.Alex. et sa Kossel Plus Linear de chez Anycubic

[.AleX.]

Petit ouverture de sujet dédié qui vise à plusieurs choses : faire un peu un 'journal' de mon aventure, ça pourra servir pour les prochains.

Je vais essayer de noter les trucs utiles, indiquer les pièges ou erreurs, les galères, toussa toussa.

 

Pour le moment, j'en suis à la phase de l'impatience... j'ai passé commande sur la boutique Anycubic sur Aliexpress et pour patienter, j'ai été récupérer le 'pack' des documents, programmes et autres codes fournis par Anycubic pour le montage.
Je l'ai trouvé sur https://drive.google.com/drive/folders/0B8VIB533cgdMSVMxNm43aG1OQ0U

Ça m'a permit de me familiariser avec la notice et de regarder un peu le firmware d'origine.

La carte de contrôle fournie dans le kit que j'ai commandé est une 'Trigorilla'. J'ai trouvé relativement peu de doc dessus, mais visiblement, ce n'est qu'une intégration sur une platine unique qui fournit une équivalence à un RAMPS 1.4 sur un Arduino Mega.

Par contre, le Marlin qui fait parti du pack n'a visiblement pas été adapté 'dans les règles de l'art' pour faire ça propre. Donc, ça veut dire qu'en cas d'évolution de Marlin, il faut reporter les modifs à la main, et/ou attendre qu'AnyCubic s'en charge.
Je vais très très probablement commencer avec la version fournie, mais il est possible que j'essaye de 'retransferer' tout ça dans un Marlin de base.

En farfouillant un peu, j'ai trouvé sur Thingiverse quelques 'bricoles' qui vont m'être rapidement utiles...

• Des 'clips' pour maintenir les rails bien centrés lors du montage
  • 
    https://www.thingiverse.com/thing:2152669
  • 
    https://www.thingiverse.com/thing:2368837
• Des buses de refroidissement circulaire pour remplacer la petite écope d'origine
  • 
    https://www.thingiverse.com/thing:1978765

 

• Plus généralement, plein de bidules... https://www.thingiverse.com/tag:Anycubic_Kossel/page:1

Comme la version 'plus' dispose de pas mal de place sous le plateau, j'envisage d’intégrer l'alimentation dans la base.... si ça rentre !! Quitte à déplacer la carte Trigorilla 'a l’extérieur'
Ça prendra moins de place sur mon bureau d'une part, ça fera plus propre, et en plus la masse de l'alim fournira une bonne inertie.

Pour le bed leveling, je ne suis pas encore décidé, je vais commencer 'sans' et puis je verrais si je palpe à induction, ou avec une probe mécanique, ou en FSR, ou autre.

Coté alimentation en filament, je suis limité en hauteur là ou je veux caser ma Kossel, j'espère qu'il me restera assez de marge pour pouvoir mettre les bobines au moins jusqu’à 1Kg en haut de la bécane, j'aime beaucoup l'idée de celui là par exemple, mais peut-être avec une 'suspension' plus basse dans le châssis

https://www.thingiverse.com/thing:318212

 

Voilà pour l'avancement de mes petites affaires

Modifié (le) Juin 30, 2017 par .AleX.
correction formulations ambigüe et répétitions

[Invité]

Salut

javais louché sur cette imprimante mais quelques points m'ont stoppé.

- pas de carte 32 bits à ce que je sache

- pas d'infos sur le type de driver 

neansmoins les print fait avec ont l'air plutôt propre donc cest sûrement un bonne bécane. 

Je vais suivre ton poste avec plaisir car on ne sait jamais qu'un jour je craque lol

[DCH78]

Pour les clips, j'imagine que tu as déjà une imprimante fonctionnelle a dispo, ou quelqu'un qui peut te les faire. Vu que ça doit servir pour le montage justement tu ne pourras pas les imprimer avec ta Kossel.

[.AleX.]

Yep, je vais les faire cet après midi à l'ACoLab de Clermont-Ferrand, enfin, si j'arrive à squatter une des imprimantes de l'asso

J'ai déjà accès à la technologie d'impression 3D, mais mon rythme de vie (horaires -très- décalés, 2 enfants jeunes et pas de famille à moins de 300km) fait qu'il m'est compliqué de me rendre au FabLab. Pourtant, l'ACoLab est associatif et il m'est possible d'avoir l'accès quand ça me chante, mais avoir l'outil à coté de l'ordi est quand même plus pratique que de faire 15 minutes de trajet, bloquer 2 heures pour faire une ou deux pièces et rentrer à la maison 

[.AleX.]

Il y a 22 heures, aurelp a dit :

Salut

javais louché sur cette imprimante mais quelques points m'ont stoppé.

- pas de carte 32 bits à ce que je sache

- pas d'infos sur le type de driver 

neansmoins les print fait avec ont l'air plutôt propre donc cest sûrement un bonne bécane. 

Je vais suivre ton poste avec plaisir car on ne sait jamais qu'un jour je craque lol

qu'est-ce que tu nommes 'drivers'... ? Ceux pour les moteurs pas-a-pas ?
D'origine, ce sont en principe des 'Polulu like'  A4988, mais comme c'est vraiment juste une variante d'une RAMPS 1.4 sur un Arduino Mega, tu peux installer des DRV8825 ou des TMC2100.

Si tu parle de 'drivers' pour la connecter à un ordinateur, et il n'y en a pas. Comme 'toutes' les imprimantes piloté par un Arduino, on utilise la liaison USB comme porte série émulé pour envoyer tout simplement du GCode à l'imprimante. Du coup, même topo que pour les machines type RepRap (les imprimantes avec des logiciels 'fermés', très peu pour moi)

Pour ce qui est de la carte 32.. huumm.. je n'en ai pas forcément l'utilité aujourd'hui, et puis une carte contrôleur, ça se change si il y a que ça.

[Invité]

@.AleX.  Oui je parle des pololu.

apres effectivement tu peux changer la carte et les drivers. Et puis tu peux aussi passer en 24v tant que tu change la carte et puis... bref tu peux tout changer lol mais c'est pas non plus le but quand t'achète un kit. 

Neanmoins je ne doute pas qu'elle te sortira de belles impression tel quel. Jai hâte de voir le résultat ??

[.AleX.]

Après, c'est pas moi qui les vend, mais ça pourrait valoir le coup de demander à Anycubic via Aliexpress si ils peuvent faire un kit 'plus linear' sans la carte trigorilla.. j'imagine que ça retirera 20€ (je l'avais aperçue hors kit pour 30/40 euros) A priori, tu peux les contacter via http://webatm.alibaba.com/start_web_atm.htm?enemberId=enaliintcn1001622858a

[.AleX.]

Alors, paquet reçu, avec un jour d'avance !!

A l'arrivée, ouch, un joli pet' sur un coté du carton... mais après inspection avant signature, a priori aucun bobo.  Le choc n'a pas eut lieu coté profilé ou coté plateau, donc la mousse à bien rempli son rôle.

Pour le moment, mon ami la TVA ne s'est pas présentée (pour rappel, valeur déclarée 110USD), après, je sais que les Fedex/UPS/DHL envoient parfois une facture ensuite... donc, j'attends de voir.

 

Bon, première étape de montage, les T-Nut fournis sont clairement des daubes.. un simple bout de ferraille estampé avec un filetage M3 par forcément dans l'axe...
Et bien sur, impossible de les rentrer comme il faut, la faute à la faible qualité :  ils sont 'trop épais' ou trop longs et pas ébavurés.

Je les ai tous repris au touret pour les ébavurer, et même raccourcir certains de 5/10, mais ça m'a prit un max de temps (c'était jouable à la Dremel, mais encore moins rapide), franchement, ils ont déconné là dessus.

C'est bête, j'en ai commandé pleins, des 'vrais' qu'on est pas obligé d'enfilé par le bout du profilé, mais ils sont entre shenzen et chez moi.

J'ai commencé l'assemblage, mais avec cette galère, j'ai pas avancé des masses

La Tri Gorrila Board fournie est de qualité visiblement tout à fait convenable, je l'ai connectée vite fait à l'ordi, elle est déjà flashée, donc pour le moment je laisse.

Les fils pour les moteurs sont déjà câbles avec des prises, comme les endstops.

Le tube 'teflon' pour aller de l’entraînement à la tête est transparent, du coup, c'est sans doute pas du teflon.

Les barres avec des rotules sont pré-assemblées.. mouais.. en mode low cost là aussi, les rotules sont collés à demeure dans les tubes en carbone. Les rotules en elle même ne sont pas de qualité bien égale, certains sont plus dures que d'autre, à voir après rodage.

Enfin, les glissières... là, ben euh... y'en à trois.
Première surprise (au début j'ai cru qu'il y avait un problème en inspectant la première), il y a des billes en plus, 2 par rails ! Je pense que c'est pour ceux qui ont pas compris qu'en sortant la glissière tout tombait
Sinon, y'en a une qui coulisse impeccable, la seconde, ça va, c'est plus dur mais ça 'gratte' pas, par contre j'en ai une visiblement avec un problème, elle est raide de chez raide et a des points durs, faut que je vois si il y a un réglage pour 'tasser' plus ou moins le chemin de billes.

 

Au départ je voulais mettre l'alimentation dans le châssis, d'une part pour protéger les connexions, d'autre part pour avoir plus facilement accès à la Tri Gorrilla board et aussi pour ajouter de la masse (inertie pour gagner en accel/decell), mais comme elle est légère et que ça m'aurait obliger à bidouiller et du câblage et un support, je laisse l'idée de coté.

J'espère finir la partie purement mécanique demain...

[.AleX.]

Bon, après quelques petites recherches, pas de réglage prévu sur les glissières type MGN12 ... ggggrrrrrr

Je verrais ce que me répond Anycubic sur ce problème, au pire, j'enlève une bille !

[.AleX.]

C'est la pause...

J'ai bien avancé sur le structure, quelques bricoles qui peuvent très grandement faciliter la vie :

• Une clé 6 pan mal tu dremeliseras !!

En effet, certains accès sont quand même vraiment vraiment exiguës !
Même avec une clé 'à rotule', trop d'angle pour passer. Avec une clé raccourcie de 10mm (sur le coté le plus court), ont accède vachement super mieux !

• Les T-Nut Cheap, dans les profilés tu placeras avant de rentrer dans les angles

En fait, c'est essentiellement pour les grandes verticales. Si on installe les T-nut puis qu'on essaye de rentrer le profilé dans les logements prévus pour les angles, c'est une galère ignoble. J'ai trouvé vraiment, mais alors vraiment plus pratique.
J'insère les T-Nut dans le profilé, du coup, positionné à l'horizontal pour que l'attraction universelle les laisse là ou je les glisse.
J'ajuste leur position pour qu'ils soient à environ 5mm 'trop vers la sortie'
Je rentre le profilé dans son logement,  jusqu'a aligner le trou de vis avec le filetage du T-nut.
Je place les vis sans les bloquer
Répétition générale pour tout les autres vis, et une fois que tout est dedans, je replace la machine dans sa position normal, secouage pour éliminer les contraintes, et enfin serrage de tout ce petit monde.

Je pense que si j'avais trouvé cette méthode au premier triangle, j'aurais gagné facilement une heure au total.

[Invité]

Tu as de quoi t'occuper et ensuite t'arracher 2/3 cheveux pour tout régler.

[.AleX.]

Bon, ayé, c'est (presque) tout monter et j'ai fais quelques mouvements à vide.

Tout les moteurs dans le bon sens et les endstops fonctionnent bien.

J'ai un peu galeré avec les fils des endstops justement... leur système consiste a les faire passer dans le centre des profilés.. sauf qu'aux extrémité, le fil frotte sur la ferraille !! J'ai donc ajouté une gaine thermo pour faire ça propre, et une fois tout en place j'ai réalisé que j'aurais aussi pu faire un chanfrein avec un foret..
En parlant de fils... hummm... visiblement, c'est les mêmes que pour la Kossel normale, sauf que là, sur la Kossel Plus, ben y'a pas un centimètre de trop !!!
Je leur ferait un retour là dessus.

Pour mon rail qui coinçait, ils m'ont demander de mettre un peu d'huile.. j'y croyais moyen vu le point dur... et bien en fait si, ça à radicalement libéré le rail !!
J'en déduis qu'ils sont livrés 'sec', et donc la moindre poussière dedans produit un grippage.

J'ai aussi mis une noisette, ou plutôt une cacahuète de pâte thermique sur la sonde et la résistance du hotend, d'autant qu'a terme je compte affiner la régulation de température en exploitant le PID.. (ça sera une autre histoire)

Enfin, pour l'ajustement des rails... huuumm j'ai triché un peu et n'ai pas respecté la notice.
Pour exploiter tout le plateau, en fait j'ai descendu un bras presque à l'horizontale et je suis venu tangenter au bord du plateau, ça m'a donné mon Z mini avec un radius au maxi. J'ai ensuite aligné les trois autres glissières a la même hauteur.

Pour maximiser la capacité en hauteur, j'ai aussi viré les vis de réglage de Z, ce sont maintenant directement les chariots qui viennent appuyer sur les endstops.
Ça va être un petit peu plus délicat pour tout aligner 'pilou-pilou', mais je gagne dans les 10mm (la vis prévue pour se réglage est bien trop grande).
Si vraiment j'ai besoin d'un système ajustable, je prendrais des vis de pression, comme ça un dépassement de la vis de 1mm suffira amplement.

J'aurais bien aimé faire un dump de la carte telle qu'elle est livré, mais j'ai prêté mon USBASP à je ne sais plus qui, du coup, il faudrait que je fasse un tour au FabLab pour en récupérer un.. grrrr...

Il me reste à rallonger les fils du moteur de l’entraînement de filament, parce que je l'ai mis en haut (vu que j'ai prévu de coller la bobine de fil au dessus, c'est plus logique)

Et puis après, réglages finaux.... la grande aventure !

[tritium]

Salutations Alex.

Tes posts m'ont mis en appétit ... même si il y a de fortes chances pour que je ne commence pas par une delta, j'avais longuement zieuté sur celle-ci .

Donc , même si j'ai compris que le temps t'est compté , RIEN, NADA depuis Vendredi , c'est une honte ;-)

Au plaisir de te lire ...

...allé , vite en section "présentation", sinon je vais me faire lincher !

 

Tritium impatient.

[.AleX.]

Alors, des news..

C'est pas encore optimisé, mais j'avoue que maintenant que j'ai fini les réglages, je m'éclate comme un petit fou et je suis plus occupé à trouver/faire des trucs à imprimer qu'a participer

Pour les réglages, démarrage un peu délicat pour trouver comment m'y prendre.

Le réglage des endstops prévu d'origine, avec une vis dans chaque chariot et qui dépasse de 15mm ne me convenant pas, j'ai cherché une autre manière.
J'ai tenté de mettre des vis de pression pour minimiser la perte de course en Z, mais il fallait retarauder, et passer du M2.5 au M3 m'a surtout permis d'obtenir un trous lisse
Deuxième option, pas de vis de réglage, et je déplace le support de endstop... mouais, sur le papier ça fonctionne, mais pour régler ça finement, oups !

D'ailleurs, en passant, en serrant au contact + 1/4 de tour la vis de blocage, le support restait 'libre'... il fallait bloquer 'comme un sourd' pour plus que ça bouge, sauf que du coup, ça le fait bouger.
La faute à épaississeur du guidage dans le rail qui fait quasiment 2mm, donc le 'T-nut' (low cost) bute dessus.. enfin dessous, avant que ça pince le rail 2020.
Un  petit coup de dremel et hop, réduction de sa hauteur ; miracle, ça bloque sans avoir a forcer sur la clé, et donc, ça ne bouge plus quand on bloque sérieusement.

 

 

Bon, toujours est-il que d'ajuster ça, reste délicat... donc, j'ai 'rusé'.

En plaçant ma buse à la verticale de chaque tour, j'ai trouvé le Z mini, et en fonction de la valeur de chaque, j'ai remonté les capteurs qui me donnait le Z le moins bas.

Pour ajuster ça le plus finement possible, ensuite j'ai tout simplement empilé des épaisseurs de scotch aluminium (1/10 de mm) sous les capteurs, histoire d'avoir un réglage fin.
Une fois que c'était fait, j'ai bien bloqué les endstop, débloqué les rails, retiré mes épaisseurs de scotch, et refixé mes rails au contact du support du capteur.

Au final, j'ai maximisé la course en Z, tout en ayant les rails assez bas pour que la buse puisse aller même au delà du plateau.

Une fois fait tout ça, pour fignoler, j'utilise la commande M666 que j'ai inclus dans mon gcode de start, qui permet de donner un offset à Marlin pour chaque tour.
C'est pas encore parfait parfait, mais ça fonctionne. J'attends une interface USBASP pour faire un dump en hexa avant de tenter de reflasher avec un Marlin plus récent.

Du coup, ça donne ça pour le moment.... :

 

Un classique !

Arf, par défaut, Slic3r fait des supports

 

un petit Booblerz https://www.thingiverse.com/thing:2396624

Malheureusement cassé par le petit dernier.. mais en fait, j'ai eut un petit problème d'alimentation en fil, du coup, adhésion de couches pas top.

 

 

Ma toute première grosse nouille !! euh.. grenouille !!!!!

 

 

P.S. : en bas à gauche de cette dernière image, vous pourrez remarquer la 'rampe' faite en scotch d'aluminium (le même qui me sert à faire des cales de 1/10), c'est la zone ou mon gcode de start viend faire la purge de la buse avant d'attaquer.
Avec une vitesse réduite à 20% sur la première couche, aucun brim, aucun raft, et ça le fait !

Modifié (le) Juillet 17, 2017 par .AleX.
Complément liens 'Bobblerz' + changement d'images

[tritium]

Ah (de satisfaction) ben voilà des news !

Merci .Alex. !

Je vais être limite hors sujet, mais ...

Peux-tu nous donner ton niveau d'expertise lors de l'acquisition de cette Anycubic ?

Combien d'imprimante 3D as-tu eu jusqu'alors ? T'étais tu déja familiarisé avec le pilotage motorisé avant ?

L'idée est de m'étalonner afin de m'aider à savoir si je peux commencer par une delta de ce type ou si je me résouts à partir sur une Anet A8...

 

Merci d'avance.

[Murdock]

Je me permet d'intervenir pour répondre a @tritium.

 

Pratiquant depuis septembre 2014 et ayant eu 5 imprimantes dont une Kossel plus de chez Anycubic je dirais que pour toute imprimante les secrets de la réussite sont la patience, la persévérance de la méthodologie et un bon sens de l'observation.

Une delta fonctionne selon une logique différente mais cela n'est pas insurmontable.

Concernant cette machine elle est tout simplement bleuffante. Une qualité d'impression excellente et une très bonne fiabilité. C'était ma.première Delta et je ne regrette pas.

Bons prints

Modifié (le) Juillet 19, 2017 par Murdock

[.AleX.]

Tu as bien fait, j'étais pas encore arrivé

 

Bon, clairement, j'ai déjà 'roulé ma bosse', d'abord en découvrant l'impression 3D sur une vrai RepRap d'un copain de FabLab, du coup, différents essais de Firmware, teacup, repetier, marlin

Ensuite, au FabLab un particulier nous à offert une 'tentative de RepRap' faite 100% maison. Je me suis amusé à essayer de la remettre en route, mais trop de galère avec l'electronique (en particulier la mesure de T°), au bout d'un moment, ça m'a gonflé, j'ai acheté un kit RepRapWorld de RAMPS 1.3

Donc pour tout cette partie là, j’étais à l'aise. D'autre part, ça fait des années que je bidouille, bricole, répare plein de 'bidules' : electronique, informatique, aéromodélisme (planeur/hélico/multirotor). De formation technique (maintenance aéronautique), je 'percute vite' ce qui va ou pas.

Donc le montage s'est fait en ayant regardé la notice les jours précédents pour identifié 'ou va quel bout', et ensuite, simplement pour identifier la visserie à utiliser. J'ai mis environ 2x4h, en comptant les 'ajustements' (hors ebavurage des 'T-nuts'), mais quelqu'un qui est juste bricoleur et qui suis les étapes du livret (plutôt bien fait), là, je pense que prévoir 2 semaines en y passant 1h par ci par là (pour pas saturer et se laisser le temps de la reflexion) ne serait pas une mauvaise valeur.

Sinon, coté réglages, là encore, la pratique que j'ai eut m'a permit de gagner énormément de temps. Je n'ai pas suivi une méthode, mais j'ai récuperé des 'morceaux' de bonne idées par çi par là. Par exemple une de mes modif à consisté à retirer les vis de réglage,  à fabriquer une cale en plusieurs couches de scotch pour que ça passe ajusté pil-poil entre le plateau et la buse, pour ensuite tout simplement utiliser la cale comme valeur de référence pour décaler de capteur de '1 cale' Quelle fasse 2mm, 1,8, ou 1,976mm  peut importe, elle fait la bonne valeur, et le dernier réglage 'au pouillième', je l'ai fait avec un réglage dans le Firmware (Gcode M503 dans Marlin dernière version donne des infos bien sympa)
Vu que je pense passer aux capteurs optiques, il faudra que je le refasse, donc je prendrais des photos pour expliquer cette méthode.

Elle est pas encore 'parfaite comme je veux', mais tout à fait utilisable.

Donc, comme première machine, ce n'est pas impossible pour quelqu'un(e) de patient(e) et avec de la logique, mais ça risque de prendre des semaines pour trouver des solutions...
D'un autre coté, si on à un problème sur un axe, une fois trouvé la solution, il suffit de l'appliquer 2 fois et c'est fait

Par contre, si on découvre à la fois le concept de l'impression 3D, qu'on à ni dremel, fer à souder, jamais pratiqué en Arduino par exemple, là, c'est un gros challenge....

[Murdock]

Le montage peut se faire en une après-midi le problème c'est comme tu dis de comprendre le fonctionnement. Notamment la correction

de la trajectoire de l'extrudeur pour épouser la forme du lit. (concave ou convex)

Cette étape pourtant capitale est souvent mal comprise et "zappée" surtout pour les habitués des machines dites "cartésiennes".

Une autre erreur typique des habitués de machines dites "cartésiennes" est de vouloir jouer sur les steps pour régler les problèmes d'échelle de pièces ...

Bonne continuation à toi et bons prints.

[tritium]

Merci Messieurs !

Vos réponses sont parfaites ... et m'ont fait peur  ;-)

Sans rires, je pense qu'il me faut être humble et ne pas bruler les étapes et simplifier l'approche ...

Compte-tenu de mon niveau de connaissance, tant pis pour les avantages de la delta, mais je vais m'orienter vers une cartésienne pour commencer ... et dans un deuxième temps, je migrerai vers une delta en m'ayant approprié le vocabulaire et les concepts .

Merci à vous messieurs et continuez à nous faire rêver !

Tritium sage.

[Murdock]

Il y a 3 heures, tritium a dit :

Compte-tenu de mon niveau de connaissance, tant pis pour les avantages de la delta

Après ce n'est pas insurmontable. C'est toi qui vois ! Bons Prints

[.AleX.]

Bon, je vais me servir du thread comme pense bête... (en plus de partager l'expérience )

 

Donc, aujourd'hui, programmateur USBASP(clone à 2$) reçu. J'avais déjà mon cordon 'bidouillé' pour passer du format 10 pins au format 6 pins de l'ICSP présent sur la carte TriGorilla.
Donc dump par précaution

$ avrdude -p ATmega2560 -c usbasp -F -U flash:r:TriGorilla_01.hex:i

avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions

Reading | ################################################## | 100% 0.01s

avrdude: Device signature = 0x1e9801
avrdude: reading flash memory:

Reading | ################################################## | 100% 145.68s

avrdude: writing output file "TriGorilla_01.hex"

avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:D8, L:FF)

avrdude done.  Thank you.

Par précaution (on est jamais à l'abri d'un bug), on débranche et on recommence....

Un petit diff TriGorilla_01.hex TriGorilla_02.hex , RAS, donc en principe, j'ai un dump 'propre' du firmware d'origine... maintenant je vais pouvoir jouer (au menu, changement de Marlin par un 1.1.4)

[titeuf007]

Le 13/07/2017 at 03:16, .AleX. a dit :

Alors, paquet reçu, avec un jour d'avance !!

A l'arrivée, ouch, un joli pet' sur un coté du carton... mais après inspection avant signature, a priori aucun bobo.  Le choc n'a pas eut lieu coté profilé ou coté plateau, donc la mousse à bien rempli son rôle.

Pour le moment, mon ami la TVA ne s'est pas présentée (pour rappel, valeur déclarée 110USD), après, je sais que les Fedex/UPS/DHL envoient parfois une facture ensuite... donc, j'attends de voir.

 

Bon, première étape de montage, les T-Nut fournis sont clairement des daubes.. un simple bout de ferraille estampé avec un filetage M3 par forcément dans l'axe...
Et bien sur, impossible de les rentrer comme il faut, la faute à la faible qualité :  ils sont 'trop épais' ou trop longs et pas ébavurés.

Je les ai tous repris au touret pour les ébavurer, et même raccourcir certains de 5/10, mais ça m'a prit un max de temps (c'était jouable à la Dremel, mais encore moins rapide), franchement, ils ont déconné là dessus.

C'est bête, j'en ai commandé pleins, des 'vrais' qu'on est pas obligé d'enfilé par le bout du profilé, mais ils sont entre shenzen et chez moi.

J'ai commencé l'assemblage, mais avec cette galère, j'ai pas avancé des masses

La Tri Gorrila Board fournie est de qualité visiblement tout à fait convenable, je l'ai connectée vite fait à l'ordi, elle est déjà flashée, donc pour le moment je laisse.

Les fils pour les moteurs sont déjà câbles avec des prises, comme les endstops.

Le tube 'teflon' pour aller de l’entraînement à la tête est transparent, du coup, c'est sans doute pas du teflon.

Les barres avec des rotules sont pré-assemblées.. mouais.. en mode low cost là aussi, les rotules sont collés à demeure dans les tubes en carbone. Les rotules en elle même ne sont pas de qualité bien égale, certains sont plus dures que d'autre, à voir après rodage.

Enfin, les glissières... là, ben euh... y'en à trois.
Première surprise (au début j'ai cru qu'il y avait un problème en inspectant la première), il y a des billes en plus, 2 par rails ! Je pense que c'est pour ceux qui ont pas compris qu'en sortant la glissière tout tombait
Sinon, y'en a une qui coulisse impeccable, la seconde, ça va, c'est plus dur mais ça 'gratte' pas, par contre j'en ai une visiblement avec un problème, elle est raide de chez raide et a des points durs, faut que je vois si il y a un réglage pour 'tasser' plus ou moins le chemin de billes.

 

Au départ je voulais mettre l'alimentation dans le châssis, d'une part pour protéger les connexions, d'autre part pour avoir plus facilement accès à la Tri Gorrilla board et aussi pour ajouter de la masse (inertie pour gagner en accel/decell), mais comme elle est légère et que ça m'aurait obliger à bidouiller et du câblage et un support, je laisse l'idée de coté.

J'espère finir la partie purement mécanique demain...

j ai aussi la delta anycubic plus lineaire

pour les modifs j ai mis une smoothieboard clone(40eur)

car une delta avec une carte arduino c est pas suffisant si tu prints des objets de grande taille tu vas avoir des imperfection car le processeur manque de ressource

ensuite les rails...tu peux prendre des igus pour pas cher et ça n a rien a voir en qualité..

pour le reste mise a part un de mes bras qui c est décollé ça reste une bonne base!

j ai qd meme ultra galeré avec le reglage du plateau..et comme je suis partie sur une smoothie j ai du tous réapprendre de a a z..par contre je deconseil une delta si on a pas de capteur pour la calibrer et du coup il y a un concurrent de chez anycubic qui est mieux(micromake) car cette derniere a un micro switch pour le calibrage..

j ai le projet de m en monter une xxxl j ai deja acheter chez robodig les coin en alu(90euro mais pour avoir une rigidité o top c est le prix a payer pour des pieces usiné en alu et pas moulé en plastique)

apres tous le reste ce trouve en europe(les rail chariot et pour moins cher qu en chine pour des trucs fabriqué en allemagne)

j ai fais une liste avec tous les liens si ça interesse quelque un (j ai passé plus d un mois pour faire cette liste en me basant des retour des sites us et notamment de dc42 qui est rien d autre que le programmeur des duet)

[.AleX.]

Arf, j'ai pas fait de retour pour les rails...? Bon, une demi goutte de WD40 et quelques mouvements l'on rendu similaire aux autres.

Sinon, je te comprend parfaitement de vouloir en faire une plus grosse... même si j'ai pris la 'plus', on en a jamais assez !!!
Et puis la 'magie' de la delta, ça à son charme aussi
 

Pour ce qui est des 'grosses pièces', je me suis fait un Elefant (oui, LE L'éléfant) de plus de 4h pour tester en couches fines (c'est encore très perfectible à mon goût), le Gcode fait 24Mib et tout s'est visiblement bien déroulé... Après, est-ce que c'est parce que j'envoie le gcode via pronterface, et que donc l'ATMega ne traite que ce qui arrive dans son FIFO ... ?
Si c'est la cas et que les problèmes proviennent de l’exécution de code depuis la carte SD, je ferais avec, et ça me donnera une excuse pour claquer une Raspi avec Octoprint

[Murdock]

Il y a 13 heures, .AleX. a dit :

Donc, aujourd'hui, programmateur USBASP(clone à 2$) reçu. J'avais déjà mon cordon 'bidouillé' pour passer du format 10 pins au format 6 pins de l'ICSP présent sur la carte TriGorilla.

Gloops j'avais pas fais gaffe que tu voulais dumper le prog, mais tu pouvais faire ton dump depuisle port usb de la carte trigorilla sans passer par  un programmateur USBASP. Mais bon cela sert toujours ...

[Murdock]

Il y a 10 heures, titeuf007 a dit :

car une delta avec une carte arduino c est pas suffisant si tu prints des objets de grande taille tu vas avoir des imperfection car le processeur manque de ressource

C'est surtout si tu veux imprimer à des vitesse de barbare et que les pièces nécessitent des trajectoires complexes que tu vas avoir des problèmes. Tant que tu reste dans les 40-50 mm/s cela fait le job.

Il y a 5 heures, .AleX. a dit :

Après, est-ce que c'est parce que j'envoie le gcode via pronterface, et que donc l'ATMega ne traite que ce qui arrive dans son FIFO ... ?

Possible le fait de "spooler" le gcode doit bouffer quelques mhz. Je n'ai jamais tenter l'impression par sd sur de grosses pièces. Cela validerait les observations de @titeuf007.

 

Il y a 13 heures, .AleX. a dit :

Un petit diff TriGorilla_01.hex TriGorilla_02.hex , RAS, donc en principe, j'ai un dump 'propre' du firmware d'origine... maintenant je vais pouvoir jouer (au menu, changement de Marlin par un 1.1.4)

Normalement cela devrait se faire sans problèmes la trigorilla est utilisée de façon moins "exotique" sur la kossel que sur la méga.