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Filament ABS

Calumet

Impossible de dépasser les 110°

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Bonjour possesseur d'une discoeasy depuis un peu plus d'une semaine, j'avais réussi à la monter correctement et à imprimer des pièces plutôt convenables.

Puis rapidement l'extrudeur n'arrêtait pas de claquer, et lors d'une impression le filament a fondu et a complétement bouché tout le hotend.

J'ai racheté une e3d v6 sur amazon, je l'ai monté mais depuis la température ne veut pas dépasser les 110° environ.

Je précise que les ventilateurs sont bien montés, bien branchés, j'ai du 11.5 v qui sort.

J'ai remis l'ancien thermistor pour être sûr, testé avec un autre transfo, reflashé le firmware plusieurs fois mais j'ai toujours le même problème. J'avoue que je sèche un peu.

Pourquoi la température ne veut pas aller plus loin. J'ai le message d'erreur "erreur de chauffe"

ps : je trouve que le ventilateur tourne peut être un peu trop vite et que le problème vient de là mais je n'en suis pas sûr.

Merci pour votre aide :)

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Bonjour @Calumet,
 

Il y a 10 heures, Calumet a dit :

Pourquoi la température ne veut pas aller plus loin. J'ai le message d'erreur "erreur de chauffe"

Ce message d'erreur est lancé car la protection thermique du "hot end" est activé dans ton marlin.
Cette protection "surveille" les évolutions de températures qui ne semblent pas cohérentes avec les consignes de chauffe.
Si tu as une brutale baisse de température, marlin suspecte que la sonde est HS et coupe la chauffe pour éviter que la température ne soit plus régulée et monte en flèche. (c'est le fameux THERMAL RUNAWAY)
Dans ton cas marlin coupe la chauffe car il estime que la "Hot end" ne chauffe pas assez vite, et qu'il y a peut être un problème quelque part.
Ce qui est bizarre c'est que tu ais des soucis avec la deuxième têtes aussi, cela suggère que le problème peut venir de l'alimentation ou de la carte.

Il y a 10 heures, Calumet a dit :

J'ai remis l'ancien thermistor pour être sûr, testé avec un autre transfo, reflashé le firmware plusieurs fois mais j'ai toujours le même problème. J'avoue que je sèche un peu.

Tu as déjà testé pas mal de choses (l'alimentation était un bon suspect). Vérifie encore les contacts sur les borniers pour la puissance et la sonde de température.

Il est possible d'affaiblir la protection thermique du "hot end" pour éviter les faux positifs, mais il faut être prudent et y aller doucement, sinon marlin risque de louper des vrai alertes.
Dans le fichier Configuration_adv.h des sources de Marlin il y a des constantes qui permettent de tuner les choses :

/**
 * Thermal Protection protects your printer from damage and fire if a
 * thermistor falls out or temperature sensors fail in any way.
 *
 * The issue: If a thermistor falls out or a temperature sensor fails,
 * Marlin can no longer sense the actual temperature. Since a disconnected
 * thermistor reads as a low temperature, the firmware will keep the heater on.
 *
 * The solution: Once the temperature reaches the target, start observing.
 * If the temperature stays too far below the target (hysteresis) for too long (period),
 * the firmware will halt the machine as a safety precaution.
 *
 * If you get false positives for "Thermal Runaway" increase THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS and/or THERMAL_PROTECTION_PERIOD
 */
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
  #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40        // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4     // Degrees Celsius

  /**
   * Whenever an M104 or M109 increases the target temperature the firmware will wait for the
   * WATCH_TEMP_PERIOD to expire, and if the temperature hasn't increased by WATCH_TEMP_INCREASE
   * degrees, the machine is halted, requiring a hard reset. This test restarts with any M104/M109,
   * but only if the current temperature is far enough below the target for a reliable test.
   *
   * If you get false positives for "Heating failed" increase WATCH_TEMP_PERIOD and/or decrease WATCH_TEMP_INCREASE
   * WATCH_TEMP_INCREASE should not be below 2.
   */
  #define WATCH_TEMP_PERIOD 20                // Seconds
  #define WATCH_TEMP_INCREASE 2               // Degrees Celsius
#endif

essai d'augmenter un peu la valeur de WATCH_TEMP_PERIOD, recompile, reflash et reteste.

Il y a sans doutes des sujets sur le forum qui traitent de ce paramétrage, je n'ai pas fait de recherche j'ai foncé directement dans la code source de marlin à la recherche de ton message d'erreur. De plus j'ai regardé le marlin pour la discovery pas la easy (cependant il y a de bonne chance pour que se soit pareil) alors prudence.
Le SAV de Dagoma est aussi une option avant de bricoler le firmware.

Bon courage

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Merci beaucoup pour ton aide.

Je ne pense pas à un problème de firmware car la chauffe est très lente pour atteindre les 100°. Ca monte assez vite jusqu'à 70° environ et après cela prend 1° que toutes les secondes environs. Ce qui n'était pas du tout le cas avec l'ancienne tête.

Est-t'il possible que le vendeur m'est envoyé une version 24v et que cela soit ça la cause ? Comment le vérifier au multimètre ?

J'ai bien vérifié toutes les connections plusieurs fois, et contrôlé s'il n'y avait pas un fil de coupé.

Le sav me demande de renvoyer l'ancienne tête mais pour des raisons personnelles je ne peux hélas pas le faire.

Modifié (le) par Calumet

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Je suis d'accord @Calumet, je ne pense pas que ce soit un problème de firmware. Mais "tuner" le firmware peut compenser des composants un peu limite ou fatigués.
J'ai dû assouplir le contrôle thermique pour mon lit chauffant (thermal runaway) mais pas pour la tête il est vrai.

Il y a 14 heures, Calumet a dit :

J'ai remis l'ancien thermistor pour être sûr, testé avec un autre transfo, reflashé le firmware plusieurs fois mais j'ai toujours le même problème. J'avoue que je sèche un peu.

Inversement as tu essayé l'ancienne tête avec la nouvelle sonde (et une nouvelle buse, ou buse débouchée).
Si le "heat break" (le petit tube alu fileté qui relie le bloc chauffant au radiateur) est également bouché, réutiliser l'ancienne tête est plus délicat, car (c'est du vécu) démonter et changer le "heat break" est difficile. La pièce est fragile, le moindre accros sur le filetage peut empêcher un (re)montage et détruire la pièce et le filetage interne au radiateur en prime. Ne surtout pas forcer...

Il y a 14 heures, Calumet a dit :

ps : je trouve que le ventilateur tourne peut être un peu trop vite et que le problème vient de là mais je n'en suis pas sûr.

Le "hot end" n'est jamais trop refroidi, sauf défaut qui refroidi le "hot end" en même temps... mais à ce point, ne pas dépasser les 110 degré, je n'y crois pas.
Au cas où, pour exclure cette hypothèse : Ton problème de chauffe à-t-il lieux quand la tête est proche du plateau, ou aussi quand elle en est très éloigné ?
Quelle version de la tête Easy as tu (pas la version de l'E3D, mais le chariot PLA qui porte l'E3D) ? V1, V2 ou toute dernière V3 ?
 

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J'utilise la V3, et le problème a lieu qu'importe l'endroit où se trouve la tête.

Impossible de récupérer l'ancienne cartouche chauffante pour tester.

Je suis en pleine phase d'apprentissage du fonctionnement des imprimantes 3d et j'avoue que je sèche pour trouver la solution à mon problème.

Faut que je trouve le moyen de tester au multimètre la cartouche chauffante ou en commander une nouvelle.

(pour être complet j'ai mis de la pâte thermique sur le pas de vis du heat break et le corps de chauffe est en contact avec le corps avec les ailettes (je ne connais pas le nom)

Comment puis-je voir si ma cartouche chauffante est prévue pour fonctionner en 12v ou en 24v ?

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il y a 20 minutes, Calumet a dit :

(pour être complet j'ai mis de la pâte thermique sur le pas de vis du heat break et le corps de chauffe est en contact avec le corps avec les ailettes (je ne connais pas le nom)

Le corps de chauffe en contacte avec le radiateur ("cold end") cela me parait pas bon du tous !

pt100C_all-metal.thumb.png.bfb6620e0b62b79a98071323ce4ffe0d.png

L'espace doit rester entre les deux pièces (flèche), de plus le verrou (la pièce qui ramasse les fils de la cartouche chauffante et de la sonde et qui canalise le flux d'air de refroidissement du radiateur) de la tête V3 n'y résistera pas !
 

Sur ce lien il y a des photos de la V1 et de la V3 http://www.dagomaniack.fr/2017/05/10/nouvelle-tete-v3-officielle-pour-la-discoeasy-200/
 

Modifié (le) par r2d2
complément

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En fait la tête d'origine (v2)et son hotend était monté comme ça, c'est pour ça que je l'ai montée comme ça.

Voici une photo de la tête v3 et une du hotend. (bien sûr ne pas tenir compte que la tête est démontée ;))

 

 

IMG_20170602_142220.jpg

IMG_20170602_142242.jpg

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clairement ce montage n'est pas bon.
IMG_20170602_142220bis.thumb.jpg.572299f75da2ac9d3f8d1f96b72c16e6.jpg

l'espace en "2" entre la partie hexagonale de la tête laiton et le bloc de chauffe alu peut être réduit à quasi 0mm, mais inversement l'espace en 1 doit être de plusieurs mm.
 

Le radiateur n'est en aucun cas destiné à refroidir le hot end, mais sert a empêcher la chaleur du hot end de remonter via le heat break et de faire fondre le filament en dehors de la buse !
 

Modifié (le) par r2d2
ortograf !

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Alors je viens de refaire le montage comme préconisé et effectivement problème résolu !

La montée en température se fait très vite et j'atteind sans soucis les 180° pour "préchauffage PLA"

Franchement mille mercis car je m'arrachais les cheveux.

Ps : ce qui est bizarre c'est que sur le hotend d'orgine le corps de chauffe était en contact avec le cold end. Peut être mes soucis  venaient de là...

Bon maintenant je vais pouvoir remonter le tout proprement et faire des tests pour vérifier que tout fonctionne normalement...

Merci encore à toi !

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Oui il est quasiment certain que le mauvais montage de l'ancienne tête à provoquer son bouchage en profondeur.

Bon print

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Le 02/06/2017 at 12:50, r2d2 a dit :

Le "hot end" n'est jamais trop refroidi, sauf défaut qui refroidi le "hot end" en même temps...

... celà ne veut rien dire... comme le post n'est plus éditable je corrige ici ce que je voulais dire vraiment :

Le "cold end" n'est jamais trop refroidi, sauf défaut qui refroidi le "hot end" en même temps...

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