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Mise en place réglage endstop de précision


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Attention comme toujours vous opérez ces modifications sous votre entière responsabilité ! Je ne serez pas responsable des dommages que vous pourriez occasionner à votre machine.

(Ni à ceux occasionnés au caniche de Madame Goubert votre voisine du dessous, si vraiment la buse descendait  trop bas !)   :P

Le but de ce tutoriel est d'installer un système de réglage plus précis et utilisable dans le cas d'un dual Z endstop.

Pour ce tuto je partirai du principe que vous souhaitez utiliser cette modification sur une machine sur laquelle la conversion en dual Z endstop a déjà été effectuée. Si vous souhaitez utiliser cette modification sur une machine « mono endstop », n'effectuez que la partie concernant le coté droit de la machine.

 

Pour commencer récupérez les pièces suivantes :

ButeeReglage.stl

MoletteSerrageSupportButee.stl

SupportButee_M04.stl

SupportButee_P04.stl

SupportButee_N.stl

SupportEndstopDroit.stl

SupportEndstopGauche.stl

 

Imprimez :

- 1 x SupportEndstopDroit.

- 1 x SupportEndstopGauche.

- 2 x ButeeReglage.

- 2 x MoletteSerrageSupportButee. (N'hésitez pas à augmenter la densité de remplissage à 40%)

- 1 x SupportButee_N.

 

Sur certaines pièces ("SupportButee_N", "ButeeReglage") les troues M3 sont obstrués par une couche de 0.2mm d'épaisseur pour en faciliter l'impression. Veuillez dégager ces troues à l'aide d'un exacto.

 

Le "SupportButee_N" s'installe à l'intérieur des chariots de l'axe Z. La partie circulaire de cette pièce devant passer dans le troue prévu pour pouvoir démonter la tige lisse inférieure de l'axe X et le petit déport devant passer sous le bord inférieur du chariot.

MontageSupportButee.thumb.jpg.3fdeeccff38488c0ed74393c7dcc55a1.jpg

 

En raison des tolérances de fabrication de la mega, cette pièce peut ne pas s'adapter parfaitement à votre machine. Pour remédier à ce problème, cette pièce existe en 3 versions. La version dite « N » normale, la version dite « M04 » dont la partie circulaire est décalée de 0.04mm vers le bas, la version dite « P04 » dont la partie circulaire est décalée de 0.04mm vers le haut.

Imprimez donc une version « N » et testez là sur les deux cotés de votre machine. Si elle ne convient pas d'un coté, testez une version « M04 » ou « P04 ».

 

Une fois que vous avez les 2 "SupportButee" adaptés à votre machine, il vous faut les préparer en insérant 2 écrous M3 dans les logements adaptés en fonction du coté de montage.

InsertionEcrouesM3.png.8d6d1dcdba236ee3f9c59c1115ffb0f2.png

Ceci effectué il vous faut préparer vos (ou votre) butée(s). ("ButeeReglage")

Prenez ces dernière et dégagez le trou central situé lui même au centre de l'empreinte hexagonale.

Collez un écrou M3 dans l'empreinte hexagonale à la cyanoacrylate.

Prenez une vis M3x40, placez un écrou à mi-course.

Mettez quelques gouttes de cyanoacrylate dans le troue de la butée ainsi que dans l'écrou M3 collé précédemment sur celle-ci et et vissez très fortement la vis M3x40. Le trou de la butée fasant 2,7mm de diamètre, il vous faudra forcer pour créer un filetage. Ne traînez pas la cyanoacrylate sèche vite !

Après quelques minutes de séchage, coupez la vis juste sous sa tête et servez vous de l'écrou présent à mi course pour refaire le premier filet de la vis.

Cette étape effectuée enlevez cet écrou, il ne vous sera plus d'aucune utilité.

 

Insérez la vis dans un ressort de compression relativement ferme, ajoutez une petite rondelle M3 et vissez le tout sur le "SupportButee" en utilisant le trou droit au gauche en fonction de l'emplacement ou vous aviez précédemment placé un écrou. Ici aussi le pla sera à fileté. Pour plus de facilité, vous pouvez préalablement réalisé ce filetage avec une autre vis munie de sa tête.

 

Placez l'ensemble sur la machine, prenez une "MoletteSerrageSupportButee" insérez-y une vis M3x15 (à la limite une M3x12 mais cela va être juste) et placez la à l'extérieur du chariot de l'axe Z en faisant passer la vis M3 dans le trou du "SupportButee". Serrez le tout fermement. (Cf photo 1)

 

Préparation du support de endstop droit :

Prenez la pièce nommé SupportEndstopDroit, ainsi qu'un de vos endtop.

Si ce dernier est muni de vis de blocage du contact sur le pcb retirez les.

Placez le endstop comme sur la photo et serrez le avec les vis de fixation d'origine de la machine.

Ici aussi les trous étant plus petit que la vis un filetage suffisamment robuste doit se créer.

IMG_20170829_161727.thumb.jpg.3d3a6ab9ffbe0a17a4eb846c4206c79d.jpg

 

 

Préparation du support de endstop gauche :

Pour ce coté il vous faudra un endstop muni de vis de blocage du contact sur le pcb.

Il vous faudra simplement vous assurer de placer les têtes de ces vis coté PCB.

Vissez ensuite simplement le endstop sur le support comme sur la photo.

MontageCpGaucheFace.jpg.33800108b469a29875e52520275f451e.jpg

 

Pour mettre en place les support de endstop sur votre machine, retirez les 2 vis de fixation extérieurs du moteur de l'axe Z concerné par la modification, reconnectez le endstop, placez le support au dessus des trous laissés libres et utilisez des vis M3x10 pour serrer le tout.

 

Voilà votre ma machine est prête pour la calibration de votre ou de vos endstop(s).

Allez y progressivement et prudemment pour ne pas plier vos axes !

  • Merci ! 2
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il y a 10 minutes, Chris67 a dit :

Je vais essayer de ne pas déranger Madame Goubert, sinon elle vas pas être contente xD

Tu m’étonnes ! :P

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Joli tuto qui va faire du bruit...!!

J'ai tout imprimé et vais bientôt monté le tout à la place du endstop gauche version "anycubic"

Je monterai aussi à droite cette semaine ou debut septembre car la conception est meilleur que celle de base de chez anycubic et bien plus aisée a régler par rapport à leur longue vis difficile d'acces...

Si vraiment tu as le temps pourrais tu faire le support butée N (le classique) avec une empreinte  de boulon central en M5, que je me serve de mes jolis boulons noirs à tête arrondie...!!!

Ou tout simplement le fichier F3d si tu acceptes ...

Je vais aussi laisser sur ce post si tu acceptes(c'est me semble t il le plus approprié) le fichier pour accrocher sur les 2 barres X un comparateur , car après avoir mis de si jolis "endstop" il faut les regler ...c'est mieux !!! et le pied a coulisse est un pis aller...

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@Murdock merci pour cette synthèse de tes réalisation d'un grande intérêt

J'ai juste une question; sur une photo de ton tutorial , tu as laissé la vis butée Z droit qui est à l'origine. Pourquoi ?

Le tutorial est terminé ou tu vas aborder seconde partie du sujet:  la partie branchement ?

Ps: que penses-tu de ce que une personne du SAV m'a indiqué :

Modifié (le) par Tfou57
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Il y a 7 heures, thsrp a dit :

Si vraiment tu as le temps pourrais tu faire le support butée N (le classique) avec une empreinte  de boulon central en M5, que je me serve de mes jolis boulons noirs à tête arrondie...!!!

Ou tout simplement le fichier F3d si tu acceptes ...

Pas de soucis je suis adepte de l'open source ! :P

SupportReglageEndstop_Z v3.f3d

Ne fais pas trop gaffe c'est un poil le bronx dans les  sketchs, mais quand j'ai dessiné cette pièce je ne savais pas ou j'allais, je l'ai faite en allant. Du coup certains sketchs pourraient être fusionnés je pense même que je pourrais refaire la pièce avec 2-3 x moins d'opérations. Mais quand tu y vas comme ça sans idée précise tu fais forcément plus d'étapes...

Il y a 7 heures, thsrp a dit :

Je vais aussi laisser sur ce post si tu acceptes(c'est me semble t il le plus approprié) le fichier pour accrocher sur les 2 barres X un comparateur , car après avoir mis de si jolis "endstop" il faut les regler ...c'est mieux !!! et le pied a coulisse est un pis aller...

Oui pas de soucis. C'est vrai que pied à coulisse, surtout vu l'endroit ou prendre les mesures, cela n'est pas top. Bon c'est mieux que le réglet mais effectivement vive le comparateur !

Il y a 4 heures, Tfou57 a dit :

J'ai juste une question; sur une photo de ton tutorial , tu as laissé la vis butée Z droit qui est à l'origine. Pourquoi ?

Excellente question ! Bon par contre, je préviens,  la réponse est toute naze ...

Sur les photos je ne l'avais pas encore enlevée ... (J'avais prévenu ! :P)

Il y a 4 heures, Tfou57 a dit :

Le tutorial est terminé ou tu vas aborder seconde partie du sujet:  la partie branchement ?

Non je ne vais pas aborder les branchement car sois tu es en mono endstop et rien de particulier à faire, sois tu es déjà en dual et le câblage est déjà fait. De plus notre amis @slayer-fr nous à déjà fait un super tuto sur le sujet.

Il y a 4 heures, Tfou57 a dit :

Ps: que penses-tu de ce que une personne du SAV m'a indiqué :

Alors si j'ai bien compris quelle est ton interrogation, je confirme qu'effectivement, le moteur gauche (en vue de face) va sur le port E1 de la Trigorilla et que le moteur droit va sur le port Z. 

Après l'inversion peut être faite au niveau de la Trigorilla (c'est ce que j'ai fait), au niveau de la carte supportant les connecteurs externes. (C'est ce qui est mentionné sur la photo que tu postée) Et on pourrait même imaginer permuter les fil sur le connecteur externe. (Bon là franchement faut vraiment vraiment s'ennuyer dans la vie pour faire cela)  

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@Murdock merci je réimprimerai le la partie supérieur quand je m'attaquerai a celui de droite...Ce soir je commence celui de gauche

@Tfou57 Comme te l'as dit Murdock pour les branchements il y a déjà un long post ou tu trouveras ton bonheur avec les firmwares qui vont bien

 Apres l'installation et les branchements viendra le temps des réglages a gauche et droite Le mieux étant sur une plaque de verre (ou autre plan) en travers des 2 barres du Y

Pour cela un comparateur est l'outil le plus précis pour faire ces mesures... Ci joint le fichier d'une piece a adapter sur l'axe X pour y accrocher le comparateur... Je ne sais pas si tous les comparateurs ont le meme système pour être fixé , mais beaucoup on ce système ... donc je pense que cela peut aider certains...

Bonne installation et bons réglages...!! 

 

PS je conseille pour les 2 petites pieces à savoir la butée et la molette de les imprimer a très petite vitesse pour un rendu esthétique...pas d'inquiétude ça s'imprime en

quelques minutes meme 20mm

comparateur.jpge

comparateur_V9.stl

comparateur1.png

Modifié (le) par thsrp
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Il y a 5 heures, thsrp a dit :

 

@Tfou57 Comme te l'as dit Murdock pour les branchements il y a déjà un long post ou tu trouveras ton bonheur avec les firmwares qui vont bien

 

Le Sav Anycubic m'avait également fourni le même PDF avec des liens pour le firmware dual endstop . Ce PDF décrit la même procédure d'inversion des connecteurs que sur le tuto de Slayer.

C'est lorsque j'ai demandé la meilleur façon d'enlever la glue sur les connecteurs, que le SAV m'a proposer, pour mesure de facilité, l'inversion des 2 autres connecteurs selon la photo fournie ci-dessus .

Plus facile ou difficultée similaire , je ne peux pas entre juger car je n'ai encore jamais ouvert le dessous de la bête ?

Pour l'instant , je print les pièces ...dans l'attente de mes endstop légèrement différents que le modèle d'origine : Platine rouge avec connecteur mâle 4 pins + câble de branchement .

https://www.aliexpress.com/item/CHANGTA-Endstop-mechanical-limit-switch-RAMPS-1-4-for-3D-printer-free-shipping/32812567517.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XIt1sa

Zut, la poisse, je viens de voir que la fixation est différente  (1 trou à percer s'il n'a pas de piste sur le passage, sinon cela sent la bidouille !)

J'espère que les supports endstop droit et gauche accepteront ce modèle après le perçage de ce trous de fixation

Quel est le type de connecteur 3 broches sur les endstops d'origine ?

Encore différents du type commandé et reçu pour le capteur capacitif   !

Peut-on acheter des endstops d'origine chez AliExpress  ( endstop et câble , je n'ai pas trouvé ! )

 

Il y a 5 heures, thsrp a dit :

PS je conseille pour les 2 petites pieces à savoir la butée et la molette de les imprimer a très petite vitesse pour un rendu esthétique...pas d'inquiétude ça s'imprime en

quelques minutes meme 20mm

comparateur_V9.stl

Merci , mais Zut néanmoins :emoji-E412: j'ai 2 types de montres de comparateurs 0,01 et 0.,001mm mais pas avec une patte arrière. En plus ce sont des montres 100% mécanique j'ai poids à mon avis trop lourd pour les frêles barres de guidage : risque de mesure faussée pour cause de flexion possible lorsque le support s'éloignera de paliers de l'axe X

Pour mon cas , il faudra que je trouve un montage similaire pour des pétitas  (petits et montres légères) ,il se fixe par un toux et ne noix de serrage comme mes montres de comparateurs

As-tu vu des supports ainsi !.... je suis preneur de support s'adaptant aux barres X de l'I3 Méga

Modifié (le) par Tfou57
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Il y a 11 heures, Tfou57 a dit :

J'espère que les supports endstop droit et gauche accepteront ce modèle après le perçage de ce trous de fixation

Au pire on peut voir pour modifier les supports ...

Il y a 11 heures, Tfou57 a dit :

Merci , mais Zut néanmoins :emoji-E412: j'ai 2 types de montres de comparateurs 0,01 et 0.,001mm mais pas avec une patte arrière. En plus ce sont des montres 100% mécanique j'ai poids à mon avis trop lourd pour les frêles barres de guidage : risque de mesure faussée pour cause de flexion possible lorsque le support s'éloignera de paliers de l'axe X

Pour mon cas , il faudra que je trouve un montage similaire pour des pétitas  (petits et montres légères) ,il se fixe par un toux et ne noix de serrage comme mes montres de comparateurs

As-tu vu des supports ainsi !.... je suis preneur de support s'adaptant aux barres X de l'I3 Méga

Voici le mien, il se bride sur la "partie fixe de la coulisse du comparateur" :

FixationRail.stl

SupportComparateur.stl

IMG_20170826_200701.thumb.jpg.6d1d24d46f55ecc518cf711d2cf24c70.jpgIMG_20170826_200721.thumb.jpg.72658ab0cbb44251c2704cea0030b59d.jpg

IMG_20170826_200818.thumb.jpg.55dd8bec5d59512ed8046633f782bc80.jpg

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Il y a 16 heures, thsrp a dit :

a effacer

Modifié (le) par thsrp
erreur
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Il y a 4 heures, Murdock a dit :

Au pire on peut voir pour modifier les supports ...

Voici le mien, il se bride sur la "partie fixe de la coulisse du comparateur" :

FixationRail.stl

SupportComparateur.stl

Merci @Murdock , je pourrais ainsi fixer également mes comparateur mécanique à levier pivotant Pépitas , bien moins lourd que mes comparateurs mécaniques classiques

Quel est le meilleur logiciel Freeware pour  éditer / enlever et rajouter de la matière sur un fichier STL ?

Quel est le meilleur logiciel Freeware pour  créer un objet 3D puis le sauver en STL ?  FreeCad ?

Modifié (le) par Tfou57
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il y a 25 minutes, Tfou57 a dit :

Quel est le meilleur logiciel Freeware pour  éditer / enlever et rajouter de la matière sur un fichier STL ?

Apparemment Freecad fait bien le job mais honnêtement je n'ai jamais modifié de STL avec.

il y a 25 minutes, Tfou57 a dit :

Quel est le meilleur logiciel Freeware pour  créer un objet 3D puis le sauver en STL ?

  Honnêtement en freeware je ne sais pas. Perso j'utilise fusion 360 de chez AUTODESK. C'est un logiciel professionnel dont les passionnés et entrepreneurs faisant moins de 100000$ de chiffre d'affaire  peuvent avoir une licence gratuite reconductible tous les ans. C'est relativement léger en terme de consommation de ressources, très agréable à utiliser et puissant. Seul petit bémol, il existe pour windows, mac mais pas linux.

Modifié (le) par Murdock
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Personnellement je n'ai pas mis de ressort... A mon avis ce n'est pas indispensable mais Murdock va te donner son propre avis..

Il faut savoir que la piece qui supporte la vis est taraudée dans le pla sur toute sa longueur et il y a en plus un écrou donc avant qu'elle ne bouge c'est vraiment difficile ...de plus j'ai remarqué qu'une fois la piece fixée cela rigidifie le tout et la vis est encore plus difficile a tourner donc très peu de chance qu'elle se dérègle... la rigidité du tout n'a rien a voir avec le réglage et la vis d'origine...

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Il y a 12 heures, fmelle a dit :

J'ai tout imprimé mais je cherche encore pour les ressorts. Qui sont vos fournisseurs de ressorts ?

Comme l'a dis l'ami @thsrp cela n'est pas indispensable avec le "sandwich de filetages" pla - écrou - pla il n'y a aucun backslash.

Après pour les fournisseurs de ressorts, cela dépend. Pour les ressort de bed généralement je trouve mon bonheur sur ebay. Pour les plus long comme ceux utilisés dans cette réalisation, ou pour les "idler" d'extrudeurs ... Je vais dans un magasin de bricolage local Leroy Merlin ...  

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Il y a 3 heures, Murdock a dit :

Comme l'a dis l'ami @thsrp cela n'est pas indispensable avec le "sandwich de filetages" pla - écrou - pla il n'y a aucun backslash.

Après pour les fournisseurs de ressorts, cela dépend. Pour les ressort de bed généralement je trouve mon bonheur sur ebay. Pour les plus long comme ceux utilisés dans cette réalisation, ou pour les "idler" d'extrudeurs ... Je vais dans un magasin de bricolage local Leroy Merlin ...  

Bien, j'irai faire un tour chez Leroy Merlin si je vois que j'ai besoin de ressorts :-) Merci Murdock.

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il y a 2 minutes, fmelle a dit :

Bien, j'irai faire un tour chez Leroy Merlin si je vois que j'ai besoin de ressorts :-) Merci Murdock.

De rien ;)

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Finalement, j'ai terminé la modification hier par un réglage précis au comparateur et bloqué les butées à leur position en utilisant un contre-écrou vissé contre le support. Plus rien ne bouge, et cela sans avoir eu besoin de ressort.

Tests réalisés avec le buildtak puis avec une vitre avec le Bed level test : tout est réglé aux petits oignons ! L'impression lancée cette nuit s'est imprimée pile-poil :-)

Merci Murdock pour cette modification, elle est vraiment super !!!

Je me disais, tu pourrais la mettre sur Thingiverse, cela servirait à beaucoup de non francophones à fiabiliser énormément leur imprimante ...

Juste une dernière question : j'ai le 1° firmware à double endstop fonctionnel (avec le bed levelling qui fonctionne). Est-ce qu'il y en a un meilleur qui est sorti depuis ?

@+ 

Modifié (le) par fmelle
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Cette modification est du haut de gamme que ce soit technique ou esthétique, cela dépasse largement ce que proposait anycubic sur sa V1 avec sa longue vis et cela dépasse aussi la conception des end stops de la V2. Je la conseille a tous....pour un réglage très fin quasiment au centième de mm si on a les appareils de mesures adéquates...

Il y a deux firmwares fonctionnels seul la géographie des points de leveling changent (a la demande de Murdock) , attention le tout premier qu'avait sorti Anycubic etait buggé...

Maintenant ne rêve pas !! ils sont passés a la V2 donc il n'y aura plus d'autres  firmwares pour la V1, sauf si des personnes comme Murdock arrivent a en sortir un ...mais c'est une autre histoire...

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bizarrement , je fais un  blocage :222_hear_no_evil:,  j'ai beau secoué mes 2 neurones qui fonctionne à l'evian , j'en vois toujours pas l'utilité !!! :S

pour moi il est fixe et c'est très bien ainsi , puisqu'on aligne le second en rapport au fixe , un seul réglable suffit il me semble 

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En fait c'est intéressant si on utilise une plaque en verre par exemple. Cela évite de mettre sous le support endstop de gauche des cales pour remonter le connecteur et permettre d'avoir un réglage plateau complet.

Ainsi, le jour où tu passes par exemple d'une plaque en verre  de 3mm à 4mm, tu peux rattraper via les vis des 2 côté le mm manquant et garder un plateau avec une course complete pour affiner le réglage. En plus, le montage est symétrique et mon côté MONK est alors soulagé !

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@slayer-fr

Je dirai qu'une chose, l'essayer c'est l'adopter...

D'une part pour la robustesse et la grande précision  et d'autre part meme pour l'esthétique...

Comme je l'ai dit c'est bien au dessus de ce que propose Anycubic sur sa V1 et sa V2

Je comprends ton doute mais dans ce cas tu en laisses un fixe que tu règles a la bonne hauteur par rapport à ton bed avec ou sans glace (le réglage dans ce cas ne te sert qu'a çà et c'est deja beaucoup! : être dans une bon rapport de hauteur pour avoir un bed médian c'est a dire  pas trop ou pas assez serré) et tu règles le second en fonction du premier... Comme ça tu ne seras pas dépaysé...! (c'est ce que te dit @fmelle)

mais avec un contrôleur de precision (comparateur au lieu de pied a coulisse) avec un petit peaufinage de l'un par rapport a l'autre tu es a environ 2 à 3 centièmes

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