Stringing et PETG

[Steeve Osteen]

Salut à tous, j'avoue je commence à flancher à l'idée d'utiliser du PETG tant le poste traitement pour enlever le stringing me gave.. 

J'ai fait une tour de calibration de temperature, j'ai régler ma rétractation, et pourtant je n'arrive pas à trouver les bons paramètres.. Vous auriez des idées ? 

Impression à 230 première couche puis 215°

Bed à 70°

Vitesse de 40mm/s

Rétractation de 2mm relevage du z de 1,5mm

Vitesse de rétractation 60mm/s

Buse de 0,4mm

 

Merci d'avance

[Lorenzo78]

Salut @Steeve Osteen

regarde ici:

Pour ma part je ferai des test similaires en faisant varier la rétraction pour vraisemblablement l'augmenter et baisser la température vers le bas de la fourchette donnée par le fabicant ...

[vic003]

Il y a 2 heures, Steeve Osteen a dit :

Salut à tous, j'avoue je commence à flancher à l'idée d'utiliser du PETG tant le poste traitement pour enlever le stringing me gave.. 

J'ai fait une tour de calibration de temperature, j'ai régler ma rétractation, et pourtant je n'arrive pas à trouver les bons paramètres.. Vous auriez des idées ? 

Impression à 230 première couche puis 215°

Bed à 70°

Vitesse de 40mm/s

Rétractation de 2mm relevage du z de 1,5mm

Vitesse de rétractation 60mm/s

Buse de 0,4mm

 

Merci d'avance

Salut, alors déjà ta vitesse de rétractation est trop élevée, et ta température d'impression trop faible...

En PETG je suis toujours entre 230 et 240°C, vitesse d'impression à 50mm/s, rétractation rétractation de 2.5mm/s mais surtout à 30mm/s.

Une vitesse de rétractation trop élevée produit du stringing également avec du PETG...

Si tu utilises Cura, une fonction qui aide bien également c'est d'activer la roue libre

[Steeve Osteen]

Bon je fais un test déjà en réduisant l'accélération sur un stl de test de retracatation, on va voir ce point.

après on verra..

merci de vos retours.

 

**EDIT**

Bon, j'ai essayé une tour de calibration pour le stringing, bah tout pourri même avec moins d'accélération.

Du coup, je reprends du départ, et je commence par nettoyer la machine (j'ai plein de tas de microfil dans le ventilo, etc..)

j'en profite aussi, j'ai démonté le chariot pour reprendre les cotes et preparer l'installation du Berdair. bref, c'est en pause, je reprend d'ici 3 - 4 jours le temps de nettoyer, le PTFE au niveau du heatbreack à bien ramassé, il sera pertinent de le changer.

et comme ça fait pas mal de temps que j'ai mes fils, j'ai décidé de bricoler un système pour déshumidifier mon fil.

 

Section en papier carton pour créer le support couvercle et depuis 2h, mon fil sèche avec une température de 38°C jusqu'à je pense demain matin.

et bien évidemment en démontant la tête, j'ai détruit le silicone de protection de la hot end et j'ai perdu une bague plastique de l'extrudeur. bon bah j'ai recommandé les pièce et j'en profite du coup pour passer sur un extrudeur métal.

 

La suite dés que possible.

Modifié (le) Novembre 12, 2022 par Steeve Osteen

[Titouvol]

Le 12/11/2022 at 13:50, Steeve Osteen a dit :

en démontant la tête, j'ai détruit le silicone de protection de la hot end et j'ai perdu une bague plastique de l'extrudeur

Ah la maintenance coûte cher chez toi !
Faut y aller douuuuuucement ...

Bon sinon, tu as gardé ta tour de température pour le PETG ? Ou tu en as une photo ?
Peut être que le calibrage des températures est foireux sur ta machine et que tu imprimes trop chaud (même si la valeur semble normale).
Parce qu'effectivement, le post traitement doit être chaud !
Ceci étant, quand ce ne sont vraiment que des fils ultra fins, un petit coup de briquet ou de décapeur thermique fonctionne pas mal pour les faire disparaitre.
Mais attention de ne pas trop chauffer et déformer la pièce.

[Steeve Osteen]

En effet, je suis pas très rentable niveau maintenance.

Bon, j'ai tout remonté, j'ai une buse de 0.4 neuve, un cover silicone neuf, un tube PTFE capricorn neuf entre l'extrudeur et la hotend et enfin, la perte de cette bague m'a oublié à anticiper l'upgrade de l'extrudeur stock en plastique vers le full metal origine creality.

j'ai tout nettoyé, recalibrer totalement la machine et refait une tour de température.

 

 

 

Pour rappel les paramètres de retractation sont 

maintenant, il me reste à voir ce qui merde, mais c'est pas gagné.

Si vous avez des idées ?

[Titouvol]

Ah oui mais alors non !

Ta tour commence beaucoup trop haut.

Pour du PLA, 220 doit quasi être la température max de ta tour, pas la température mini.

Il faut la faire commencer vers 190 et finit à 230.

Ce que tu as pris comme tour est plus pour de l'ABS.

En plus monter une Bowden à 250, c'est la limite du PTFE. Donc tu as toutes les chances d'endommager le bout qui rentre dans la tête (le Capricorne tient mieux cette température, mais si tu veux y monter régulièrement et longtemps, mieux vaut passer en full métal).

 

Tu ne pouvais donc pas voir qu'en dessous de 220 ce serait potentiellement mieux.

Trop chaud le pla est trop liquide et la rétraction ne suffit pas à stopper l'écoulement, il faut qu'il soit plus pâteux pour bien réagir. 

[Steeve Osteen]

non on est sur du PETG, le PLA, biern souvent j'imprime 205°C et ça fonctionne nickel.

pour le PETG, je tourne d'habitude a 215°C mais j'arrive pas à améliorer le stringing.

[Titouvol]

Ah pardon, je me suis mélangé.

Je tenterais quand même de descendre un peu.

Quelle marque de petg ? 

Les recommandations de température ?

Mais parfois il est nécessaire de sortir de la fourchette donnée par le constructeur.

Tente un 210 et 215 ... Pour voir.

 

[Steeve Osteen]

Pour le PETG, j'ai commencé avec du SUNLU qui était plutôt pas mal, là, j'ai décidé de passer sur du ArianePlast car ils sont français et que les prix sont globalement équivalent.

Après, en impression, sur le PETG ariane plast, c'est clairement à 210-215°C que j'en aie le moins, mais dès que j'ai des déplacements court avec rétractation, (en gros au niveau de la pointe), j'arrive pas à avoir quelque chose de propre.

je vais refaire deux modèles de test stringing à 210° et 215° on verra bien.

[vic003]

Il y a 2 heures, Steeve Osteen a dit :

Pour le PETG, j'ai commencé avec du SUNLU qui était plutôt pas mal, là, j'ai décidé de passer sur du ArianePlast car ils sont français et que les prix sont globalement équivalent.

Après, en impression, sur le PETG ariane plast, c'est clairement à 210-215°C que j'en aie le moins, mais dès que j'ai des déplacements court avec rétractation, (en gros au niveau de la pointe), j'arrive pas à avoir quelque chose de propre.

je vais refaire deux modèles de test stringing à 210° et 215° on verra bien.

Je te joins mon profil cura pour essayer si tu veux essayer, avec cura 5.2.1 sur du PETG ArianePlast également, juste monté en E3D V6 full metal.

Les paramètres de saccade, d'accélération et de vitesse pour le déplacement ont également un rôle important pour le stringing

PETG Ender 5.curaprofile

Modifié (le) Novembre 14, 2022 par vic003
ortho

[Steeve Osteen]

@vic003, je te remercie, je vais essayer de voir comment le transférer sous prusaslicer.

voici le résultat en 210°C à gauche et 215°C à droite.. rien de bien flagrant

donc pas forcément un soucis de température.

[zigzag84]

Le 14/11/2022 at 16:36, Steeve Osteen a dit :

Pour le PETG, j'ai commencé avec du SUNLU qui était plutôt pas mal, là, j'ai décidé de passer sur du ArianePlast car ils sont français et que les prix sont globalement équivalent.

Après, en impression, sur le PETG ariane plast, c'est clairement à 210-215°C que j'en aie le moins, mais dès que j'ai des déplacements court avec rétractation, (en gros au niveau de la pointe), j'arrive pas à avoir quelque chose de propre.

je vais refaire deux modèles de test stringing à 210° et 215° on verra bien.

 

Je suis content de te lire car j'ai fait le même chemin que toi niveau filament et avec l'Arianeplast petg jaune fluo qui est donné pour 240/250 sur SW2.

Débuté à 240 c'était pourri.

J'ai étalonné le PID du bloc de chauffe ...

Tour température et là je trouve des bon résultat vers 190 °C 

Pour la rétractation je fais les tests avec superslicer et je trouve 0,8 mm de rétractation...

J'imprime ma pièce et j'ai une partie pourrie celle qui est à l'opposé du ventilateur.

 

J'essaye Cura et pareil ...

Bref je tourne en rond ....

 

 

Modifié (le) Décembre 1, 2022 par zigzag84

[Steeve Osteen]

@zigzag84, tu notes un point important, que le refroidissement a un impact important sur le stringing dans notre cas.. Du coup de mon côté, j'ai mis en pause les impressions le temps de fabriquer mon nouveau refroidissement de type berdair je suis en train de dessiner le caisson anti bruit des pompes..

La suite je pense d'ici janvier... 

[zigzag84]

il y a 7 minutes, Steeve Osteen a dit :

@zigzag84, tu notes un point important, que le refroidissement a un impact important sur le stringing dans notre cas.. Du coup de mon côté, j'ai mis en pause les impressions le temps de fabriquer mon nouveau refroidissement de type berdair je suis en train de dessiner le caisson anti bruit des pompes..

La suite je pense d'ici janvier... 

Et pourtant on te dit qui faut pas trop de refroidissement ...

Pareil je vais imprimer un nouveau conduit de refroidissement et voir...

Bon courage !

[Steeve Osteen]

il y a 4 minutes, zigzag84 a dit :

Et pourtant on te dit qui faut pas trop de refroidissement ...

Pareil je vais imprimer un nouveau conduit de refroidissement et voir...

Bon courage !

Merci toi aussi

[zigzag84]

il y a 17 minutes, Steeve Osteen a dit :

@zigzag84, tu notes un point important, que le refroidissement a un impact important sur le stringing dans notre cas.. Du coup de mon côté, j'ai mis en pause les impressions le temps de fabriquer mon nouveau refroidissement de type berdair je suis en train de dessiner le caisson anti bruit des pompes..

La suite je pense d'ici janvier... 

Essayes de baisser la température je te jure ça change beaucoup le stringing sans toucher à la résistance je trouve

[Titouvol]

Logique, en étant moins chaud le filament est moins liquide/fluide, et fait donc moins de fills ... Comme le fromage !

Pour la ventilation, c'est comme toujours à nuancer : le petg a une tendance au warping, donc on va éviter de trop lui souffler dessus, mais sur le haut de fines pointes, tu n'as plus trop de risques de warping, mais mieux vaut ventiler pour éviter de poser du chaud sur du chaud et finir avec des pointes ... Coulantes !

Et puis ventiler ne veut pas forcément dire à fond ! Ainsi tu auras bien l'effet escompté dur tes pointes mais pas sur le reste. Effectivement si tu as le côté opposé à la ventilation crado, un système avec un flux d'air mieux reparti fera mieux que le traditionnel ventilo que d'un côté.

[methylene67]

Le 14/11/2022 at 16:26, Titouvol a dit :

Ah oui mais alors non !

Ta tour commence beaucoup trop haut.

Pour du PLA, 220 doit quasi être la température max de ta tour, pas la température mini.

Il faut la faire commencer vers 190 et finit à 230.

Ce que tu as pris comme tour est plus pour de l'ABS.

En plus monter une Bowden à 250, c'est la limite du PTFE. Donc tu as toutes les chances d'endommager le bout qui rentre dans la tête (le Capricorne tient mieux cette température, mais si tu veux y monter régulièrement et longtemps, mieux vaut passer en full métal).

 

Tu ne pouvais donc pas voir qu'en dessous de 220 ce serait potentiellement mieux.

Trop chaud le pla est trop liquide et la rétraction ne suffit pas à stopper l'écoulement, il faut qu'il soit plus pâteux pour bien réagir. 

Complètement à côté de la plaque notre @Titouvol .

il y a une heure, zigzag84 a dit :

Essayes de baisser la température je te jure ça change beaucoup le stringing sans toucher à la résistance je trouve

Ce qui a été dit est globalement vrai, comme l'a précisé @Titouvol juste avant, en réduisant la température, tu réduis la viscosité et donc la possibilité que ça coule et fasse des fils.

Cependant, en diminuant la température, et pour le coup 190 °C quand le filament est donné pour 240 °C environ reste surprenant (chez moi les températures préconisées sont toujours bonnes à +/- 5°C), tu diminues également la cohésion/fusions des couches et donc la résistance mécanique de ta pièce.

En effet, la ventilation et la rétraction sont des paramètres importants pour le PETG et le stringing, la ventilation doit être au minimum nécessaire, car c'est avant tout elle qui fait des fils.

Le PETG n'est pas le plus simple des matériaux à imprimer, mais ce n'est pas non plus le plus compliqué.

[Axel]

Bonjour,

Je galérais aussi pour obtenir de bons résultats avec le PETG.

Je me suis référé aux conseils d'un tuto de Polyfab 3d qui m'ont permis d'obtenir d'excellents résultats avec du PETG Extrudr et Fyberlogy sur des pièces pas faciles à imprimer

A regarder ici :

photo de la pièce en question qui est creuse à l'intérieur pour laisser passer un ruban led et qui est pourvue de perforations pour le refroidissement : quasi aucun stringing depuis l'application des conseils du tuto

 

[Titouvol]

@methylene67 oh ça va ça va !!!

Mais on est bien d'accord sur le fait qu'un écart de température est courant, que sortir des données constructeur arrive, mais qu'un 190 pour une base de 240 est ... Pour le moins surprenant !

[methylene67]

il y a une heure, Axel a dit :

Bonjour,

Je galérais aussi pour obtenir de bons résultats avec le PETG.

Je me suis référé aux conseils d'un tuto de Polyfab 3d qui m'ont permis d'obtenir d'excellents résultats avec du PETG Extrudr et Fyberlogy sur des pièces pas faciles à imprimer

A regarder ici :

photo de la pièce en question qui est creuse à l'intérieur pour laisser passer un ruban led et qui est pourvue de perforations pour le refroidissement : quasi aucun stringing depuis l'application des conseils du tuto

 

La vidéo est intéressante, je ne connaissais pas cette chaine (il y en a tant), cependant quelques petits point à préciser :

• Il dit que le PETG est imprimable sur toute imprimante ce qui est faux (sans heatbreack full métal, je ne donne pas cher du tube PTFE après plusieurs heures d'impression avec un heatbreack de type bore à 237 °C comme indiqué)
• Les paramètres de rétraction donnés sont pour du bowden (et surement pas pour du direct drive), ce qu'il n'indique pas
• La température plateau de 70/75 °C est un peu élevé selon mon expérience (55 à 65 °C est largement suffisant, surtout vu le prix de l'électricité de nos jours)
• Il ne précise pas que le PETG est très peu impacté par les UVs (contrairement au PLA et l'ABS), ce qui en fait un excellent candidat pour tout ce qui va dehors (comme l'ASA mais plus compliqué à imprimer)
• Pour les vitesses d'impressions, on peut monter relativement plus vite que 30/45 mm/s (forcément si la tête se déplace plus vite le matériau a moins le temps de couler, cependant cela nécessite une gestion des rétractions en conséquence).
• Excellent avec des support PLA en cas de double extrusion (pas besoin d'aller acheter du M-PVA qui coûte les yeux de la tête sauf besoin spécifique - support s intérieurs notamment)

Enfin, comme tout, il y a différente qualité de PETG (marques, mais aussi coloris), certains couleront très peu d'autres seront un cauchemar à imprimer. Par exemple, j'avais du PETG Sakata 3D rubis, un cauchemar à imprimer j'avais trop de matériau qui coulait (très difficile à solutionner). De la même marque, j'ai du PETG blanc qui se comporte complètement différemment.

[zigzag84]

Il y a 7 heures, methylene67 a dit :

Complètement à côté de la plaque notre @Titouvol .

Ce qui a été dit est globalement vrai, comme l'a précisé @Titouvol juste avant, en réduisant la température, tu réduis la viscosité et donc la possibilité que ça coule et fasse des fils.

Cependant, en diminuant la température, et pour le coup 190 °C quand le filament est donné pour 240 °C environ reste surprenant (chez moi les températures préconisées sont toujours bonnes à +/- 5°C), tu diminues également la cohésion/fusions des couches et donc la résistance mécanique de ta pièce.

En effet, la ventilation et la rétraction sont des paramètres importants pour le PETG et le stringing, la ventilation doit être au minimum nécessaire, car c'est avant tout elle qui fait des fils.

Le PETG n'est pas le plus simple des matériaux à imprimer, mais ce n'est pas non plus le plus compliqué.

Merci pour ton retour. Après me pla et le TPU c'est celui qui me donne le plus de fil à retordre.

Moi aussi je ne comprends rien à cette température. J'ai refais la calibration du pid de ta tête de chauffe sur Pronterface dans le doute.

Niveau cohésion je suis sur de la pièce remplie et j'ai mis des paroies épaisse à 15 contours. Remplissage 65%.

J'ai pas remarqué de problème de solidité...

 

J'ai étalonné le débit pour les ponts et à 0,68 je suis très propre ..

Je vais imprimer un nouveau conduit de refroidissement...

A suivre ...

 

[Titouvol]

C'est la cohésion qui me faisait peur avec 190, mais c'est vrai que la question est moins problématique sur des pièces pleines.

 

[methylene67]

il y a 2 minutes, Titouvol a dit :

C'est la cohésion qui me faisait peur avec 190, mais c'est vrai que la question est moins problématique sur des pièces pleines.

Oui déjà 65% c'est énorme en remplissage ... en effet avec 20% de remplissage, pas sûr que la solidité soit la même avec une fusion en théorie mauvaise à 190 °C.

Pour le TPU, si pas en direct drive il vaut mieux oublier (même si c'est faisable, tout dépend l'extruder et la dureté shore A du TPU), et même en direct drive ce n'est pas toujours simple, car s'il y a le moindre espace (notamment dans l'extruder le fil va s'y engouffrer).