun des paramètres que j'ai présumés "automatiques" de Cura hormis ceux mentionnés spécifiquement par  @Yellow T-pot pour suivre cette expérience...

Alors résultat des courses.... et 20 m de filament plus tard...

Je crois que les photos en disent plus long...

   

 

Alors pour résumer: le fragment de pièce (à gauche) est celui que j'ai interrompu peu après que j'ai eu terminé le message d'hier soir...

en effet, je me suis aperçu que j'avais omis de rectifier l'échelle que j'avais calculée pour que la pièce corresponde bien à mon dessin et au format du moteur qu'elle doit tenir en place. Donc vu que l'impression n'en était qu'au début, que ça se passait assez bien ça valait le coup de repartir à zéro... même si sur le plan esthetique on est encore très loin d'un lissage correct, l'essentiel étant la solidité, quitte à devoir poncer un peu et éventuellement enduire d'une fine couche de résine cosmétique.

Donc j'ai interrompu l'expérience pour la relancer avec l'échelle rectifiée: X 101%, Y 102% et Z 101%... C'est peu, mais en dessous la pièce ne passe pas.

Alors tant qu'à faire, maintenant que j'avais ce fragment en test, j'en ai profité aussi pour redescendre un poil le débit et le repasser de 110% à 106%... en me disant que j'allais surveiller les premières couches pour éventuellement rectifier à nouveau soit vers 104 ou 105, soit vers 107 ou 108 selon le résultat... 

en fait après une vingtaine de couches je n'ai pas constaté de différence notoire et j'ai donc poursuivi à 106% et je suis allé me coucher... (il était 1h du mat) naturellement dans ces cas là j'ai un lit dans mon bureau... de plus ainsi je ne dérange personne...

Au passage, je note une excellente expérience non prévue, je suis arrivé en fin de filament en cours de nuit... comme la nature et mon âge avancé m'imposent de me lever de tempos à autre, m'en étant rendu compte j'ai rechaussé les lunettes et j'ai remplacé la bobine... C'était la première fois que je faisais ça et franchement c'est un jeu d'enfant, si seulement tout était aussi simple...

Et ce matin la pièce était terminée, prête au décollage très facile.

Alors les constatations: côté lissage on l'a vu c'est pas fameux, mais sans doute est-ce dû à la remarque de @fred5976 sur le paramétrage des parois et du fond...

Bref, pour le reste, dans les deux cas, (le fragment à 110% et la pièce à 106% les supports sont très difficile à retirer, voire impossible...

Sur Prusa je savais les régler pour laisser assez de distance entre eux et la pièce, mais sur Cura je n'ai pas trouvé l'équivalence et je ne souhaitais pas trop modifier le standard pour rester au plus près de ce que je pensais être la norme...

En essayant de décoller les supports, j'ai aussi constaté une plus grande solidité de la pièce avec 110% de débit que sur la pièce à 106% d'ailleurs en insistant sur le fragment à 110 on parvient à les retirer car on peut plus forcer dessus... alors que sur la pièce à 106% j'ai obtenu 2 cassures... une à la partie qui remonte après la base, et une pile poil à la jonction avec la reprise d'impression, j'avais mesuré la hauteur  mais de toute manière la couleur étant différente, la jonction est bien nette... sans doute un souci de température, le fait de rajouter du filament sur une pièce qui s'est refroidie (bien que le plateau soit resté à 80°).

sur le plan de la base au plateau et des parties supérieures, l'aspect est similaire dans les deux cas, en revanche, dans la 110% j'ai plus de filament qui traverse les trous de réservation de la pièce, cela ne se voit pas trop sur le fragment car j'avais commencé à les nettoyer avant de faire la photo. Donc les trous sont plus propres à 106% quoique tout de même assez traversés de filament.

Voilà donc où j'en suis, et je me tâte entre plusieurs possibilités:

Soit je passe directement à l'extrusion directe en installant le kit, soit je poursuis encore un peu sur cette lancée...

Et dans ce cas, j'ai bien envie de refaire l'expérience en modifiant cette fois d'autres paramètres sur l'épaisseur des parois et "bas et haut", mais également et peut être même avant de refaire la même expérience en PLA  avec les mêmes paramètres mais corrigés pour les épaisseurs, mais avec la température recalée à 200° et 60°  pour le PLA  naturellement.

D'autant qu'en PLA blanc donc moins sensible au rayonnement solaire, la pièce reste relativement utilisable pour un temps au moins...

Dans sa soif de connaissances, l'élève docile attend votre avis et votre conseil chers professeurs!

Et entre autres conseils, avec quelle valeur pour le débit ? Et question subsidiaire, puis-je le modifier ou corriger cette valeur en cours de route avec la commande sur l'écran de la machine ou éventuellement sur Cura en direct puisqu'elle est reliée par USB... Au passage la liaison est parfaite je n'ai plus aucun souci de connexion... ça vient, ça vient... je sens qu'on va y arriver...

Modifié (le) Juillet 5, 2022 par Daniel U10

[Yellow T-pot]

il y a 28 minutes, Daniel U10 a dit :

Soit je passe directement à l'extrusion directe en installant le kit, soit je poursuis encore un peu sur cette lancée...

A toi de voir effectivement

Par rapport à la qualité de tes impressions, on dirait de la sous extrusion et/ou d'un manque de cohésion entre couches.

Pour la cohésion entre couches, il semble que ton PETG se dépose trop froid donc tu peux augmenter ta buse à 240° et réduire encore le % de ventilation à 30%.

Pour que ta buse reste bien à cette température, il faut que tu réalises un PID buse sous Repetier (M303/M301/M500, il doit y avoir des tutos sur le forum je pense)

Pour la rétraction, tu peux passer à 9,5 mm à 40 mm/s surtout que l'augmentation de la T° de la buse va augmenter les cheveux d'ange.

Pour le débit, je reste sur 110%, la aussi l'augmentation de T° devrait aussi favoriser le débit.

Tu peux décocher le décalage en Z lors d'une rétraction, ça peut aussi expliquer en partie la qualité de tes impressions.

[fred5976]

Je ne connais pas le PETG, mais je plussois @Yellow T-pot, et surtout que cela semble être confirmer par ce site Impression PETG : Comment la réussir ? - Polyfab3D et celui ci Comment imprimer le PETG ? - Makershop. Des fois, certains fabricants laissent des indications pour paramétrer dans les slicers (Tu le vois aussi dans Cura)

Toutefois , je reste septique quant à l'augmentation de la rétraction et à la diminution de la ventilation. Pour moi, ce que tu as en cheveux d'ange (soyons Pouet), c'est ce qui n'a pas pu sortir de la buse avec 110% de débit. Perso, je suis à 4mm de rétraction à 50mm/s, et je n'en ai presque plus.

Autre point à voir, l'état de la buse. En effet, j'ai souvent remarqué des soucis lorsque tu changes du PLA à un autre filament (surtout avec un t° plus haute). Ne resterait il pas un peu de PLA qui a surchauffé dans la buse??

Et ensuite pour finir, j'en avais déjà parlé précédemment, mais dès que tu as des prints à des températures assez élevés et pendant une bonne durée, le heatbreak stock est plus que limiter, en effet le tube PTFE le traverse et touche la buse. Au bout d'un moment, il a tendance à se déformer et à freiner le filament (parfois à le bloquer, expériences déjà vécu de nombreuses fois). Tu trouves des "heatbreak" full métal à des prix abordable, ne cherches pas des bi métal, des titanes, des matériaux aéronautiques à nano particules biréaction pour le moment.

voir ce sujet, il y a pas mal d'info dont ce schéma et surtout la vidéo de Stefan en fin de post (qui même si on est pas familier avec la langue de Shakespeare, reste compréhensible, excepté à la fin lorsqu'il parle de rétraction, d'après ce que j'ai compris, il l'a réduit à 2mm pour  obtenir son benchy propre).

Pour la traduction

Heat sink: Dissipateur thermique-radiateur

Cool zone: zone de refroidissement

Heat zone: Zone de chauffe

Heat block: Bloc de chauffe

Nozzle: Buse

Heat Break: Barrière thermique

Il manque la Cartridge heater: la cartouche chauffante

 

[Daniel U10]

il y a 9 minutes, Yellow T-pot a dit :

A toi de voir effectivement

en même temps je n'aime pas rester sur un demi échec sans avoir tout essayé... d'autant que je sens bien que la solution n'est pas très loin, même si ce serait sans doute plus facile en direct, je me dis que si j'arrive à quelque chose d'assez correct en Bowden ça aura été une bonne école. d'autant que quelques métrages de filaments de plus ou de moins, une fois lancé ça roule...

il y a 13 minutes, Yellow T-pot a dit :

il semble que ton PETG se dépose trop froid donc tu peux augmenter ta buse à 240° et réduire encore le % de ventilation à 30%.

je pense aussi que la buse n'est pas assez chaude, pourtant avec l'alfawise qui atteignait difficilement les 125 à 130 ° mes parois étaient plus propres...

 

Je commence à m'habituer à Cura, je viens de trouver des commandes en explorant le mode "expert", notamment pour éloigner un peu les supports de la pièce et les échantillonner à la demande. Finalement je pense que je vais l'adopter, puisque je commence à m'y adapter...

 

Alors là je commence un nouvel essai en d'abord PLA, je vais tenter de monter un peu à 210 ° quitte à redescendre en cours de route si ça me paraît trop, et avec les paramètres de rétractation à 9,5 mm à 40 mm/s, en décochant le Z et toujours avec un débit à 110...

ça va me laisser le temps d'aller explorer le forum pour trouver un tuto sur ce fameux "PID buse" sous Repetier (M303/M301/M500 je ne sais absolument pas ni ce que c'est, ni comment ça marche, ni à quoi ça sert... alors haut les cœurs, et en route pour l'aventure...

[Yellow T-pot]

il y a 18 minutes, Daniel U10 a dit :

Alors là je commence un nouvel essai en d'abord PLA, je vais tenter de monter un peu à 210 ° quitte à redescendre en cours de route si ça me paraît trop, et avec les paramètres de rétractation à 9,5 mm à 40 mm/s, en décochant le Z et toujours avec un débit à 110...

hello Daniel, pour le PLA, ça doit le faire à 100% de débit, je te conseille uniquement de passer à 110% pour le PETG car chez moi, j'ai bien une différence de résultat entre PLA et PETG à iso débit.

 

il y a 18 minutes, Daniel U10 a dit :

ça va me laisser le temps d'aller explorer le forum pour trouver un tuto sur ce fameux "PID buse" sous Repetier (M303/M301/M500 je ne sais absolument pas ni ce que c'est, ni comment ça marche, ni à quoi ça sert... alors haut les cœurs, et en route pour l'aventure...

Avec un test du PID à la température que tu utilises le plus (donc pour toi 240°), tu optimises les paramètres utilisés par Marlin pour réguler la T° de ton bloc de chauffe. Avec les valeurs trouvées et appliquées par le soft, la T° est stable et ne doit pas varier de plus de 1°. Tu dois pouvoir visualiser la variation de T° sous Repetier. Cela fonctionne aussi pour le plateau.

Si tu ne trouves pas ton bonheur sur le forum, une recherche sur la toile va te donner un max d'info, exemple: ici

 

Il y a 1 heure, fred5976 a dit :

Et ensuite pour finir, j'en avais déjà parlé précédemment, mais dès que tu as des prints à des températures assez élevés et pendant une bonne durée, le heatbreak stock est plus que limiter, en effet le tube PTFE le traverse et touche la buse. Au bout d'un moment, il a tendance à se déformer et à freiner le filament (parfois à le bloquer, expériences déjà vécu de nombreuses fois). Tu trouves des "heatbreak" full métal à des prix abordable, ne cherches pas des bi métal, des titanes, des matériaux aéronautiques à nano particules biréaction pour le moment.

Hello Fred. +1, certainement un achat que Daniel doit faire (même en version direct drive) pour pouvoir imprimer en PETG de grosses pièces à 240°.

Modifié (le) Juillet 5, 2022 par Yellow T-pot

[Daniel U10]

Il y a 1 heure, fred5976 a dit :

Autre point à voir, l'état de la buse.

Bonjour Fred, je n'avais pas vu ton post, en fait j'avais commencé ma réponse à @Yellow T-pot ce matin et j'ai été interrompu par mon rendez-vous avant de l'envoyer et je viens de m'en rendre compte, mais entre temps il y a eu ton message. Effectivement pour la buse je commence à me demander s'il ne serait pas temps de la changer avec tous ces essais dans tous les sens..Pour le reste, je vais regarder ça en détail, mais pour le moment j'ai une impression PLA, peut être en dernier test avant de passer au direct drive, sauf si je retente une PTFE. je verrai selon le résultat.

Autre chose, mon tube de 87 cm en PTFE n'est pas non plus le top, avec un Capricorne j'aurais sans doute moins de soucis... mais comme je dois modifier pour passer en direct c'est peut être superflu... je vais aller aussi loin que je peux en Bowden et ensuite on passe à autre chose.

Là je dois à nouveau m'absenter pour quelques heures, (l’impression a l'air de bien se passer je vais la laisser faire...) et dès mon retour je me plonge dans toutes ces infos et je fais une commande de buse et sans doute de heatbreak car ce doit être le même sur la tête du kit direct drive, alors autant partir sur une bonne qualité ou au moins en avoir un d'avance....

[fred5976]

@Daniel U10, pour définir ce qu'est le PID, une définition en anglais dans ce site

https://www.th3dstudio.com/hc/guides/diy-guides/p-i-d-bed-calibration-guide/

Et sa traduction en français bien de chez nous:

"PID (Proportional Integral Derivative) est le système utilisé par les imprimantes pour maintenir une température définie. Ce système contrôle la vitesse à laquelle l'imprimante atteint la température définie et la façon dont elle maintient cette température une fois qu'elle y est parvenue. Sans cela, de nombreux problèmes peuvent survenir. Heureusement pour nous, l'imprimante dispose d'un moyen automatique de régler ces valeurs."

Tronxy met des valeur de PID pour le PLA, ce qui fait que ta buse monte très rapidement à 200 mais rame pour atteindre les 230

Un tuto bien documenté en dessous, il faudra juste remplacer S200 par S240 (bien que je mettrai 250)

Ce qui donnerai M303 E0 S240 (ou 250) C8

Profites, dans REPETIER, il y a les courbes des t°, tu vas comprendre très vite ce qui se passe quand tu chauffes la buse

https://3dprinting.forumactif.org/t226-reglage-du-pid-aux-petis-oignons

Si tu passes en direct drive, le capricorn n'est pas utile, et si tu voulais remplacer 87 cm de PTFE par 87cm de Capricorn, oublies de suite, tu auras une telle friction, que ton filament n'avancera plus du tout. 

[Daniel U10]

Merci @fred5976, ça y est cette fois j'ai compris, j'ai bien lu les articles et écouté les vidéos, mais j'avoue que cela me fait un peu peur de plonger les mains dans les logs... toujours cette timidité devant l'inconnu, je sais que certains osent tout, mais dans un domaine où je me sais absolument nul, j'ai vraiment peur de toucher à n'importe quoi ou pire quelque chose qu'il ne faudrait pas... ou d'oublier quelque chose en route... et surtout de me perdre dans ces arcanes et ne pas savoir revenir en arrière...

Mais bon, je vais tout bien relire encore une fois et essayer, car je pense qu'une partie de mon souci vient de là...

Il y a 16 heures, fred5976 a dit :

Tronxy met des valeur de PID pour le PLA, ce qui fait que ta buse monte très rapidement à 200 mais rame pour atteindre les 230

En fait, la température monte très facilement et même au delà des 230°, bien sûr c'est subjectif comme appréciation, et je n'ai en référence que l'Alfawise qui ramait vraiment pour le coup, mais en surveillant la montée, je n'ai pas constaté de ralentissement après 200° et jusqu'à 240 puisque ne ne suis pas encore monté plus haut...

Mais en dehors du fait de l'empêcher de "ramer" éventuellement, il me semble comprendre que le PIB sert surtout à définir une plage de variation qui permette de conserver la température choisie avec la meilleure performance possible... on a un peu l'équivalence en astro (c'est un peu ma référence technique pour m'imaginer le truc) pour le suivi précis d'une étoile, il faut pouvoir caler régler finement et synchroniser les impulsions des moteurs en ascension droite et en déclinaison pour avoir le moins de "secousses" possible...

Il y a 17 heures, Yellow T-pot a dit :

tu optimises les paramètres utilisés par Marlin pour réguler la T° de ton bloc de chauffe. Avec les valeurs trouvées et appliquées par le soft, la T° est stable et ne doit pas varier de plus de 1°. Tu dois pouvoir visualiser la variation de T° sous Repetier. Cela fonctionne aussi pour le plateau.

Donc comme le PETG nécessite une bonne maîtrise de la température, il faut en passer par un bon réglage du PID... ok

 

Il y a 18 heures, fred5976 a dit :

si tu voulais remplacer 87 cm de PTFE par 87cm de Capricorn, oublies de suite, tu auras une telle friction, que ton filament n'avancera plus du tout. 

Donc il n'y a plus d'hésitation possible, cette fois je vais commencer par installer le kit d'extrusion directe, puisque ainsi je ferai aussi le réglage PID à partir d'une nouvelle tête d'impression et avec une buse toute neuve... je pense que celle que j'ai doit effectivement être bien encrassée... d'ailleurs je ne sais pas comment on réalise ces purges qui sont préconisées dans les tutos... j'ai bien vu dans Cura des lignes de commande concernées, mais je ne sais absolument pas comment les utiliser.

Donc j'installe le kit au plus tôt, car je ne pense pas pouvoir améliorer davantage mes impressions... jusqu'ici j'ai surtout réglé les soucis de construction de la machine, équerrage, parallélisme, fixations et réglages mécaniques etc. qui ont beaucoup altéré les performances des premiers essais. Cette première étape est franchie, non sans difficulté mais ça avance... voyons donc la suite...

 

Pour info, l'impression lancée hier s'est bien terminée.

Il y a 17 heures, Yellow T-pot a dit :

pour le PLA, ça doit le faire à 100% de débit, je te conseille uniquement de passer à 110% pour le PETG car chez moi, j'ai bien une différence de résultat entre PLA et PETG à iso débit.

Alors ça pas de bol je ne l'ai su que trop tard, c'était déjà lancé à 110% et j'ai donc laissé faire car cela fonctionnait assez bien... en fait au final les parois sont granuleuses, donc le lissage est à la ramasse mais la solidité est au rendez-vous, et je n'ai pas non plus constaté de boursoufflures sur les parties horizontales... la rétractation a bien fait son office...

J'ai récupéré la pièce qui va donc être utilisable quelques temps ainsi que je l'espérais, les supports se sont très bien détachés et il ne me reste qu'à nettoyer un peu quelques filaments qui dépassent ici ou là mais en fait assez peu... j'ai même enfin reçu la bonne courroie, malheureusement tout le matos astro est encore dans le camion ce qui fait que je ne vais pas pouvoir faire l'essai avant quelques jours, mais je sais que ça va marcher car le format du modèle a été validé avec un exemplaire précédent. 

Alors du coup, j'en ai relancé un autre aussitôt avec les mêmes paramètres, mais cette fois en ramenant le débit à 100%... puisque le plateau était réglé aux petits oignons, je pensais enfin avoir cette fois un exemplaire aussi bon que le précédent et de meilleur aspect...

Hélas, trois fois hélas je dois être maudit... ou alors il y a un fantôme de la 3D qui m'en veut...

après les 5 premières couches qui se sont parfaitement bien passées, aucune coulure, lissage parfait, tout était très net, il s'est produit un décalage sur la diagonale (toujours la même) avant gauche arrière droit, mais cette fois dans le sens inverse de la fois précédente...

la première fois c'était un seul décalage de 1 mm de l'avant vers l'arrière et qui est resté constant sur les couches suivantes jusqu'à ce que j'arrête l'impression, mais sur cette dernière impression le décalage s'est reproduit à l'identique sur chaque couche suivante et dans l'autre sens... de l'arrière vers l'avant... j'ai arrêté lorsque je m'en suis aperçu au bout de 4 couches, soit un décalage total de 4mm.

Il va falloir que je résolve ce petit souci avant d'aller plus loin, car c'est un peu angoissant de ne pas être certain que la pièce va s'élever correctement... surtout que l’impression précédente sur la même pièce et avec les mêmes paramètres (sauf le débit ramené à 100%) s'est très bien déroulée sur les 11 cm de hauteur totale. mais il va falloir surtout que je comprenne pourquoi cela a lieu car je ne pense pas qu'il s'agisse des paramètres d'impression, c'est encore un souci mécanique, mais alors pourquoi cela a-t-il très bien fonctionné juste avant pour la même pièce et avec le même filament? mystère...

 

A propos du Heatbreak,

Il y a 18 heures, Yellow T-pot a dit :

un achat que Daniel doit faire (même en version direct drive) pour pouvoir imprimer en PETG de grosses pièces à 240°.

Du coup est-ce que je ne ferais pas mieux de le remplacer directement sur le kit avant même de l'installer pendant que j' y ai accès plus facilement? et lequel choisir?

 

Il y a 20 heures, fred5976 a dit :

Tu trouves des "heatbreak" full métal à des prix abordable, ne cherches pas des bi métal, des titanes, des matériaux aéronautiques à nano particules biréaction pour le moment.

J'ai un peu exploré les sites, mais là je suis perplexe, en dehors même du matériau il y a foultitude de modèles... et je n'ai pas vu tronxy dans la liste déroulante des marques... comment savoir si je suis compatible?

Par ailleurs ce ne sont pas des pièces très onéreuses, et quoiqu'il en soit je ne cherche pas à faire des économies de bouts de chandelles sur un investissement d'outillage, et tant qu'à faire s'il n'est pas en or massif, j'aime autant faire les frais d'une pièce de qualité excellente plutôt que générique si cela se justifie à l'usage... j'ai lu un peu les différents avis, et si effectivement les titanes sont aussi bien que ce qui en est dit, alors pourquoi pas? Sauf si bien sûr cela pose encore d'autres problèmes de réglage...

Je commence quand même à me demander un peu dans quelle galère je suis allé me fourrer...

[Yellow T-pot]

Il y a 7 heures, Daniel U10 a dit :

après les 5 premières couches qui se sont parfaitement bien passées, aucune coulure, lissage parfait, tout était très net, il s'est produit un décalage sur la diagonale (toujours la même) avant gauche arrière droit, mais cette fois dans le sens inverse de la fois précédente...

Hello Daniel, pour ce décalage soit c'est mécanique soit un problème de chauffe du pilote du moteur sur la carte mère.

1) tu es sur à 100% que la poulie du moteur est bien fixée sur l'axe ? Il y a 2 vis sans tête, une des 2 doit être positionnée en face du méplat de l'axe moteur.

2) d'origine, les pilotes TMC2225 n'ont pas de radiateur et sont refroidis par un unique ventilateur pas forcément bien placé (une vis dans un coin). Vérifie bien que ce ventilateur est bien positionné au dessus des pilotes (il ne peut pas couvrir les 5, je dirai 2 à 3 max) et que tes câblages et ta nappe ne sont pas positionnés au dessus des pilotes, ce qui ne permet pas leur refroidissement. Si oui, il faut ranger ta chambre...pardon ton boitier

[Daniel U10]

Il y a 3 heures, Yellow T-pot a dit :

tu es sur à 100% que la poulie du moteur est bien fixée sur l'axe ?

Absolument sûr et certain, vu que j'ai tout démonté et remonté récemment, j'ai pris mon temps et j'ai fait tout ça méthodiquement, mais par acquit de conscience j'ai quand même vérifié... donc "la vérité est ailleurs"

Il y a 3 heures, Yellow T-pot a dit :

soit c'est mécanique soit un problème de chauffe du pilote du moteur sur la carte mère.

La surchauffe après plus de 10 heures d’utilisation c'est une bonne piste... ce soir il est trop tard car je suis assez fatigué j'ai eu des imprévus toute la journée... je m'y colle demain, car comme le boîte a été ouverte plusieurs fois (pour replacer correctement les branchements aléatoires d'origine...) et donc la nappe a pu être mal replacée...

 

mais la piste purement mécanique reste encore très probable, d’ailleurs @fred5976me l'a aussi suggérée... " rencontre fortuite entre soit le tube ou la chaine porte câble et un des moteur de l'axe X ou Y. " effectivement, selon les positions ce foutu tube ne sait pas où se mettre... vivement l'installation direct drive... mais quand même, le fait que cela se répète à l'identique sur chaque nouvelle couche à partir de la 5ème, ça fait beaucoup de "fortuicité" ou de "fortuitude" pour parler novlangue... les "coïncidences répétitives", ça fait un peu "style Goethe" (dans le genre des affinités électives)...

 

Question probabilité j 'ai aussi peut être une autre piste... j'ai constaté plusieurs fois qu'en fin d'impression la tête va se loger dans le coin arrière droit plutôt que comme d'habitude en avant gauche... c'est peut être dans le G-code mais je ne saurais pas le voir... et il s'est également trouvé plusieurs fois que suite à une demande pour faire le Z par exemple, la tête aille se promener inopinément et contre toute attente dans l'un des coins arrières et se mette en butée avec insistance jusqu'à ce que je stoppe d'urgence et relance la commande... et je ne sais pourquoi cela se produit, puisque ça n'est qu’occasionnellement et donc parfaitement inhabituel. 

Je pense que j'ai donc déjà un premier souci d'initialisation... je ne sais comment lui affecter un point de départ et d'arrivée systématique. Sur l'Alfawise c'était automatique, je n'avais qu'à lui demander un home et elle venait gentiment à sa place dans le coin avant gauche... là je n'ai pas trouvé ce type de commande... il n'y a pas la fonction "home" sur le tableau des commandes...

Et pource qui est de recaler les objets au centre du plateau, j'ai vérifié, les commandes de fin de course ne sont pas ajustables mécaniquement... (surtout pour rattraper 2 cm)  il doit donc falloir intervenir au niveau du paramètrage.

Mais demain est un autre jour... qui commence d'ailleurs dans moins d'une heure... Allez, dodo et la suite avec les idées claires...

[Daniel U10]

Jour nouveau espoirs nouveaux...

je viens de passer 3 heures à comprendre comment paramétrer l'origine X et Y... pas simple, mais je pense avoir compris...

à force de bidouiller entre la connexion avec Repetier et la commande manuelle sur l'écran de la machine, après de nombreux essais j'ai fini par obtenir les valeurs à entrer dans l'EPROM et ça fonctionne... la buse se positionne enfin au milieu du plateau...

Donc les valeurs étaient à 0 partout et avec 13 pour le X et 7 pour le Y, ça marche... et cette fois elle le garde en mémoire. j'espère que j'ai bon!...

En revanche pour le Z rien à faire je ne comprends pas le principe de ce qu'il faut faire exactement... si je connaissais le résultat à obtenir je pourrai sans doute obtenir les valeurs, pour le centre du plateau, faut pas sortir de St Cyr pour le trouver, mais à quelle hauteur doit se trouver le Z au repos ? c'est une autre histoire... alors pour le moment je règle mon plateau à chaque impression ou presque... donc là j'ai fais un test plateau, le motif est bien centré, et la couche de base est correctement régulière sur tout le tour et le centre... du coup j'ai retenté une pièce en PLA, avec 100% de débit j'ai écouté la leçon et j'ai rajouté un poil de rétractation car sur un premier essai j'ai trouvé qu'il restait des trainées de filament lors de déplacements. je suis donc passé ) à 9.5 puis à 10 et ça a l'air de fonctionner pas mal.

Je croise les doigts, je jetterai un œil de temps à autres et si ça coince je n'insisterai pas... par moment l'extrudeur claque un petit peu, mais ça ne semble pas avoir d'incidence sur l'impression, c'est juste désagréable à l'oreille... même si ce n'est que quelques petits clacs à la minute... si c'était permanent j'aurais déjà arrêté... de quoi ça vient? mystère, le step/mm est réglé au poil...

On verra si ça va jusqu'au bout...

.........................................................................................

Quelques heures plus tard, super déception... je n'arrive à rien de correct, c'est même de pire en pire... 4 nouveaux essais consécutifs avec toutes les manips de recalage à chaque fois pour arriver à toujours pire... seule la première couche est parfaite, tout le reste est de la merde... là je suis à deux doigts de lâcher l'affaire définitivement... je passe beaucoup trop de temps là dessus pour un résultat plus que minable malgré toute la bonne volonté et tous les efforts consentis, sans parler des nuits entières gâchées à faire des réglages pourris et des essais lamentables... j'en ai une pleine poubelle... j'aurais bien mieux fait de passer ces nuits sous les étoiles, elles au moins ne me déçoivent jamais...

Totalement écœuré... au final après un mois de galère et je ne sais combien de filament je n'ai sorti qu'une seule pauvre pièce à peu près utilisable mais mal finie en PLA... ça fait très cher le bout de plastoc!... bilan, au lieu de me casser les noix à concevoir un modèle perso pour adapter un moteur réputé aussi performant mais bien moins cher, j'aurais gagné à la fois du temps et de l'argent à acheter directement le module Baader à 650 balles qui s'adapte sur mon focuser Crayford... épuisé, vidé rincé et écœuré... va me falloir quelques jours pour digérer tout ça... ce soir j'avais prévu de sortir le 300 pour visiter quelques galaxies... mais avec tout ça j'ai largement dépassé l'heure pour la mise en station et de toute manière je suis bien trop crevé pour faire quoi que ce soit de bon, et je n'en ai même plus envie...

Merci de votre aide, mais là je décroche pour un temps... la bécane est en sursis, à mi chemin entre l'empilement à la cave, et la déchèterie, je ne m'y remettrai que si je trouve un vrai stage ou une formation sérieuse, ça n'est pas faute de l'avoir cherchée, mais on est dans un pays qui se prétend à la pointe alors qu'il est à la ramasse dans à peu près tous les domaines de la technologie... on appelle ça le sous développement, la "fameuse transition numérique" c'est juste une fumisterie pour vendre des PC pourris à des clubs de vieux pour leur apprendre à se faire des CV avec la photo du caniche... là je suis remonté comme un ressort et ça ne convient pas à mon ataraxie, je vais aller dormir une bonne vingtaine d'heures au minimum pour essayer de récupérer...

Je n'étais pourtant pas un total débutant... j'avais quelques bases, quelques notions et un peu d'expérience avec une bécane cartésienne pourtant pas facile, mais j'avais réussi à la dompter au point de parvenir à des impressions assez correctes... elle m'a donné du fil à retordre au début, mais pas le dixième de ce que m'a fait subir ce tas de ferraille... j'ai essayé d'être bon élève avec une furieuse envie de réussir... mais à l'impossible... etc. et pourtant je viens également de passer plus de 30 ans dans l'univers de la plasturgie... si vous voulez vous faire une idée de ce que j'y faisais... c'est là... www.medievart.com

Si je ne trouve rien d'ici la rentrée j'irai voir les écoles de plasturgie qui m'ont régulièrement envoyé des stagiaires depuis 30 ans, j'ignore si la 3D fait aussi partie de leur domaine de compétence, mais les bons contacts que j'y avais auront peut être une idée ou un plan de formation pour un retraité...

J'ai frôlé l’adhésion au club Tronxiste CoreXYste, j'espère que vous ne serez pas déçus autant que je le suis, on sait depuis la thermodynamique que l'énergie ne se multiplie pas... mais elle se gaspille... et je viens de dissiper une bonne partie de ma réserve... il est temps de me ressourcer.

J'espère malgré tout ne pas rester trop longtemps sur ce lamentable échec, je n'en ai pas connu suffisamment jusqu'ici pour m'y habituer... encore merci pour votre gentillesse et votre patience, je ne les méritais peut être pas....

Modifié (le) Juillet 7, 2022 par Daniel U10

[Daniel U10]

Bonjour, 

bon, alors après quelques jours de décompression et de réflexion, un petit point s'impose.

déjà grand merci à @Yellow T-pot et @fred5976 pour les messages de soutien et d'encouragement à ne pas renoncer...

Alors le bilan "provisoire?"

après vérification il s'avère que c'est le Z qui dysfonctionne gravement. les moteurs répondent à toutes les commandes générées avec le tableau de commande ou par le lien direct avec Repetier, mais au cour d'une impression il reste bloqué sur un étage et forcément le reste continuant à "progresser" le filament s'accumule sur la même couche et ça finit par coincer en refroidissant...

C'est donc un problème spécifique à la machine et par conséquent qui relève d'une intervention de Tronxy, du SAV et de la garantie...

j'ai fait un courriel au SAV et expliquant le problème en détail avec photos des loupés...

---------------

Hi,

Our engineers saw that your printing effect should be wrong with the parameter settings, the amount of silk is too large. 

 

Pls print the attached model to check first, if printing normally, that can be adjusted as follows.

 

Pls use cura as your slicing software, there is a 500Pro model in it, you can use it directly, the parameters are well matched, and then slice and try the effect.

 

 

---

Any other requirements, please feel free to contact us. 

Best regards,
Lisa

--------------------------------------

Alors déjà les prétendus ingénieurs ont regardé les photos sans tenir compte des explications...

Il est évident et logique que la première couche soit trop chargée puisque il y en a 2 ou trois empilées sur le même niveau... ça n'est pas une question de paramétrage du débit c'est juste le niveau du Z qui reste bloqué...

 

J'aurais dû faire une photo pendant la pose de la première couche qui s'est déroulée très normalement sans manque ni sans surplus, mais je ne m'attendais pas à une panne du Z et je ne les ai faites qu'une fois le problème identifié et l'impression stoppée.

 

Alors je fais quoi?  Il me paraît inutile et stérile de récriminer à ce stade, c'est un dialogue de sourd...

 

j'ai pourtant bien précisé que j'avais fait de multiples essais et utilisé Cura parmi d'autres trancheurs, et de toute manière la machine est censée pouvoir utiliser le trancheur de son choix (dans la pub)... le problème n'est pas là, il est que le Z s'est arrêté net en cours d'une impression après plusieurs couches parfaites, puis a carrément sauté une dizaine de couches...  puis pensant que c'était de mon fait j'ai refais des tentatives en modifiant les paramètres de débit. Mais après ré-essais il a totalement cessé de fonctionner au delà de la première couche... et sur ce point précis aucune réaction du SAV, aucune prise en compte de ce que j'ai passé beaucoup de temps à expliquer dans le détail... juste un avis je jugement stupide et inapproprié hors sujet sur la base d'une photo mal interprétée...

 

Un peu comme le "pseudo technicien" de la hot line qui te fais revérifier trois fois que la prise est bien branchée... alors que tu lui as expliqué que tout s'allume mais que rien ne fonctionne...

 

Donc je vais sagement suivre ce conseil stupide, imprimer leur fichier avec leurs paramètres et filmer la séance, parce que lorsqu'un chiot pisse par terre on lui met le nez dedans pour lui apprendre les bonnes manières... et j'ai l'impression que le chinois ça s'élève de la même façon...

 

A suivre...

 

 

[fred5976]

@Daniel U10, quitte à ouvrir des boites, regardes aussi la tension de sortie de ton alimentation, il arrive qu'elle soit trop élevée et ça pose des soucis sur les moteurs.

Il y a aussi des bugs dans leur marlin, notes ou sauvegardes les paramètres step/min, position de la buse, décalage du z etc..., et via l'imprimante dans le menu "système" fait une restauration des paramètres usine.

J'ai aussi un doute, dans la chronologie, ça a commencé à merder après que tu ai rentré les paramètres de décalage de la buse? ou ça le faisait avant?

[Daniel U10]

il y a 36 minutes, fred5976 a dit :

regardes aussi la tension de sortie de ton alimentation,

bonjour Fred, ok je fais ça d'ici ce soir.

 

il y a 36 minutes, fred5976 a dit :

notes ou sauvegardes les paramètres step/min, position de la buse, décalage du z etc..., et via l'imprimante dans le menu "système" fait une restauration des paramètres usine.

je fais ça aussi dans la foulée...

 

il y a 36 minutes, fred5976 a dit :

ça a commencé à merder après que tu ai rentré les paramètres de décalage de la buse? ou ça le faisait avant?

forcément ça a commencé à merder après puisque j'ai tout arrêté ensuite...

mais j'ai surtout recalé les XY, d'ailleurs ça fonctionnait mieux ensuite... j'ai trouvé la méthode dans les explications du GCode. Et ma buse était parfaitement recentrée.

Pour le Z ça merde depuis le début, mais il fonctionnait pendant les impressions, du moins c'est ce que je croyais car j'en suis moins sûr à présent, peut être qu'une partie de mes problèmes venaient de là mais que ça ne se voyait pas encore, d'après ce que je peux estimer, le problème s'est aggravé spontanément d'un coup et s'est dégradé très vite ensuite pour ne plus du tout dépasser la première couche, mais les décalages, (pas tous, certains ont pu être générés en partie par un mauvais équerrage) mais sans doutes plusieurs prennent leur origine dans ce dysfonctionnement.

En tout cas merci pour ton aide, je vérifie tout ça d'ici lundi et à bientôt en visio.

bonne fin de semaine et bon weekend.

 

PS: ci Joint 3 photos de la modif avec le kit en direct drive,

j'ai relevé le support bobine sur la barre du haut et j'ai réutilisé le tube PTFE recoupé au plus juste nécessaire, et supporté en hauteur avec une tige légèrement flexible, afin qu'il puisse librement aller dans tous les coins sans jamais frotter nulle part. Pas encore essayé d'imprimer avec, puisque la modif a été faite après les ennuis de Z. mais sur ce plan ça ne devrait rien changer, sauf à améliorer l'extrusion.

 

 

Modifié (le) Juillet 13, 2022 par Daniel U10

[Yellow T-pot]

Il y a 2 heures, Daniel U10 a dit :

et sur ce point précis aucune réaction du SAV, aucune prise en compte de ce que j'ai passé beaucoup de temps à expliquer dans le détail

Hello Daniel, dans ce cas précis, je pense que ton goût pour l'écriture t'a joué des tours. Avec le SAV Tronxy, il faut être frugal. Donner le N° de série de sa machine ainsi que la date d'achat et exposer son problème en 3 phrases, pas plus et attendre que ce soit le SAV qui demande un complément d'info.

Question: as tu mis du lubrifiant sur tes vis Z Ø8 et tes tiges guides ? Pas de pt dur dans la descente du plateau ?

[Daniel U10]

Il y a 5 heures, Yellow T-pot a dit :

Donner le N° de série de sa machine ainsi que la date d'achat

ça effectivement je ne l'ai pas fait vu que mon message faisait suite à une discussion déjà commencée avec le SAV à propos de l'inversion de câblage que je leur ai signalée... et de ma demande d’explication au sujet du décalage en diagonale... Un SAV c'est fait pour ça en principe.

Il y a 5 heures, Yellow T-pot a dit :

exposer son problème en 3 phrases, pas plus et attendre que ce soit le SAV qui demande un complément d'info.

Quand je dis que j'y ai passé du temps, c'est justement pour trouver le moyen d'être le plus concis possible sachant que déjà on s'exprime chacun dans sa langue... j'ai donc fait au plus simple possible, surtout détaillé avec les photos vu que lorsque je leur avais parlé de mon problème de décalage en diagonale, ils m'avaient justement réclamé des photos et vidéos... donc là j'ai pris les devants.

Mais je pense que c'est davantage un problème culturel... non pas ethnique, car je me fous bien qu'ils soient chinois ou bantous, mais de culture économique... eux ne sont là que pour faire du business avec des clients qu'ils ne considèrent que comme des consommateurs infantiles... et ce serait pareil avec n'importe quelle entité mercantile implantée n'importe où. La réponse laconique montre qu'Ils n'ont tenu aucun compte de la question et ne se sont basés que sur un ressenti sommaire au vu de photos mal interprétées... et cela a tendance à m'exaspérer un tant soit peu...

Donc prochaine étape, vérification conforme à ce qu'ils demandent je devrais faire ça lundi prochain et on verra ensuite...

Suite la semaine prochaine donc.

[Daniel U10]

Bien le bonjoir @Yellow T-pot et @fred5976,

 

Alors ça y est... Tout fonctionne au poil...

Mais ne me demandez pas comment j'ai fait je serais bien incapable d'expliquer en détail... et il reste des mystères que ne s'expliquent pas. sans parler des questions que je continue de me poser, donc le rencard de lundi en vision avec Fred est toujours d'actualité si c'est possible.

En bref, pour résumer, après avoir monté le kit "direct drive" et fait les adaptations nécessaires, j'avais les boules de rester sans rien faire...

Alors calmement j'ai repris les messages précédents, et bien re-suivi toute les étapes, vérifié la tension sortie alim (24v pile poil), et j'ai fait une restauration des paramètres d'usine qui m'a mis à plat tout ce que j'avais modifié avec vos conseils, mais j'avais sauvegardé les EEPROM en copie d'écran.

Puis j'ai écrasé Cura pour refaire l'install à neuf.

J'ai donc re téléchargé Cura-4.8.0 et l'ai réinstallé ainsi que le SAV me l'a demandé... 

1ère couille dans le potage, l'imprimante Tronxy X5SA/X5ST/Pro n'est pas dans la liste déroulante telle qu'ils me l'indiquent, j'ai fait une copie d'écran pour le leur montrer... j'ai poursuivi l'installation donc sans entrer de profil pour ne pas interférer avec un profil qui ne serait pas totalement compatible. le seul possible aurait été la Tronxy X5SA/X5ST/Pro/2E 500mm. mais avec 2 extrudeurs je pense que le profil doit être assez différent... donc pas de risque.

ET chose bizarre, après installation, comme la bécane était connectée, j'ai supposé que Cura l'avait détectée car elle s'est affichée... et plus bizarre encore dans la liste il y avait l'Alfawise que j'avais configurée auparavant, mais comme j'avais désinstallé Cura totalement et redémarré l'ordi, ces éléments n'auraient jamais dû se retrouver là...

 

Bref, du coup pas moyen de savoir si c'était un reliquat d'info conservées dans une mémoire je ne sais où, ou si la connexion établissait un contact avec reconnaissance de la machine.

Ensuite j'ai eu une sollicitation pour mettre à jour le Firmware et j'ai pris le risque.

 

Après ça j'ai vérifié ce qui avait changé dans les EEPROM... pas grand chose... le E axis résolution est repassé à 383.11 alors que je l'avais calculé plusieurs fois avec une extrême précision à 392.67... mais bon, j'ai laissé comme ça... et je me demande bien à quoi ça sert de le recalculer...

les Home offset X,Y,Z étaient remis à 0.00... et la tête n'était pas calée au centre, alors ça j'ai remis pour X et Y,  13 et -2. et tout est en place...

le Z qui était au départ à 5.70 est passé à 0 et je l'ai laissé à 0... de même que le Z probe offset

 

J'ai refait le PID et ajusté les valeurs, 24.20, 1.08, 102.00

et j'ai lancé le Gcode qu'ils m'ont envoyé sans même savoir ce qui allait s’imprimer sauf que j'en avais pour 2h 35...

et j'ai reconnu un Benji dès les premières couches... fallait s'y attendre...

Impression parfaite, pas un seul défaut...

 

Du coup j'ai relancé ma pièce qui avait merdé et elle est sorti impeccable, à tel point que je l'ai améliorée pour pouvoir recevoir un autre moteur, donc un peu plus complexe et elle est en train de l'imprimer. à 55mm/s en couches de 0.20 je mets qq photos à la fin...

Alors comment cela se fesse-t'il????

- déjà le fait d'être en direct drive, je vois parfaitement la différence, plus jamais je ne veux faire quoi que ce soit en Bowden, et je vais me débarrasser de l'Alfawise après l'avoir remise en état.

- ensuite la remise à plat, paramètres d'usine et mise à jour certes...  sauf que rien n'a changé dans les paramètres, sauf éventuellement ceux auxquels on n'a pas accès...

le blocage du Z était patent et rien n'explique dans les modifs un quelconque lien avec ce problème...

et tous les soucis de décalages que j'ai eu depuis le début ne s'expliquent pas plus quand on voit la différence...

Il faut donc supposer que la machine est livrée en vrac à tous les niveaux, boulonnerie et logicielle...

Pourquoi ne proposent-ils pas d'entrée de jeu aussitôt après le montage de procéder à ces manips si elles sont indispensables? J'ai vérifié il n'y a rien de semblable dans les notices ridiculement pauvres en information... Il faut d'abord se casser les burnes pendant des plombes en gaspillant du filament au km et réclamer le SAV pour avoir l'info... La publicité ne vise pourtant pas que des ingénieurs à bac +12... le minimum serait quand même de renseigner le quidam sur la mise en route de la machine.

Bon bref, oublions tout ça... mais je reste très circonspect quand à la suite, rien n 'indique que ça ne va pas déraper à l’improviste, et je n'ose pas lancer une impression sans surveillance ni suivi de très près...

Par exemple, j'ai refais les dessins et les GCodes de mes colliers de télescope, et au total il me faut 61 heure par collier, donc 122 heures d'impression en tout...

C'est donc foutu pour ma prochaine sortie je pars mardi, alors que j'aurais largement eu le temps en presque 2 mois de galère... mais surtout, je n'ose pas lancer une pièce à 61 heure pendant mon absence... pour la suite je vais étudier un contrôle à distance avec une webcam... que je puisse au moins tout arrêter en cas de besoin.

 

Je pars donc mardi pour 8 jours d'astronomie en montagne, de quoi me ressourcer, et je suis content de pouvoir partir en sachant que ce problème est en bonne part résolu. Restera à peaufiner tout ça au retour et à attaquer enfin le PETG... j'ai remis ça pour début Août, pas envie de partir avec une nouvelle galère, je veux partir serein.

En tout cas merci pour votre aide, j'ai bien failli tout balancer par dessus bord...

A bientôt pour la suite...

 

nouvelle pièce premières couches, impeccable, c'est lisse comme une peau de bébé.

La première pièce parfaitement réussie, 

jusque là ça marche toujours..

.

[Yellow T-pot]

Salut @Daniel U10, l'important c'est que cela fonctionne bien maintenant. Comme les évolutions réalisées touchent en même temps à la mécanique/software/trancheur...il me semble impossible de savoir ce que chaque évolution a apporté. Maintenant que tu es en direct drive, ta rétraction doit se situer dans les 2 mm dans Cura.

[Daniel U10]

il y a 28 minutes, Yellow T-pot a dit :

.il me semble impossible de savoir ce que chaque évolution a apporté

Oui, c'est bien ce qui me chiffonne, J'ai vraiment essayé d'analyser tout ce que j'avais comme données objectives, et mises à part les quelques erreurs de débutants, rien ne permet d'expliquer vraiment la chronologie des dérapages... donc ça me chiffonne et ça m'inquiète, sauf que maintenant je saurai comment réagir, au premier problème inexplicable je ne cherche plus à comprendre, je sauvegarde mes réglages et je remets les compteurs à zéro avec mise à jour éventuellement puis je remets mes réglages de base.

j'espère juste que ça n’arrivera pas trop souvent, j'aimerais avoir confiance dans les impressions que je lance car avec une machine de cette taille, ça se chiffre en journées complètes... et sur une impression de 3ou 4 jours c'est flippant de ne pas savoir si on va arriver au bout...

D'ailleurs l'autre nuit j'ai eu une coupure de courant, et je n'ai pas pu reprendre l'impression... alors que je peux la suspendre et la reprendre sans problème pour changer la bobine par exemple... faudra que j'examine tout ça maintenant que je vais attaquer le lourd.

Je vais aussi prévoir de la mettre sur onduleur pour éviter les micro-coupures et envisager un groupe électrogène de secours... de toute manière ça fait longtemps que je dis qu'il m'en faut un à l'atelier.

Et je vais vraiment me pencher sur la question du module de commande à distance, j'ai un ami programmeur qui saura me monter le système... faut juste que je définisse clairement mon besoin comme on a fait avec mon site internet, on a mis deux ans pour le faire mais c'est exactement ce que je voulais... d'ailleurs je pourrais même passer par mon hébergement pour gérer le système.

il y a 16 minutes, Yellow T-pot a dit :

Maintenant que tu es en direct drive, ta rétraction doit se situer dans les 2 mm dans Cura.

En fait ne sachant pas trop, elle s'affichait toujours à 8mm mais au vu des indications que tu m'avais expliquées au début, je l'ai descendue à 3 au pif et toujours 40mm/s... et ça fonctionne... mais je ne sais pas sur quel critère choisir la meilleur longueur et vitesse de rétractation, sans parler qu'il y a aussi toutes les autres mesures de rétractation à en prendre le tournis...

j'essaierai 2 ou 2.5... en fait je juge au fait que lorsque la buse se déplace, elle ne laisse pas de trainée en allant sur le prochain point d'impression... donc peut être que 2 c'est suffisant...

Quand j'en saurai plus sur le GCode, j'irai explorer comment est fait celui du Bengi qu'ils m'ont fourni, forcément ils l'ont fait aux petits oignons c'est pour la pub... mais en fait je ne sais pas comment ils ont prévu la rétractation puisque normalement la machine était censée être encore d'origine avec le Bowden... je serai curieux de voir ça...

la dernière pièce est sortie super bien, je lance le petit complément que j'ai dessiné in extremis pour la tension de courroie avec un excentré et ça va être top... sauf que je n'ai pas la bonne courroie, tant pis je mettrai un élastique un peu large en attendant... de toute manière c'est pas encore pour faire de la photo, ce sera juste pour l’observation visuelle sans avoir à toucher le focuser avec les gros doigts qui font tout vibrer... Même le matos très lourd ça reste sensible à la moindre perturbation... et je suis déjà très satisfait de pouvoir compter sur ce petit gadget que j'avais en projet depuis très longtemps...

Je ferai une photo de la pièce terminée assemblée et montée.

Bonne soirée, à bientôt.

[Daniel U10]

Bonjour les amis,

me voici de retour très détendu après 8 jours en montagne à observer les étoiles, nébuleuses et autres galaxies... bien que fabriquées en PLA, ma petite pièce interface pour motoriser mon Crayford a parfaitement rempli son office, son format est donc validé par l'expérience et je vais la refaire en PETG avec le reste de l'équipement.

 

Donc chers @Yellow T-pot et @fred5976  je reprends l'apprentissage pour mériter mes galons de Tronxyste.

Alors pour le PLA maintenant ça marche, je me débrouille plutôt bien.

Sitôt rentré je me suis attelé au PETG... j'ai commencé par une pièce anecdotique de peu d'importance, mais de bon format surfacique, alors sur le principe aucun souci, l'impression s'est déroulée sans accroc, mais sur le plan du résultat, il reste du chemin à faire... voici les photos pour se rendre compte...

Ceci dit, une fois nettoyée, la pièce sera quand même utilisable, ce n'est qu'un masque qu'on place à l'entrée pour générer des aigrettes sur les étoiles photographiées (ce que l'on peut d'ailleurs considérer comme le défaut des instruments de type Newton, mais c'est amusant de pouvoir le faire sur un Schmidt-Cassegrain)...

On ne peut pas dire que ce soit une réussite... mais ça n'est pas non plus un échec déprimant comme j'en ai vécu précédemment...

 

 

Ceci dit, une fois nettoyée, la pièce sera quand même utilisable, ce n'est qu'un masque qu'on place à l'entrée du tube pour générer des aigrettes sur les étoiles photographiées (ce que l'on peut d'ailleurs considérer comme le défaut des instruments de type Newton, mais c'est amusant de pouvoir le faire sur un Schmidt-Cassegrain)...

alors bien sûr je pourrais tenter plein d'expériences avec d'autres paramètres, mais ils sont nombreux... et même si je ne fais pas l'impression complète (plus de 8 heures), c'est mieux de partir avec une base de travail qui cerne un peu les problèmes. Je vais essayer de ne pas repartir dans l'improvisation complète.

Donc dans un premier temps, je sollicite encore vos bons conseils pour savoir sur quels paramètres il me faut agir en priorité, et dans quel ordre...

alors trop chaud, pas assez, trop ventilé ou pas, pas suffisamment rétracté, trop ou pas assez vite... etc. ou d'autres défauts de réglages à vérifier...

 

voici pour l'essentiel les paramètres que j'ai utilisés, qui sont d'ailleurs ceux par défaut préconisés par la machine pour ce filament... reste donc à les affiner...

Couches de 0.2 en PETG tranchés sur Cura 5

Buse 230° plateau 80°

débit (par défaut) 95%

remplissage 20% cubique

Pour la vitesse voici le détail ci après par défaut que je n'ai pas modifié:

Pour la rétraction, par défaut c'était 6.5 à 45mm/s, mais je pense que c'est donné pour le Bowden, j'ai donc descendu à 3 avec 40mm/s, c'est sans doute encore trop...??? @Yellow T-pot m'avait suggéré 2mm, mais à quelle vitesse? Et avec le PLA ça marchait bien à 3mm

Et le refroidissement à50% par défaut aussi...

Et voilà pour l'essai du jour avant de lancer la grosse série des pièces importantes, j'ai encore deux ou trois modèles secondaires qui devraient me permettre d'affiner tout ça, merci de votre aide.

 

 

carte.pdf

[Pyroa]

il y a 7 minutes, Daniel U10 a dit :

Bonjour les amis,

me voici de retour très détendu après 8 jours en montagne à observer les étoiles, nébuleuses et autres galaxies... bien que fabriquées en PLA, ma petite pièce interface pour motoriser mon Crayford a parfaitement rempli son office, son format est donc validé par l'expérience et je vais la refaire en PETG avec le reste de l'équipement.

 

Donc chers @Yellow T-pot et @fred5976  je reprends l'apprentissage pour mériter mes galons de Tronxyste.

Alors pour le PLA maintenant ça marche, je me débrouille plutôt bien.

Sitôt rentré je me suis attelé au PETG... j'ai commencé par une pièce anecdotique de peu d'importance, mais de bon format surfacique, alors sur le principe aucun souci, l'impression s'est déroulée sans accroc, mais sur le plan du résultat, il reste du chemin à faire... voici les photos pour se rendre compte...

Ceci dit, une fois nettoyée, la pièce sera quand même utilisable, ce n'est qu'un masque qu'on place à l'entrée pour générer des aigrettes sur les étoiles photographiées (ce que l'on peut d'ailleurs considérer comme le défaut des instruments de type Newton, mais c'est amusant de pouvoir le faire sur un Schmidt-Cassegrain)...

On ne peut pas dire que ce soit une réussite... mais ça n'est pas non plus un échec déprimant comme j'en ai vécu précédemment...

 

 

Ceci dit, une fois nettoyée, la pièce sera quand même utilisable, ce n'est qu'un masque qu'on place à l'entrée du tube pour générer des aigrettes sur les étoiles photographiées (ce que l'on peut d'ailleurs considérer comme le défaut des instruments de type Newton, mais c'est amusant de pouvoir le faire sur un Schmidt-Cassegrain)...

alors bien sûr je pourrais tenter plein d'expériences avec d'autres paramètres, mais ils sont nombreux... et même si je ne fais pas l'impression complète (plus de 8 heures), c'est mieux de partir avec une base de travail qui cerne un peu les problèmes. Je vais essayer de ne pas repartir dans l'improvisation complète.

Donc dans un premier temps, je sollicite encore vos bons conseils pour savoir sur quels paramètres il me faut agir en priorité, et dans quel ordre...

alors trop chaud, pas assez, trop ventilé ou pas, pas suffisamment rétracté, trop ou pas assez vite... etc. ou d'autres défauts de réglages à vérifier...

 

voici pour l'essentiel les paramètres que j'ai utilisés, qui sont d'ailleurs ceux par défaut préconisés par la machine pour ce filament... reste donc à les affiner...

Couches de 0.2 en PETG tranchés sur Cura 5

Buse 230° plateau 80°

débit (par défaut) 95%

remplissage 20% cubique

Pour la vitesse voici le détail ci après par défaut que je n'ai pas modifié:

Pour la rétraction, par défaut c'était 6.5 à 45mm/s, mais je pense que c'est donné pour le Bowden, j'ai donc descendu à 3 avec 40mm/s, c'est sans doute encore trop...??? @Yellow T-pot m'avait suggéré 2mm, mais à quelle vitesse? Et avec le PLA ça marchait bien à 3mm

Et le refroidissement à50% par défaut aussi...

Et voilà pour l'essai du jour avant de lancer la grosse série des pièces importantes, j'ai encore deux ou trois modèles secondaires qui devraient me permettre d'affiner tout ça, merci de votre aide.

 

 

carte.pdf 230 Ko · 0 downloads

Ah un autre amateur des étoiles

Est-ce que tu as réglé le pas de l'extrudeur ?

Je vois que tu as baissé le débit à 95%, tu l'a fait à partir un cube imprimé en mode vase pour vérifier l'épaisseur des parois ?

[Yellow T-pot]

Bonjour @Daniel U10,

as-tu installé le plugin "export HTML Cura settings" ? cela permet d'éditer l'ensemble de ton profil en cours dans un fichier html. Tu peux ensuite le poster dans ton message.

Le plugin est dispo dans le marché en ligne -> bouton en haut à droite dans la fenêtre Cura.

Sinon, pour le résultat de ton impression, on est clairement en sous extrusion avec un manque de liaison entre lignes..

Comme déjà dit, chacun sa recette pour une belle impression en PETG.

Pour moi, trop vite (pour le moment) tester à 40 mm/s, pas assez chaud (235°) avec un PID à jour à cette valeur, largeur de ligne à passer à 0,5 mm, débit à 108%, rétraction à 2 mm à 35mm/s (la vitesse n'a pas une grosse importance avec des rétractions si faibles) + éviter toutes les options de rétraction en cours d'impression:

Modifié (le) Aout 1, 2022 par Yellow T-pot