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Filament ABS

Starckz

Vérifications à réaliser pour montage DiscoEasy200

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Bonjour à tous,

 

J'en ai assez du warping, j'ai beau essayé de regler la hauteur du plateau, ce n'est jamais suffisant. J'ai voulu imprimer le mod de Stan42 mais impossible à cause de ce fichu Warping. Je me lance donc dans le démontage et remontage de ma DE200. Auriez-vous des conseils sur des points à vérifier lors du montage de cette dernière s'il vous plait?

 

Merci d'avance,

 

Starckz

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Salut.
Je ne vois pas trop le rapport entre remonter ton imprimante et le warping?! Sans être expert, effectivement la hauteur de couche est importante pour une bonne adhérence. Mais c'est surtout une histoire d'accroche.
J'ai toujours eu le problème inverse, j'ai bousillé une dizaine de builtak car mes pièces adhéraient trop bien. Avec le PLA bien-sûr, maintenant si c'est de l'ABS... C'est une autre histoire
Aujourd'hui, j'utilise une plaque de verre sur le plateau.
Tu as essayé le Builtak ? Ou autre produit ?

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

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Bonjour,

Pour les pb de warping le plus efficasse c est de passer au plateau chauffant alors certe c est un cout suplementaire et quelques heures de bricolage mais apres c est le jour et la nuit.

Sur ma disco j ai installé plateau chauffant + plaque de verre et kapton et depuis les pb de warping ou decollement sont franchement rare.

Si vous ne voulez pas vous prendre la tete avec la modification du firmware voir l excellent topic de furtys :

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il y a 2 minutes, Zarrt a dit :

Bonjour,

Pour les pb de warping le plus efficasse c est de passer au plateau chauffant alors certe c est un cout suplementaire et quelques heures de bricolage mais apres c est le jour et la nuit.

Sur ma disco j ai installé plateau chauffant + plaque de verre et kapton et depuis les pb de warping ou decollement sont franchement rare.

Si vous ne voulez pas vous prendre la tete avec la modification du firmware voir l excellent topic de furtys :

+1

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Je me disais que si je la remontais complètement, je pourrais peut être régler à niveau les barres, etc. J'en ai tellement marre que je n'ai même plus plaisir à utiliser ma DE200. Je me donne vraiment du mal. Par mon boulot, je peux avoir du verre, quel épaisseur serait l'idéal ?

 

Actuellement, j'ai du BlueTape sur mon plateau.

 

Je vais regarder le tuto que tu m'a envoyé de plus près.

 

Merci pour vos réponses !

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Même problème pour moi j'ai bien vérifier toutes mas barres, j'ai même remis les barres de x en légèrement flottante pour bien avoir les barres du z parallèles.

Sans résultats. Une dernière mesure (au pied à coulisse) me montre bien un problème d'épaisseur du plateau qui à 0.5mm d'écart entre l'avant gauche et l'arrière droit.

Dagoma ne veut rien entendre au support c'en est risible de ridicule.

BlueTape et BuildTak utilisés en vain j'ai même refait un firmware à 81 points d'autoleveling pour rien !!!

Bref j'ai commandé chez John Steel une plaque d'aluminium de 3mm * 300*300 ça m'as coûté 22€20 avec les frais de ports (plus élevés que la plaque elle même) et je ferais des trous ovales au dremel tout seul histoire de pas le contraindre. bref affaire à suivre ....

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Salut,

Avez-vous essayé d'imprimer les "bordures" autour de la pièce pour éviter le phénomène de warping ?

Il y a la méthode de la colle en tube à étaler sur le blue tape aussi.

Modifié (le) par logboun

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J'utilise du simple Blue tape sur le plateau avec un réglage Z offset assez proche qui fait que la première couche est vraiment écrasée et adhère parfaitement au plateau, parfois même trop, j'en arrache le scotch !

As-tu essayé de jouer avec le Z offset ?

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Bonsoir,

essaye quand meme le buildtak...c'est vraiment un monde différent du blue tape.

Sinon, tu as toute une procédure à tenter ici : http://reprap.org/wiki/Calibration/fr

Et tu as tjrs la pièce de @Ced68 / @zaytar : https://www.thingiverse.com/thing:1424839

Je suis sur que tu peux imprimer dans une zone de ton plateau sans avoir trop de décalage Z.

Tente aussi via pronterface un G29 P3 V4 afin de pouvoir lire les mesures du palpeur en Z. Ça aide pas mal à au moins régler en Z gauche /droite (la piece mentionné plus haut pourrait permettre de faire avant/arriere en plus) et je trouve que c'est plus facile que le pied à coulisse...

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J'utilise CbD avec l'option Amélioration de la support d'impression.

J'ai vu que la pièce de @Ced68 / @zaytarest faite pour la Discovery, ça ira sur ma DiscoEasy ?

Je vais regarde ce que tu me dis.

J'ai essayé de regler l'offset Z sans réel succès.

Modifié (le) par Starckz

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Une solution pour les pb de plateau c est de le monter sur des vus avec ressorts afin de regler son parallelisme et une plaque de verre par dessus au cas ou il soit bonbé. La plaque de verre pas plus de 3mm sinon le capteur ne capte plus.

Sur la mienne j ai mis une vitre de sous verre pour poster impeccable.

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Bonjour,

Avant Dagom'App, les utilisateurs réglaient le parallélisme du plateau avec l'axe x à la main en tournant les coupleurs, avec une feuille de papier ou bien en regardant la led du palpeur. J'ai gardé cette solution simple. Le palpage initial à 9 points ou plus ne donne guère de résultats meilleurs qu'avec 4 points (équation d'un seul plan a.x + b.y + c.z = d ; mes souvenirs de lycée me disent même qu'il suffit de 3 points pour définir un plan) Si le plateau est voilé, ça ne donnera grosso modo qu'une moyenne.

Le buildtak (neuf et propre) et l'amélioration d'impression sont très efficaces. Il ne faut pas oublié non plus que la technique elle-même (FDM) implique des contraintes au refroidissement. Pour les grandes pièces, il faut prévoir des trous (évidements cylindriques verticaux) pour éliminer les curling et warping.

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Il y a 2 heures, Starckz a dit :

Qu'appelles-tu des "vus avec ressorts" ?

 

En tout cas, merci à tous pour vos réponses !

je pense que c'était "vis avec ressort" :) En gros, entre les supports du plateau (qui sont clipés sur les LM8UU) et le plateau alu, tu mets un ressort qui va bien . La vis est traversante et comprime le ressort (donc pris en sandwich entre le plateau et le support). En vissant plus ou moins, tu peux controler le Z de chaque coin du plateau.

D'ailleurs, si quelqu'un a des ref de ressort, je suis preneur (diametre, nombre de spires, raideur) :)

En faisant cela, bien faire attention que l'offset du plateau est forcément modifié et qu'il faut le reparamétrer :)

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Bonjour,

Ça tombe bien que je tombe sur ce sujet car aujourd'hui j'ai acheté une plaque de verre de 3mm à Leroy Merlin

Mais impossible de configurer l'offset, la buse vient taper dans la plaque avant meme que le capteur s'allume.

Pourquoi le capteur ne s'allume t-il pas ?

Je précise j'ai coller le buidtape sur la plaque de verre, c'est donc comme si tout simplement mon plateau était plus haut mais plus droit

Je ne comprends pas comment marche ce capteur ? C'est bien par rapport à la distance ? 

Zarrt comment as-tu fait ?

Modifié (le) par Albatar

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non car le buildtak n'est pas métallique donc le capteur continue à détecter le plateau Dagoma sous la plaque de verre. Il ne s'allume pas car trop éloigné.

  • J'aime 1

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Salut @Albatar,

 

voilà ce que j'ai fait pour que le capteur fonctionne avec le plateau en verre :j'ai mis du scotch double face sur tout le tour du dessous du plateau et ensuite j'ai collé une feuille de papier aluminium.

  • J'aime 1

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il y a une heure, vr34 a dit :

non car le buildtak n'est pas métallique donc le capteur continue à détecter le plateau Dagoma sous la plaque de verre. Il ne s'allume pas car trop éloigné.

 

il y a 52 minutes, RIPOFE a dit :

Salut @Albatar,

 

voilà ce que j'ai fait pour que le capteur fonctionne avec le plateau en verre :j'ai mis du scotch double face sur tout le tour du dessous du plateau et ensuite j'ai collé une feuille de papier aluminium.

Eh bien niquel merci à tout les deux

J'ai ma réponse et je comprends mieux pourquoi il ne détectait pas mon doigt ou tout autre chose que je lui mettait sous le nez ;)

Je vais tester du coup avec la feuille d'aluminium

Modifié (le) par Albatar

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