Original Prusa XL 5T, le test qui n'en fait qu'à sa tête

[Kachidoki]

Hello,

Sur ce topic nous allons aborder la découverte de la très attendue Original Prusa XL, équipée de cinq têtes.  

Afin de lever tout ambiguïté, il s'agit ici d'une machine que Prusa Research nous a fait parvenir pour le test. Même si je peux comprendre les avis contraires, je n'en serai pas moins critique. Je suis parfaitement libre de mes propos et j'ose espérer que vous, lecteurs, puissiez avoir confiance en mon jugement. C'était important que je le précise. 

Après ce petit préambule, passons aux choses sérieuses, la GROSSE bête :

Bon allez, la même en version un peu moins impressionnante :

La Prusa XL en version cinq têtes (que j'abrègerai 5T par la suite) est livrée en deux cartons. Le principal contient toute la machine avec deux têtes, les trois têtes restantes sont dans le second carton plus petit. Il vaut mieux être deux pour déplacer le gros et même pour le vider de son contenu, j'ai réquisitionné ma moitié qui a transpiré tout autant que moi. 

Je vous le dis tout de suite, je n'attaquerai l'assemblage que demain. Pour le moment je me suis contenté d'inspecter le contenu que je vous montrerai plus en détails le moment venu.

J'avais remarqué dès la livraison qu'une des deux poignées en plastique qui ornent deux côtés du carton principal était cassée. Chose semble-t-il tout à fait courante si je me réfère aux retours de nombreux utilisateurs. Rien d'étonnant avec un carton de 35kg ! Si l'on tire dessus latéralement pour le sortir du camion, ça casse net. Cela a même donné des idées à certains, qui ont modélisé la poignée pour pouvoir la ré-imprimer.  Rien de grave en soi, le carton est en excellent état et ne semble pas avoir souffert de choc.

Je commence par ouvrir le petit carton, composé de trois sous-cartons, rien à signaler.

Ensuite j'ouvre le gros carton, et je m'attend à un emballage tout aussi impeccable, bien condensé et bien calé. Et bien j'ai été surpris !

Il y a un petit vide sur le dessus, quelque chose comme 2-3cm entre les sous-cartons et le couvercle du gros carton. On aperçoit au fond, l'emplacement réservé pour une boite de Haribo remplacée par un paquet mou, laissant le trou béant, alors que ce meme carton contient plein de petits sachets d'éléments individuels. Mais ils sont restés en place, laissant penser que le colis est resté à l'endroit durant le transport.

Je remarque immédiatement qu'un des sous-cartons est percé par un des composants. Il s'agit d'un carton contenant une des têtes et la partie qui dépasse est un téton en métal. Lorsque je l'ouvre je remarque qu'il y a normalement deux trous prévus pour caler ces tétons (là encore du vide sous le couvercle), mais aucun des cinq cartons n'est aligné, et plusieurs présentent des marques de déchirure :

C'est encore pire en dessous :

D'une manière générale, il y a du jeu un peu partout dans les emballages. Mais a priori aucune casse, que du carton. J'avoue que cette Prusa XL 5T ne démarre pas sous les meilleures auspices. J'espère ne pas trouver d'autres surprises demain lorsque j'attaquerai son montage !

En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions ou proposer vos idées concernant ce test, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible.

A très vite.

[divers]

Que voilà un teasing qui nous promet une suite palpitante.

- Kachi arrivera-t-il à assembler cette machine diabolique.

- Pamela sera-t-elle assez forte pour soutenir son mari lors du déballage.

- La XL risque-t-elle l’explosion lorsque Kachi pressera sur le bouton ON.

Chers Makers, toutes ces réponses dans les prochains épisodes de :  Kachidoki contre l’hydre Prusa

Merci pour ce test qui sera certainement très complet, honnête et donc intéressant.

Modifié (le) Aout 10 par divers

[Kachidoki]

Tu en veux du teasing ? En voilà :

Le montage est en cours, la suite au prochain épisode.

Ca c'est du short !

Révélation

Plus sérieusement, je pense faire un récap du montage dans la soirée.

[Kachidoki]

1, 2, 3, 4, 5,

[fran6p]

Et le : ) ? <= bien noter l'espace entre : et ) sinon =>

Il compte pour du beurre ou juste là pour faire joli

Modifié (le) Aout 11 par fran6p

[Kachidoki]

Nah, c'est bien ça =>

Les deux mon capitaine. En fait j'en ai aucune idée, je n'ai pas connaissance d'une utilisation de cet emplacement. Je pense que c'est un dans souci de rationalisation => Les pièces sont identiques, seul le marquage change. Ou alors c'est pour préparer une future 6ème tête, ou un reliquat suite à l'abandon de cette possibilité ?

 

Après on sait tous que Prusa aime bien les joke et les Easter eggs.

Par exemple, à quoi peut bien servir ce connecteur ?

EDIT: grrr, le forum ne me laisse pas écrire

Citation

Comme je l'entend, alors hop => 

Modifié (le) Aout 11 par Kachidoki

[Savate]

il y a 2 minutes, Kachidoki a dit :

Par exemple, à quoi peut bien servir ce connecteur ?

Facile, c'est pour la 7ème tête qui permet de faire une raclette express pendant que ça imprime

oui je sors -> (mais pas pour manger une raclette, il faut trop chaud)

[PPAC]

":)"  , 

"(:" .

 

Modifié (le) Aout 11 par PPAC

[divers]

C'est le cours niveau 1 en première année sur les Emoji (il faut bien commencer)

[jcjames_13009]

Et les Haribo ils sont où ? 

C'est le plus important quand on reçoit une Prusa non ?

JC

 

[Kachidoki]

Les Haribo (1kg !) sont bien a l'abri des prédateurs. Si je commence à mettre la main dedans, je ne peux plus toucher le plateau PEI. 

Pour le récap ce sera demain pour cause de cérémonie de cloture.

Mais elle est montée et est en train d'imprimer sa première pièce, en cinq couleurs évidemment. Un petit 3h et 400 toolchanges pour commencer...

[Kachidoki]

Hello,

Allez j’ai quelques minutes pour vous faire un petit récap du montage. Ça va être un peu long car j’ai du retard et beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas faire le classique photo-reportage des étapes de montage, cette machine est sortie il y a assez longtemps et en plus du manuel de montage détaillé, on trouve facilement des vidéos complètes du montage en temps réel.

Il s’agit du modèle semi-assemblé. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a plus qu’à visser trois morceaux ensemble et commencer à imprimer 20 minutes après, loin de là !
J’ai étalé le montage sur deux après-midi, du déballage à la première impression en passant par les calibrations, c’est donc faisable en une journée sans se presser.

Le montage commence par la base du châssis sur lequel il faut fixer les profilés alu. On sent bien qu’on est dans un autre monde mécaniquement. Les pièces sont d’une qualité terrible, avec plein d’éléments usinés, rectifiés, anodisés. La précision est juste incroyable, les assemblages sont fermes et étudiés pour être le plus rigide possible. D’ailleurs il n’y a pas de jeu du tout, simplement parce que les profilés qui s’emboîtent doivent rentrer en force (un jeu de -0.2mm, oui oui, moins zéro deux millimètres). C’est à dire qu’il y a une sorte de tenon qui doit mordre dans le métal au fur et à mesure que l’on serre la vis, aidé par l’outil de mesure du couple de serrage.

Ensuite on vient monter l’écran LCD. Il s’agit du même écran que la MK4 (celui qui m’avait fait quelques frayeurs lors du test de la MK4). Il faut faire passer un fil de terre ainsi que la nappe de l’écran par l’intérieur de la rainure des profilés, sur tout le pourtour du châssis depuis l'avant bas jusqu'à l'arrière haut. Oui les câbles sont très longs. Ce n’est qu’une fois arrivé à la carte mère que je me rend compte que j’ai pris un peu trop de mou au début et que le fil de terre est trop court… Allez hop on démonte et on recommence… Heureusement ça va beaucoup plus vite lorsqu’on l’a fait une fois.

Puis vient la pose du le fameux assemblage CoreXY, puis des rails Z, puis le panneau arrière (avec l'électronique et les trois alimentations pour la version 5T), puis le plateau chauffant (ou plutôt le multi-plateau). Jusque là tout va bien, on suit les étapes tranquillement et méthodiquement et ça roule. Pro-tip : il est très pratique de bloquer les patins des rails Z à mi-hauteur le temps du montage, pour éviter d’avoir les supports du bed dans le chemin lors du serrage des vis.

Et enfin les Nextruder. On commence par fixer les docks d’amarrage. Et bien c’est clairement l’étape noire du montage. On est censé serrer les docks de la même manière que les profilés, c’est à dire en mordant le métal. Le manuel précise qu’il faut serrer TRES FORT et que ça ne doit pas bouger d’un poil, il y a même une vidéo qui montre comment ça doit être rigide. Le problème c’est que pour la structure du châssis c’était des vis M4 avec une clé six pans longue et on était assisté par un outil de mesure du couple. Là il s’agit de vis M3 (clé six pans standard) et par dessus ça on est censé serrer ça en utilisant la boule et donc nos doigts musclés sur le côté court. Le tout en passant à travers la grille en nid d’abeille à l’arrière. Les 47 commentaires de plainte ne sont pas de trop, au moins on sait tout de suite que ça va pas être de la tarte.

 

Pour procéder au montage j’ai utilisé une clé longue avec un manche (comme un tourne-vis), ça suffit pour du M3 et bien sentir l’effort appliqué. Certains commentaires recommandent des clés avec une poignée en forme de T, mais clairement le filetage va foirer avant d’avoir senti quelque chose. J’ai passé un bon quart d’heure sur le premier dock, en serrant plus que de raison à mon goût, sans obtenir la rigidité souhaitée. Ce n’est qu’au deuxième que j’ai trouvé une (la?) technique. Je cherchais absolument à rester bien perpendiculaire lors du serrage, alors qu’en mettant le dock en butée sur le haut (donc de traviole), par effet de levier le bas mordait beaucoup plus facilement dans le métal au serrage de la vis M3. En prime on voit très bien le dock se mettre en place. Et là, c’est rigide à souhait sans serrer comme un malade. A partir de là, il faut moins d’une minute par dock pour terminer le montage. J’ai remonté le premier dock suivant la même technique, et j’ai obtenu la même rigidité que les autres. Cette étape mériterait vraiment d’être améliorée.

Après ça, on déroule le reste du manuel d’assemblage, et tout est fluide. Montage des accessoires, supports de bobine, antenne wifi etc... Attention c’est du micro-coax similaire à ceux qu’on trouve dans les ordinateurs portable, pour ceux qui n’en ont pas l’habitude c’est un peu technique à clipser car minuscule.

Vient enfin le moment tant attendu, la première mise sous tension. Mon modèle était pré-chargé avec la version 6.0.0 du firmware, mais la version 6.0.4 (dernière en date) était présente sur la clé USB. Le « wizard » de calibration vous prend par la main et détaille chaque étape, dévisser ici, resserrer là, attention à retirer les doigts avant la prochaine étape où la machine se mettra en mouvement, etc... La calibration des offsets sur les cinq têtes prend environ 14 minutes, mais est entièrement autonome. D’ailleurs c’est perturbant à un moment, car la machine vient palper son Z0 en touchant directement le bed chauffant, sans steel sheet puisqu’il nous a pas été demandé de le mettre à ce moment là. Mais c’est fait pour, les capteurs de force ayant été contrôlé au préalable.

Pour résumer, j’ai trouvé que le montage des éléments préassemblés était dans l’ensemble du niveau de qualité et de simplicité attendu pour une Prusa. Je l'ai trouvé plus dans l'esprit maker malgré tout, que le montage de la MK4 qui comportait plusieurs passages sensibles, tous préassemblés sur la XL. Petit bémol cependant sur la fixation des docks où on est un cran en dessous, avec risque de casse. Pour la calibration rien à redire, Prusa a effectué un travail remarquable de simplification, l’utilisateur n’a qu’à effectuer les actions demandées une par une. Désormais la machine est prête au service.

Suite des essais (nouveau post qui risque d'être fusionné mais c'était plus pratique pour moi).

Première impression, celle que j'avais annoncé sur ce topic il y a deux jours. Forcément on démarre direct avec 5 couleurs.

 

Oh My GOD! Mais c'est quoi ça ?! Je pensais ces problèmes réglés depuis les dernières updates de Prusa, buse de 0.4 et PrusaSlicer 2.7.x alpha/beta ?! Franchement à cet instant, l'effet wow des premières manipulations sur la machine s'évapore.

Bon je me dis, il n'y a l'air d'y avoir que le PLA Eco qui a un souci (jaune et le rose, Prusament pour le reste), il est peut-être humide. En plus en ce moment ça monte parfois à 75-80% d'humidité dans la pièce. Avant de tenter les grandes manœuvres, je fais un bête benchy sur une seule tête :

 

C'est pas le plus beau benchy que j'ai vu, mais il n'y a pas de stringing. Je sais je n'ai pas testé avec le PLA Eco, mais au moment où j'ai lancé l'impression je ne l'avais pas encore incriminé.

J'observe attentivement les phases de démarrage et je vois que ça bave pas mal, sur toutes les couleurs. Ca coule carrément des gouttes liquides sur le rose même. J'utilise le profil Prusament PLA, 230°C pour la première couche, 225°C pour les autres. Ca me semble bien trop élevée dans les conditions d'utilisations avec de long déplacements à vide lors des toolchange, mais ça passe bien pour une impression simple. J'ai fait quelques tours de stringing pour confirmer la chose, et j'ai même fait un benchy Voronoï avec le jaune à 200°C pour confirmer :

 

Je n'ai pas eu le temps d'affiner la recherche de température, mais je suis étonné que le profil par défaut provoque ce genre de choses, ils sont habituellement conservateurs. Donc le coupable semblant avoir été trouvé => trop chaud, je relance le premier print à l'arrache à 200°C :

Ouf !

J'ai ensuite testé un des G-Code préchargé sur la clé pour voir si le problème venait de mon tranchage :

Apparemment pas, ça filoche aussi. Est-ce que c'est dû à la température ambiante élevée ? Ou bien parce que j'ai installé les chaussettes silicone ? Mystère.

J'ai vu aussi quelque chose que j'avais déjà relevé sur les vidéos de démo de Prusa, il y a de l'huile qui coule du CoreXY sur le plateau :

En effet les rails sont très (trop ?) bien huilés :

 

En écrivant ce post, je m'aperçois qu'il y a une étape du manuel que je n'avais pas vue. Ca concerne le graissage des pins de centrage des têtes :

Je ne l'ai pas fait, et j'ai effectivement remarqué des empilements de couches un peu irrégulières. Je vais m'occuper de ça et voir la différence.

A+

Modifié (le) Aout 13 par Kachidoki

[PPAC]

il y a 37 minutes, Kachidoki a dit :

Bien joué  

Sinon niveau déchets d'impression, il n'y a bien que la tour de purge ( et pas de multiples flushs en plus comme avec le système mono tête de la Kobra 3 )  ?

 

( Les déchets cumulés depuis que j'ai ma Kobra 3 dans une boite de bobine  mais je prends bien garde à préférer des modèles multi couleur qui demande le moins de changement de filaments lors d'une impression… je n'ose imaginer avec le modèle que tu as fait. )

[Savate]

Mais pourquoi des tours de purge avec du multi-têtes ?

 

[PPAC]

il y a 16 minutes, Savate a dit :

Mais pourquoi des tours de purge avec du multi-têtes ?

Suintages lors des changements d'outils ?

(

le temps de baisse de température de l'outil désactivé, et le temps de la remise en température du filament de la tête active ?

car il n'y a pas de zone avec une brosse ou un patin  pour nettoyer les nez des buses ?

)

Modifié (le) Aout 13 par PPAC

[Kachidoki]

Je corrige une boulette, ce n'était pas du PLA Eco mais du PLA+.

 

il y a 28 minutes, PPAC a dit :

Sinon niveau déchets d'impression, il n'y a bien que la tour de purge ( et pas de multiples flushs en plus comme avec le système mono tête de la Kobra 3 )  ?

Oui, que la tour de remise en pression et rien d'autre. On peut aussi s'en passer mais sous certaines conditions.

A gauche sans, à droite avec. On remarque des petites bavures ici et là.

 

il y a 20 minutes, Savate a dit :

Mais pourquoi des tours de purge avec du multi-têtes ?

Ce n'est pas une purge à proprement parler. C'est une remise en pression, et accessoirement ça permet de capturer les petites crottes. Surtout si la tour est loin des docks, le voyage à vide peut-être long.

Pour bien illustrer, voici une photo avec à gauche des tours de purges, des vrais, du MMU3, et à droite des tours de remise en pression de la XL :

Toutes pour cinq couleurs. On voit bien que le MMU purge vraiment le contenu, alors que la XL se contente de remettre la hotend en pression.

[Savate]

il y a 28 minutes, Kachidoki a dit :

C'est une remise en pression, et accessoirement ça permet de capturer les petites crottes

c'est dommage qu'ils n'aient pas mis un petit bac avec une brosse/languette silicone pour nettoyer la buse et remettre en pression

Modifié (le) Aout 13 par Savate

[Kachidoki]

C'est un problème auquel j'ai été confronté à l'époque du développement de l'i3-RDx (idex). On a essayé plein de solutions, dont les boites à caca et les spatules. Le plus fiable reste la tour. En plus c'est plus compact comme déchet.

Mais chez Stratasys sur les Fortus ils purgent dans un bac et une spatule vient nettoyer la buse, donc ça peut être une solution fonctionnelle malgré tout.

[fran6p]

il y a 23 minutes, Kachidoki a dit :

Mais chez Stratasys sur les Fortus ils purgent dans un bac et une spatule vient nettoyer la buse, donc ça peut être une solution fonctionnelle malgré tout.

Ils ont un brevet pour ça ?

[Kachidoki]

Je viens de voir le sujet, j'avoue que ça m'a fait rire tout autant que ça me fait peur pour l'avenir du développement de l'impression 3D chez les particuliers. Ils ont quand même vachement ralenti le développement du secteur avec leurs brevets…

Retour au sujet, j'ai oublié une photo lorsque je parlais des traces d'huile.

Bon après c'est pas dégueulasse, y'en a pas partout non plus hein.

 

Sinon je on vient de déplacer la machine sur mon bureau, parce que dans la salle à manger c'est bien, mais si on n'active pas le mode furtif les sifflements lors des déplacements rapides pour changer les outils deviennent vite énervants. En mode furtif par contre c'est vivable. Je vous dirai ça maintenant qu'elle est à 30 cm de mon oreille gauche. 

Côté pratique, les deux grosses poignées intégrées sont bien placées si on veut la déplacer depuis le sol. Mais si on veut la déplacer d'une table à une autre, c'est plus compliqué pour l'attraper par dessous le chassis. En la prenant par l'arrière, le poids est très bien équilibré, proche du corps, ce qui permet de la manipuler tout de même assez aisément malgré son encombrement et son poids. On avait que 4cm de chaque côté en marge pour passer les portes, à cause des supports de bobine.

Pour l'anecdote, on a aussi ramené la MK4 MMU3 sur mon bureau, et bien la XL occupe moins de surface, étonnant non ? 

 

Le 11/08/2024 at 14:34, fran6p a dit :

Et le : ) ? <= bien noter l'espace entre : et ) sinon =>

Il compte pour du beurre ou juste là pour faire joli

Je reviens là dessus. Si on fait abstraction du marquage, lors de la mise en route l'assistant m'a proposé de déplacer la troisième bobine à droite, ou de la laisser à gauche. Je suppose qu'il est possible de simplement utiliser le dernier trou disponible à droite pour cet usage.

 

Je note le même problème que pour la MK4, le bouton d'alimentation est situé à l'arrière de la machine. Et ça c'est vraiment pas pratique, pourquoi de pas avoir un bouton déporté en façade, ou au moins plus proche de l'avant ? Parce que là, avec 50cm de profondeur au sol, lorsque la bobine n°5 est montée, faut sortir les go-go gadget au bras.

J'ai la change d'avoir mon plan de travail en îlot, donc j'ai accès tout autour des machines, mais si on la place contre un mur ou sur une étagère dans une ferme...

[Kachidoki]

Le 13/08/2024 at 13:19, Kachidoki a dit :

En écrivant ce post, je m'aperçois qu'il y a une étape du manuel que je n'avais pas vue. Ca concerne le graissage des pins de centrage des têtes :

Je ne l'ai pas fait, et j'ai effectivement remarqué des empilements de couches un peu irrégulières. Je vais m'occuper de ça et voir la différence.

Hello,

J'ai effectué un petit test pour voir si une différence était visible avant et après lubrification. Pour rappel, certains utilisateurs remontaient un problème (excessif) d'irrégularité des couches, résolu en graissant les petits plots de centrage.

J'ai donc imprimé une série de cylindre avant et après graissage pour pouvoir comparer. En bas c'est avant, en haut c'est après (photo hi-res) :

Pour donner un peu de contexte, j'ai imprimé les cinq cylindres en même temps, sans tour de remise en pression (inutile d'avoir une top finition lors des changements d'outils pour ce test). Ainsi entre chaque couche d'un cylindre, le toolchanger à changé cinq fois d'outil. C'est vraiment pour essayer de mettre en évidence la précision de l'empilement des couches.

Dans la même optique, j'ai utilisé un éclairage très défavorable (rebond vertical au plafond avec renvoi frontal partiel pour marquer la ligne du flash) afin d'accentuer encore plus l'écart entre les couches.

Personnellement, je suis incapable de discerner une différence entre avant et après graissage.

 

[divers]

Tu peux tourner les cylindres de 180° afin de voir les changements de couches, merci

[Kachidoki]

Pas de soucis :

J'ai fait un +90° sur une série et un -90° sur l'autre.

En bas on voit la couture du changement de couche et en haut le passage de la buse lors du changement d'outil (sans tour je rappelle).

[divers]

Côté couture, le bas (donc avant graissage) est plus propre que le haut, c’est surprenant.

ces petits défauts avec du PLA, ne risquent-ils pas d’augmenter en PETG ?

pour des pièces techniques cela ne pose pas de soucis.

 

 

Modifié (le) Aout 14 par divers

[Kachidoki]

Je ne me suis pas bien fait comprendre.

Toutes les pièces du bas, avant graissage, sont orienté côté couture. Toutes les pièces du haut sont orientées à 180° par rapport à la couture (leur couture est derrière). Ce n'est pas une couture mais le point d'entrée et/ou de sortie de la buse lors qu'elle va/vient au parking. L'absence de la tour laisse trainer ces cheveux sur les pièces.

Il n'y a aucune différence notable entre les deux séries.

Là elles sont toutes orientées couture visible :

PS: les cylindres ne font que 25mm de haut.

Modifié (le) Aout 14 par Kachidoki