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Filament ABS

falcom

Calibration µDelta ??

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Bonjour,

Y a t'il moyen après la calibration, de modifier les valeurs des 3 tours via l'eeprom, afin d'affiner le réglage ou un moyen d'appliquer un offset?.

J'ai beau me taper des calibration, mais une des tour est toujours trop haute, surement parce que mon plateau n'est pas droit, j'ai rehausser le plateau pour les 2 autres tours avec des rondelles, mais ce n'est pas suffisant.

J'ai mis un plateau en verre mais le problème subsiste. ça n'accroche que dans un coin du plateau. Même au plus bas , regler avec une cale de 0.1.

Modifié (le) par falcom

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Bonsoir,

Pas grand monde pour me renseigner.

Sinon, que puis je rajouter dans le plugin de Cura, dans le start pour lui mettre un offset ???

Sous slic3r , j'ai trouver , mais sous Cura, je sais pas quoi lui mettre comme ligne de commande?

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Salut

Pour ce problème je crois de mémoire que c'est possible d'ajuster le Z mais pour cela je les avais contacté par mail mais j'ai pas gardé la réponse.

Bref envoi leurs un mail ils répondent assez rapidement généralement

Sinon je suppose que tu as regardé les FAQ sur ce sujet dans la partie Support :)

Modifié (le) par elcp72

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Bonsoir.

J'ai donc posé la question suivante au SAV, "

J'ai un probleme de calibration avec cette Delta, le plateau ne semble pas droit. Lorsque je calibre une des 3 tours est trop haute par rapport aux autres. Ce qui pose un probleme d'accroche. La distance de montage est correcte.
 
Sous Slic3r, j'ai trouver le reglage d'offset. Mais sous Cura, je ne sais pas quelle commande lui envoyer pour lui indiquer un offset dans le G-start.
 
Sauriez vous me renseigner ???"
 
 
Réponse du SAV:"

je vous invite à vérifier dans un premier temps que le plateau soit bien fixé avec les 3 vis et qu'il ne puisse pas bouger du tout.

Si tel est le cas, voici plusieurs autres points de détails à vérifier :
  - les courroies sont toutes tendues de la même manière
  - toutes les poulies moteurs sont fixées avec une vis sans tête sur le méplat de l'axe moteur
  - toutes les biellettes sont montées conformément à la documentation (merci de nous faire parvenir quelques photographies de bonne qualité et sous différents angles de chacune des fixations biellettes, côté chariot et côté noyau)
  - aucun jeu n'est constaté entre les vis de fixation des biellettes et les pièces acryliques

A noter qu'une astuce permet de compenser un écart de hauteur constaté sur un point de calibration si celui-ci n'est pas trop important (moins d'un mm) :
lors de l'impression de la première couche d'une pièce, si vous constatez un écart de hauteur sur un point de calibration, vous pouvez retendre à la volée la courroie de l'axe incriminé, cela aura pour effet de rapprocher la buse du plateau.

En vous souhaitant une bonne journée."

 

 

Certe parfois je ne suis pas tres explicite, mais bon. Franchement la réponse ne me convient pas. La j'arrive avec sli3rc, ça accroche avec un Z-0.2. De toute facon, je pense la modifié, avec des vis de 80mm pour rehausser les tendeurs de courroie, car il touche le plateau, et ensuite le plateau sera monté sur ressort et régler avec un niveau.

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perso le fait de tendre les courroies à fonctionné dans mon cas

Le coup des ressorts c'est top, je suis intéressé par un photo du montage au final :)

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Bonsoir.

J'ai enfin installer mes ressorts, tout n'est pas parfait, mais ça a l'air de tourner correctement même si il faut encore bidouiller.

Déja j'ai rehausser les tendeurs avec des vis M3x80

1482257448-img-20161220-190940-1.png

Ensuite mis des ressort de chez casto sous le plateau, car j'avais besoin d'une grande compression pour éviter des problèmes lors de la descente pour la calibration. Les ressorts classiques de plateau sont trop rigide.

1482257595-img-20161214-181100-1.png

Plus un petit model de thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:1957152

Résultat, même si je pense encore modifier, ajout de ressort sur le model thingiverse et modification de la forme qui maintient le plateau.

1482257743-img-20161219-181320-1.png

Sinon pour des histoires d'offset, j'ai régler le problème, dans repetier , un passage dans l'eeprom, et je change la hauteur de base de 182 avec le décalage que j'ai besoin.

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Bonjour,

Nouvelle déconvenue, cette saleté de hotend s'est encore bouchée. Je pense que je fais pas tarder a changer l'extrudeur en plexi.

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L'extrudeur n'y est pour rien ... C'est la hotend qui  besoin d'un entretien régulier ...

Perso j'utilise des aiguilles acupuncture pour déboucher (ca coute rien)

Sinon passage au decapeur thermique sur la hotend ....

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A chaque fois c'est au dessus de la buse et du bloc alu, donc la hotend, l'aiguille ne fait rien. Obliger de démonter et de percer a 2mm, même au décapeur faut démonter. Je trouve que cela arrive trop souvent.

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Peut être défaillant, vu le bruit qu'il fait au démarrage et se calme après, mais il tourne quand même. Et monter dans le bon sens, comme la notice.

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Hello,

Je me permets d'intervenir car j'ai le même soucis et ressentiment que falcom, à savoir :

Le 21/12/2016 at 08:55, falcom a dit :

A chaque fois c'est au dessus de la buse et du bloc alu, donc la hotend, l'aiguille ne fait rien. Obliger de démonter et de percer a 2mm, même au décapeur faut démonter. Je trouve que cela arrive trop souvent.

Mon quick fix perso de fainéant consiste à passer le hotend démonté sur une flamme et y a plus qu'à enlever les cendres après combustion des résidus de filament. Je vous laisse juger de la sagesse de la méthode et décline toute responsabilité.

Ca marche, mais ce n'est pas satisfaisant: le PLA n'attends que l'impression suivante pour recommencer à s'insinuer partout (le cache de silicone, le corps de chauffe et la sonde sont aussi imprégnés de PLA au passage Ô_o ) et faire des dépôts dégueulasses de PLA brulé sur la pièce en cours d'impression.

 

Après investigation, j'arrive aux quatre hypothèses suivantes (avec du PLA basique de chez e-motion tech):

A- j'ai monté le hotend comme un sac en vissant les éléments à la main. Après vérification, c'est pas ça.

B- le PLA s'exfiltre par les pas de vis du support de corps chauffant parce que j'envoie trop de matière. Pas investigué beacoup la desssus: les pièces imprimées quand j'ai ces fuites ont un défaut de matières.

C- le PLA s'exfiltre par les pas de vis du support de corps chauffant parce que le PLA est trop liquide (=trop chaud). J'ai pas trouvé la température ad hoc pour rendre le filament assez visqueux pour l'impression en évitant les infiltrations.

D- le PLA s'exfiltre par les pas de vis du support de corps chauffant parce qu'il trouve ça fun. J'ai tenté de faire un joint avec de la FIMO dans les pas de vis, c'est prometteur mais pas concluant pour le moment...

 

@elcp72: Les ventilos sont dans le bon sens :) le contrôle de température réponds au doigt et à l’œil, je pense qu'il ne seraient pas si efficaces si montés à l'envers.

 

Je suis surpris de voire que si peu de monde ait ce problème (ça veut dire que j'ai la poisse, mince -__-).

En espérant faire avancer le schmilblick.

--Nurgle--

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okay guys,

pour clore le sujet et si jamais quelqu'un d'autre a le soucis de PLA qui coule de partout, il semblerait que ce fut un problème de d'alimentation en PLA:

- le feeder avait un pet au casque: son démontage et remontage a grandement réduit l'infiltration de PLA dans le hot end;

- une baisse de 5% du taux de débit dans le panneau de contrôle manuel du repetier a fini de diminuer l'infiltration.

Je viens d'imprimer pendant 4 ou 5 heures d'affilé sans avoir ces écoulements de PLA brulé, joie :)

ciao

--Nurgle--

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Bonsoir,

Moi j'ai toujours ce fichu plateau de travers ou la troisieme tour qui est plus basse que les 2 autres. Du coup difficile de regler la 1ere couche.

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