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Filament ABS

dani31

Offset qui se dérègle sans cesse

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Bonsoir,

Il y a quelque chose qui commence à me rendre fou, quand je lance une impression le matin tout se passe bien, celle d'après aussi et à partir de la troisième ou quatrième je n'ai que des soucis d'accroche, je sais que le palpeur est sensible à la chaleur et qu'il peut fausser l'offset, c'est pour ça que j'attends une bonne heure que la tête refroidisse, mais même en faisant ça bien souvent c'est pareil.

J'ai l'impression que la modification de l'offset en mode expert dans Dagom'App n'a aucune incidence, c'est pareil, je peux le descendre ou l'augmenter le résultat est le même !

Merci pour vos réponses.

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Je suis d'avis  de pas trop utiliser la dagom'app xD C'est  bien pour un débutant qui va faire sont réglage d'offset pour la première fois .  Après ça me semble plus safe de le faire direct sur l’écran et sauvegarder .  J'avais le même problème  au début , puis je me suis passé des brolles Dagoma et j'ai plus jamais eu ce genre de souci .xD

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Merci jagof mais j'ai pas l'écran, mais après comment tu fais sur l'écran ? Tu rentres directement la valeur comme dans le mode expert de Dagom'App non ?

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Oui tu peu mettre plus ou moins et tu sauvegarde .  Sinon tu flash le marlin  avec  ton offset , comme ça ce sera la valeur par défaut . Et plus d'oublis surprise de la machine du a un bug obscure  généré par la dagomapp  :ph34r:

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Bonjour,

@dani31 est ce que tu as aussi un problème ou la matière est toute écrasé d'un coté du plateau sur la première couche ?

De mon coté je ne sais pas si c'est l'offset qui provoque ça, mais dès que je lance une impression à la première couche sur le coté gauche du plateau la matière est écrasée jusqu'a endommager le buildtack.

Si je stop l'impression avant que la matière s'écrase et que je re démarre l'impression, plus de problème d'écrasement, par contre j'ai moins d'adhérence, beaucoup de pièce ce décolle.   

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Salut,

@4byg43ll3  J'ai remarqué qu'en faisant la procédure d'étalonnage de l'offset si j'utilise le filament d'une autre marque bien souvent c'est la catastrophe, c'est à dire qu'avant de commencer l'étalonnage je dois choisir le type de filament, et Dagoma sur ça a mal fait les choses, dans la liste on a le choix qu'entre les filaments que vend Dagoma, il aurait été judicieux de donner la possibilité comme sous Cura de choisir "autre pla", donc en mettant un autre filament que celui fourni avec la Dagoma le filament n'accroche pas du tout, même en réglant la hauteur, si je met le Chromatik là il accroche à -2.20 et avec cette valeur le filament Verbatim que j'ai n'accroche pas et je dois manuellement changer l'offset en mode expert pour -1.95.

Pour répondre plus précisément à ta question non ça ne m'est pas arrivé, ou alors quelques rares fois.

Elle n'est pas très plug and play cette imprimante, je l'ai montée moi-même, elle a été achetée en kit, mais ensuite quelle galère pour réussir ses impressions à tous les coups ça relève de l'exploit, le matin encore ça va mais c'est de pire en pire, ce matin la première impression était bonne et la suivante le filament ne collé plus au support, l'offset était encore déréglé.

Modifié (le) par dani31

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salut,

J'ai aussi ce défaut, et pour moi c'est vraiment la température, je note que pour tout le monde, le filament est toujours plus écrasé en haut à gauche.

Mon explication, d'après ce que j'ai observé, est que lors de l'initialisation, la tête chauffe, une fois chaude, ça vient palper, mais durant ce laps de temps, le palpeur monte en température du à sa proximité de la tête et de la soufflerie, et chaque points mesuré et donc décalé un petit peu.

Je n'ai pas encore regardé, mais je pense qu'il pourrait être judicieux, dans le code, de mettre la séquence de palpage avant la mise en température de la tête, pour avoir un plan bien plan.

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Quelle marque de filement vous utilisez ? Moi c'est du Verbatim en 1.75, mais vu que les filaments ne font pas tous exactement 1.75 cela pourrait expliquer pourquoi avec le Chromatik de Dagoma je suis à -2.20 et pourquoi avec le Verbatim je dois être à -1.95.

Je pense acheter du filament de marque Dagoma, à mon avis les profils créés par Dagoma pour leurs filaments sont bien optimisés, mais ça ne reglera pas ce soucis d'offset qui se déregle avec la chaleur !

J'ai appelé Dagoma tout à l'heure et ils m'ont confirmé que chez eux c'était pareil ces jours ci avec cette montée en température de la météo, ils m'ont aussi confirmé avoir eu des soucis avec les filaments d'autres marques du fait qu'ils ne sont pas tous exactement en 1.75, notamment les Verbatim.

Actuellement j'ai la Dagoma dans le bureau, je pense la descendre dans le sous-sol.

Si quelqu'un arrive à trouver une solution merci de la partager car c'est vraiment pénible.

Pour répondre de nouveau à 4byg43ll3 , je me souviens effectivement que lors de l'étalonnage du offset quand la tête revenait à gauche l'extrudeur claquait et vers la droite non, preuve qu'à gauche c'était plus écrasé, donc oui chez moi pareil.

Modifié (le) par dani31

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Pour régler mes problèmes de off set flou,

J’ai remonté mon capteur, c qui ne donne un off set de -2.80

Après il est important de nivelé le plateau, en tournant les tiges machine coupé, afin de régler e niveau de la tête (le must c'est que les moteur Z ne tourne pas quand la tête bouge de gauche à droite)

En contrôlant la a plusieurs endroits du plateau vous pourrez même voir si votre plateau n'est pas voilé.

Après il y a un problème de poids sur la easy, quand la tête est toutes à gauches, tout le poids se retrouve d'un côté et de plus le moteur et déporté a l'extérieur.

Pour pallier à ça, j'ai tendu les ressorts de contrainte sur les axes Z afin de n'avoir plus qu’un millimètre de jeu de sécurité, et j'ai posé un petit poids sur la pièce de droite pour être sûr que ça plaque bien.

Si au réglage du off set ton axe Z n'est pas plaqué, les position moteur seront pas bonne, d'où tes problèmes de planéité.

Depuis sa plus un problème de off set.

Sur la température extérieure moi mon problème c'est plus le froid, en dessous de 21-22 dans la maison, j'ai des problèmes de décollement du plateau

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Nom de Zeus !

Sur ma DE, j'ai un problème similaire. Je débute tout juste (imprimante montée il y a trois jours). Premières configs et réglages via Dago'map... plutôt pas mauvaix mais la contrainte du cable et surtout Windows (je suis sous Linux) m'ont vite poussé à imprimer le boitier pour l'écran que j'avais commandé en Chine !

Depuis, c'est subtil, j'ai plus de réglages à disposition (et le temps réel est appréciable), mais de gros soucis avec l'offset qui de dérègle d'une impression à la suivante ! Il y a un moyen avec l'écran de faire comme Dago'map lors de la calibration de l'offset : ajuster en temps réel au fur et à mesure qu'il imprime ? Je trouve ça assez pratique...

Après trois jours, j'ai compris que rien n'est acqui avec cette machine mais quand le réglage est bon, les résultats sont bluffants.

Modifié (le) par Onox
Correction

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Je suis d'accord qu'elle est performante mais ce dérèglement de l'offset est à s'arracher littéralement les cheveux.

Pour preuve hier après avoir imprimé une première fois (comme d'habitude la première fois est nickel) la deuxième impression la tête était un poil trop haute, j'ai lancé dagom'app pour la baisser d'un cran en mode expert, résultat exactement pareil, je relance dagom'app et je rebaisse de deux crans, exactement pareil, c'est comme si le changement n'était pas assimilé par l'imprimante alors que l'enregistrement des "nouveaux" offsets ont été pris en compte.

Résultat avec cette machine je bidouille plus que j'imprime, et franchement c'est épuisant à force.

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Je plussoie : j'ai en ce moment la machine sur le bureau à mes côtés pour ajuster le bon écrasement de la première couche !

Ma stratégie actuelle, je reprends toujours une nouvelle impression avec un nouvel offset "haut" puis je descends jusqu'au résultat satisfaisant. Donc, ajustement offset, lancer l'impression, stopper l'impression, ré-ajuster offset, etc. Mais le pire, c'est la même valeur d'offset ne donnera pas le même résultat en relancant l'impression dans la foulée ! Température constante avec 10 seconde de battement entre l'arrêt de la première impression et la seconde !!! Les commandes se font par l'écran de la Dagoma.

C'est en effet lassant...

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Bonjour à tous,

j'ai moi aussi acquis récemment une imprimante DiscoEasy200 d'occasion et après avoir beaucoup tâtonné au début, j'arrive maintenant à m'en servir à peu près convenablement mais le réglage du Z-Offset est vraiment très très pénible et je reste poli :D 

J'ai imprimé la tête V3 et j'ai aussi ajouté un écran low cost avec le boîtier qui va bien.

En général après avoir réglé mon Z-Offset une première fois via l'écran, je fais comme Onox. Je lance l'impression de l'objet, je regarde si la position de la buse lors de la première extrusion semble correcte. Si ça n'est pas le cas, alors j’interromps l'impression, je règle le Z-Offset avec l'écran pour lever/abaisser un peu la buse, je retire ce qui a été déposé sur le bed puis je relance l'impression. 

Une fois que l'extrusion initiale est correcte, je laisse partir la première couche et j'ajuste encore si besoin en interrompant l'impression.

Et à chaque fois que je veux me servir de l'imprimante, je suis obligé de procéder ainsi. Laborieux..... >:(

J'ai tenté de modifier systématiquement le gcode pour faire la "palpation" à la même température que l'impression au lieu des 180°C prévus mais ça ne change pas grand chose.

En fait on dirait que les valeurs données par le palpeur sont totalement aléatoires. Parfois, même après avoir modifié le Z-Offset je ne vois aucune différence lorsque je relance l'impression. En gros j'ai l'impression que c'est un peu la loterie et qu'il faut tomber sur une bonne combinaison entre les valeurs du palpeur à un instant t et celle du Z-Offset. 

Comme je débute, il y a certainement quelque chose que je fais mal mais j'aimerais bien savoir quoi :)

Il y aussi un truc que je ne comprends pas avec le réglage du Z-Offset via l'écran. Lorsque je lance une réinitialisation du Z-Offset, le système me demande d'ajuster la hauteur de la buse, ce que je fais (je laisse moins d'un millimètre entre la tête et le plateau, de quoi passer à peine la carte Dagoma). Puis je valide la position, la tête remonte puis elle redescend lentement avant d'accélérer en fin de course et de venir se coller sur le buildtak. Et là plus moyen de passer quoi que ce soit. C'est comme si l'axe Z n'était pas assez précis. Mais la position dans laquelle se met la buse après validation du Z-Offset n'est clairement pas celle définie lors de la première étape du réglage.

Après j'ai aussi un problème de blocage aléatoire du filament lors des impressions qui vient peut-être du retract, mais je ferai un sujet dédié si jamais le problème persiste après l'installation d'une "gorge" gainée téflon.

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quand tu règle le off set ta tête doit erre froide, si tu as l’écran tu peut lancé le ventilo de la soufflerie pour refroidir le palpeur, il faut bien sur bien essuyer la buse a la dernière impression pour faire le réglage, je conseil de la faire avec dago app's moi la mienne ne prend pas en compte par l'ecran !

Après entre chaque impression, il faut vraiment laisser la machine refroidir a fond ou si vous avez l'écran, lancé le ventilo arrière pour tempéré le palpeur.

Si tu respect bien ça tu aura pas d'erreur de palpeur.

Apres pour l’adhérence de la première couche cela peut aussi venir d'une buse usé donc trop large, la machine n'envoie pas asser de plastique pour aller au contact du plateau vu que le trou est plus gros, j'ai déjà flingué une buse en 200g de pla.

pour le savoir, fait chauffer ta machine fai couler un peu de pla sans trop pousser fort et mesure avec un pied a coulisse, astuce les vielle buse tu t'en sert pour les grosse pièces et tu change la largeur du trait dans cura ! moi j'ai 0.4-0.7-0.9-et 1.2 ! bien sur bien se renseigner comment changer une buse !

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Merci pour ces infos, je tenterai le réglage de l'offset en modifiant le gcode d'initialisation pour avoir une tête non chauffée.

Entre temps, j'ai mis le firmware officiel Marlin 1.1.4 et je l'ai modifié un peu en récupérant des trucs à droite à gauche pour ajouter l'affichage de la couche en cours par exemple. J'ai aussi activé l'affichage de la progression, le changement de filament etc... (il y avait juste quelques flags à décommenter dans le code source). En gros j'ai parcouru le code et activé ce qui m'intéressait. Attention avec le firmware officiel, il y a un changement à faire au niveau des capteurs (il faut modifier l'ordre de branchement des prises sur la carte, j'ai plus en tête l'ordre exact mais ça se trouve sur le forum). Du coup je n'utilise plus du tout la Dago App. 

J'ai aussi réduit la vitesse de descente par deux lors de la palpation du bed et du coup j'ai l'impression d'avoir des mesures d'offset un peu plus précises. Actuellement j'essaye de régler comme il faut les dimensions d'impression (par ex si je veux un cube de 10mm/10mm/10mm, je vais obtenir 10,2mm/10,2mm/10,2mm). Pour une impression qui n'est pas destinée à être assemblée avec une autre pièce, ça ne pose pas de problème. Mais quand il faut faire rentrer des pièces dans d'autres, c'est mieux d'avoir les bonnes dimensions :D Du coup je m'amuse avec le flow.

Je suis aussi passé sous Cura 2.6 mais je n'arrive pas encore à obtenir le même comportement qu'avec le Cura by Dagoma. Je n'utilise pas les profils de Peter Delphin. J'ai juste créé une nouvelle imprimante custom dans Cura et j'ai entré les paramètres à la main. Mais je ne suis pas encore totalement satisfait car certains mouvements sont bien trop rapides. Le problème avec les profils de Peter Dolphin c'est que j'avais des temps d'impression estimés systématiquement plus longs qu'avec Cura by Dagoma (souvent deux fois plus). Et avec Cura 2.6 on peut imprimer via l'USB, c'est super pratique de ne plus avoir à retirer la carte mémoire à chaque fois.

J'ai aussi mis des "roulements" plastique pour le plateau. J'avais tenté pour la tête mais ça freine un peu trop et mes cercles n'étaient plus tout à fait circulaires (il y avait un méplat sur le côté) du coup je suis repassé sur des roulements à billes pour la tête et j'ai à nouveau des cercles corrects.

J'ai aussi mis un "tube" avec doublage téflon à la place du tube inox d'origine (celui qui est juste avant la buse). Du coup je n'ai plus aucun blocage en cours d'impression lors de la rétractation même si je mets de grandes valeurs de retract.

J'ai également réimprimé certaines pièces "made in Dagoma" qui étaient vraiment moches (manque de matière, déformations etc...) et le résultat est nettement plus propre :D

Enfin voilà, petit à petit, j'essaye d'avoir des impressions les plus propres possibles mais c'est déjà vraiment bien fini comparé à certaines photos que je peux voir par ci par là sur le forum. Donc je suis assez content. Peut-être que si je trouve la motivation et le temps j'essayerai de basculer sur une structure un peu plus rigide (en aluminium par exemple) ou alors d'installer un BL Touch pour améliorer la fiabilité de l'offset.

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Bonjour,

Ce n'est pas applicable par tout le monde.

Le capteur inductif peut avoir une erreur de 1 à 3 mm pour une variation de température de même pas 5 °C.

****

Je n'ai plus de problème de réglage d'offset depuis que :

- suppression du capteur inductif

- remplacé par un simple interrupteur fixé sur la tige Z avant gauche sous le support Z de gauche. 

- mis un plateau réglable en trois points (deux aux coins devant, et un à l'arrière au milieu)

- firmware marlin configuré G28 en (0, 0, 0) et niveau automatique en trois points au cas où.

- supprimer le code G29 d'initialisation ainsi que les code G28 d'initialisation des gcode générés pour les pièces à imprimer, décocher utiliser le capteur. Sauf le G28 de fin d'impression qui permet de "sortir" la pièce.

****

Maintenant à l'allumage la première fois (le coin avant gauche très légèrement plus élevé que les autres coins):

- je fais un ordre G28 et pendant la descente de l'axe X, je positionne l'interrupteur pour qu'il se déclenche lorsque la buse est à raz du plateau.

- je fais un G1Z.25 pour placer la buse à 0,25mm du plateau( en position x=0 et y=0. Possible de mettre en x=20 et y = 20 si plus simple. Ordre G1X20Y20F2000 le F2000 pour que cela ne soit pas trop lent. Ensuite  j'utilise la vis du plateau avant gauche pour régler la distance de la buse au plateau en intercalant la palette de décollage qui fait 0,25mm d'épaisseur. 

- répétition du réglage après avoir placer la buse en X=185 et Y=0. 

- répétition du réglage après avoir placé la buse en x= 100 et y = 170.

****

Evidemment à chaque fois je relève la buse par un G1Z3.

Après à chaque allumage de l'imprimante 

- G28

- G1X10Y10F2000 car plus simple pour placer la jauge de 0.25 mm

- G1Z.25  je mets et vérifie que l'écartement est toujours bon.

Ensuite je fais les impressions, plus de problèmes de capteur ou de positionnement. Même d'un jour sur l'autre depuis deux semaines.

***

Pourquoi cela fonctionne?

Car:

- le lit à un défaut en gros de l'ordre de 0,2mm donc compatible avec ma première couche de 0,35 mm. En gros même une planche MDF est meilleur, le verrre de 3 et 4 mm à une tolérance de 0,2mm.

- l interrupteur est bien meilleur que le capteur inductif, au final pas prévu du tout pour cela. Malgré tout ce que j'ai lu et vu.

Rien à voir => Une chance après 3 semaines le plateau de la DE200 en alu a perdu son gauchissement de 1,5mm et je peux l'utiliser à nouveau.

Le SAV Dagoma m'a déjà changé le capteur en panne, mais j'ai abandonné.

J'ai mis le marlin adapté et trouvé sur ce site.

Cordialement

 

 

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