Démarrage tronXY x5sa pro

[noblepaladin]

Bonjour, j'ai fait la mise à jour du firmware.

On est vraiment dans le flou. Aucune info sur les modifications apportées.

Dois je refaire une calibration ? Mes paramètres ont ils été modifiés ?

 

Je n'ai pas fait de sauvegarde de l'ancien car je n'ai trouvé aucune méthode pour le faire.

Google n'est pas mon ami

méchant Google, méchant.

[pommeverte]

Salut,

Avec Marlin, il suffit d'envoyer un M503 depuis Pronterface par exemple, installé sur un ordinateur relié en USB. Si effectivement tu n'as pas initialisé l'eeprom, alors tu pourrais

1. flasher l'ancien firmware
2. envoyer le M503 pour noter tes paramètres
3. flasher le nouveau firmware
4. initialiser l'eeprom avec un M502 suivi d'un M500
5. mettre à jour les paramètres, notamment la calibration des moteurs avec un M92 ...

Attention, je ne sais pas si le Marlin de Tronxy fonctionne comme les firmware Marlin habituels , à tester... 

[fred5976]

@noblepaladin, pas de sauvegarde pas de restauration.

En plus, pourquoi installer une mise à jour maintenant?

Donc oui, t'es obligé de tout recalibrer, si tu n'as pas de notes.

+1, pour la méthode de @pommeverte, à savoir que Repetier à automatiser ces commandes et te permets d'enregistrer tes paramètres dans un fichier.

Par contre, je t'averti, j'ai reçu la 2.17 il y a quelques semaines, je n'ai jamais pu enregistrer mes paramètres de calibration. Il ne répondait pas à la commande M503. Je suis repasser à la 2.15.

J'en avais parlé ici 

[noblepaladin]

bon, j'ai plus accès a l"eeprom dans Repetier, du moins de manière visuel.

en page 1 du forum j'avais noté mes paramètre d'extrusion car effectivement, pour 100mm demandé il me sortait 95mm. j'ai donc remis a l'aide d'un M92 la valeur que j'avais obtenue la dernière fois suivi d'un M500. en espérant que ça marche.

M501 ne me donne pas d'indication sur l'extrudeur.

 

Pourquoi la mise a jour ? Parce que c'est censé être mieux ! j'ai pu remettre les Gcode avec les virgule, ça fonctionne, au dessus de 0.6mm, l'autocalibration m'indique une erreur. Et pourquoi ne pas avoir sauvegarder ? Parce que j'ai cherché comment faire et je n'ai rien trouvé.

[fred5976]

Il y a 23 heures, noblepaladin a dit :

Pourquoi la mise a jour ? Parce que c'est censé être mieux !

Oui, en théorie, une mise à jour corrige des bugs, je suis d'accord, mais pas chez tronxy. Visiblement un développeur a décidé qu'ils ne nous étaient pas utiles d'y avoir accès.

As tu au moins la 2.15??

Si tu as le lien de la 2.15, peux tu l'ajouter au post que j'ai créé au sujet des marlin

, et aussi un ptit com au sujet de la 2.17, j'avais l'impression d'être le seul à avoir un souci avec cette version.

[noblepaladin]

Il y a 2 heures, fred5976 a dit :

un ptit com au sujet de la 2.17, j'avais l'impression d'être le seul à avoir un souci avec cette version.

Alors comme dit précédemment, correction du bug des virgules au départ du Gcode.

Messages d'alerte a la mise à niveau automatique si écart supérieur à 0.6 .

Hauteur du plateau indiqué en direct lors du Z offset. (Je suis pas sûre qu'il y était avant.)

En parlant de ça, je fais mon Z offset à 0,1 mm a l'aide d'une feuille de papier. Mesuré a 0.1mm au pied à coulisse.

Mais au départ d'une impression, je dois me servir du menu de modification de paramètres pour remonter le plateau de 0.26mm

Par contre j'ai perdu la possibilité de voir et modifier l'eeprom sous répétier.

Ma dernière impression, je commence à comprendre pas mal de trucs.

Il y a eu du ponçage quand même, sur les dessous des bras et sous la tête, il y a des trous malgré les supports. Mais c'est globalement satisfaisant.

Modifié (le) Aout 29, 2022 par noblepaladin

[fred5976]

Le résultat est quand même un cran au dessus de ce que tu obtenais précédemment. Tu n'as pas ces bourrelets sur les parois, le pouce levé est là, sans être un amas de filament fondu.

Pour les supports, c'est à double tranchant, soit tu augmentes la densité, tu réduis les écarts par rapport aux parois, mais ton support sera plus difficile à retirer.

[Yellow T-pot]

Le 29/08/2022 at 19:07, noblepaladin a dit :

Ma dernière impression

Statuette Vault boy Fallout 4 ?

[methylene67]

Je parcourais le sujet et j’étais assez surpris de vos valeurs de largeur de ligne (0,5 demande avec buse de 0,4 par exemple). L’impression 3D et notamment les nombreux paramètres du trancheur rendent  l’ensemble déjà  assez compliqué.

@fred5976 super ton schéma au passage sur l’explication du chevauchement, super ludique .

Maintenant, fort de ma petite expérience (et j’en apprend encore tous les jours) je rejoins complètement @Yellow T-pot, buse de 0,4 = largeur de ligne de 0,4, test de paroi fine et on ajuste le débit (par bobine donc mesure à faire sur chaque bobine) en faisant en effet la moyenne de chaque paroi (en rajoutant un léger surplus de 5% environ) et en prenant le débit actuel = nouveau débit comme vous l’avez fait. Tout ça après avoir bien calibré l’extrudeur.

Au final je pense que c’est aller à l’encontre des problèmes (sûr ou sous extrusion sur l’ensemble de la pièce, non respect des tolérances dimensionnelles …) de ne pas respecter largeur de buse = largeur de ligne mais également de jouer sur le débit au delà de cette règle de 3 (et éventuellement de la première couche si on veux plus d’accroche c’est également une des solutions).

Je conçois également que cette règle limite certaines dimensions (par exemple une pièce d’épaisseur de paroi fine de 1 mm sur le plan X ou Y ne pourra atteindre que 0,8 ou 1,2 mm). Maintenant en 0,2 mm c’est peu  pour bien des applications, et en 3 ans d’impressions 3D je n’ai été gêné qu’une seule fois et c’est récemment par cela (besoin d’une épaisseur de 0,9 et j’étais limite à 0,8 ou 1,2), j’ai du faire avec le 0,8 même si ce n’était du coup pas ajusté parfaitement (cale cylindrique entre un tube acier de diamètre intérieur de 17,8 mm et un tube aluminium de diamètre extérieur de 16 mm.

En espérant vous avoir aidé.

[noblepaladin]

Il y a 3 heures, Yellow T-pot a dit :

Statuette Vault boy Fallout 4 ?

Oui chef , 10cm de haut, 6h d'impression.

@methylene67merci pour ces conseils, je pense que tu as raison, buse de 0.4 = ligne de 0.4. j'ai vu des post ou ils disent mettre 0.38 pour avoir un chevauchement, mais au final cura gére déjà ce point. Ça ne fait qu'en ajouter.

Tamtam 3d précise qu'on peut faire différents taille de ligne avec la même buse. C'est ce rajouté une complication supplémentaire, autant changer de largeur de buse. C'est assez rapide a faire.

[fred5976]

Bonjour tous,

@methylene67, sur le principe, je suis presque d'accord. Mais dans l'absolu, ça voudrait dire que ça ne sert à rien de faire un calibrage des différents axes aussi.

Pour tous ceux qui regardent les vidéos d'unboxing de la plupart des youtubeurs (et même celles faite sur ce site), jamais tu ne les vois faire un calibrage de quoi que ce soit. J'avais été surpris que certains ne fassent qu'un leveling, et impriment directement et fassent des com sur les résultats.

Si je me souviens, sans vouloir dénigrer son boulot, une youtubeuse te dit qu'il faut imprimer les gcodes tests fournis par les constructeurs pour vérifier si l'imprimante va ou pas. Et donc en gros, si tu as des impressions qui merdent par la suite, c'est de ta faute.

Alors je vais me faire l'avocat du diable, et vous prouver que c'est vrai.

Chez tronxy, j'avais demandé un conseil au sujet du gcode de démarrage et tu t'aperçois qu'il passe le débit à 95%.

Pour ceux qui l'ont fait, le calibrage des extrudeurs est lui aussi à 95% (voir parfois 90%) du nominal.

Si je prends ce que j'obtiens sur ma X5SA-2E ( qui est entièrement calibrée) avec une buse de 0.4 

A débit 100% largeur de ligne 0.46 (ABS, 240°C)

si je passe à débit 95%, théoriquement, je dois obtenir 0.437.

Si je prends le calibrage initial de mon extrudeur (91%), je devrai obtenir une largeur de 0.39767.

Ce qui voudrai dire qu'on est stupide de vouloir à tout prix calibrer nos extrudeurs, et donc on ne devrait pas conseiller de les calibrer dès qu'un membre à un souci d'impression. Et donc, que le problème vient des paramètres du slicer.

Ouuppsss, c'était quoi ton souci, @noblepaladin.

[methylene67]

il y a 9 minutes, fred5976 a dit :

Bonjour tous,

@methylene67, sur le principe, je suis presque d'accord. Mais dans l'absolu, ça voudrait dire que ça ne sert à rien de faire un calibrage des différents axes aussi.

Pour tous ceux qui regardent les vidéos d'unboxing de la plupart des youtubeurs (et même celles faite sur ce site), jamais tu ne les vois faire un calibrage de quoi que ce soit. J'avais été surpris que certains ne fassent qu'un leveling, et impriment directement et fassent des com sur les résultats.

Si je me souviens, sans vouloir dénigrer son boulot, une youtubeuse te dit qu'il faut imprimer les gcodes tests fournis par les constructeurs pour vérifier si l'imprimante va ou pas. Et donc en gros, si tu as des impressions qui merdent par la suite, c'est de ta faute.

Alors je vais me faire l'avocat du diable, et vous prouver que c'est vrai.

Chez tronxy, j'avais demandé un conseil au sujet du gcode de démarrage et tu t'aperçois qu'il passe le débit à 95%.

Pour ceux qui l'ont fait, le calibrage des extrudeurs est lui aussi à 95% (voir parfois 90%) du nominal.

Si je prends ce que j'obtiens sur ma X5SA-2E ( qui est entièrement calibrée) avec une buse de 0.4 

A débit 100% largeur de ligne 0.46 (ABS, 240°C)

si je passe à débit 95%, théoriquement, je dois obtenir 0.437.

Si je prends le calibrage initial de mon extrudeur (91%), je devrai obtenir une largeur de 0.39767.

Ce qui voudrai dire qu'on est stupide de vouloir à tout prix calibrer nos extrudeurs, et donc on ne devrait pas conseiller de les calibrer dès qu'un membre à un souci d'impression. Et donc, que le problème vient des paramètres du slicer.

Ouuppsss, c'était quoi ton souci, @noblepaladin.

En fait, je pense que cela vient des différents types de matériau que l'on utilise (marque, couleur différente, diamètre qui varie ...). On parle quand même de 1/100 de millimètre, ce qui est très peu pour du plastique.

La plupart des youtubeurs dont tu parles se contentent bien souvent de tester la machine, beaucoup d'entre eux n'impriment que des figurines ou des objets rigolos, et rarement des pièces d'assemblage (et quand bien même au 1/100 de millimètre peu de chance que cela ne s'emboîte pas) et enfin combien d'entre eux disposent d'un appareil de précision effectivement capable de mesurer le 1/100 de millimètre; je ne parle pas des pieds à coulisse Amazon ou Ali à 30 €, mais plus d'un Mitutoyo à 200 € + (pas nécessaire par ailleurs pour l'impression 3D en usage amateur).

Après quand on parle de 1/100 de millimètre c'est que l'on commence à chipoter (du moins avec des pièces plastiques), donc en effet ce calibrage n'est à mon sens pas essentiel. Il l'est davantage quand on passe à un matériau flexible cependant (pour le débit qui pour le coup à besoin d'être ajusté)

C'est un peu comme la calibration de l'extrudeur, pourquoi devoir recalibrer ce dernier en changeant les valeurs des steps, les valeurs des spécifications moteur devraient suffire non ?

Surtout que parfois d'origine tu demandes 100 mm tu as 80 mm qui sortent (20 % d'erreur), c'est tout de même beaucoup comme erreur. Un petit écart du aux petits défauts d'usinage des roues, le positionnement de ces dernières, le coefficient de friction du tube PTFE d'origine souvent de mauvaise facture, la qualité de la buse ect ... Là encore le diamètre du fil, plus ou moins régulier, sa rugosité, selon les marques et les types jouent probablement fortement un rôle.

L'essentiel des réglages nécessaires sur nos machines restent surtout les différents serrages, les équerrages et parallélismes.

Enfin, ma remarque initiale était surtout sur la largeur de ligne et non le débit, (le test de largeur de paroi pour ajuster le débit étant surtout pour les puristes )

[fred5976]

Nous sommes tous d'accord, @methylene67. De même que tu as entièrement raison, sur le fait que sur nos machines, il y a une multitude de chose qui peuvent interférer.

Personnellement, je ne cherche pas la perfection, mais lorsque j'imprime les pièces d'un ensemble, sur mes machines en simultané, il faut qu'elles s'assemblent et ça n'a pas toujours été le cas.

Et donc, depuis peu, le fait de connaitre ma largeur de ligne par machine et bobine m'a fait comprendre pourquoi j'avais des petits soucis pour certains assemblages (plus de jeu, alors que j'en avais prévu ou dernièrement un boitier pour un carte mère, dont l'assemblage était en tension).

[methylene67]

Ah j'avoue que je ne fais que des assemblages de pièces imprimées sur la même machine, c'est sûr que si plusieurs machines, en cumulant plusieurs 1/100 tu peux rapidement arriver à 1 ou 2 1/10 qui dans certains cas peut devenir gênant.

Allez retour au sujet initial l'imprimante de noblepaladin .

Modifié (le) Aout 31, 2022 par methylene67

[fred5976]

il y a 18 minutes, methylene67 a dit :

Allez retour au sujet initial l'imprimante de noblepaladin .

Oui, mais ces petits apartés sont utiles car, justement, on a chacun nos expériences. Et ça nous permet d'avancer en fonction de ce qu'on souhaite faire.

Quand tu vois la différence de qualité d'impression entre le début de ce post et la statuette, c'est que chaque intervention a été utile à @noblepaladin.

[noblepaladin]

Il y a 1 heure, fred5976 a dit :

Quand tu vois la différence de qualité d'impression entre le début de ce post et la statuette, c'est que chaque intervention a été utile à @noblepaladin.

Exactement, quand vous debattez entre vous ça me permet d'avoir plusieurs avis et de me faire mon propre avis ou de voir ce qui serait le mieux adapté pour moi.

 

Même si vous passez à côté de la moitié de mes questions

[fred5976]

il y a 27 minutes, noblepaladin a dit :

Même si vous passez à côté de la moitié de mes questions

Bo, ça n'arrive presque jamais, ou parce que ta demande n'était pas claire

[noblepaladin]

Hello, je suis pas trop présent mais je donne des nouvelles.

Je me bas toujours avec ma x5sa pro.

J'ai redresser le plateau, j'ai juste une bosse de 0.1mm dans un bord maintenant,

Ça ce voit pas sur la photo car je vérifiais directement sur le plateau alu. Mais avec le plateau en verre j'ai 0.1mm d'écart...

Comment j'ai redressé ? Je l'ai posé sur 2 cales en bois et... Je suis monté dessus. Je le remettais en place, lançais une mise à niveau automatique, j'écrivais sur l'alu les différences de niveau et j'appuyais plus ou moins fort avec le pied. Ça c'est pas fait en 5 minutes.

 

J'ai tenté ma première grosse impression, qui fut un échec.

Ça c'est décalé à 92% .

J'hésite entre moteur trop chaud ? Où courroies pas assez tendu. J'ai surélevé le moteur Y à l'aide de rondelles, pour à la fois descendre la roue cranté sur l'axe moteur et aligner la courroie. D'origine, la roue cranté est vraiment en bout d'arbre moteur.

 

J'ai toujours des problème d'adhérence au démarrage, je suis toujours obligé de monter au l'aide du menus le bed en z. Souvent de 0.1mm, alors que le z offset à été effectué juste avant et un mise à niveau automatique juste avant l'impression.

 

Bref, j'ai beaucoup d'appréhension a l'utiliser maintenant, il y a toujours un problème ou un échec, c'est très rageant.

 

Merci de m'avoir lu, j'espère que ça va de votre côté.

[fred5976]

On te comprend. Effectivement c'est rageant.

Pour ton offset, alors on a déjà fait des topics sur ce sujet. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, je te fais un rapide breef dessus.

On a l'écart de température autour du capteur entre le moment ou tu fais ton Z-Offset et le moment ou t'imprimes.

La tension d'alimentation (il semblerait qu'il soit sensible aux chutes de tension).

Pour résumer, lorsque tu fais ton Z-Offset, il faut que ton bed soit à T° souhaitée pour le print, éventuellement la buse chaude ou en chauffe.

Pour tes mesures de nivelage, dis toi qu'elles sont soumises au même souci de détection.

Pour le décalage, mes 2 X5SA sont sous enceintes, il fait très souvent plus de 40° à l'intérieur, et les seules fois ou j'ai eu ce genre de décalage, c'était la chaine porte cable qui bloquait ou touchait les courroies pendant l'impression.

Et pour finir, ton T-800 m'a l'air rattrapable. Mesure la hauteur ou c'est encore propre. Et lorsque tu vas dans ton slicer, tu décales ton modèle d'autant par rapport au plateau.

Et je fais un peu ma pub, je suis en train de faire un capteur plus précis, et en parallèle, Tronxy m'ayant fourni leurs fichiers sources, je suis en train de tester un firmware perso. Regardes là, et puis ça fait plaisir d'avoir de la visite.

[noblepaladin]

bonjour a tous,

je progresse, je progresse, je progresse.

J'ai réaliser ceci.

non sans mal mais j'ai appris pas mal de chose. Notamment que cette machine est une grosse daube. disons le franchement.

je me suis lancé alors dans l'impression d’amélioration de l'imprimante.

en commençant par relevé la chaine de câble qui menace en permanence de taper sur les courroies. Voir même de tout arracher.

 

j'ai imprimé un capot de protection d'air, car le souffle de l'alimentation tape directement sous le bed chauffant en le refroidissant, et ça le protège aussi des morceaux de plastique qui tombent dedans.

 

j'ai aussi changer le tube pfe par un capricorn, j'ai changé aussi le raccord pneumatique, qui a lâché. J'ai eu le plaisir de voir une impression raté car le tube n’étant plus maintenu par le raccord, le filament se dévidait dans le vide, sans passé par la tête chauffante. J'ai pu au moins récupérer le filament. Ce qui est étrange, c'est que le filetage du raccord d'origine ne correspond pas du tout au filetage de l'extrudeur, il nage complétement, j'ai du mettre du teflon pour pouvoir vissé et serré celui ci.

j'ai démonté et graissé les roulement des courroies a la WD40. Ca leur a fait beaucoup de bien.

 

J'ai rajouté des rondelles sous les roulement a droite pour la mettre a niveau par rapport aux autres.

 

et j'ai rajouté une mini rondelle au dessus de chaque roulement car les têtes de vis frottaient sur celle ci en les freinant.

j'ai aussi remarqué que les décalages de couche que je subis régulièrement sont provoqué par les frottements de la courroie qui cherche à monter ou descendre de trop dans la poulie qui la fait tourner. Je connais pas le nom de cette pièce vissé sur l'axe moteur.

 

j'ai imprimer des cales pour surélevé les moteur X et Y, une cale de 22mm quand même pour le moteur de droite !!! et 4mm pour le moteur de gauche.

  il y a plus de 2 cm d’écart de niveau sur le moteur d'origine. C'est vraiment des ingénieur qui conçoit les machines ?

 

Alors oui j'ai retourné la fameuse pièce pour travailler au plus bas de l'axe moteur, mais quand même.

 

 

J'ai aussi remplacer les ressort du bed par des cale silicone. faut reconnaitre que c'est beaucoup plus stable que les ressorts, et ça rigidifie bien le plateau latéralement.

 

donc voila ou j'en suis. j'ai encore des réglages à faire. Les courroies vont être changer, Car ce sont des élastiques de slip, comme dirait certain.

mais le plus gros problème viennent des courroies je pense. Mes impression sont bien plus réguliere depuis qu'elles ne frottent plus en cherchant à sortir de l'axe moteur.

 

merci de m'avoir lu, et désolé pour les fautes, il est tard.

 

[fred5976]

Attention quand même avec le capricorn surtout avec cette longueur.

Le point noir reste aussi la chaine porte câble. A l'usage, t'es obligé de la redresser pour ne pas qu'elle touche tes courroies.

Perso depuis que je suis passé en direct drive, j'ai plus à me soucier de ça. J'ai mis les câbles dans une gaine spiralé.

 

[noblepaladin]

il y a 39 minutes, fred5976 a dit :

Attention quand même avec le capricorn surtout avec cette longueur.

Le point noir reste aussi la chaine porte câble. A l'usage, t'es obligé de la redresser pour ne pas qu'elle touche tes courroies.

Perso depuis que je suis passé en direct drive, j'ai plus à me soucier de ça. J'ai mis les câbles dans une gaine spiralé.

 

Salut @fred5976, j'ai raccourci le Capricorn au max, mais j'arrive pas à régler la rétractation, j'étais à 7mm avant. Et j'ai l'impression que même avec 6mm de rétractation le Capricorn ce bouche. J'essaie de voir ça ce soir.

J'ai bien l'intention de passer en direct drive des que je pourrais, mais j'aimerais déjà la maîtriser en Bowden avant.

 

Ça va de ton côté ? tu faisais un truc sur le firmware la dernière fois.

[fred5976]

il y a 23 minutes, noblepaladin a dit :

, j'ai raccourci le Capricorn au max

il y a 25 minutes, noblepaladin a dit :

Et j'ai l'impression que même avec 6mm de rétractation le Capricorn ce bouche.

L'avantage et le désavantage du Capricorn, c'est son diamètre intérieur réduit. Alors c'est bien pour le TPU (il parait, mais perso, je ne trouve pas, enfin sur des longs tubes).

Mais dès que tu as de grandes longueurs, ça a tendance à freiner le filament. En plus, si par malheur, tu serres trop ton extrudeur, ça aplati ton filament et ça augmente la résistance.

Ca peut expliquer ton impression que le tube se bouche.

il y a 32 minutes, noblepaladin a dit :

Ça va de ton côté ? tu faisais un truc sur le firmware la dernière fois.

Merci de prendre des nouvelles. Effectivement, j'avais bricolé un peu coté firmware pour mes machines avec des cartes 446 (surtout pour mes 2E en tête mix) après avoir obtenu les fichiers sources.

Et nos amis de chez Tronxy ont eu la bonne idée d'enfin mettre en ligne les fichiers sources marlin pour nos bécanes depuis décembre 2022

On en a parlé ici et là , grâce à un membre. Ils en sont aux sources 2.1.1, et si j'ai bien vu pour eux ils sont en v2.19

Faut pas partir trop longtemps

 

 

[noblepaladin]

Il y a 5 heures, fred5976 a dit :

j'avais bricolé un peu coté firmware pour mes machines avec des cartes 446 (surtout pour mes 2E en tête mix) après avoir obtenu les fichiers sources.

Et nos amis de chez Tronxy ont eu la bonne idée d'enfin mettre en ligne les fichiers sources marlin pour nos bécanes depuis décembre 2022

On en a parlé ici et là , grâce à un membre. Ils en sont aux sources 2.1.1, et si j'ai bien vu pour eux ils sont en v2.19

Je t'avoue que c'est du chinois pour moi. Mais ça a l'air d'être un projet ambitieux.

Merci pour les infos sur le Capricorn, je savais pas. Je l'ai acheté car il était fourni avec plusieurs connecteur pneumatique dont j'avais besoin puisque celui fourni par tronXY à lâché.

[fred5976]

il y a 11 minutes, noblepaladin a dit :

Je t'avoue que c'est du chinois pour moi

C'est parfois écrit en chinois

il y a 12 minutes, noblepaladin a dit :

Mais ça a l'air d'être un projet ambitieux

Au regard de ce que j'ai vu sur le forum, non pas vraiment

 

il y a 14 minutes, noblepaladin a dit :

Merci pour les infos sur le Capricorn, je savais pas.

Ce n'est que mon expérience. Mais je l'utilise quand même, sur des longueurs plus faibles. J'ai eu aussi des blocages à cause de "soudure" de filament sur 2 bobines.