Plateau de travers

[xavden]

Hello à tous!

Heureux possesseur d'une discoeasy depuis 2 semaines maintenant, j'ai pu imprimer de jolies petites pièces. Hier lorsque j'ai voulu en imprimer une plus grosse, j'ai constaté un léger manque de matière à un endroit, j'ai pensé que la calibration avait peut-être mal fonctionné, j'ai donc fait quelques recherches et imprimé le modèle que vous voyez en photo.

Cela a mis en évidence quelque chose que je n'attendais pas, il manque de la matière à deux endroits totalement opposés, ce qui semble signifier à première vue que ce n'est pas une question de plateau non droit mais plutôt que mon plateau est vrillé.

Qu'en pensez-vous? Puis-je faire quelque chose pour cela?

J'ai testé deux impressions, une en PLA noir, l'autre en PLA wood.

 

[Desloo]

Salut @xavden, je te confirme ton plateau est vrillé, comme la plupart, je pense.

La seule astuce que je connaisse est d'augmenter les points de palpations (de 5 à 9), ca peut presque solutionner ton problème.

Pour ca, il faut faire une modif dans le configuration.h (une recherche sur le fofo et tu trouveras ton bonheur).

Moi, de mon coté, je me suis résigné. Pas de grande piece pour ma dago.

Cela dit, tu peux essayé d'imprimer, il se peut que ca wrap mais avec un peu de chance ca peut marcher.

Bon courage à toi.

[xavden]

Merci de ta réponse, et Dagoma ne prends pas en charge ce genre de défaut? J'ai regardé du coté du fichier configuration.h que j'ai récupéré sur le site de dagoma, en revanche, ils précisent sur l'un de leur article (http://blog.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/) "Si vous effectuer cette manipulation sans notre aval, sachez que nous ne pourrons pas assurer de SAV suite à une mauvaise manipulation ou erreur de votre part".

C'est reversible ce genre d'opération il me semble?

[Kachidoki]

Bonsoir,

J'avais également ce type de problème très prononcé, que ne n'arrivais pas à m'expliquer car quand je faisais les mesures au pied à coulisse entre le chariot X et le plateau, je n'avais que très peu d'écart et un plan incliné uniformément vers l'arrière. Donc plateau en alu globalement plan. Pourtant lors des print ce sont deux coins opposés qui se faisaient écraser.

Problème que j'ai solutionné (en grande partie) en réimprimant les supports du plateau sans warping (pas une mince affaire, double face + brim pour l'accroche, je vous raconte pas le nettoyage) et avec des trous en face de ceux du plateau en prime.

J'avoue avoir été impressionné de l'impact de ne faire que réimprimer correctement une pièce...

Modifié (le) Janvier 3, 2017 par Kachidoki

[xavden]

Le soucis ici que mon plateau semble vrillé, si l'impression foirait du même coté, je pourrais corriger ça facilement, ici c'est plus délicat je pense.

@Kachidoki Tu les as réimprimé avec la même imprimante? Les pièces officielles Dagoma ou des custom pour le coup?

Modifié (le) Janvier 4, 2017 par xavden

[Kachidoki]

Oui avec la même imprimante, une vis en moins sur le plateau à l'avant pour libérer la contrainte, et en n'utilisant pas le palpeur. J'ai pris le STL officiel.

Edit: moi aussi ça semblait vrillé à l'impression, mais en réalité c'était la contrainte du support (trous pas coaxiaux) et son warping qui faisait que le plateau pouvait bouger de 2 bons millimètres en Z en fonction de si il était devant ou derrière. Un des roulements ne touchait carrément pas le support et était entraîné uniquement par les butées.
Le plus simple reste de le démonter et le poser à plat sur un marbre et voir s'il bascule dans un coin

[Desloo]

@Kachidoki pas con le coup du marbre. Aurais tu le STL pour le support plateau ? Il ne me semble pas l'avoir vu sur thingiverse (mais bon j'ai pas toujours les yeux en face des trous  ). Merci.

[gisclace]

@Desloo, tu as tous les fichiers ici : http://dagoma.fr/les-fichiers-3d-dagoma.html

 

Si ton plateau n'est pas plan, contact Dagoma avant de te prendre la tête avec les points de palpage et les ré-impressions.

[Desloo]

Merci @gisclace Effectivement, je n'avais pas pensé à aller sur le site de Dagoma 

Je dois bientot démonter pour faire les modifs de Stan42, du coup, je vais en profiter pour voir l'état de mon plateau. Pour l'instant, je compense en bougeant à la main les tiges Z. C'est pas top mais ca fait l'affaire tant que je n'imprime pas de trop grandes pieces.

[jeremrem]

il y'a aussi ces supports ci..http://www.thingiverse.com/thing:1854220 

[xavden]

il y a une heure, jeremrem a dit :

il y'a aussi ces supports ci..http://www.thingiverse.com/thing:1854220 

C'est ceux que @Z122 m'a recommandé, je les teste ce soir! Ces derniers ont des trous oblongs ce qui évite les contraintes sur le plateau.

Je vous tiens au courant!

[Kachidoki]

J'avais pas mal hésité aussi à faire ceux là, mais il me semble qu'il fallait utiliser des vis à tête fraisée plus longues et une clé plate car pas l'empreinte pour l'écrou à cause des oblongs. Comme je n'avais pas ça sous la main, je suis resté à l'officiel et ça s'est très bien passé.

[Z122]

La clé plate ou une petite pince est effectivement bien utile. Pour la longueur des vis je ne sais pas vu que je n'ai pas eu besoin de changer les vis d'origine de la Discovery. Merci pour ce feedback@Kachidoki.

[Z122]

@Kachidoki & @xavden

Suite à la remarque de @Kachidoki je viens de vérifier les longueurs de vis et les différences d'épaisseurs de leur fixation entre les chariots que j'ai modifié pour la Discovery et ceux de la Discoeasy.

Les vis de la Discovery sont des M3 de longueur 10 mm, et sur la DiscoEasy, leur longueur est de 16 mm. Donc à priori pas de problème de ce côté là.

Néanmoins, il y a un problème que je n'avais pas anticipé : les épaisseurs des supports sont différents:

- 5 mm sur les plateaux modifiés que j'avais faits pour la Discovery, et

- 8 mm sur les plateaux de la Discoeasy.

En clair, la buse d'une DiscoEasy - avec l'utilisation de ces plateaux modifiés - devra descendre 3 mm plus bas - et je ne sais pas si cela est possible ?

Si ce n'est pas possible, il faut alors prévoir d'utiliser des cales d'épaisseur (imprimer 4 fois ce STL : Rondelle_ep3mm_d4d8.stl ) pour rattraper le jeu.

 

Modifié (le) Janvier 4, 2017 par Z122
Deplacement du lien STL qui était en fin de message

[Kachidoki]

En fait je m'étais juste fait la remarque de tête, les "plots" coniques sur lesquels reposent les écrous sont plat, alors que sur la de200 ils ont l'empreinte de l'écrou, ce qui fait qu'on gagne quelques millimètres. Sous réserve que ces plots soient de même épaisseur.

[Z122]

Vu la présence des trous oblongs, une rainure - pour faire une anti-rotation des écrous lors du serrage - aurait fragilisée ces zones...

[Kachidoki]

Je ne remettais pas en cause le système. J'expliquais simplement pourquoi je n'ai pas pu l'utiliser, je pensais ne pas avoir les bonnes vis. Mais je garde ces stl au chaud pour la petite sœur... ;-)

[xavden]

Je reviens vers vous aux nouvelles! J'ai imprimé les pièces de @Z122 ainsi que les rondelles par précaution. Au final la pièce imprimée semblait être identique en hauteur à l'originale, donc j'ai pas utilisé les rondelles. J'ai vissé les écrous à la main puis une fois qu'il y avait eu un serrage correct, j'ai finis au tournevis.

J'ai par précaution relancé un réglage des Z qui au final ressemblait de très près à celui que j'avais avant.

J'ai relancé une impression du carré de calibration (en ayant changé de fil, le pla noir étant défectueux va repartir chez Dago), et ça semble beaucoup mieux à première vue!

[Z122]

Il y a 13 heures, Kachidoki a dit :

En fait je m'étais juste fait la remarque de tête, les "plots" coniques sur lesquels reposent les écrous sont plat, alors que sur la de200 ils ont l'empreinte de l'écrou, ce qui fait qu'on gagne quelques millimètres. Sous réserve que ces plots soient de même épaisseur.

On est sur la même longueur d'onde. Pas de problème. ;-)

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il y a une heure, xavden a dit :

Je reviens vers vous aux nouvelles! J'ai imprimé les pièces de @Z122 ainsi que les rondelles par précaution. Au final la pièce imprimée semblait être identique en hauteur à l'originale, donc j'ai pas utilisé les rondelles. J'ai vissé les écrous à la main puis une fois qu'il y avait eu un serrage correct, j'ai finis au tournevis.

J'ai par précaution relancé un réglage des Z qui au final ressemblait de très près à celui que j'avais avant.

J'ai relancé une impression du carré de calibration (en ayant changé de fil, le pla noir étant défectueux va repartir chez Dago), et ça semble beaucoup mieux à première vue!

Merci @xavden pour ce feedback.

Je suis content pour toi que tu ais pu constater une amélioration, et que les pièces que j'ai conçues et/ou remixées te soient utiles.

 

Édit modération : fonction édit ;-)