Quelques questions sur l'écran de la DiscoEasy

[Tibus]

Merci pour le retour. Pouvez vous nous partager le start gcode que vous utilisez du coup?

[Zarrt]

Bonjour,

ci dessous le start gcode que j'utilise et qui semble améliorer le problème de palpeur chaud.

;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200
G90   ;absolute positioning
G28 X Y
G1 X50
M106 S140 ;Ventilateur arriere à 55%
M109 S180
G28
M190 S66 ;Chauffe Bed
M104 S210
;Activation palpeur
;bloc palpeur
G29
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M107 ;start with the fan off
M109 S210
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 Z3
G1 F6000

Le problème semble s'améliorer mais j'ai l'impression que ma première couche est parfois un peu plus écraser mais c'est peut être qu'une

impression je n'ose pas augmenter plus la vitesse du ventilo de peur de provoquer d'autres soucis.

Modifié (le) Novembre 14, 2016 par Zarrt

[Tibus]

je teste à 255 depuis quelques heures et aucuns soucis jusqu'a maintenant... 

Par contre, impossible pour moi de reproduire le fait que l'imprimante imprimé à quelques mm de haut si je mets pas cette ligne... Pourriez vous enlever la ligne, essayer de reproduire et faire une photo/video,... de l'impression trop haute?

merci d'avance

Edit : pour précisé, j'ai en effet la première couche qui est plus haute et donc ça imprime moin bien mais on parle de 0.2mm plus ou moin et pas 2-3mm

Modifié (le) Novembre 14, 2016 par Tibus

[Zarrt]

attention dans mon cas le décalage n’était pas de 2 ou 3 mm mais bougeait de 0.2 ou 0.3 en plus ou en moins de façon aléatoire.

[Tibus]

Ok, j'avais mal compris, une nouvelle version de CuraByDagoma reglera ce probleme de toute façon en ajoutant le gcode qui va bien. 

[Zarrt]

Petite question @Tibus au sujet de cura by dagoma j ai essayé d integrer mes modif du start gcode dans le fichier xml mais il ne les prend pas en compte tout comme mon M190 pour le bed alors que la definition de nouveau materiaux eux sont bien pris en compte. Une explication ?

[Tibus]

Supprimer les fichiers cura dans AppData?

[Pierreaus]

Pour ma part: l'écran s'allume, le firmware es bien flashé mais je dois avoir un problème de contraste je ne voit absolument rien. Mais j'ai l'impression de pouvoir naviguer dans un menu malgré tout. que puis je faire?

je n'ai pas d'autre probleme autrement, Zoff parfait rien a redire depuis l'appli

Modifié (le) Novembre 18, 2016 par Pierreaus

[Zarrt]

Bonjour,

@Tibus encore deux petite question au sujet de l’écran :

dans le menu "réglage avancé" à quoi sert la fonction "réglage décalage origine"

et le paramètre E en mm3 par défaut "Arrêt" à quoi sert il ?

 

désole si ce sont des questions "bebete" mais je débute dans l'impression 3D ...

[Desloo]

@Zarrt Si je ne me trompe pas :

réglage décalage origine  : Remet ton Z en position 0 et creuse le buildtak par la meme occasion

E en mm3 : ca doit etre pour augmenter ou diminuer l'extrusion. Ca joue sur le pas du moteur de l'extrudeur.

A valider ...

[rud]

Hum, j'ai reçu mon écran aujourd'hui pour ma Disco Easy

Après l'avoir branché, téléchargé la nouvelle Dagoma App, et le dernier firmware, l'offset déjà réglé par Dagoma App était parfait pour moi (-1.79)

J'ai joué un peu avec le menu, et je suis bien entendu tombé sur le second réglage du Z-Index, mais surtout sur "réglage d'origine" et, sur "E en mm3"...

L'un des réglage (à mon avis E en mm3) a fait qu'après modification (off > on) le moteur du filament ne tournait plus du tout (alors qu'en choisissant "extruder" le fil sort..) .. J'ai repassé le setting en OFF, mais même problème.

J'ai reflashé le firmware... Et la , je ne sais pas suis retourné dans Péparer > Regl Z Offset > Réinitialiser ...

Et là, problème amusant, j'ai eu la bonne idée de faire un "réglage d'origine sur le Z", du coup  l'imprimante essaye de creuser mon plateau dès que je lance Péparer > Réglage Z offset...
Elle détecte le premier point au centre, mais lors de la détection du second (en bas à gauche), elle creuse mon plateu avec un affreux KRRRRRRRRR ...
A noter, l'offset indiqué est désormais de 3.89 (??!!)

Je vais recalibrer via Dagoma App....

- Impossible d'indiquer une valeur précise avec la molette de séléction ... Imposible d'incrémenter/décrémenter en +1/-1 .. Quand je tourne, cela "fluctue" entre +2/-2 et +4/-4......
- J'avoue que l'interface du LCD, laisse tout de même sérieusement à désirer... Surtout des options (sans documentation) peuvent vraquer les réglages de l'imprimante
- Sans compter le pb de luminosité
- Ou l’absence d'un compteur indiquant le nombre de couches restantes..

Bref, Dagoma svp:
- Supprimez les options "dangereuses" ou obsolètes de Marlin
- Faites une doc ou un wiki ou un post sur le forum expliquant les fonctions du LCD
- Améliorez la saisie avec la molette (je ne peux même pas rétablir manuellement l'offset que règle Dagoma App, car la molette ne veut pas faire de +1/-1) !

Mais bon... C'état une bonne idée cet écran LCD.....
 

[berryscope]

Bonjour à tous, j'ai peut-être une piste concernant le contraste affreux sur l'écran pour la discoeasy. Par hasard je me suis retrouver à brancher mon imprimante en usb mais alimentation secteur coupée et là miracle l'écran s'allume (donc alimenté par l'USB et le contraste est superbe et parfaitement lisible) et dès que j'allume la disco hop contraste tout pourris. Le problème ne pourrait-il pas venir de l'alimentation de l'écran par la carte de la disco ? Je vais faire des mesures de tension dès que possible pour comprendre ce qui dégrade l'affichage lorsqu'il est alimenté par l'imprimante. D’ailleurs si quelqu'un peut me dire ou télécharger le schéma électronique de l'écran ce serait top.

Voilà, si vous voulez essayer de votre côté pour voir si ça réagit pareil chez vous...

Loïc.

[Zarrt]

Bonsoir, j ai deja remarqué que l ecran fonctionnait branché en usb et avec alim disco coupé par contre cher moi je n ai pas de changement flagrant du contrast.

Par contre ce que je trouve etrange c est que malgre l alim de la disco coupé et juste alimenté par usb ont peut naviger dans les differents menu comme si une partie de la mks etait alimenté et fonctionnel.

[Tibus]

La mks est alimentée complètement quand on la branche en USB, donc l'écran est complètement fonctionnel,... la mks n'est d'ailleurs pas au courant si l'alimentation vient de l'usb ou du 12V.
Quand elle est branchée en USB donc, tout fonctionne normalement sauf toute la partie 12V (moteur, chauffe,..)

[Tibus]

La mks est alimentée complètement quand on la branche en USB, donc l'écran est complètement fonctionnel,... la mks n'est d'ailleurs pas au courant si l'alimentation vient de l'usb ou du 12V.
Quand elle est branchée en USB donc, tout fonctionne normalement sauf toute la partie 12V (moteur, chauffe,..)

[berryscope]

Pour faire suite, j'ai effectué des mesures de tension d'alimentation de l'écran et il s'avère que la tension délivrée par la mks est inférieure à celle de l'usb.

Voici mes mesures :

Alimentation 12V -> tension d'alimentation de l'écran = 4,79V

Alimentation USB -> tension d'alimentation de l'écran = 5,16V

J'imagine que l'écran fonctionne en 5V et que du coup la tension fournie par la mks lorsqu'elle est alimentée en 12V n'est pas suffisante.

Je vais étudier de plus près la régulation de tension de la mks pour comprendre pourquoi elle ne délivre pas du 5V.

Par contre j'aimerais savoir si d'autres personnes ont le même fonctionnement que moi au niveau du contraste car je vous assure que c'est le jour et la nuit entre l'alim en USB exclusivement et en 12V.

A suivre donc...

[berryscope]

Bon finalement ma théorie était bonne. j'ai coupé les 2 fils d'alimentation sur la nappe exp1 au niveau de la prise de la mks, j'ai ensuite branché ces 2 fils à un convertisseur 12V->5V qui trainait chez moi puis j'ai raccordé l'entrée 12V de mon convertisseur à l'entrée d'alimentation de la mks. L'ensemble fonctionne parfaitement et j'ai maintenant un écran bien lumineux et avec un super contraste.

voici le lien du convertisseur que j'ai utilisé : https://www.amazon.fr/COLEMETER-Transformateur-Transfo-Convertisseur-Voiture/dp/B00KMM7YQY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1481906250&sr=8-3&keywords=convertisseur+12v+5v

Voilà j'espère que l'équipe Dagoma pourra tester cette modif et l'intégrer de façon moins artisanale pour ses futurs clients.

[berryscope]

Ah oui je voulais rajouter que j'ai étudié le composant qui génère le 5V de la mks et son fonctionnement ne permet pas de façon simple d'ajuster cette tension, d'où ma solution d'alim secondaire.

[berryscope]

Pour continuer dans la lancée au niveau de l'amélioration de l'écran, concernant le problème de précision du potentiomètre au niveau des pas de réglage, quelqu'un a trouvé une solution et sinon avez vous déjà essayé de modifier la valeur de #define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 dans le fichier configuration.h du firmware marlin ?

Il est préciser que cette valeur doit être augmentée pour des encodeurs rotatifs haute résolution et que le fait de la dé-commenter remplacera la valeur par défaut. Il nous faudrait donc connaître cette valeur par défaut car si elle est supérieure à 1 et si ma logique est bonne, il faudrait la baisser afin de la faire correspondre à 1 cran de potentiomètre.

Voilà beaucoup de questions auxquelles je tente de répondre mais je souhaiterais avoir votre avis et éventuellement des retours sur vos expériences.

[berryscope]

Bon pour continuer mon monologue j'ai réussi à faire correspondre chaque cran de potentiomètre à une unité au lieu de 4 auparavant. En revanche j'ai trouvé la valeur par défaut pour cet écran dans le fichier conditionals.h et elle avait l'air bien configuré sauf que pour une raison que j'ignore elle n'est pas prise en compte.

Donc pour être sûr des valeurs utilisée, j'ai dé-commenté et modifié le fichier configuration.h dans la section encoder settings comme si-dessous (lignes 846 et 852) :

------------------------------------------------------------------------------------------

// ENCODER SETTINGS
//
// This option overrides the default number of encoder pulses needed to
// produce one step. Should be increased for high-resolution encoders.
//
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4

//
// Use this option to override the number of step signals required to
// move between next/prev menu items.
//
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1

---------------------------------------------------------------------------------------

Pour moi ça fonctionne et je peux incrémenter ou décrémenter toutes les valeurs par pas de 1

[kubilai]

Bonsoir,

Je poste ici, parce que j'ai un problème avec mon écran (Acheter ICI) et ma DiscoEasy.

J'ai mis le bon firmware (celui de dagoma) , j'ai même essayé en utilisant un marlin compilé par mes soins, mais pas de résultat , j'entends mon écran faire des petits claquements mais pas d'image rien. le bouton a l'air de fonctionner puisque quand je le fais tourner l'écran scintille comme si je déroulait les menus.

Quelqu'un a une idée , je sèche !

Merci

[RIPOFE]

je crois avoir lu qu'il faut limer les détrompeurs et brancher le nappes "à l'envers".

[kubilai]

brancher les nappes a l'envers ou les inverser , parce que les inverser j'ai deja essayé.

par contre limer les détrompeurs ??  lesquels ?

[RIPOFE]

Le sujet ci-dessous traite du problème

[kubilai]

Merci RIPOFE, je n'avais pas trouvé ce post et mon écran a exactement le même symptôme que sur la vidéo je vais regarder leur solution.

 

Super ça fonctionne, 

Modifié (le) Janvier 13, 2017 par kubilai