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Filament ABS

les coins qui se décollent


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Bonjour à tous,

Je viens de m’offrir ma première imprimante 3D et pour le moment je suis partis du principe qu'il faut que j'apprenne et que si je sort une pièce conforme c'est un coup de bol xD.

J'ai commencé ce matin à parcourir le forum, et il y a pas mal d'informations, trop même O.o.

Et donc je souhaitait chercher la solution à un petit soucis, mais plusieurs solutions pourrait correspondre à mon soucis. Mais avant de partir dans tous les sens et faire des bêtises je préfère vous demandez.

 

Comme vous pouvez le constater lors de mes impressions, les coins de ma pièces se décolle, et plus la pièce est haute, plus cela remonte (+5mm).

J'ai commencé à regarder le tuto sur le jus d'abs et autre, mais...

 

Je suis sur une XYZ Da Vinci 1 Pro

Fil: abs d’origine (celui du carton)

Buse: 210°c

Plateau: 90°c + revêtement fournis

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Je vous remercie d'avance pour vos conseilles.

 

Flo

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Salut! Je ne bosse pas avec l'ABS, ceci dit, as-tu ajouté de l'adhésif sur ton plateau? Scotch, Colle UHU, laque à cheveux?

J'imprime sur Prusa i3 Rework (donc plateau chauffant) mais avec du PLA. Une fois un adhésif apposé sur le plateau au début de l'impression, plus aucun soucis =)

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bonsoir,

on dirait que vous avez du raft, si c'est le cas essayer sans.
L'Abs est réputé pour faire du warping facilement, mettez tout de votre coté, préférez le kapton ( mon avis) associé à la laque , et n'ouvrez pas la porte pour voir l'avancé de votre pièce ;), une fois l'impression finie laissez refroidir tranquilement pour éviter un choc thermique

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Bonsoir à tous,

En parcourant un peu plus le forum et le net, et en me rappelant de certaines choses que j'ai vu dans mon boulot, une idée m'est venu et je les testée.

5 impressions sans décollage.

J'ai utilisé du scotch de peintre,  du jus d'abs, et j'ai mis les bordure. Je l'ai appliqué à froid, et quelque instant après j'ai envoyé l'impression. Ma Da Vinci à fait son préchauffage et à imprimer sans mauvaise surprise.

Le scotch de peintre à la mauvaise habitude de pomper et à s’imprégner la peinture si elle est trop diluée. Dans mon cas je me suis dis que cela pourrais être intéressant.

J'ai donc appliquer le jus avec un rouleau à peinture de manière à avoir une application homogène.

Si en plus pendant le cycle de chauffe le mélange cuit, on se retrouve avec un ensemble bien solidaire.

 

A voir dans le temps, mais le nettoyage du plateau est plus simple, il n'y a qu'a virer le scotch et un micro coup de chiffon avec de l'acétone.

Inconvénient il faut changer le scotch après chaque impression.

 

 

IMG_2544.JPGIMG_2545.JPG

J'aimerai votre avi

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Mon avis:

Niveau coût, manipulation ce n'est pas le top si vous devez le changer à chaque fois, peut être repasser dessus avec un mini rouleau.

Pour l'ABS je ne suis pas fan du scotch de peintre, bleu ou pas, j'ai eu des déformations et du scotch qui se décollait avec le warping de l'Esun.

 je suis plus :

la vitre c'est magique

le kapton c'est trop bon

et avec la laque ça claque

Mais si vous avez trouvez votre bonheur, pourquoi changer cher voisin ;) 

Modifié (le) par ploupiploup
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avant je n'avais pas compris le "cher voisin", mais ça c'était avant :D

c'est vrai qu'il y a de la manipulation en plus, mais si cela permet de diminuer les mauvaise impressions, c'est un mal pour un bien.

Pour ce qui est de la vitre kapton et la laque, je paye ni le scoth, ni le jus et j'avais tous sous la main :P .

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Salut ! Flo3376, et Bienvenue au club,

Je te déconseille d'utiliser le jus d'Abs sur le scotch directement sur le plateau car c'est un peu "radicale" comme solution et tu dois certainement plus ou moins forcer sur le plateau pour décoller ta pièce, à mon avis ton axe z ne va pas apprécier tout ça à la longue. Utilise une plaque en verre c'est plus pratique pour gérer ton accroche avec retrait de la pièce à l'extérieur de l'imprimante.

Aussi sur ta deuxième et dernière photo on voit que ton scotch n'est pas bien plat source de warping, maintenant si il réagit comme sa après l'impression c'est qu'il est de mauvaise qualité ou qu'il ne supporte pas les 90 degrés du bed, il faut bosser sur une surface totalement plane.

Quand j'ai besoin d'avoir un certain rendu du coté plat avec de l'ABS, j'utilise du jus comme ceci: (ma dav pro en action par la même occaz LOL)

 

Exemple avec de l'ABS xyz printing, comme le dit @azbloc je suis sur une moyenne de 213 degrés avec une baisse de température du lit sur les couches suivantes et réglage hauteur de la première couche en fonction de ton zoffset.

PS: sympa ton site de simu

Cordialement

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Merci pour l'avis sur le site

 

Pour ce qui est de la plaque de verre cela devra attendre un peu, budget épuisé, mais c'est vrai que lorsque je fais des impression sur de grande surface, je m'amuse terriblement à les décoller et que le lit et ses périphérique risque de souffrir à la longue.

Dés que je pourrai j'investirai dans plusieurs plaque de verre pour en avoir une toujours propre.

 

En tous cas merci à tous pour vos conseils, même si je donne l'impression (désolé) de les ignorer en réalité je les mets en "to do list".

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Centre commercial le Becquet, bricomarché, la petite 3mm à la découpe n'est pas cher ;) et tient bien les 90°

Modifié (le) par ploupiploup
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MDR ! tu as l'eil azbloc,

Oui actuellement j'utilise celui de ton lien, mais celui de la vidéo c'est une version plus ancienne pas prévu pour la pro à la base, il me semble sa fait un bail que je l'avais imprimer.

Je suis avec le nouveau depuis quelques jours il a l'air plus adapter, en tout cas pour le trou de fixation déjà! LOL

J'ai aussi changé les deux belt tensioner y et le x est visible sur la vidéo imprimé en blanc version avec les MR63ZZ (y'a pas photo! et sa s'entend!)

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il y a 2 minutes, Labrax a dit :

 

Je suis avec le nouveau depuis quelques jours il a l'air plus adapter, en tout cas pour le trou de fixation déjà! LOL

J'ai aussi changé les deux belt tensioner y et le x est visible sur la vidéo imprimé en blanc version avec les MR63ZZ (y'a pas photo! et sa s'entend!)

tu pense que sa vaut le coup de l'allonger et augmenter le diamètre pour qu'il s’emboîte sur la tige fileté ?

les belt tensioner du même maker ?

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Non , je pense pas , pour le y regarde celui la et les videos de la description y'a pas photo! http://www.thingiverse.com/thing:1814365

Et pour le x il a cassé assez rapidement et xyz me la remplacer aussi rapidement sous simple photo mais je préfère de loin le fait maison à base de celui là http://www.thingiverse.com/thing:1752395

C'est plus logique avec des roulements à billes lol

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et pour répondre à ta première question je ne sais pas si sa vaut le coups de l'allonger pour qu'il s'emboîte car il est à la limite de s'emboîter ce modèle. Je pense qu'il faut réfléchir à autre chose, placé plus bas peut être plus efficace à voir...

J'ai changé le Y malgré qu'il ne présente aucun problème contrairement au x, quand sa pète c'est violent car il y'a un ressort, après la mission c'est de trouver ce ressort. C'est pour sa c'est bien de le faire avant je pense et on ressent un réel confort quand sa tourne. D'ailleurs xyz ne m'a pas fourni ce ressort avec le tendeur.

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merci pour tes précisions, c'est très utile:)

pour les ressort, un truc qui me semble bien et adapté en taille et longueur, ce sont ceux d'embrayage moto 125 cc, en moyenne c'est du 15/20 mm de long

sur du 6/8 mm en diamètre, et niveau résistance a la compression c'est le top, pas la peine de prendre des neufs, je pense qu'un garage moto sympa peut

en donner 5 ou 6 .

je retrouve plus mes anciens, a l'époque ou je roulais en 2T.

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Bonsoir j'ai refait des tests et rebelote.

A priori dés que je fais des pièces sur une grande surface et  épaisse,seulement les coins se lèvent et arrache tous, les scotchs, le jus...

J'aimerai vous soumettre une théorie que seul vous pouvez appuyer ou pas:

Les premières couches restent "malléable" et ne se rétracte pas parce que chauffées par le plateaux. Plus on s'écarte du plateaux (on monte la pièce) plus les couches refroidisse vite et peuvent se rétracter. Donc les couches inférieur qui garde une légère élasticité car chaude se font emmener par les couches supérieures,

Que faire, plus mes pièces sont vaste, plus le phénomène prend de l’ampleur.

Avec XYZWare pro je n'ai aucun contrôle, et je souhaiterai passer sur un autre slicer, mais c'est un autre sujet .

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j'ai fais le tour des forums et autre et malheureusement c'est:

inhérent à l'impression ABS.

Quelque soit le support d'impression (laque, verra, scotch, jus...) ou la gestion des températures, plus la pièces est vaste sur la surface du plateau, plus elle essayera de décoller les extrémité:

Citation

Le phénomène est expliqué par une rétraction de la matière au refroidissement sur les axes non discontinus.

http://forum.3dnatives.com/bloque-e-dans-le-projet--f28/rebord-qui-se-decolle-t937.html

 

Fin du topic pour moi

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Sans doute une mauvaise répartition de la chaleur sur toute la surface du plateau.

Quoiqu'il en soit je trouve light les 210°C pour de l'ABS et l'augmenter de 2 ou 3° ni changera rien.

Plateau à 100°, jus d'ABS direct sur verre/miroir, pas de scotch il risque de se décoller lui, et réduire drastiquement la vitesse de la première couche genre 30mm/s max et buse à 225°C mini

Modifié (le) par juanpa
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non, sa passe juste a 210 °C en 90 °C et des poussières sur le bed, la chauffe sur le bed est concentrée sur son centre et diminue vers l’extérieur, perso

sur la 1.0A plateau verre je vais jusqu'à 160/170 mm sans décollement, après je met un brim rond un peu épais sur les coins, je le rajoute via sketchup.

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