Mes modifs perso de ma D200: plateau chauffant, triangulation, alim PC,...

[Richounet]

Bonjour à toutes et tous,

Après avoir galéré un peu (beaucoup..  ) je suis enfin prêt à vous faire partager mon expérience du plateau chauffant. Je ne voulais pas le faire avant car je voulais vraiment que tout soit fonctionnel pour ne pas diriger certains d'entre vous vers une piste qui s'avère mauvaise....

L'idée première

Ajouter un plateau chauffant sans toucher au firmware (pas que je saurais pas le faire, mais j'ai vu trop de problèmes liés au flash de la carte sur ce Forum) pour imprimer en ABS.

Le plateau chauffant

Comme tout le monde, je me suis mis à la recherche des pièces nécessaires:

Le plateau chauffant avec une vitre:

http://www.reprap.me/alu-heatbed-mk3.html

Le power expander:

http://www.reprap.me/power-expander.html

Le contrôleur de température:

https://www.amazon.fr/gp/product/B019RNKJB0/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

L'isolation thermique:

Une plaque de liège et un pare flamme de soudeur au brico du coin.

Interrupteurs et autres voyants:

Au rayon auto (matériel 12v) du brico du coin.

L'alimentation

Une alimentation ATX de 550w que j'avais sous la main.

Le montage

Mon souhait était d'intégrer tout le matériel dans la machine. L'idée étant d'augmenter la hauteur du corps de la machine pour y placer l'alim à l'arrière et tous les composants à l'avant. Pour rigidifier le tout, j'ai ajouter 2 tiges 8mm en bas, de chaque côté que j'ai obtenu chez Dagoma. Je me suis donc lancé dans la remodélisation de la face avant et arrière dans Sketchup. Bon, je suis pas un pro, mais après plusieurs prototypes, j'y suis arrivé....

Pour le montage du plateau, j'ai placé latéralement au plateau existant des équerres alu, des entretoises et visé le MK3 avec des ressorts. Pour l'isolation, une couche de liège et le pare flamme.

Pour le câblage, j'ai utilisé la méthode avec un relais auto et un bouton poussoir pour alimenter le tout et protéger la machine des coupures de courant (pour pas qu'elle redémarre toute seule). Pour l'alim du plateau, j'ai utilisé le régulateur de température qui commande le power expander. Pour la sonde de température, je l'ai carrément soudée sur les connexions (-) du plateau.

A noter que j'ai mis un interrupteur pour alimenter la carte et un autre pour alimenter le plateau. J'ai donc la faculté de couper le plateau avant la fin de l'impression (en pratique, je le fais pour des pièces relativement hautes et cela ne pose pas de problème).

 

Les premiers essais

C'est là que cela a été galère!

Premier problème, l'alim:

Et oui, tout alimenté, elle ne me donnait plus que 9.6v! Je me suis donc mis à la recherche d'une autre alim et j'ai récupéré une DELL dans un vieux P4 de 250w. Et bien, elle marche nickel! 11.8v en pleine charge et aucun souci d'échauffement! A noter que le positionnement de l'alim favorise la ventilation du dessous de la machine, ce qui n'est pas plus mal avec le plateau chauffant.

Deuxième problème, décalage des couches:

J'ai vraiment galéré pour résoudre ce problème. Fondamentalement, il est dû essentiellement à l'augmentation du poids du plateau. J'ai d'abord remarqué qu'il est extrêmement important que l'endroit où l'on pose la machine doit être extrêmement stable. Ensuite, je peux dire qu'imprimer sur une vitre n'a pas grand intérêt car le MK3 est suffisamment plan. A noter que l'on peut imprimer directement sur la face alu sans problème.Pour ma part, j'utilise toujours le BildTack.

ha oui! J'avais remplacé les roulements linéaires par des auto lubrifiants. Mauvaise idée! la précision mécanique fait que c'est beaucoup trop serrant et le plateau a beaucoup plus de difficultés à se déplacer. Par contre, j'ai bien vérifié la tension de la courroie....

J'ai finalement enlevé les ressorts. Cela n'apporte rien en sachant que la machine fait un auto nivellement. Cela descend le centre de gravité de l'ensemble ainsi que sa rigidité.

J'ai également amélioré la rigidité de la structure en Z en plaçant la triangulation, mais seulement devant. A noter que j'en ai profité pour remplacer les 4 tiges par des 400mm pour récupérer la hauteur perdue par le plateau et la tête version Discoeasy (elle est vraiment mieux que la tête d'origine). Certains reconnaîtront les pièces oranges, j'ai juste dessiné les petites attaches supérieures...

J'ai fait aussi des renforts latéraux..

 

Tout cela a fait presque disparaître le phénomène de décalage... mais pas tout-à-fait.....  

C'est en m'initiant à Slic3r que j'ai trouvé la solution en ajoutant au start gcode les 2 lignes suivantes pour limiter les phénomènes d'accélérations...

M205 S0.0 T0.0  B20000 X5.0 Z0.25 E5.0
M201 X6000 Y2000 Z60 E10000
 

Petit détail

Comme je pensais imprimer sur une vitre, j'ai remplacé le palpeur inductif par un palpeur capacitif de taille identique et de câblage identique aussi.

https://www.reprap-france.com/produit/1234568482-capteur-capacitif-12mm

Le résulat

Aujourd'hui, j'imprime des grande pièces PLA beaucoup plus facilement avec le plateau à 50°. J'imprime aussi de l'ABS sans problème avec le plateau à 90°. L'isolation thermique est très bonne. C'est à peine tiède en dessous. Par sécurité, j'ai quand même remplacé les supports plastiques du plateau par les modèles de la Discoeasy en ABS (imprimés avec mon, imprimante..  ). La finition des faces est nettement meilleure avec la machine rigidifiée. A noter que j'ai remplacé uniquement le roulement arrière de la tête par un auto lubrifiant et elle a beaucoup moins de jeu sans pour autant durcir son déplacement.

 

Voilà, j'espère avoir été complet et j'espère que cela pourra aider tous ceux qui se lancent dans l'aventure....

[Patrick013]

Tres beau boulot. Chapeau bas.

Question cependant : Est-ce qu'il n'aurait pas été utile de faire les platines inférieures plus large pour augmenter l'assise au sol ?

[Richounet]

Effectivement @Patrick013, cela peut aider. Mais à la base, j'ai aussi voulu garder au maximum l'existant. Une idée que j'avais eu qui va dans ce sens, était de descendre les supports latéraux des moteurs Z en augmentant la hauteur des tiges en Z et en faisant une pièce de maintient à la hauteur actuelle. Cela aurait pour effet d'améliorer l'assise au sol et rigidifier encore plus la structure en Z. Mais en pratique tout se passe bien pour le moment. Vu la galère que j'ai eu pour faire fonctionner tout ça, j'ai plus trop le courage de me lancer dans cette modif pour l'instant.

[Patrick013]

Compréhensible effectivement.

[Alomamabobo]

Merci d'avoir partagé tout ça

[Nanuq25]

J'ai une petit question au sujet du capteur capacitif.
Tu l'as branché directement sur la Melzi? Pas besoin de la carte d'interphasage comme le préconise le site?
Merci.
Beau travail sinon!

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[Richounet]

Il y a 2 heures, Nanuq25 a dit :

J'ai une petit question au sujet du capteur capacitif.
Tu l'as branché directement sur la Melzi? Pas besoin de la carte d'interphasage comme le préconise le site?
 

Bonjour @Nanuq25,

Il se branche exactement de la même manière que le capteur d'origine et ses dimensions sont identiques. Même les couleurs de fils sont pareils! Juste que le connecteur est un peu plus gros. J'ai donc carrément soudé le fil brun sur la carte Melzi. Par contre, il possède un réglage de sensibilité qui est très... sensible..... Il ne faut donc pas espérer pouvoir régler au poil pour ne plus avoir de réglage d'offset.

[Nanuq25]

Merci pour ta réponse.
Ce capteur m'intéresse car mon capteur détecte le mk3 de façon irrégulière suivant où il se trouve. Dc la machine croit que le plateau est bancale!
Pour une grande pièce circulaire par exemple, la première couche sera trop épaisses par endroit et sur une autre portion la buse et contre le builtak.
Je le vois quand l'auto-bed level se réalise, tantôt la buse se trouve à 1mm, tantôt la buse écrase le plateau!
En quoi la sensibilité gène? C'est la répétabilité qui est impossible?

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[Richounet]

Il y a 11 heures, Nanuq25 a dit :

En quoi la sensibilité gène? C'est la répétabilité qui est impossible?
 

Elle ne gène pas, mais pas possible de la régler à 100 microns prêt. Elle ne peut donc pas être utilisée à la place du réglage de l'offset en soft.Son utilité première est de régler le capteur en fonction de la matière à mesurer. Pour du verre, il doit être plus sensible que pour du métal par exemple.

[Nanuq25]

Oui ok.
Je n'avais pas envisagé supprimé l'offset. Juste d'améliorer la régularité du palpage. Donc c'est à essayer, d'autant qu'il n'est pas très cher.
Merci!

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

[Patrick013]

Salut

Par contre, je vois un problème si la sensibilité joue avec la matière car sa veut dire un offset différent selon que tu changes de type de plateau ou ajoute un build ou du sctoch. Dans ces conditions, mieux vaut prendre un palpeur physique qui lui ne tiens pas compte des matières. A moins que la sensibilité ne joue pas sur la mesure bien sur.

[Richounet]

Excact @Patrick013