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Filament ABS

Mk3 heatbead trop long à chauffer


Messages recommandés

Salut les printeurs

 

J'ai monté un mk3 sur ma vertex k8400 en 24v.

L'alimentation

 

https://fr.aliexpress.com/item/Best-quality-24V-10A-240W-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-AC-100-240V-Input/32350641563.html?spm=2114.13010608.0.0.TpG946

Le mk3

 

https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-MK3-Dual-Power-Heated-LED-Resistor-Cabel-100K-ohm-Thermistors-PCB-Heatbed-S207/32638242079.html

Le power expander reprap

 

http://www.ebay.fr/itm/Power-Expander-a-versatile-solid-state-relay-for-heatbeds-hotends-fans-etc-/271543985231

 

 

Le problème c'est que je pensais que ça allait monter assez vite en température avec cette config et bien non.

Pour monter à 60° ça vas bien mais pour aller à 90° ça me prend au moins 20 min et j'ai même pas essayé de monter à 110° car après 90° ça devient presque impossible.

 

Avez vous une idée d'où ça peut venir ?

J'ai fais une erreur de choix de matériel ?

 

Merci d'avance

 

 

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Hello

Independement du fait que je ne vois pas (et ne comprendrais jamais) l'interet d'intercaler des powers trucs et des relais SSR vu que ce rôle est devolu en standard a la carte controleur. surtout pour si peu d'ntensité (5 amperes en l'occurence !) (Ce role est devolu aux Mosfet calibrés pour cette fonction, à moins que celle ci ne sache le faire et là ..... 9_9) ... c'est s'ajouter des couches d'emm* absoluments inutiles surtout si l'on ne maitrise pas le sujet ou le besoin ;) et en plus une gestion manuelle de cette temperature

 

Sinon :

S'assurer au moins que la section des cables utilisé de bout en bout sont d'une section suffisante pour ne pas generer un chute de tension trop importante.

Déja, pour cela... mesurer la tension en sortie d'alimention ... et celle à l'entrée du bed sur celui ci.

Une isolation thermique sous le plateau aide bien aussi pour la montée en temperature, sa preservation.

S'assurer que le local dans lequel est la machine  n'est pas à une temperature trop basse ou soit en courant d'air

Verifier que la sonde de temperature est correctement placé et qu'elle renvoi une temperature cohérente avec la réalité

 

Ps : un mk3 qu'il soit en 12 volts ou 24 volts ne montera absolument pas plus vite ou plus haute  en temperature... pour arriver à 100°, selon les conditions, il faut entre 15 et 20 minutes minimum ... meme en ajoutant toutes les bidouilles imaginables

Modifié (le) par La Bidouille
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Merci pour ta réponse. J'ai utilisé un power bidule car mon imprimante tourne en 15v et qu'elle n'aurait pas été assez puissante pour faire tourner un mk3. Du coup le power bidule sert de relais pour piloter l'alimentation en 24v. J'ai choisi le 24 au lieu du 12 pour avoir un amperage plus faible donc une alim moins coûteuse. Après je ne suis pas un pro non plus donc je peux me tromper.
Tu pense que j'aurai pu monter mon mk3 direct sur la carte mère sans rien ajouter ?
je vais mesurer aux bornes du mk3 et de l'alim pour contrôler comme tu le dit.
L'imprimante est dans une chambre et pas de courant d'air donc je carte ça déjà. Je vais aussi essayer de placer une plaque de liege entre le support en aluminium et le bed pour voir.

Merci

Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk

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il y a 1 minute, aurelp a dit :

Merci pour ta réponse. J'ai utilisé un power bidule car mon imprimante tourne en 15v et qu'elle n'aurait pas été assez puissante pour faire tourner un mk3. Du coup le power bidule sert de relais pour piloter l'alimentation en 24v. J'ai choisi le 24 au lieu du 12 pour avoir un amperage plus faible donc une alim moins coûteuse.

Ben voila des raisons valables ;)

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Bon j'ai regardé et j'ai pas de perte de tentions. Enfin si j'ai 0.2v de perte. Mais je doute que ça vienne de la. Et pour la plaque de liege en faite c'est sûrement pas utile ça mon plateau est posé sur de l'ABS.

Une autre idée de piste à explorer ?64f403b90a45de0a602f9d8fae707f0b.jpg

Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk

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Grrrrrr.....

Peux tu mesurer la température réelle (thermomètre ) des fois que la donnée renvoyée soit erronée

Tu peux aussi essayer de valider le bon résultat attendu du plateau (sa caractéristique) en le raccordant en direct sur l'alimentation (et sous surveillance) et en mesurant cette température et le temps qu'il mets pour y arriver.

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Grrrrrr.....
Peux tu mesurer la température réelle (thermomètre ) des fois que la donnée renvoyée soit erronée
Tu peux aussi essayer de valider le bon résultat attendu du plateau (sa caractéristique) en le raccordant en direct sur l'alimentation (et sous surveillance) et en mesurant cette température et le temps qu'il mets pour y arriver.

Je met un thermomètre directement sur le bed ? Je vais essayer ça. Par contre j'avoue flipper de le brancher en direct. En direct ça va envoyer pleine puissance j'imagine. C'est pas un coup à griller l'alimentation ou le bed ?

Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk

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il y a 55 minutes, aurelp a dit :

En direct ça va envoyer pleine puissance j'imagine. C'est pas un coup à griller l'alimentation ou le bed ?

Oui ....mais en fait l'alimentation ou le lit chauffant ne risque rien.

Le lit chauffant ou la résistance chauffante de la buse sont alimentée en tout ou rien. Ce sont les Mosfet de la carte contrôleur ou du SSR piloté lui par le power expander dans ce cas, qui joue le rôle d’interrupteur/relais, en fonctionnement normal, en fait et pour faire simple,

Le bed est alimenté "plein pot" (Mosfet ou SSR jusqu’à sa température de consigne ) puis cela coupe ... donc la température baisse et cela remet sous tension ... etc (c'est là qu'intervient une autre notion qu'est le réglage du PID ... mais ce n'est pas le sujet)

Comme un radiateur électrique domestique ..... qui ce met sous tension et ce coupe selon la température demandé).

Mais, comme je l'ai précisé

Il y a 2 heures, La Bidouille a dit :

(et sous surveillance) et en mesurant cette température et le temps qu'il mets pour y arriver

sous surveillance ... une fois la mesure effectuée, tu arrêtes le test ...c'est pour valider son fonctionnement et ses caractéristiques... sinon, oui, il va continuer chauffer "à fond" comme un radiateur domestique non piloté et régulé par un thermostat (car ce n'est rien de plus en fait )

 

 

Il y a un "truc" qui me choque ... je ne connais pas de bed référencés comme "type" MK3 (bien souvent des clones... de clones ...) qui fournissent 240W de puissance. C'est le double des caractéristiques habituelles pour ceux ci.....Mais quelque soit son appellation, il devrait en effet monter en température très rapidement et atteindre les 100° sans problème.

Mes MK3 sont en 12volts et font 140 w et atteignent la température de 100/110° en 15 à 20 minutes maximum... hors caisson .

Je test en ce moment un patch de 350w en 12 volts (30 ampères :$ ) pour ma future delta et en direct sur une alim et cela monte très vite en température (il sera lui piloté par un SSR en production)

Il y a peut être un problème de "tromperie" sur la marchandise ou bien est il défectueux

Modifié (le) par La Bidouille
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240w c'est l'alimentation mdr
Mais effectivement je commence à me demander si il n'y aurait pas eu tromperie sur le matos.

Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk

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Je viens de percuter sur un détail .... les branchements (soudures) sur le plateau sont bien fait entre les points 2 et 3

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Si celui ci est arrivé câblé, ils le sont souvent pour du 12 volts (1 et 2/3 shuntés)

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Modifié (le) par La Bidouille
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Tu m'a mis le doute du coup je viend de regarder et oui j'ai bien brancher sur 2 et 3. De mémoire il était effectivement arrivé branché en 12v.

Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk

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  • 2 weeks later...

Bonjour, comme c'est un sujet récurrent sur le forum, je me demande si il n'y a pas aussi une relation avec le firmware...

Je n'ai pas une grande expérience, mais un blog conseillait, je cite:

" Avec un relais, ne pas gérer la température en mode "PID" mais en mode "Bang Bang" pour l'épargner. "

Hélas je ne vois pas modifié cela.

Bon courage.

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Hello ...

Je pense que vous pourrez modifier ce que vous voulez .... le plateau (ou l’élément chauffant) à une puissance finie résultant d'un matériaux résistant qui a une valeur résistive finie et qui doit être alimenté avec une tension connue préconisée

A partir de là c'est la loi d'ohm qui s'applique (on est dans le courant continu)... pas de la magie.

l'on peut à la marge améliorer l'environnement (isolation du dessous du plateau, éviter un environnement trop frais, les courants d'air... ) mais cela ne changera jamais les caractéristiques physiques du composant.

Si vous prenez un radiateur domestique d'une certaine puissance il mettra un certain temps à stabiliser sa température à un certain niveau... si vous en prenez un d'une puissance supérieure ou inférieure les résultats seront totalement différents, meilleur ou moins bon (sans aborder les phénomènes de propagation  de le chaleur ou d'inertie .. de régulation ... mais qui reste des paramètres physiques).

Changer de 12v à 24v voir 220 volts ne change rien si la puissance dégagée est toujours la même (150 watt par exemple dans les 3 cas)... sauf à alimenter la partie 12 volts en 24 volt (les résistances n'ayant pas les mêmes valeurs) ....mais à vos très grands risques et péril ....mais dans ce cas vous changez les caractéristiques du produit (voir la loi d'ohm).

Il faut principalement s'assurer d'avoir une alimentation correcte qui ne s’écroule pas à la sollicitation et surtout avoir des câbles qui alimentent le plateau, de bout en bout depuis l'alim, d'une section suffisante pour éviter une chute de tension importante, préjudiciable, une fois arrivé à l'autre bout.

sinon changer de plateau,  pour un ayant une puissance supérieure

Le PID et le mode bang bang n'ont d'effets que lorsque la température de consigne (celle demandée) est déjà atteinte, et n'a donc aucun effet sur les temps pour atteindre cette température (de consigne). Le PID agit en toute fin de période de chauffe pour commencer à lisser les écarts de température.... pour éviter que la consigne soit dépassée et stabiliser la température au plus prés de la consigne ensuite.... donc un impact vraiment à la marge.sur le temps global

pas de recette miracle... c'est l'application de phénomènes physiques sans plus

Par contre il est possible de vérifier si la puissance du plateau est réellement celle qui vous a été vendu, en mesurant la tension et l’intensité consommée. Ou en le calculant a partir de la résistance électrique mesurée du plateau avec un très bon multimètre et en prenant en compte la résistance propre au câbles de celui ci .....la résistance du plateau étant de quelques ohms toutes mauvaises lectures fausseraient le calcul et appliquant la loi d'ohm dans les deux cas

(j'ai quelques fois de sérieux doutes avec les caractéristiques affichées de certains produits "exotiques"...qui sont des fois fondés)

 

;)

Modifié (le) par La Bidouille
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