Problème changement filament

[Furtys]

Bonjour à tous ...

Je rencontre très souvent ce problème lors du changement de filament, impossible d'insérer le nouveau, en cause un petit bout de filament qui reste dans le heatbreak ... Ça ne me le fait pas à chaque fois mais très souvent !
Pour enlever le filament précédent je chauffe la buse, en extrude un peu et après retire le filament ...

Avez-vous une idée de pourquoi ça me fait ça ?..

[biostrike]

Personnellement je fait toujours cette opération "a la main".

Chauffe de la hot-end, puis je dévisse l'extrudeur.

A 200°, j'extrude quelques centimètre en poussant doucement le filament à la main, puis je retire très rapidement le filament de l'extrudeur.

Garantie 100% sans problème. 

[klem1]

Perso moi je chauffe bien ma buse 200-210 degré.
Ensuite j'extrude une bonne longueur.( C'est important ça permet d'éviter que le filament ce bloque par ce qu'il est mal fondu)
Et hop je retire le filament.
J'insère l'autre et tout doucement par pas de 5-10mm j'extrude j'usqu'a que ça sort.

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[Furtys]

à l’instant, biostrike a dit :

Personnellement je fait toujours cette opération "a la main".

Chauffe de la hot-end, puis je dévisse l'extrudeur.

A 200°, j'extrude quelques centimètre en poussant doucement le filament à la main, puis je retire très rapidement le filament de l'extrudeur.

Garantie 100% sans problème. 

C'est exactement ce que j'ai fait justement ... Je fais exactement comme ça depuis que tu me l'avais conseillé y'as un moment ! Et pourtant c'est pas rare que ça me fasse ça

[biostrike]

Par contre il faut retirer le filament, immédiatement (à la suite) de l'extrusion sinon ça fonctionne moins bien. 

Après, il est possible que selon les filaments (qualité/marque) ça fonctionne plus ou moins.

Si le filament "fil" dans je heat-break ou dans le radiateur ça peut faire un corps étranger qui gêne le passage du filament.

Tu tailles bien en pointe ton filament ? ça aide aussi.

Modifié (le) Mai 12, 2017 par biostrike

[Furtys]

@biostrike C'est exactement ça, ça fait un petit fil qui reste dans le heatbreak et du coup je peux plus insérer mon filament ...
J'utilise uniquement du G3D, et oui, toujours très bien taillé en pointe, je fais très attention à ça ... Et retire toujours immédiatement après l'extrusion à la main ...

Je me demande si le teflon de mon heatbreak commence pas à être foutu, il est déformé et ça ne m'étonnerais pas que ce soit lui qui empêche de bien fonctionner ...

[biostrike]

Sinon baisse ta température de changement de filament, ça peut aider aussi. -> moins chaud = moins de filasse.

Pour le téflon, si on n'a pas dépassé les 250°, il ne s’abîme quasiment pas. Fait un contrôle visuel. 

[Furtys]

@biostrike Confirmé pour le teflon, il est fortement abîmé des deux côté (pourtant jamais dépassé 250°C, donc bon pour changer le heatbreak ...

Je vais déjà tenté en changeant le teflon et si ça marche pas mieux je changerais le heatbeak

[biostrike]

il y a 19 minutes, Furtys a dit :

@biostrike Confirmé pour le teflon, il est fortement abîmé des deux côté (pourtant jamais dépassé 250°C, donc bon pour changer le heatbreak ...

Je vais déjà tenté en changeant le teflon et si ça marche pas mieux je changerais le heatbeak

Normalement, changer le téflon est suffisant. 

[dusters]

Tu as la poisse quand même @Furtys 

[Furtys]

il y a 38 minutes, dusters a dit :

Tu as la poisse quand même @Furtys 

Ça va encore, c'est que des petites choses à chaque fois qui demande juste de la patience et un peu de travail, mais c'est 3 fois rien !

Et puis c'est ça aussi qui fait le charme de l'impression 3D

Quand mon plateau va vraiment commencer à merder à cause de mes cornières en biais (je pense plus à cause de la pièce imprimée qu'à cause des cornières) là je vais avoir la poisse

Modifié (le) Mai 12, 2017 par Furtys

[dusters]

à l’instant, Furtys a dit :

Quand mon plateau va vraiment commencer à merder à cause de mes cornières en biais (je pense plus à cause de la pièce imprimée qu'à cause des cornières) là je vais avoir la poisse

J'ai cassé le support plateau suite à un oublie de câble de prob, suffit de commander les pièces cassées et de les changer. C'est l'histoire d'une heure de démontage/remontage.

Honnêtement, je regarde pour une deuxième imprimante (prix correct) et quand tu vois les autres sections du forum... ça fait peur 

Soit elle marche pas/mal, soit la qualité est en dessous de mes qualificatifs. Sur la conception de l'imprimante et des impressions en rapport à ce que sort ma SmartCub.

En gros celle qui répondent à mes critères elles ont la taille d'un frigo et le prix de trois SC3D... 

Tu préfère ta Dagoma ? 

[Furtys]

@dusters Quand j'aurais le courage de démonter je commanderais la pièce à Thierry où alors je vais la remodéliser pour la renforcer un peu pour supporter le porte à faux ... Je sais pas encore que faire avec ces cornières

Ah là je te rejoins, en prix correct c'est 1000 fois plus de bidouilles !

Ma dagoma ? Si j'ai revendu la Discovery c'est pas pour rien  Et la discoeasy que j'ai en ce moment je vais pas la garder
J'ai encore envie d'une deuxième printeuse, je regarde pour me la faire moi même en profilé alu, ça me tente bien !

[dusters]

J'avais ce décalage depuis un moment, mon probe foireux a achevé les supports des cornières. 

Depuis le remplacement des supports, tout est droit  et ça bouge plus. Remarque je fais super gaffe maintenant à pas faire de probe foireux

J'ai vu une Dagoma en action, comment dire... Non...

Le problème des profilés ALU, c'est soit le format prusa, soit la coreXY très complexe...

Si j'avais le temps, la place et les compétences je partirais sur un truc comme ça :

Modifié (le) Mai 12, 2017 par dusters

[Furtys]

Je vais voir alors, parce que c'est vrai que ma pièce commence à se fissurer, donc j'ai un peu peur que ça continue dans ce sens et que mes impressions se dégrade jusqu'à rupture

Le core XY c'est pas forcément un problème, il faut prendre le temps de tout bien mettre mais ça reste l'un des système les plus efficaces avec celui de l'Ultimaker/Smartcub3D !

Perso je pense me faire une commande de profilé pour partir sur l'hypercube évolution (http://www.thingiverse.com/thing:2254103), déjà l'hypercube de base me faisait de l'oeil mais celle là encore plus !

Après faut que je me renseigne si 1 ou 2 moteurs en Z, et surtout POURQUOI y'as jamais un moteur d'un côté avec des tiges lisses de l'autre, ça eviterai le porte à faux, mais si personne le fait il doit y avoir une raison mécanique à ça !

[dusters]

il y a 6 minutes, Furtys a dit :

Après faut que je me renseigne si 1 ou 2 moteurs en Z, et surtout POURQUOI y'as jamais un moteur d'un côté avec des tiges lisses de l'autre, ça eviterai le porte à faux, mais si personne le fait il doit y avoir une raison mécanique à ça !

Mes cours de physique sont très très loin, mais surement pour des raisons de contrainte.

Effectivement elle est pas mal 

Problème, tu dois sourcer les pièces (j'ai un problème avec les sites chinois), câbler, faire les faisceaux, programmer le Marlin.

Et le dernier point, je sais que c'est pas donné à tout le monde. J'ai bidouillé les dernières version de Marlin pour la SC3D, bah j'ai jamais réussi à avoir des résultats comme avec ceux de @biostrike... 

Après une SC3D avec le principe de double moteur pour le plateau, je signe de suite. Même avec augmentation de prix 

[klem1]

Mes cours de physique sont très très loin, mais surement pour des raisons de contrainte.
Effectivement elle est pas mal [emoji8]
Problème, tu dois sourcer les pièces (j'ai un problème avec les sites chinois), câbler, faire les faisceaux, programmer le Marlin.
Et le dernier point, je sais que c'est pas donné à tout le monde. J'ai bidouillé les dernières version de Marlin pour la SC3D, bah j'ai jamais réussi à avoir des résultats comme avec ceux de [mention=131]biostrike[/mention]... 
Après une SC3D avec le principe de double moteur pour le plateau, je signe de suite. Même avec augmentation de prix [emoji14][emoji3]

J'avoue le double moteur pour le plateau serais parfait. Je cherche une solution aussi pour accroître la stabilité du plateau.

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[Furtys]

Mes cours de physique sont très très loin, mais surement pour des raisons de contrainte.

Effectivement elle est pas mal [emoji8]

Problème, tu dois sourcer les pièces (j'ai un problème avec les sites chinois), câbler, faire les faisceaux, programmer le Marlin.

Et le dernier point, je sais que c'est pas donné à tout le monde. J'ai bidouillé les dernières version de Marlin pour la SC3D, bah j'ai jamais réussi à avoir des résultats comme avec ceux de [mention=131]biostrike[/mention]... 

Après une SC3D avec le principe de double moteur pour le plateau, je signe de suite. Même avec augmentation de prix [emoji14][emoji3]

Hormis le profilé que je commanderais en Europe, tout le reste venant d'Aliexpress ne me gène pas du tout, j'ai l'habitude maintenant [emoji4]

Les câbles et faisceaux pas un soucis, le Marlin en effet ça risque d'être le plus compliqué, mais loin d'être impossible ! Faut "juste" trouver le temps, denrée rare malheureusement ... Mais je pense que cet été je vais me lancer dans l'aventure !

J'avoue le double moteur pour le plateau serais parfait. Je cherche une solution aussi pour accroître la stabilité du plateau.

 

Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk

 

T'entends [mention=131]biostrike[/mention]  ?T'as déjà 3 précommande pour un upgrade double moteur pour l'axe Z ! [emoji12]

Sinon autre solution, de loin la meilleure mais aussi la plus complexe à mettre en place :

1 moteur pour l'axe Z

1 courroie fermée

2 vis trapezoidale (et l'équivalent en barre lisse).

 

Le moteur entraînant la courroie qui entraîne les vis et voilà ! Ça évite les problèmes de désynchro des moteurs, mais c'est loin d'être simple à installer, mais ça reste le best

[biostrike]

Il y a 2 heures, Furtys a dit :

T'entends [mention=131]biostrike[/mention]  ?T'as déjà 3 précommande pour un upgrade double moteur pour l'axe Z !

mouai  bof... ça fait beaucoup de mécanique pour pas forcement un gain significatif.

Les ultimaker et makerbot n'ont pas ce système de double moteur...

De plus ça fait gros comme machine, moi j'aime le compact .

Je préfère travailler sur le Firmware  (et sur d'autre trucs)

La prochaine version, devrait (si tout va bien) vous changer la vie (bis)

RDV en septembre.  (ou avant si c'est possible)

Modifié (le) Mai 12, 2017 par biostrike

[Oliv]

Il y a 20 heures, biostrike a dit :

La prochaine version, devrait (si tout va bien) vous changer la vie (bis)

RDV en septembre.  (ou avant si c'est possible)

Comment il met l'eau à la bouche! 

Le suspense est arrivé 5 mois à attendre...

Il y a 23 heures, dusters a dit :

Mes cours de physique sont très très loin, mais surement pour des raisons de contrainte.

Pour des raisons de contraintes et d'hyperstaticité (déjà la cas avec deux glissières)... c'est plus compliqué à fabriquer et à monter (et aussi à régler)!

Si tu regarde actuellement, il y a un peu de jeu au montage pour pouvoir insérer les barres cylindriques dans les douilles pour faciliter le montage.

Modifié (le) Mai 13, 2017 par Oliv
Réponse au deux tiges + un moteur (opposés)

[Furtys]

Bon, et bien je crois que je définitivement parti pour changer le bloc, la buse et le heatbreak, le changement de téflon a entraîné une grosse fuite !

[biostrike]

il y a une heure, Furtys a dit :

Bon, et bien je crois que je définitivement parti pour changer le bloc, la buse et le heatbreak, le changement de téflon a entraîné une grosse fuite !

 

 Mauvais montage/serrages ?  Téflon mal coupé (bien a raz et au fond ?) ? Ta buse n'es pas taqué contre le corps de chauffe ?

Modifié (le) Mai 14, 2017 par biostrike

[Motard Geek]

Perso je bloque plus souvent en changeant le filament à la main qu'en le faisant "logiciellement"  En plus ça m'évite d'avoir à rerégler la tension du ressort

[Furtys]

L'idéal serait une fonction un petit peu comme la pause, où la buse monte à 200°c, elle en extrude un peu, retire le filament ensuite on insère le nouveau et extrude jusqu'à changement de couleur

[biostrike]

il y a une heure, Furtys a dit :

L'idéal serait une fonction un petit peu comme la pause, où la buse monte à 200°c, elle en extrude un peu, retire le filament ensuite on insère le nouveau et extrude jusqu'à changement de couleur

La fonction changement de filament existe, mais elle est active seulement lors de l'impression il me semble. A voir pour le prochain firmware....

Le problème c'est que 200°, ça ne convient pas forcement pour tout les filaments. 

Je suis sur qu'en mettant ta t° à 195° (ou moins), tu n'aurais plus de problème de "reste" de filament.