Stéphan35

Normalement ICI , Attention, ce n'est pas sans danger !!!

Bonjour, Si ta carte électronique est d'origine, il faudra vérifier que l'intensité envoyée au moteurs soit la bonne, pour ça , il faut être équipé, et bien connaitre l'électricité, j'ai fait un tuto sur ce forum. Verifie que tu n'as pas de "points durs" , bien graisser ou huiler les rods, vérifie que tes courroies ne soient pas trop tendues, (attention, il faudra refaire un calibrage plateau) L'autre solution, comme moi, j'ai tout viré l'électronique pour mettre une carte lerdge K (ou X) (la plus petite) Beaucoup de mécanique pour l'intégrer dans le chassis. Puis j'ai installé des cartes "control loop" sur les moteurs, mais attention, impossible sur la carte mère d'origine car tes drivers sont soudés ... (vraiment de la merde) Voilà . Je peux faire quelques photos si cela t'intéresse ... good luck !

Oui, ces points sont aussi à verifier !

Sans aucunes prétentions d'apporter la bonne réponse : Le PLA ne serait pas le bon filament pour réaliser des pièces à fortes résistances mécanique, ni le PETG, peut-être l'ABS ou l'ASA serait déjà mieux. Certains filaments techniques spécifiques sont prévus à cet effet, malheureusement, très toxique et nécessite de vrais imprimantes 3D pro , ou les températures d'extrusions peuvent monter jusqu'a 600° makershop liste ces filaments dits "techniques" Concernant l'extrusion, j'ai rencontré moultes fois ces mauvaises expériences, surtout avec la prédator ... 1 - j'ai viré le mécanisme d'extrusion pour un semi pro avec deux entrainements dual drive 2 - j'avais fait l'erreur de remplacer le driver de base par un driver silencieux, belle erreur, les couples sont beaucoup moins important finalement, je suis revenu au driver classique de base, en prenant soin de bien régler l'intensité du moteur. Nota, sur la carte électronique merdique de base fournie avec la prédator, il est possible de régler cette intensité, j'avais fait un tuto ou des photos, de mémoire. Pour rappel, je n'ai presque plus rien de base sur ma prédator, j'ai changé toutes l'électroniques, les moteurs , qui sont équipés d'un système close loop, les rods, la tête, les courroies, les roulements . Seul l'ossature s'appel prédator .

Bonjour, Pour faire ce réglage, je démonte les rotules pour libérer complétement le mouvement montée/descente, puis avec la clé je cherche à ce qu'il n'y ait plus de mouvement latéral du chariot, d'abord sur la roue du haut, puis sur celle du bas, si c'est trop serré, c'est inutile et ça créé une résistance. le coté saccade peut provenir des roulements de roue qui sont DE LA MERDE , je les ai tous changé sans exeption, china poor quality ...

Voici quelques news concernant ma pitoyable prédator : Electronique changée (TOUT) , plus rien n'est d'origine , sauf l'alimentation, qui devrait sautée aussi dans pas longtemps. Je me suis dirigé vers la solution lerdge , la carte lerdge X avec son écran tactile couleur , ça envoie. J'ai installé des controleurs de boucle MKS , plus possible de foirer une impression, et je dois avouer que ça devrait même être installé de base sur toutes les imprimantes . La qualité de mes impressions deviennent LARGEMENT supérieur à ce que j'avais avant, de plus , beaucoup de choses sont maintenant paramétrables. Alors oui, pourquoi une carte lerdge ? qui elle est aussi non opensource ? , parce qu'elle fonctionne bien, tout simplement :-) , et j'adore l'écran tactile ou on peut rentrer toutes les valeurs des rods sans tout recompiler à chaque fois. Il me reste deux détails à régler : le chargement automatique du filament, et la détection filament, un paramètre mal réglé surement. Attention, ne vous lancez pas dans cette opération sans avoir de solides connaissances en électricité, en électronique, et en mécanique ... Comme je l'avais déjà écris, la base mécanique de cette imprimante est saine, faut virer tout le reste . Question de niveau d'exigence . Je prendrai des photos pour expliquer ce que j'avance. A suivre.

Je crois que le site anycubic la brade à 300€ ...

Bonjour, Pourrais tu être plus explicite dans ta recherche, je ne comprends pas bien , tu cherches à acheter une nouvelle tête d'impression pour ta prédator ? et ainsi qu'un extrudeur dual drive ?

Bonjour, Dans un premier temps, pas de panique , je vois trois causes sources possibles : 1 - vérifier que les poulies des axes des sorties moteurs soient bien serrées , on y accède par le haut, il faut démonter les 3 caches bleus au dessus de l'imprimante, puis tu pourras voir les dessus des courroies, puis les moteurs, il faut "juste" verifier le serrage des vis m3 , attention, il y en a 2 par moteur, décalées de 90°. Normalement une première serre sur le plat de la sortie d'axe du nema17, puis la seconde vient en renfort. 2 - vérifier de les courroies ne se soit pas "déchirées" , et ça arrive. Je te conseillerai de passer aux courroies "renforcées", le remplacement est long , car il faut tout démonter . pour mon cas, je suis passé aux courroies plus large et renforcées, mais cela nécessite du matériel (roulements, poulies plus large, beaucoup de patience) 3 - Mauvais serrage des brides situées en bas de chaque montant, mais je n'y crois pas trop. Je ne suis toujours pas satisfait du résultat de cette imprimante .

Ok, je te propose de vérifier le serrage des deux vis coté pattes sur l'effector (pièce bleu) . Puis la vis de serrage de l'aimant sur le palpeur. Si la tête empêche de placer correctement le palpeur, tu peux (comme moi) rajouter un aimant en intercalaire sur celui qui existe (ou 2) cela fonctionne superbien, ça change la hauteur de palpage,mais cela n'influe en rien le fonctionnement de la machine étant donné que le palpage vérifie la planéarité du plateau pour effectuer après des corrections lors de l'impression. D'ailleurs , c'est obligatoire si tu change ta buse classique par une buse airbrush . Je rajoute les photos ce soir pour commenter. Un palpage foireux provoque des impressions foireuses ...

Bonjour, si tu parles du fil électrique , attention , ce n'est pas prévu pour, tu dois être trop juste en longueur de fils, vérifie si tu n'as pas attaché ceux ci trop haut , il faut un minimum de jeux pour éviter tout incident (arrachement ou autre) Je ne suis pas convaincu par les ressorts, visiblement, à ce que j'en ai compris , ils servent à maintenir la liaison mécanique dans le cas d'utilisation de rotule "ronde", ce qui n'est pas le cas de la "PREDATOR", cependant, au vue de la médiocrité des pièces utilisées, il se peut qu'ils servent à rattraper le jeu qu'il pourrait y avoir sur les axes. Perso déjà essayé mais vite abandonné. Peut-être auras-tu plus de succès.

Bonjour, Vérifie une dernière fois , avant de lancer le palpage avec le détecteur, que ce dernier ne bouge pas ! , l'aimant doit pouvoir jouer correctement son role. Simule l'appuie sur le fin de course, si ce dernier fait bouger le support, ce n'est pas bon du tout. Vérifie aussi les vis de fixation du plateau chauffant, car visiblement, il arrive qu'elle soient mal serrées. Vérifie qu'il n'y ait pas de jeu sur les tiges carbones, donc au niveau des rotules, si c'est le cas, soit mauvais serrage (attention à ne pas trop serrer non plus) , soit défaut dans les rotules, pour vérifier , démonter la fixation, et verifier manuellement qu'il n'y ait pas de jeu , (Perso j'ai tout changé, trop de problèmes) Bon courage. Stéphan.

Très bien, mais jette quand même un coup d'oeil à la méthode de fixation du capteur , ta vidéo est criante de vérité et ça jouera énormément sur la qualité de tes impressions. Bonne continuation.

Regarde bien les photos issues de ta vidéo , la tête "ECRASE" le capteur, car il est mal fixé, tout simplement, son positionnement doit être ferme, l'aimantation doit interdire tout mouvement comme on voit sur ta vidéo , ce qui provoque une mesure faussée de la planéité de ton plateau !

Ohhhhh la la , je n'avais pas vu ta vidéo, certainement en train d'être mise en ligne . Quoi qu'il en soit, ton problème vient très clairement de la fixation de ton capteur !!! il ne doit pas bouger lors de la prise des points de mesure . Ne cherche pas plus loin !!! Vérifie toutes les vis qui tiennent les aimants et à l'intérieur du capteur. Lorsque tu poses le capteur, celui-ci doit tenir fermement , et ne doit pas bouger lorsque tu simules la poussée sur le fin de course. Tout simplement.

Voici la première version avec des rotules de qualité supérieure : Et la version que j'utilise actuellement : Qualité de l'image pas top, (issue de vidéo) mais ça donne une idée. Plus de jeux = qualité optimale.

@venoxis Bonjour, Tout d'abord, les vis de fixation dans les tiges carbones ne doivent pas être trop serrées, tu risque d’abîmer le pas de vis en aluminium. Profites en pour changer les vis, mets des vis hexa comme vu précédemment dans ce post. Après resserrage des vis, il faut systématiquement recalibrer la tête . Aussi, d'après ce que je vois, la première couche est trop écrasée, tu ne dois pas avoir de rebords autour de la dépose de filament. (il faut que tu affines le réglage Z) Pour rentrer plus dans le détail, vérifie que tu n'as pas de jeux dans les rotules des tiges carbones, c'est la maladie de cette imprimante, matériaux de mauvaise qualité. Si tu as du jeux, c'est mort, sauf si tu as une presse 10T avec les emportes pièces adaptés. Perso, j'ai tout refais avec des tiges aluminium des des roulements , je mettrai les photos si cela t’intéresse. Courage, on fini toujours par y arriver , avec de la patiente de de la persévérance (beaucoup la patience ...)

Bonjour @Sol invictus Concernant la tronxy X5S, voici un lien qui pourra te "rassurer" sur la quantité de travail à fournir pour arriver à des impressions de qualité. Maintenant, de mon point de vue la PREDATOR n'est pas un produit "fini" et nécessitera aussi de la bricoler pour arriver à sortir des impressions de qualité . nota : ce que je qualifie impression de qualité, ce sont des impressions sans ghosting et sans décallage entre couches , genre imprimante cartésienne pas cher. De mon coté ma déception me pousse à être très critique par rapport à ce produit.

Bonjour, Je serai assez sévère avec l'imprimante que j'ai acheté de cette marque, la "PREDATOR" , j'ai déjà deux posts à ce sujet. Coté structure , c'est du solide rien à redire. Coté composants et logiciels , par contre ... 1 - C'est pas du marlin , aucun paramétrage possible, aucune personnalisation possible, complétement fermé (d'ou mon idée de virer toute l'électronique embarquée) Gros soucis avec l'écran tactile et le driver, NE JAMAIS RENTRER DANS LE PARAMETRAGE DE LA ZONE TACTILE, vous aurez votre carte mère à changer ... 2 - Coté électronique, carte avec les driver soudés, donc impossible à changer/remplacer. 3 - Coté mécanique , les tiges sont toutes défectueuses, de très mauvaise qualité, des jeux au niveau des rotules produisent des défauts de qualité d'impression. 4 - Réglage de la tension de courroie, l'idée est bonne, mais ce réglage reste approximatif, il faudrait presque avoir une idée de réglage par fréquencemètre. et courroie faiblarde , je suis passé en 10mm renforcé. 5 - Coté dépannage, pas de soucis, ils envoient les pièces, cependant, pas toujours très réactifs et nous forcent à respecter un protocole de test avant de pouvoir rentrer dans le coeur du sujet. Voilà une liste exhaustive . Cordialement

Voici quelques new sur mon imprimante : J'ai changé les courroies, toutes passées en 10mm renforcées. Oui, donc plus les roulements remplacés par des éléments qui vont bien , ça passe juste mais ça fonctionne, et l'avantage , j'ai plus à me soucier du problème des courroies qui cassent si on tend légèrement de trop. Mais ça n'a fait qu'empirer mon problème de décalage entre couches (décalage par strate xz mais restait toujours dans l'axe z), et je restais persuadé que c'était un problème mécanique . Je me suis attaqué aux tiges carbones , refaites en aluminuim avec des rotules de 5mm ( plus grosses que d'origine) avec des éléments mécaniques de précision pour rattraper les axes de fixation . Résultat bluffant , je retrouve une imprimante avec une impression de qualité. Je constate cependant que toutes les tiges se tournent en butée dans le même sens , pourquoi ? et j'entend des bruits de claquement étrange . Je dois avoué que je ne suis pas équipé pour faire les tiges de la même longueur , ça reste de bricolage ... Je dois régler ça. Conclusion ... ce que je disait déjà , la structure de cette imprimante est bonne, ce sont les composants qui sont de très mauvaise qualité. A force de tirer sur les prix .... Je refais une autre version des articulation , genre cardan avec des roulements de qualité ,

Bonjour, Voici quelques nouvelles sur mon avancement, nouveaux bras reçus hier soir, ainsi que des courroies toutes neuves, venues driectement de chez ANYCUBIC !!! whooooaaaaaa !!! Démontage/remontage, 1,5h ... Recalibration , tests ... et ....... ..... pfffffff pas mieux, voir pire . Il y a un gros problème de précision sur cette imprimante, impossible de monter des cloisons droites sans qu'il y ai des décalages dans les paroies . Aucune pièce ne bouge, aucun jeu nul part. Je commence sérieusement à soupçonner la partie électronique ou l'alimentation . Je pense faire un essai de remplacement complet de l'électronique assez rapidement, semaine prochaine . Triste constat.

Bonjour, Pour moi l'aventure continue ... ou pas ... Courroie cassée , déchirée plus précisément . Redémontage complète de la machine. Je rends compte au site officiel , il me renvoie des courroies et les tiges carbones, qui serait défectueuses ou mal réglées ... pour expliquer mon problèmes de précision. J'ai commandé de mon coté des courroies renforcées, j'ai peur aussi que trop de tension use prématurément les roulements des nema17 et des roulements de tension du bas. J'ai recommandé une carte mère d'une autre marque pour monter d'autres imprimantes et faire un essai de remplacement , pour voir si cela ne vient pas de l'électronique et des réglages de bases. Voilà pour l'instant.

Bonjour à tous. Voici la liste de mes dernières actions pour améliorer l'impression de mon ANYCUBIC PREDATOR : Démontage complet des 3 pieds, changement de 10 roues sur les 12 , bruit de roulement et blocage des roues par cran . (idem BIGBOULE) Problème de conception , de serrage , obligé de monter l'écrou frein à l'envers, car il sert sur les deux flans du roulement, il manque une bague , qui existe d'ailleurs sur l'autre coté des roues. Une de mes courroies est pliée, comme si elle avait été collée ou réparée , bref , vraiment pas top. J'ai changé mes 3 moteurs, mis des moteurs avec un meilleur couple, sensé être compatible avec les drivers. Attention aux câbles et aux branchements. Autre problème de conception, les poulies des courroies du bas abîment les courroies, il en faut des crantées. (émoussage des arrêtes de la courroie) Après quelques essais, les résultats sont effectivement là , plus de décalage dans mes impressions (enfin !) Ma conclusion personnelle, La structure mécanique de cette machine est bien pensée, et intéressante pour les grosses pièces. Le détail du montage mécanique laisse cependant à désirer , visserie de mauvaise qualité, pièces mal serrée, voir abîmée au montage. Je suis très déçu de cette machine, la partie électronique / informatique est complètement fermée. Pas d'impression parfaite après achat, donc, on achète un produit fini, non fonctionnel.

Hello, Pourrais-tu mettre un lien vers les TL Smoother , les v1.0 ou v1.3 ? Et aussi, pourrais-tu mettre des photos de tes améliorations, voir ce qui est possible de faire sur cette imprimante. Je reste toujours perplexe sur son électronique, tout est verrouillé, par exemple, tous les G CODE ne fonctionnent pas, on ne peut pas changer l'accélération . Tu entend quoi par S3D ? Merci pour ta participation.

Oui, Deux fichiers pour l'upgrade du firmware, et l'autre pour la réinitialisation des paramètres ... Jamais pu essayer , je pense que très rapidement, je vais virer leur électronique et mettre du MARLIN.