Aller au contenu

Filament ABS

Albatar

Mon plateau chauffant pour ma DiscoEasy200

Recommended Posts

Marre du warping et des pièces qui se décollent pendant l’impression malgré le buildtak, j’ai fini par opter pour un plateau chauffant.


Devant faire attention aux dépenses car ma femme ne comprends pas l’utilité d’une imprimante 3d, j’ai essayé d’utiliser le maximum de matériel de récupération. Je suis arrivé à monter mon plateau chauffant pour moins de 22 €, plateau compris.


Pas évident lorsque l’on débute. Quel matériel acheté ? Comment brancher le plateau ? Dans quel sens le disposer ? Comment le faire tenir ? Comment brancher la thermistance ? Tous un tas de question que je me suis posé et auxquelles je vais essayer d’être le plus clair possible dans ce post et en indiquant aussi tous les liens des sites sur lesquels j’ai acheté le matériel.

Pour faire descendre la facture j’ai privilégié une alimentation de PC ATX qui fait très bien le travail et je vais également expliquer très simplement comment l’utiliser. Pour info montée de la température de 20 à 60°C en 3min30.

Je vais présenter dans ce post ma méthode de montage qui n’est sûrement pas la meilleure. C’est juste une méthode comme une autre mais je vais tenter de l’expliquer en n’oubliant rien car je n’ai pas réussi à trouver un poste qui comptait l’ensemble des questions auxquelles j’ai pu me poser. L’installation de mon imprimante est encore loin d’être terminée, j’envisage un caisson, un boitier pour mon écran intégré au caisson, la disposition de led branchée grâce à l’alimentation pc dans le caisson, … . 

Premièrement voici la liste du matériel utilisé (21.94 €) :
•    Plateau chauffant MK3 (11.57 €)

https://fr.aliexpress.com/item/Black-Color-New-RepRap-3D-Printer-MK3-heat-bed-Aluminum-heat-bed-dual-power-3D-printer/32599252639.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs

•    Thermistance 100 kOhm (non fournie avec le plateau acheté)  (0.52€)

https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-3d-printer-parts-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-with-cable-for-3D-Printer-Reprap-Mend/32619918084.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs

•    Vis avec ressort pour maintien du plateau chauffant (1.45 € les 5)

https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-3D-printer-Leveling-components-M3-screw-Leveling-spring-Leveling-knob-suite-for-3D-printer-free/32689214005.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs

•    Broches femelle Dupont pour connexion de la thermistance à la carte mère (0.48€ les 100)

https://fr.aliexpress.com/item/100-Pcs-Dupont-Cavalier-C-ble-Logement-Femme-Broches-Contor-Terminal-2-54mm-NOUVEAU/32672369920.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs

•    Logement plastiques pour broches femelle Dupont (0.47 €) non utilisé mais peut servir à l’avenir

https://fr.aliexpress.com/item/100Pcs-2-54mm-1P-Pitch-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector/32633859308.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs

•    Alimentation ATX de PC 250 W (récup)

•    Une cornière acier zingué 1M 2.35cm * 2.35cm (1.65 €)

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/corniere-egale-acier-zingue-l-1-m-x-l-2-35-cm-x-h-2-35-cm-e1400088175#&xtmc=corniere_acier&xtcr=4

•    Des pinces pour tenir la plaque de verre au plateau chauffant (2.96 € les 12)

https://www.amazon.fr/gp/product/B005FA8NIG/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

•    Des chutes de câbles électriques souples 2*0.75mm2 (récup)

•    Rouleau de Kapton 20mm (1.88 €)

https://fr.aliexpress.com/item/Top-Quality-20mm-100ft-High-Temperatur-Resistant-Tape-Home-Office-Kitchen-Anti-heat-Polyimide-Kapton-Tape/32748952183.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs

•    Une plaque de verre 209*209 mm épaisseur 2mm acheté à Leroy Merlin (0.96 €)

En option (13.64 €) : 

•    écran pour la discoEasy (13.64 €)

http://www.banggood.com/fr/3D-Printer-RAMPS-14-LCD12864-Intelligent-Controller-LCD-Control-Board-p-922875.html?rmmds=myorder


Etape 1 : l’alimentation
Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de sites qui expliquent comment faire une alimentation atelier à partir d’une alimentation de PC.

https://www.google.fr/search?q=alimentation+atelier+avec+alim+pc

Pour info l’alimentation de PC utilisé est dépourvu de bouton poussoir on/off.
Celle-ci permet d’envoyer du 15A avec le +12V.
 alim.jpg.9321bebd6d68b7379d241b8b401a180c.jpg
Je n’utilise pas de résistance dans mon alimentation. Car celle-ci permet de faire tourner l’alimentation à vide, ce qui ne sera pas le cas dans ma méthode. Elle serait par contre nécessaire dans le cas d’une utilisation de led sans allumer l’imprimante.
Attention lorsque vous bricoler l’alimentation c’est du 230 V qui passe dedans et ça pique.
Faites également attention aux tensions à vos sorties. Ne faites pas griller votre carte mère et vérifier que le +12 donne du +12, le +5 donne du +5, …
Mon but était d’utiliser le bouton poussoir de la dagoma pour alimenter celle-ci. Comme-ci de rien n’était.
Une fois tous les câbles de couleur réunis je les ai branchés sur des dominos et fais ressortir ceux qui m’intéressaient.
Le noir représentant le GND. Ces fils sont de couleur bleu chez moi car j’ai dessoudé ceux de l’alimentation pour mettre des fils de plus grosses sections. Pas utile au final, je ne l’ai pas fait pour les autres. Il vaut mieux réunir plusieurs fils de même couleur et les relier ensemble au même domino
Le jaune représentant le +12 V.
Le rouge pour le +5V. Pour les futurs LED
Le orange pour le 3.3V. Pour un jour peut être
Et le vert.
 alim2.jpg.ad7e6e8d7fc996a2395c7027b8487aad.jpg
Lors du branchement de l’alimentation au raccordement électrique, celle-ci ne démarrera que si le fil vert est relié à la masse.
Impeccable cela me servira de bouton poussoir.
Il suffit donc de brancher un fil (d’une section assez importante) relié au domino des fils jaunes au + de la carte mère et un fil relié au domino des fils noir au -.
Pour ma part je suis parti sur des fils souples de 0.75mm2 que j’ai étamé. Cela n’as pas l’air de chauffer pour le moment à voir dans l’avenir mais dans le doute vous pouvez partir sur du 1.5mm2.

alim3.jpg.bafaab2218bd70b4d442eafeaa19e431.jpg

Ensuite on soude le fil vert (un fil relié à lui car un peu court) au bouton poussoir de la Disco
Puis un fil noir également au bouton sur l’autre broche sur laquelle était branché le transfo fourni par Dagoma.
Pour info, il n’y a pas de sens dans le branchement.
 alim4.jpg.0044030d4858126fde0307be4c2093e6.jpgalim5.jpg.d605e9c7963afd4b639a265d7eb3b6c3.jpg
 
Voilà à partir de là on obtient une nouvelle alimentation pour notre DiscoEasy.

Etape 2 : la fixation du plateau
Dans ma méthode j’ai retiré le plateau Dagoma pour le remplacer par des cornières acier de 23cm de chaque côté dans lesquelles j’ai percé des trous pour fixer les vis fournies avec l’ancien plateau sur le « rail » orange. J’ai également percé 4 trous pour la fixation des vis ressort.
Le plateau se positionne face alu en haut et donc écriture de « attention c’est chaud » en bas donc non visible.
 plateau1.thumb.jpg.cf691b69b23b61e151528e2854f720dd.jpg
Pour info ce plateau n’est pas équipé de led indiquant la chauffe. Je ne sais pas si elle peut se rajouter par la suite mais de toute façon elle ne serait pas visible dans mon cas d’utilisation.
J’ai préféré l’achat sur le site indiqué par rapport aux commentaires laissé sur l’emballage. Et je ne regrette pas mon achat. Je ne voulais pas d’un plateau voilé.

Etape 3 : branchement du plateau
Facile, on soude (mieux que moi) directement sur le plateau en respectant les consignes inscrites sur celui-ci.
 plateau2.jpg.e51bd2cb2c52167bd8b66aa7b6d504f1.jpg
Idem j’ai utilisé 2 fils souples de 0.75mm2 pour le branchement du plateau
J’ai fait un pont en étain entre le 2 et le 3 pour les relier ensemble
 plateau3.jpg.2a185be9a06e92877af13f22e2bb7fe9.jpg
Du côté de la carte mère, on relie en respectant le + du – au niveau du Heat Bed (attention sens inversé par rapport à la prise de l’alimentation générale)
 plateau4.jpg.e32ac63ca6b27473ec49242ec4bc8ea5.jpg

Etape 4 : installation de la thermistance
J’ai repris la même méthode que La Bidouille cf :

La positionner dans le trou du milieu par le bas puis kaptonner le tout.
 thermistance1.thumb.jpg.0136e987841b858087b3d4997ac5bbfb.jpg
J’ai utilisé un peu de patte thermique argent, celle servant à monter les ventirad des processeurs,  ce qui permet d’avoir un résultat propre de l’autre côté.

thermistance2.jpg.aed8f4b8e6d8c7331a211e1a8d391ae6.jpg

Etape 5 : branchement de la thermistance
La thermistance ce branche au niveau de la prise A14
 thermistance3.jpg.d620cd70aea7e3a73082b44b324bc877.jpg
Il y a actuellement une nappe reliant la thermistance de la buse n°1 équipé par notre DiscoEasy où 2 fils sont branchés sur le A13
 thermistance4.jpg.1990f77a2b7f35181570d451299f70ba.jpg
C’est là que rentre en jeu les connecteurs Dupont. Il y a sûrement mieux car ce n’est pas tout à fait adapter, mais je n’ai pas trouvé.
Une fois les connecteurs serrés aux fils, enfiché ceux-ci dans la nappe. Ça tient tout seul.
J’ai isolé avec un peu de scotch car les connecteurs sont plus grands que la nappe. Privilégié de la gaine thermique, ça fait plus pro. Malheureusement j’en avais plus.
Je pense qu’il serait également possible de virer la nappe et d’utiliser les connecteurs Dupont avec leurs caches que je ne me suis pas servi du coup mais il faudrait également le faire pour la thermistance de la buse.

Etape 6 (optionnel) : montage de l’écran
On retire la prise du lecteur de carte SD ainsi que celui-ci.
 ecran1.jpg.991bca78baef9c1763d6a41946521f04.jpg
On y branche à la place les nappes fournies avec l’écran en faisant attention ensuite de repérer les prises 1 et 2.
 ecran2.jpg.131d663297d870d32d6646fd45c59099.jpg
L’écran fourni par Dagoma à la particularité d’avoir les détrompeurs inversés par rapport au notre.
ecran3.jpg.de6ece1dcb789145e8e0f5081ed38811.jpgecran4.jpg.36ce37ffbfdddbc93272fdbc284f41f2.jpg
Il faut donc découper les détrompeurs des nappes se branchant au cul de l’écran pour pouvoir les relier dans le bon sens.
ecran5.jpg.7b78d6221f4bd18e5133fed025d882eb.jpg     ecran6.jpg.49639a4b5eb4709eab9b33a7b282acfc.jpg
C’est terminé.

Etape 7 : Modification et mise à jour du firmware
Nous allons avoir besoin d’un petit logiciel pour cette modification.
Donc on télécharge Arduino IDE sur le site de Arduino ( https://www.arduino.cc/en/Main/Donate ) dernière version : https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.2-windows.exe
Une fois installé on va ensuite sur le site de dagoma pour télécharger le dernier firmware avec écran : http://dist.dagoma.fr/
On prend le fichier qui contient les sources au format zip : http://dist.dagoma.fr/get/sources/Marlin-Firmwares/1486395042/3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431
On décompresse les sources dans un répertoire puis dans ce répertoire on double clic sur le fichier marlin.ino
arduino1.jpg.103e45172782e99ca684441f3d286521.jpg 
Une fois dans le programme il faut aller dans le fichier configuration.h en cliquant sur l’onglet approprié
arduino2.jpg.ee23dd580b42f44273e41ad4745b0638.jpg 
Pour pouvoir accéder au réglage de la chauffe du plateau il suffit de modifier la ligne n°195 en indiquant le chiffre 1 signalant une thermistance de 100kOhm
 arduino3.jpg.d20a951fbc89961d0742351a60bde835.jpg
Il est tout à fait possible de modifier plein d’autres choses dans ce fichier mais je ne vais pas tous les énumérer. Vous retrouverez votre bonheur sur le forum. Seule la modification de cette ligne est importante dans notre cas.
Ensuite il faut sélectionner le type de carte utilisé : Arduino/ Genuino Mega or Mega 2560
 arduino4.jpg.7f9ee729b6ee62f8ccfcd15c5bb047da.jpg
Ainsi que le processeur ATmega2560 :
 arduino5.jpg.cfd149d7be8cfec481cb5f65511e26ed.jpg
Ensuite il faut compiler pour tester les modifications apportées.
 arduino6.jpg.12b5708eaa1dcb442010c37017fad439.jpg
A ce moment il y a de grandes chances pour qu’il y ait un message d’erreur du style : 
 arduino7.jpg.8cff95f702f7d1f784fa85595277edc8.jpg
Il manque une librairie qu’il va falloir installer. C’est très simple, il suffit d’aller dans Croquis>Inclure bibliothèque et Gérer:
 arduino8.jpg.27a418bf12b33f417eaaaa98ba22d275.jpg
Ensuite dans la barre de recherche taper u8glib puis sélectionner la dernière version et Installer
 arduino9.jpg.965f10bb29a8f9c28eaba64865952c9c.jpg
On retente la compilation et cette fois cela doit passer.
 arduino10.thumb.jpg.3612b7268a3955ef319f287d6e9cbad0.jpg
Ensuite après avoir branché un câble USB à la carte mère et choisit le port (Outils > Port) on téléverse
 arduino11.jpg.221961393632a0a13bbe4d47122ca299.jpg
On allume l’imprimante pour tester le bon fonctionnement de toute l’installation.
 arduino12.jpg.7ebd09c52d33c482dd75d98aa4bc13aa.jpg
On voit déjà qu’il y a maintenant les 2 thermistances de reconnues.
On peut maintenant tester la chauffe du plateau.
Préparer > Préchauffage PLA > Préch. PLA plateau
Si tout se passe bien ça chauffe jusqu’à 60°C.

Etape 8 : Mise en place de la plaque de verre
Pour ma part j’utilise une plaque de verre de 2mm d’épaisseur car la 3mm était trop épaisse et la buse venait taper dans la vitre.
D’ailleurs même avec la 2mm cela me le faisait et il a fallu que je descende un peu le capteur pour l’empêcher de venir buriner cette vitre à chaque fois.
J’ai coupé les angles de la plaque de verre pour laisser passer les vis sinon il faudra prendre une plaque de verre plus petite. Puis fixation avec les pinces.
verre.jpg.1f0cc6a7cb6de613d797d47d6c3aba6b.jpg

Etape 9 : réglage de la planéité du plateau à l’aide des vis de réglage
Pour contrôler la planéité du plateau je me sers d’un petit logiciel pronterface : http://kliment.kapsi.fi/printrun/Printrun-Win-Slic3r-03Feb2015.zip
On dézippe tout ça dans un répertoire puis on lance le programme pronterface.exe
On branche l’imprimante avec le câble USB on choisit le port et la bande passante puis on test la connexion avec le bouton Connect
 pronterface.thumb.jpg.47f3776254952bb51b6fbac972ef4aa8.jpg
Le plus simple ensuite est de créer une macro permettant de réaliser un certains nombres d’opérations de façon automatisé.
Pour cela on va dans Settings > Macros > New > on saisit un nom plutôt court et en un seul mot cela sera plus simple par la suite

Dans cette macro on saisit : 
g28
g29 p2 v4
m18 

g28 permet de revenir à l’origine de l’imprimante
g29 effectue le autolevel en ressortant l’ensemble des coordonnées de chaque point (p2 = 4 points , p3 = 9 points)
m18 arrête les moteurs (utile si l’on a besoin de déplacer le plateau par la suite sans à attendre l’extinction automatique) 
Pour lancer la macro on vient saisir le nom en bas à droite puis on clique sur Send
L’imprimante va alors lancer le palpage en 4 coins et va ressortir un rapport avec les coordonnées en Z qui nous sont importantes pour régler notre plateau
 pronterface2.jpg.611c4ce46a3700f3aa33a01d4b9695e5.jpg
Il suffit ensuite d’ajuster les vis pour obtenir les valeurs les plus proches en chaque coin

Etape 10 : Réglage de l’offset
Par la méthode de votre choix.
Moi je préfère le faire directement à partir de l’écran de la Disco, c’est plus précis.
Préparer > Regl Z offset > Décalage Z

Etape 11 : Impression d’une pièce avec Cura (2.3.1)
Dans les réglages de la machine dans Cura il faut cocher la case concernant le plateau chauffant
 cura1.jpg.80ce713f58652a463172894f354a6677.jpg
Cela rajoute un nouveau menu dans la catégorie Matériau permettant de paramétrer la température du plateau
 cura2.jpg.fed5a16d44350dc3a274be977ddb2302.jpg
Je n’ai strictement rien changé d’autre.
Pas besoin de rajouter des lignes dans le start gcode pour le plateau chauffant, Cura ajoute de lui-même le M190 60. Après j’utilise un Cura que j’ai beaucoup modifié avant d’avoir mon plateau chauffant donc à tester de votre côté.
Une fois le fichier généré on met la carte SD dans l’imprimante, on sélectionne le fichier souhaité à imprimer et l’imprimante commence par le chauffage du plateau avant de lancer le chauffage de la buse pour finalement lancer l’impression une fois les températures atteintes.

 

 

plateau5.jpg

ecran4.jpg

Modifié (le) par Albatar
  • J'aime 2
  • Merci ! 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Vraiment très intéressant comme poste. Je le garde précieusement sous le coude, il sera d'une grande aide quand je voudrai installer un plateau chauffant moi aussi. Merci beaucoup :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Malgré le plateau chauffant j'ai toujours du warping ou la pièce qui se décolle en plein milieu

Mon capteur est quasiment au même niveau que la buse et parfois arrache la pièce.

Je n'ai jamais dévisser la buse se pourrait-il qu'elle soit trop serrée ?

 

Sinon j'utilise du filament Verbatim je vais commander du Chromatik pour voir si cela vient des réglages du filament pour lequel je n'arriverai pas à trouver

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 23/04/2017 at 17:20, smx71 a dit :

Très bon tuto :) peut être qu'un modo pourrais épingler ? sa vas servir à plein d'autre !

Je déplace dans la section appropriée ;-)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Il y a 7 heures, Albatar a dit :

Malgré le plateau chauffant j'ai toujours du warping ou la pièce qui se décolle en plein milieu

Au milieu du plateau ou au milieu de l'impression ? Si c'est au milieu du plateau, c'est qu'il est en cuvette. Il suffit que la tête soit descendue trop et la buse l'a voilé. Il a suffi d'une seule fois

Il y a 7 heures, Albatar a dit :

Mon capteur est quasiment au même niveau que la buse et parfois arrache la pièce.

Tu mets une plaque de verre ? Dans ce cas en effet tu as eu besoin de descendre ton palpeur pour qu'il détecte le plateau métallique sous le verre avant que la buse ne le tape. Sans verre, le palpeur est nettement plus haut et ne gène pas l'impression. Un buildtak collé sur le plateau fait très bien l'affaire.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a une heure, vr34 a dit :

Bonjour,

Au milieu du plateau ou au milieu de l'impression ? Si c'est au milieu du plateau, c'est qu'il est en cuvette. Il suffit que la tête soit descendue trop et la buse l'a voilé. Il a suffi d'une seule fois

Tu mets une plaque de verre ? Dans ce cas en effet tu as eu besoin de descendre ton palpeur pour qu'il détecte le plateau métallique sous le verre avant que la buse ne le tape. Sans verre, le palpeur est nettement plus haut et ne gène pas l'impression. Un buildtak collé sur le plateau fait très bien l'affaire.

Au milieu du plateau effectivement mais avec plaque de verre donc je pense pas que cela soit çà.

Sinon mon buildtak n'accroche pas du tout et j'avais le même soucis avec le blue tape

C'est pour cela que je suis parti sur le plateau chauffant mais malgré ca toujours des problemes

J'ai essayé avec de la laque sur le plateau chauffant, ça accroche mais j'ai quand même beaucoup de warping

Et les pièces se décollent extrêmement facilement

Modifié (le) par Albatar

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 17 heures, Albatar a dit :

Sinon mon buildtak n'accroche pas du tout et j'avais le même soucis avec le blue tape

C'est pour cela que je suis parti sur le plateau chauffant mais malgré ca toujours des problemes

J'ai tendance à dire que si t'as toujours des décollements avec toutes ces solution,s c'est que tu n'écrases pas suffisamment ta première couche.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

pareil

@Albatar tu n'es sans doute pas très loin de la solution. Retranche à ton offset 0.05 mm et tes impressions devraient nettement plus accrocher.

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai déjà essayer mais après j'ai mon capteur qui accroche la pièce.

Je vais tester en retirant la vitre pour voir

Merci de ces réponses à tous les 2

Modifié (le) par Albatar

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu le change comment ton offset ? Tu peux le remonter un chouilla au besoin.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon j'ai virer la plaque de verre, j'imprime maintenant à même le plateau chauffant.

Pas moyen que le fil accroche

J'ai baisser l'offset au max je pense, je n'arrive pas à faire passer la spatule dessous

A un moment il y a eut un semblant d'accroche quand celui-ci était plus haut

Sinon je règle l'offset avec l'écran

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La spatule sous quoi ?

La buse doit pincer légèrement une feuille de papier standard pliée en deux.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a une heure, gisclace a dit :

La spatule sous quoi ?

La buse doit pincer légèrement une feuille de papier standard pliée en deux.

Sous la buse

Sinon test avec la mire dagoma

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon j'ai à peu près résolu mon soucis

Par contre j'ai le fil qui n'accroche pas au démarrage. J'utilise Cura 2.3

Sur quels paramètres je peux agir pour empêcher ce phénomène ?

Pour le test de la vidéo j'imprime à 210 °C niveau buse et le plateau est à 60°C

Voir vidéo pour plus de détails

Modifié (le) par Albatar

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 36 minutes, jonathan70 a dit :

on imprime jamais sur l alu direct mais du scotch bleu ou un builtak 

J'ai vu plein de vidéos ou les mecs impriment sur l'alu direct, je ne pense pas que cela soit le problème

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant


×