Original Prusa MMU3, le test coloré

[Kachidoki]

Bonjour à tous pour un nouveau test haut en couleur ! 

Suite au test de l'Original Prusa MK4, j'ai la chance de pouvoir poursuivre l'aventure avec l'upgrade multi-couleur => l'Original Prusa MMU3.

Comme toujours je précise que j'essaie d'être le plus critique possible durant mes tests. Alors c'est parti pour le test live ! 

 

Commençons par le carton :

Comme souvent emballage impeccable et très condensé. Il s'agit ici de la version avec les pièces imprimées en usine. A l'intérieur de ce carton on retrouve les éléments triés et étiquetés, un ensemble de sous-carton, ainsi que le plus important de tous les éléments, le paquet de Haribo :

 

Je vous fais grâce de toutes les photos du montage, ça n'apporte rien de plus que le manuel en ligne (ici pour le Français) qui explique tout ça très bien. Cependant je peux vous faire part de mon ressenti durant ce montage.

Tout d'abord et comme souvent, le manuel en ligne en version anglaise est bien plus utile grâce aux nombreux commentaires que l'on y retrouve. La plupart du temps il s'agit de commentaires obsolètes dont on voit qu'ils ont été écouté car le manuel a été adapté au fur et à mesure des retours des utilisateurs. Parfois on y retrouve des commentaires rigolos, mais aussi quelques-uns utiles au moment où on en besoin. Généralement lorsqu'une étape donnée possède plusieurs dizaines de commentaires, c'est qu'il y a quelque chose à savoir sur cette étape. 

L'ensemble du montage s'est déroulé de manière fluide, excepté à deux moments où j'ai du "improviser". Dans les deux cas il s'agissait d'un problème dû à une imperfection dans les pièce imprimées en usine. Le hic c'est que ça arrive forcément lorsqu'il faut rentrer de force un palier en laiton ou un tube PTFE, et que tenter de le retirer à mi-parcours c'est prendre le risque de l'abimer. Rien d'insurmontable toutefois, un bon bricoleur saura s'en sortir. Hormis ces deux "points durs", les tolérances entre les pièces imprimées sont très bonnes, bien que ces dernières soient de qualité moyenne.

Le montage prend du temps, j'ai passé 4h uniquement sur le MMU3. On rajoute bien une heure ou deux pour le buffer et les supports de bobines. Ces supports sont très simple à monter, mais le travail de collage des petits patins en mousse est assez fastidieux (60 en tout à coller). Le buffer quant à lui est assez ludique, aves ses grandes roues qui rappelle les Meccano pour les plus anciens. C'est aussi la partie qui comporte le plus de visserie, quand on nous demande d'étaler 25 petites vis d'un coup on sait qu'on va s'amuser. Il fallait bien trouver un moment pour les manger ces Haribo.

Car oui, le manuel n'indique pas quand et combien de gummy bear il faut manger. C'est le point noir de ce guide. 

 

Comparé au MMU2, et ce n'est pas une découverte, on voit tout de suite les similitudes. Des tas de petits détails sont différents cependant. Mais on peut tout de même s'étonner de certains choix, tel que la "PD-board".

Cette carte n'est là que pour corriger un défaut de design électronique qui avait été relevé depuis des années sur le forum de Prusa. Il existait plusieurs techniques pour solutionner ce problème, shunter une diode sur la carte électronique, ou augmenter la tension d'entrée. Cette "PD-board" fait ce travail d'augmentation de tension. Mais alors, pourquoi de pas l'avoir intégré directement sur la carte électronique principale, ou tout simplement corrigé le défaut de design ? D'autant plus que Prusa manufacture ses cartes électronique dans sa propre usine. Il y a quelque chose qui m'échappe.

Toujours est-il que cela ressemble à un patch mis sur un produit existant, et non pas à un nouveau produit avec une conception révisée.

 

Voici où j'en suis pour le moment. La prochaine étape, marquée comme "très difficile" dans le manuel (j'en tremble ) consistera à effectuer l'upgrade du Nextruder de la MK4. C'est à dire qu'il s'agit de faire ce que l'on déconseille à tous les nouveaux sur le forum => démonter une machine qui fonctionne parfaitement pour l'upgrader. 

J'en reparlerai en temps voulu.

Modifié (le) Aout 7 par Kachidoki

[DataPocalypse]

Ca fait plaisir du contenu FR sur la MK4, merci pour ton test, hâte de lire la suite

Concernant le démontage j'aurais dit le contraire, après j'ai le biais d'avoir monté le kit mais si on est pas bourrin et qu'on suit le guide il n'y a pas de raisons que ça ne remarche pas ^^

[Kachidoki]

C'était une boutade, j'en suis pas à ma première prusa en kit.

J'ai dû monter 8 machines de type i3 je crois, pas toutes des prusa bien sûr, même une DIY (une i3-RDX). J'ai aussi fait pratiquement toutes les mises à jours successives sur ma première MK2 passée en MK2S, puis MK2.5 etc... Idem sur deux MK3 passées MK3S. Et même chose pour le multi-couleur, j'ai eu le MMU1, le MMU2 et j'ai encore le MMU2S.

Le démontage ne me fait pas peur, au contraire ça sera l'occasion de voir la tête du nextruder après un an d'utilisation plus ou moins intensif.  J'avoue ne même pas avoir ouvert ne serait-ce que le levier une seule fois depuis son assemblage.

[Kachidoki]

Hello, j'ai avancé, et complété de montage du MMU3 ! 

Il me restait notamment l'upgrade du Nextruder à faire. Alors ça n'a pas été une mince affaire, j'ai passé une bonne demi-heure sur la première étape (n°5 en vrai), consistant à retirer le sandwich de l'engrenage planétaire de l'arbre moteur.

Impossible de tirer l'ensemble sans user d'une force excessive. Je lis les commentaires et je vois que je ne suis pas le seul. Je commence par démonter la hotend, puis les deux premières couches du sandwich (qui de toute façon seront désassemblés plus tard dans le guide) pour y voir plus clair. Et j'ai rien vu d'autre que de la graisse.  Par l'ouverture latéral (le idler) je glisse un petit tournevis plat entre le moteur et le nextruder, et je fais levier délicatement. Ca ne bouge pas et je sens que je vais marquer les pièces si je force plus.

Bref, je tourne en rond, je tire, je pousse, je "wiggle", plus fort, j'essaye avec l'outil de mise en place des engrenages, je re-tente après avoir tourné le tout sur plusieurs angles. Rien à faire. Dernière tentative avant le chat support, j'utilise le manche d'une pince brucelles pour faire levier. De cette manière j'ai plus de surface de contact, et donc plus de force avant de marquer les pièces. Et bingo, c'est sorti sans même forcer...  Mis à par ça, l'intérieur du nextruder est comme neuf après un an d'utilisation, juste la graisse qui est devenue noir, mais c'est globalement très propre et les roulements n'ont pas de jeu.

Passé ce cap, le reste a été un jeu d'enfant. Petit bémol sur le système de fixation du MMU3 sur le cadre de la MK4. C'est censé être un système de clipsage, mais qui ne se clipse pas du tout en réalité. Les commentaires le confirment, et j'ai même réimprimé les clips dans le doute et pareil. Ca clipse un poil mieux sur un cadre de MK3 mais c'est pas ouf. Les clips du MMU2 font vraiment "click!" et le système est maintenu fermement en place. Là il peut bouger librement de gauche à droite, et ne tient que par gravité en somme. Rien de méchant, mais bizarre.

A un moment le guide nous demande de littéralement de casser la MK4 à coup de pince, fait assez notable pour le souligner  :

 => 

J'installe le dernier firmware de la MK4 (via la clé USB), puis le dernier firmware du MMU3 (via PrusaSlicer et le câble USB). D'ailleurs j'ai dû tâtonner un peu pour trouver celui du MMU3, car je voulais prendre les firmware depuis github, et celui du MMU3 n'est pas diffusé à chaque release. Du coup j'ai maintenant le firmware 6.0.4 pour la MK4 et le firmware 3.0.3+896 pour le MMU3 (que l'on trouve sous la release 6.0.0).

Et nous y voilà, une MK4 + MMU3 :

 

Un nouveau menu de gestion des filaments fait son apparition :

Oui il y a de la poussière, mais ce serait mentir que de faire comme si cette MK4 était neuve. 

Il faudra patienter le temps que je joue un peu avec pour vous donner mon ressenti. Pour le moment je n'ai fait que charger les cinq filaments jusqu'à l'extrudeur pour vérifier que tout fonctionne bien, et c'est le cas.

Je peux déjà dire à chaud là que le nouveau système de support de bobine est peu pratique, et que le positionnement du buffer impose d'avoir accès à l'arrière de la machine car les "cassettes" avec les poulies sont à l'arrière, mais en contrepartie à l'avant on voit très clairement ce qu'il se passe dans le buffer. Ce positionnement à droite gêne encore plus l'accès à l'interrupteur (situé derrière l'alimentation) depuis l'avant de la machine, il faudrait que je regarde si c'est réversible. Sur mon MMU2S (qui est dans un placard) j'utilise avec satisfaction ce système qui se charge par l'avant et qui ressort par l'arrière, et j'ai mes bobines sur l'étagère au dessus.

[Kachidoki]

Salut

Petit retour sur les premiers tours de roue du MMU3. J'ai démarré assez petit, avec deux gecko (différents), et ~200 changements de filament. Petite difficulté supplémentaire ici, pour le "marron" j'ai utilisé du Prusament rPLA Algae, qui semble assez fluide et s'imprime plus froid. Il s'agit d'un recyclage de déchets industriels de PLA, avec des pigments organique. L'odeur est assez particulière mais pas désagréable. Bref, voici quelques photos :

Premier essai

Qui me regarde ?!

Photo de famille avec la tour de purge :

Aucune difficulté pour l'imprimante et le MMU3, malgré un changement de température sur un des filaments. Les couleurs sont parfaitement alignées, aucune bavure, aucun défaut autres que ceux inhérents à la technologie FDM. C'est vraiment parfait.

Second essai

Pour le second essai, j'ai voulu quelque chose qui fasse travailler le MMU plus longtemps, et qui ait des couleurs sujettes au bleeding (mélange de couleurs après purge). J'ai donc utilisé un modèle de Baby Dory et j'ai laissé la machine tourner toute la journée, ~15h et 650 changements de filament.

Hormis le fait que mon filament bleu mériterait un passage au séchoir, c'est franchement nickel. Aucune intervention n'a été nécessaire, la machine a fait son taf toute seule et de manière assez discrète.

En regardant de plus près, on distingue nettement un défaut de bleeding sur le modèle de gauche.

On voit une bande de jaune qui traverse toute la partie bleue du modèle.

 

Ce problème est également présent sur le modèle de droite, mais dans une bien plus faible proportion, il faut vraiment bien regarder.

 

Une petite photo de famille, ouistitiiii  :

 

Pour le moment le MMU3 totalise ~850 changements de filament de manière fiable. Je vais faire encore quelques tests bien spécifiques pour essayer de le mettre en défaut, et je ferai un retex un peu plus détaillé. J'aimerai aussi faire certaines comparaisons avec le MMU2S. Il faudra patienter encore un peu car je suis sur plusieurs fronts.  

N'hésitez pas à interagir, je peux répondre aux questions et aux propositions de test.

Bon dimanche.

Modifié (le) Aout 11 par Kachidoki

[Motard Geek]

Les prints sont super canons !

C'est compatible TPU au fait ?

[Kachidoki]

Merci. Le TPU c'est une bonne question faut que je tente. Vu le mécanisme, si le fil passe correctement le tambour du MMU ça devrait le faire. A tester, merci pour l'idée. 

[Kachidoki]

Hello,

Le 11/08/2024 at 17:59, Motard Geek a dit :

C'est compatible TPU au fait ?

Alors "a priori" je dirais que ce n'est pas supporté, car aucun profil de filament TPU n'existe pour cette imprimante dans PrusaSlicer, même pas le générique.

Je suis donc sorti des sentiers battus et j'ai forcé l'utilisation d'un profil TPU incompatible. Et tadaaa :

 

En noir du TPU eSun 95A, en violet du PLA Eco Arianeplast => 100 changements de filament.

J'ai dû assister la machine à deux reprises au tout début, sur les 2-3 premiers millimètres car le TPU n'entrait pas dans le Nextruder. Très simple à corriger, on ouvre la trappe, on déconnecte le bowden, on sort le fil on recoupe et hop la machine reprend comme si de rien n'était. Je pense que c'est dû à la chaleur, j'ai commencé ce test en fin de journée mais il faisait encore 32°C dans ma véranda. Au fil de l'impression, la température est descendue vers 26°C et je n'ai plus eu de problème du tout.

Vue de dessous après démontage des supports :

 

Test concluant pour moi.

[Motard Geek]

Ca c'est génial, pour mon usage c'est clairement un truc qui manque à l'AMS !

[Kachidoki]

On vient de déplacer la machine dans mon bureau, car il faisait trop chaud dans la véranda pour continuer les tests.

Elle est placé à côté de la Prusa XL, et elle occupe plus de surface que cette dernière à cause de toutes les bobines à plat. Aussi j'ai remarqué que le système de buffer ne pouvait se situer que sur la droite, car à gauche il y a le moteur X qui gêne. Du coup ça limite le choix possible pour l'emplacement des 5 supports de bobine => à droite de la machine. En gros c'est la disposition qu'il y a sur les photos plus haut. Techniquement en mettant la machine à 90° (c'est comme ça que je voulais la mettre au départ), on pourrait aussi mettre les bobines à l'arrière, mais la disposition fait que ça prend encore plus de place en longueur avec les tubes PTFE.

J'ai la chance d'avoir un plan de travail en îlot, qui me permet d'accéder à l'avant de la machine pour les impressions, sur le côté pour les bobines, à l'arrière pour l'interrupteur, le chargement du buffer, la maintenance du MMU etc...

Pour le moment je laisse dans cette disposition pour rester au plus proche des recommendations du constructeur, mais je ne manquerai pas à un moment donné de basculer sur mon ancienne disposition avec le MMU2, et voir si cela a un impact sur la fiabilité du système.

[DataPocalypse]

Salut !

J'avais vu passer une technique sympa avec la XL qui consistait à imprimer le support en PETG avec un Z-distance à zero dans la config slicer sur une impression PLA pour avoir un rendu aussi lisse que sur la première couche du plateau.

Je me demande si c'est possible avec le MMU, sans forcément faire de multi-couleur mais uniquement multi-matérial optimisé, par exemple imprimer seulement les 2 ou 3 dernières couches du support en PETG pour éviter trop de changements.

En tout cas merci pour ton retour, c'est vrai que ça prends de la place ^^

Modifié (le) Aout 13 par DataPocalypse

[Kachidoki]

Salut @DataPocalypse, c'est exactement la technique que j'ai utilisé ici. Pièce de test en TPU, supports en PLA, avec un profil supports "solubles" donc zéro gap entre le support et la pièce.

Oui c'est possible avec le MMU, c'est une pratique que j'avais déjà expérimenté depuis le MMUv1. Mais le problème c'est qu'en ayant une seule hotend, il faut la purger complètement pour passer de PLA à PETG et vice versa. Si la purge n'est pas complète, alors le peu de contamination fera que la liaison inter-couche sera pauvre là où il y a eu changement de matière. En clair les pièces imprimées avec cette technique sur des système multi-filament à une seule hotend (MMU, AMS) vont délaminer aux interfaces des supports à la première solicitation mécanique.

On peut donc utiliser cette technique que pour de la déco, et/ou en purgeant un max, au minimum 3 à 5 fois le volume normal de purge, et encore. C'est la plupart du temps impayable en déchets.

[DataPocalypse]

Ok et j'imagine que le réglage de la purge est global ? ou alors injecter manuellement du gcode pour qu'il purge plus fort à partir d'une certaine hauteur et une fois les couches de PETG terminées on revient en purge normale.
Car en cas de multi-couleur + support PETG, ça va faire de la perte sur de gros volumes. Faudrait que je me motive à faire un essai à la main voir comment ça se comporte, si trop compliqué j'irais voir le banquier pour une XL multi-têtes ça sera moins compliqué ^^

[Kachidoki]

Tu peux changer les volumes de purge pour chaque transition de filament. Par exemple avoir une plus grande purge en sortant du support qu'en sortant du filament de la pièce. Ce qui revient finalement à ta proposition.

[DataPocalypse]

Merci beaucoup c'est bon à savoir, ça va grandement m'aider à faire un choix !

[Kachidoki]

Un peu booké mais j'ai quand même rajouté 150 changements de filament au compteur avec ces petits toad :

 

Ils ne font que 3cm de haut. Les seuls défauts apparents sont ceux de l'impression FDM, le surplomb sur la partie arrondie à la base.

Pour le moment aucune assistance demandée, le MMU3 fait son job.

 

Tout comme avec le MMU2, il y a un avantage particulier à ce système, c'est qu'il décharge le filament de la hotend à la fin de l'impression. De ce fait la buse ne bave pas du tout lors de la mise en chauffe de l'impression suivante. C'est d'autant plus appréciable sur la MK4 qui utilise la buse pour palper le plateau.

[Kachidoki]

Encore un petit 650 changements de filament pour une quinzaine d'heures d'impressions. Mais 6 couleurs. 

 

La tour de purge parait énorme (elle l'est !) mais en réalité elle est majoritairement vide :

C'est difficile à montrer, faudrait que je puisse couper l'avant proprement.

Il y a deux raisons au fait qu'elle soit bien vide :

1. Il y assez peu de couleur par couche, au max 4 au niveau des yeux, mais la plupart du temps 2 ou 3 seulement.
2. Une partie de la purge se trouve dans l'infill de l'objet lui-même. En effet ça ne se voit pas mais Yoshi est tout coloré de l'intérieur. 

 

Pour la sixième couleur j'ai fait soft, juste un changement de filament sur la semelle des chaussures, en utilisant la fonction idoine dans PrusaSlicer.

La machine s'est mise en pause en éjectant le filament par l'avant du MMU3, c'est surprenant lorsqu'on ne sait pas comment ça fonctionne la première fois. Il suffit alors de suivre les instructions à l'écran : retirer le filament et charger le nouveau en appuyant sur continuer. Tout se fait tout seul.

 

Ou presque => En réalité ces figurines sont la deuxième tentative d'impression.

A la première tentative, au moment du changement de filament je n'ai pas utilisé l'écran, mais les boutons directement sur le MMU3, comme j'ai l'habitude de le faire pour charger les filaments. En faisant ça, l'écran de l'imprimante affiche un autre message indiquant ce qu'il se passe sur le MMU3. Le hic c'est qu'alors on perd l'accès à l'écran initial de pause, on a plus aucun moyen de cliquer sur continuer. Pire, j'ai terminé sur un reset de la machine avec écran rouge et alarme stressante m'indiquant un timeout marlin je sais plus quoi. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de prendre une photo tant je voulais vite arrêter ce biiiiip. 

Si on utilise la machine normalement, pour le moment elle fait son taf et elle le fait bien. Mais faut pas trop sortir du cas nominal, il y a encore des trous dans la raquette des testeurs chez Prusa.

A+

[PPAC]

Wahou ! une impression avec 6 couleurs réussie au second essai ! bien joué ! 

[Kachidoki]

Merci @PPAC, mais je n'y suis pas pour grand chose, c'est la machine qui travaille. Le plus long c'est presque de trouver des modèles prêts (et bien faits !) pour le multi-couleur qui correspondent aux goûts de la maison. 

[Kachidoki]

Peu d'activité sur le MMU3 ces derniers jours. Faut dire que les congés sont terminés et que le test de la XL donne beaucoup plus de matière. Le MMU3 fonctionne, c'est tout simplement fluide, on lance une impression pour la nuit sans se demander si elle va se mettre en pause pour demander une assistance. C'est malheureusement ce qu'auraient dû être les MMU2 et MMU2S dès le départ.

Histoire de passer au moins la barre des 2000 toolchanges sur le MMU3, j'ai lancé cette petite impression hier :

 

Les lignes vertes sont des looongs bridges d'un trait d'extrusion. Rien à voir avec le MMU3 car là c'est la qualité de la MK4 (non S) et de sa ventilation qui donne ce résultat.

Il y a quelques poils, mais ces trois bobines ne sont pas passé par la case séchage, et pour ceux qui suivent le test de la XL on a démontré combien il était important de sécher ses filaments. D'ailleurs on voit quelques microbulles d'air dans les lignes vertes. L'hexagone quant à lui rend très mal sur les photos, il s'agit d'un PLA+ Slik Noir, le rendu est beaucoup plus lisse à l'oeil nu, là les lumières sont trop dures.

Je vais bientôt lancer les comparatifs avec le MMU2S, qui a bénéficié de la mise à jour logiciel du MMU3. J'avais abordé ce sujet il y a pile un an sur ce topic, c'est l'occasion ici de voir ce que ça donne.