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Filament ABS

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Contenu le plus apprécié depuis le 23/01/2018 Dans tous les contenus

  1. 10 points
    bonjour tout le monde, il y a quelques mois j'avais organisé pour quelques membres d'un autre forum et des collègues, une commande groupée permettant d'imprimer à moindre coût et comme je n'ai pas eu de retours négatifs (il y a bien toujours quelques petits réglages à peaufiner sur chaque machine quand on change de filament, je ne vous apprends rien ) et que j'ai de la demande via un autre forum et que tout le monde a besoin d'acheter au mieux, je relance une commande groupée. voilà j'ai la possibilité via une boîte où je travaille (et qui passe plus de 300 kg / mois de tout type de filament) d'y glisser de temps en temps ma petite commande et d'en faire profiter les autres imprimeurs, je peux donc avoir du filament en bobine de 1 kg diamètre 1.75 mm, neuf emballé sous vide avec sachet anti humidité, certifié CE et Rohs et tout le tralala dans le cadre d'une commande groupée, pour ceux que ça intéresse contacter moi en MP pour les détails, vu le travail que ça représente et vu le fait que je n'y gagne rien à part aider, le minimum de commande est de 3 bobines. Une fois que je suis livré, je redispatche via mondial relay pour que ce soit le moins cher possible. Ca vient d'une usine se situant à côté de chez Prusa (le monde est petit ) ABS / HIPS / PLA : 13 € PETG : 18 € ABS GLOW / PLA GlOW / ASA : 19 € PA / PC+ / WOOD : 21 € CARBON / BRONZE / CUIVRE : 23 € FLEX : 27 € Bouteille 1 litre alcool isopropylique : 8 € il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter au poids du filament, le poids de la bobine soit environ 200 grammes et le poids de l'emballage donc par exemple pour 3 bobines ça fait 3 kg 600 + emballage et donc ça coûte 8 € comme pour 4 bobines d'ailleurs car on est dans la tranche de poids entre 3 et 5 kg Tarif Mondial Relay c'est avec ces filaments que j'imprime depuis le début (vous pouvez donc parcourir ce sujet pour voir le résultat) et pour ceux qui auraient des questions sur la qualité, demander à @ramses ce qu'il pense du petit cosmonaute que je lui ai envoyé entre le moment où je paye et la livraison chez moi, il se passe une grosse semaine et ils ont du stock. pour le port entre l'usine et chez moi, je le répartirais entre tous au prorata mais l'impact est faible, vu les quantités, la dernière fois c'était quelques euros par commande. voilà vous savez tout, contacter moi ici où en MP comme ça vous arrange
  2. 8 points
    Juste "Merci" à tous pour ce forum, il est pour moi une source d'informations inestimable ! Je n'avais jamais touché une imprimante 3D de ma vie jusqu'à ce que mon chéri m'en offre une au moi de Décembre, cela pour vous dire que je suis plus qu'une débutante ^^ une vraie quiche =) mais grâce a ce forum et au temps que vous prenez pour répondre aux gens et bien je peux "m'éclater" et faire un tas de truc pour la maison (et même la voiture ^^) c'est vraiment super. Alors pour vous tous je voulais vous dire MERCI MERCI MERCI M E R C I M E R C I M E R C I MEEERRRCCCIIII !!!! Vous êtes géniaux !!!
  3. 8 points
    Deux petites créations perso: 1) Quand un motard à faim, bah il fait un cookie cutter bien sur --> plus d'infos ici 2) Et puis comme j'avais plus assez de cintres chez moi, je me suis dit "pourquoi ne pas essayer d'en faire un ?" Alors j'en ai fait un, en 4 parties, avec un assemblage tout simple, comme çà c'est imprimable sur du 20x20. --> plus d'infos ici
  4. 6 points
    Hello, Voici quelques sujets susceptibles de vous intéresser pour bien débuter votre incursion dans l'univers de l’impression 3D. A) Les indispensables : Le réglage des axes Z Le réglage du plateau Le réglage des moteurs Fonctionnement de l'extrudeur B) C'est bon à savoir : L'impact de la qualité de vos bobines sur vos impressions La lubrification des roulements Le stockage des bobines C) Au cœur du sujet : Trouver des objets à imprimer Les techniques d'accroche (en cours) Les défauts d'impression D) En attendant que votre impression se termine : L'impression 3D pour les nuls ( + un glossaire) Quelques généralités sur la mécanique Step by step autour des moteurs pas à pas
  5. 6 points
  6. 5 points
    Bonjour/ Bonsoir Ceci est un renouvellement de mon post https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7980-conseille-avant-et-apr%C3%A8s-achat-de-la-micro-delta-rework/?tab=comments#comment-99421 Destiner au nouveau acquéreur de la Fantastique MicroDelta Rework de chez émotion tech. C’est aussi un rapport d’utilisation de cette machine depuis sa sortit il y a 1 ans et demi. Ma machine marche environ 24/24 7/7 365/365 depuis que je l’ai acheté C’est aussi un amalgame des solution divers aux problème e que nous avons rencontré. Je passe Le côté montage. Il y a plusieurs postes sur le sujet. Et je pense que l’influe de nouveaux seront essentiellement sur les MDR déjà monter. Mon premier conseil est le suivant : Oublier l’interface USB. La carte Emotronique. A un default majeur, au niveau du 5v qui induit des reboot aléatoire. (C’est vrais sur toutes les cartes smothieware ) Je ne recommande pas de brancher l'USB. ou alors débranchez complètement si vous avez des arrêt aléatoire. De plus le module LCD n’est pour moi pas une option (de même que le plateaux chauffant) Effectuez une mise à jour du firmware. Et placer les fichier sur la racine. Croyer moi ca ma sauvé la vie a plusieurs reprises. (en plus d’un petit backup sur une petite clée USB.) le fichier Install de Cura 3+ https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software le fichier Install de Repetier 2.+ https://www.repetier.com/download-software/ le fichier Install de repetier Emotion tech. https://www.reprap-france.com/support Le fichier du model 3d de la MicroDelta. https://www.thingiverse.com/thing:2179897 Les fichiers de vos profiles cura ou repetier. Le but étant de les avoir sur la machine en cas de réinstallation. Utiliser un support bobine vertical. Sérieusement ! Je ne le dirais jamais trop. C’est vrai c’est plus joli a l'horizontal. Mais ça a plus de chance de s'en mêler, et de faire des noeux, au beau milieu d’une impression de +10 heures. Le but c’est d’avoir le moins de résistance contre le filament. Et donc d’aller dans le sens de gravitée https://www.thingiverse.com/thing:2036761 Capton/carton. C’est à mon sens le deuxième default majeur de la Micro Delta. Mais heureusement extrêmement simple à corriger. Le ventilateur de la hotend est trop bas, du coup il souffle directement sur le hotend. Ce qui entrainne une variation de température de 5 à 10 dégrée. Suivant le dégrée de précision que vous voulez attendre et la sensibilité de votre filament cela peut être catastrophique. Il suffit de placer un morceau de carton entourer de captons ou même du papier alu. Et hop plus de fluctuation en roulette russe. FanDuck pour Hexagone (résout la même chose que capton/carton mais avec plus de swag) https://www.thingiverse.com/thing:2579807 Un petit miroir en guise de surface d’impression. https://www.10doigts.fr/miroir-rond-en-verre-o-15-cm-gp9517.aspx Cela a plusieurs avantages. C’est plus joli, (vous pouvez voir le dessous de l’extrudeur.) Ça a aussi l’avantage de faire une surface bien lisse, et combiner a de la laque c’est beaucoup plus facile à adhérer et a décoller. Il suffit d’attendre que le plateau baisse de température et vous entendrez un pop. Vous n’aurez pas à le retirer de force. Et donc d’endommager votre 3Dfix. Est généralement cela colle mieux. acheter un ventilateur 24v +6mm et coller le a la verticale sur la tranche au-dessus de l’Emotronique. Pour remplacer le vilain Petit couineur . Moi j’ai un 60mm... https://www.amazon.fr/Noctua-NF-F12-iPPC-3000-IP67-Ventilateur/dp/B0187IB8ZM/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1517840767&sr=1-5&keywords=ventilateur+120mm+24v Je sais c'est overkill … (je plesente bien sur...) Les petits accessoires indispensables à imprimer… Un crocher pour les élastiques. (Ceux d'origine vont lâcher) ca vous évitera de devoir démonter la billette à chaque fois elastique stuff udelta (1).STL le bitonio pour l’emorstudeur. Indispansable. http://www.thingiverse.com/thing:1999275 Les protege coins... https://cults3d.com/en/3d-model/tool/coin-de-protection-microdelta L’enfermement. Je vous le conseille fortement. Il y a plein de sujet a ce sujet, mais celui que je trouve le mieux c’est le petit meuble "Suédois". nikel pour la microdelta. (attention la MDR c'est du 24V le tuto c'est pour du 12v....) sa se base sur ca https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7215-caisson-en-cour-de-fabrication/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12403-solution-pour-ventilation-automatique-sur-caisson/ Sinon y la version super cheap que j’ai creer… https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7588-paneaux-lateraux-pour-udelta-rework/?tab=comments#comment-88938 L’avantage c’est que c’est du carton uniquement soutenu par le haut et donc ca se plie et ne gêne pas pour les impressions largue, ça fait un boulot correct. Mais ce n’est pas la même chose que le caisson… Ou le super delux. https://www.thingiverse.com/thing:2486723 Oublier Repetier. Il ne sert à presque rien. Le LCD fait mieux. Et cura 3+ est vraiment supérieur. Installer le profil "Kossel Mini". Changer le diamètre Et la hauteur. Et hop! vous avez des basses extrêmes solide au niveau des paramètre d’impression, c’est aussi simple que ça. Si vous voulez avoir plus de contrôle sur L’ objet, utilisez MeshMixer avant d’utiliser cura. changer aussi le diamètre du filament (généralement 1.70 au lieu de 1.75) edit : comme signalée par @Marlequeen Repetier host est extrêmement pratique pour piloter la machine. c'est aussi la seul façon de rentrer directement du Gcode pour debuger . le Réglage de l’Emostrudeur. C’est presque a Font. Je joins une petite photo pour ceux qui ne sont pas sur (j’en fessait partit aussi) Après deux ans de teste intensif, je peux affirmer que c’est le bon réglage. Est si vous etre pas satisfait de l'emostudeur... https://www.thingiverse.com/thing:2331094 pour le titant.... Je conseille aussi de le débrancher et le démonter et le nettoyer à chaque fois que vous avez un problème avec. J’ai placer un petit aimant avec les clés hexagonal dessus sur le châssis de la MDR du cout le démontage nettoyage de L’Emostrudeur ne prend que quelque minute est extrêmement simple. la buse hexagone. Vous aurez la tentation de changer la buse. (Après tout faut bien l’upgrader sinon ce n’est pas marrant). C’est extrêmement simple c’est du plug and play. La seul modif serrâ de réimprimer les petits embouts de plastique qui se place sur les ventilos latéraux en ajoutant +25% (Z) de hauteur. Mais si vous insistez, Voilas l'adaptateur... (Qui sert à presque rien.) en serrent bien l'original on a aucun probleme https://www.thingiverse.com/thing:2447457 Et les ventilots latéraux qui sont par contre absolument indispensable... https://www.thingiverse.com/thing:2672567 Les buses E3D sont complètement compatible avec l’hexagone.... Je vous le déconseille. La E3D n’apporte strictement rien. Au contraire. Le seul model compatible est le kit de base avec le Thermistor en Forme de cartouche. Le thermocouple n'est pas à ma connaissance compatible. Seulement ce que E3d ne disse pas de front, c’est que la cartouche brule au-dessus de 250 °c Alors qu’un thermistor NTC peut facilement atteindre 350°c Si vous voulez absolument dépenser 80 euro. Je parle bien sur de l' E3d v6 original pas d'un clone chinois. qui sont très attractif en termes de prix. mais dont la qualitée reste hasardeuse. Edit: comme @keflo et @Marlequeen la buse hexagone est fragile au niveaux du racordement du heatsink et du bloque de chauffe. et on peut régler le probleme de thermistor de la e3dv6 en ajoutant le thermistor de l'hexagone. vous pouvez rendre votre MDR encore plus sexy avec deux autres capotages Je recommande de les acheter chez Emotronique a 30 euro les deux. https://www.reprap-france.com/produit/1234568682-capotage-pour-microdelta-rework Ou si vous voulez j’ai créé un substitue. (Bancale...) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7322-capotage-microdelta-rework/?tab=comments#comment-93867 si vous voulez vous pouvez installer la dual extrusion… (franchement qui ne voudrais pas...) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11236-e3d-cyclops-ou-chimera-double-extrusion/ @nono30 a fait une bonne synthèse des problèmes d’impression sur ce poste. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11526-les-défauts-dimpression/ Les Réglages de préchauffage custom (LCD) Y'a une ligne dans le config.txt a ajouter dans la section LCD panel.hotend_temperature 185 Temperature to set the hotend to when using the pre-heating menu item panel.bed_temperature 60 Temperature to set the bed to when using the pre-heating menu item tu modifie les deux ligne a ta convenance mois par exemple vue que j'imprime essentiellement de lABS c'est 245 et 105 (j'ai un petit miroir en plus) donc une fois les paramètre changer, quand tu feras préchauffage sur ton LCD tu aura les nouvelle température. Enfin mes conseille d’impression généraux. Le PLA bois = réduire la vitesse a au moins 50% et utiliser une buse de 0.5 ou 0.6 , Vous pouvez le tenter avec du 0.4 mais c’est chaud. L’ABS = il est tres fortement conseiller d’avoir un caisson, il faut une température ambiante de 45°c Moi j’imprime a 245 hotend et 105 plateux (j’ai un petit mirroir) Le PLA = basique 215 hotend 65 plateaux. En règle général , je choisis toujours d’imprimer lentement, j’ai au fils des années découvert que vaut mieux une impression de 6h que 4 prints louper de 2 h Je recommande vraiment de passer à une buse de 0.2, la MDR révèle vraiment toute sa magie. Pour la calibration. Je recalibre le plateau uniquement si je le change. (Mais je le fais à chaque fois) Par contre je recalibre le Z pratiquement à chaque impression. Je m’explique. J’adapte toujours mon Z à mon impression. J’imprime a 0.3 je calibre le z a 0.2 J’imprime a 0.2 je calibre le Z a 0.1 Pour ce Faire je fais toucher la buse a raz du plateau et simplement je montre la buse de la valeur souhaiter. Avec le LCD. Ma règle de base c’est toujours la première couche a la moitié de la valeur. Vous pouvez même la régler en live pendent l’impression en utilisant le menue “déplacer sur le LCD. Les supports C’est un peu le sujet le plus délicat… L’expérience vous apprendra. En attendant. Voilà mes conseille de base. CURA 3+, installez le profil "Kossel MINI" ajuster la dimension du plateau (150mm xy) et hop! le profil de base est vraiment terrifique. Voilà mon profil pour une buse de 0.2 (vitesse -50% LCD) curra MDR 02.curaprofile un petit exemple de résultat du profil (ABS) Bon je crois que c'est bien complet. Je n'ai pas la science infuse et si j'ai dit des conneries veuillez m'en excuser et je me corrigerait... ou si vous penser qu'il y a un truc a rajouter, fait le moi savoir.
  7. 5 points
    voila une liste assez complète il n'y a pas tout mais les principaux pour ma part j'applique une regle simple si je ne connaus pas ou je n'ai pas d'infos je ne decoupe et ne grave pas ce produit Matériaux qui ne peuvent pas être découpés au laser Co2 Les matériaux réfléchissant : miroirs, objets chromés, métaux polis, … (Les miroirs peuvent être gravés uniquement avec la face réfléchissante dirigée vers le plateau de la machine) La plupart des métaux, le mode découpe peut cependant être utilisé pour marquer certains métaux Fibre de verre Carte de circuit imprimé (Fibre de verre + époxy) Fibre de carbone (très cancérigène) Tous les matériaux contenant du chlore: PVC, vinyl, … :WARN: Utilisation interdite, risque d’émission de gaz chloré mortel Tous les matériaux contenant du fluor : Téflon / Polytétrafluoroéthylène / PTFE… Utilisation interdite, risque d’émission de fluor sous forme de gaz Les matériaux réfléchissants (miroir, métaux polis, chrome, …) L'utilisation de matériaux réfléchissants pourrait endommager fortement la machine Polycarbonate / PC / Lexan / Makrolon : fond et brûle Polystyrène expansé/extrudé (mousse): fond et brûle Matériaux découpables au laser Co2 Bois Bois brut (faible épaisseurs cela dépend de la puissance du laser) MDF / Medium (éviter les épaisseur >6mm qui on un rendu très brûlé et émettent beaucoup de fumée) -Ne pas utiliser de MDF tinté dans la masse Contreplaqués Certaines matières plastiques (je vous déconseille ces matiere sans une bonne ventilation) : Polyamide / PA / Nylon Polyoxyméthylène / POM / Delrin Polyester / PES / Thermolite / Polarguard Polyéthylène téréphtalate / PET / Mylar Polyimide / PI / Kapton Polystyrène / PS Acrylique / Polyméthylmétacrylate / PMMA / Plexiglas Polypropylène / PP Acrylonitrile-butadiène-styrène / ABS Rhodoïd / Transparent pour rétroprojecteur Mousses : attention trés inflammable Polyester / PES Polyéthylène / PE Polyuréthane / PUR Tissus (feutre, chanvre, coton, acrylique, nylon) Cuir Papier Carton, carton bois Carton plume (carton+mousse PU) - Le carton mousse (carton+Polystyrène expansé) à éviter Caoutchoucs naturel, synthétique (uniquement s'ils ne contient pas de chlore) - Attention génère beaucoup de suie et encrasse énormément les machines. Matériaux "gravables" tout les matériaux découpables : bois, medium, pmma, …. Pierre, Marbre, Ardoise, … Le verre Métaux : Aluminium, Acier, Laiton pour les metaux comme l'inox, le laiton , le cuivre on utilise un produit qui devient noir quand on grave Le mode découpe est utilisable sur les métaux pour les marquer (resultat trés aléatoire) Attention : ne pas essayer de graver/marquer des élément en métal polis (et donc réfléchissants) et ne jamais laissé la machine sans surveillance
  8. 4 points
    ah mince moi qui comptais aller sur www.nono30.fr pour ma prochaine commande je suis déçu
  9. 4 points
    Bonsoir, Utilisateur de la MDR depuis quelques mois maintenant, j'était plutôt "lecteur" que "contributeur" sur le forum, ayant plus de chose à apprendre qu'à partager. Je tenais néanmoins à partager avec une modification qui a profondément amélioré mon expérience, et deux petites astuces. Commençons par ces dernières, c'est rapide : Modification de la température de préchauffage par défaut lors de l'utilisation du menu "Preparer >> Prechauffage" Editer le fichier "config.txt" qui se situe sur la carte SD et rajouter les lignes suivantes - bien sûr les valeurs sont à ajuster en fonction de vos habitudes panel.hotend_temperature 200 panel.bed_temperature 65 Suppression du "beep" insupportable à chaque pression sur le bouton du panel Repérer la ligne panel.buzz_pin 0.10 # pin for buzzer (use red led OR buzzer not both) et la modifier en panel.buzz_pin nc Bien, ceci fait, laissez-moi vous expliquer un peu le contexte de la modification que je veux vous présenter. J'avais d'énorme problème d'accroche de la première couche. En lisant diverses choses ici et là, j'ai commencé par virer le 3DBedFix fournit avec l'imprimante, et le remplacer par un miroir circulaire (merci @sigiel). C'était mieux mais pas encore top, surtout sur les courbes et les petits cercles. J'ai tout essayé, la laque, la colle, le scotch, toutes les température de 60 à 75 (!!) degré, et impossiblie d'avoir quelque chose de convenable. Soit ça tient pas (sans rien, ou laque), soit c'est impossible à décoller (scotch, colle). En discutant de mon problème avec un collègue, il me dit "attends, moi j'imprime du PLA sur mon plateau en verre sans RIEN mettre dessus, en chauffant à 65°, ça tient parfaitement tout seul et même des pièces complexes ... t'es sûr que ton plateau chauffe bien ? Et de manière homogène ?" (O_o) Il m'a alors fait part de son astuce. Le plateau chauffant de la MDR est surélevé du bâti de plusieurs millimètres, ce qui fait que, comme la chaleur monte, un phénomène de convection naturelle se crée et "ventile" sous le plateau. Ce qui fait que, d'une part, le temps de chauffe est très long, et d'autre part, la température n'est ni homogène, ni stable. J'ai donc été acheté chez Merlin une plaque de reflecteur thermique, que l'on met généralement entre le mur et le radiateur. Cette plaque fait 10mm d'épaisseurs (soit la hauteur des colonnettes qui surélèvent le plateau chauffant du bâti). Je l'ai découpé en suivant la forme "delta" du support du plateau chauffant, et j'ai légèrement creusé la mousse pour que le "patch" chauffant puisse venir s'y loger confortablement. Oui, je sais, j'aurai du faire des photos pendant le montage mais je n'y ai pas pensé sur le coup. Voilà en tout cas une photo du réflecteur en place Depuis cette modification, plus AUCUN problème d'accrochage, et sans AUCUN ajout sur le miroir. Le miroir est propre et bien dégraissé (liquide vaisselle), chauffé à 65°c et l'accroche est parfaite. Lorsque l'impression se termine, j'ai juste besoin de le laisser refroidir et l'objet se détache tout seul. Bonne soirée à vous ! Philou
  10. 4 points
    Hello, j’ai profité de l’installation des nouveaux TMC2208 pour dépoussiérer mon imprimante qui était en sommeil depuis un moment Encore quelque réglages à faire, mais c’est presque nickel 👌
  11. 4 points
    Bonjour, au taf on a besoin de mettre des prises VGA au mur pour remplacer les câblesde 10M qui sortent du mur pour brancher des PC sur des vidéoproj...me demandait pas pourquoi ils veulent pas remplacer les câbles par "pas de câbles" j'en sais rien, enfin si mais je veux pas en débattre!! Donc je regarde les prise VGA de chez Legrand vu que toutes les prises en sont, ben pas déçu du prix .... donc ben voila : PS oui c'est pas une prise VGA mais RS232...j'ai pas encore acheté les prise femelle VGA.... Le capot peut se couper en fonction de vos besoin, j'aurais d'ailleurs du faire ça avec les keystone quand j'ai mis les câbles réseau chez moi. legrand_vga_mosaic.STL maintien_prise_VGA.STL legrand_mosaic_vierge.STL Vala A+
  12. 4 points
    Alors voilà hier je me suis décidé à faire chauffer la carte bleu ,Pour la MK2+ couleur monster . Reste plus qu'à attendre la livraison et le montage de la bête. Je vous remercie tous pour vos commentaires et conseils . Merci à @biostrike pour sont professionnalisme. Je fai le grand saut dans votre monde.je compte sur vous tous si vous le voulez bien pour m'aider et m épauler pour la suite . J'étudie le montagne et tout ce que je peut pour prendre un peut d'avance . Je crois m'en sortir pour le management j'ai quelques pionts noir à éclairé mais la plus noir pour moi c'est l'informatique où je vais avoir le plus besoin d'aide ,mis bout à bout tout le savoir faire de chacun il y a un énorme savoir et savoir faire sur ce petit coin du net . bonne fin de journée à tous à + 😎 PS :j'espère avoir mis le sujet au bon endroit ,bien sûr les photo de la bête arriverons après l'avoir reçu.
  13. 4 points
    Evidemment, et pour toutes les autres ... Avec 3 ou 4 séjours d'une semaine par an comment faire autrement !!!
  14. 4 points
    Bonjour, J'ai traduit le manuel de L'Anycubic PHOTON en Français (FR) avec des info bulle (jaune ou rouge) sur la gauche de la page en face de chaque chapitre original en anglais. elles sont parfaitement visible avec le lecteur PDF adobe, à voir avec d autre lecteur... J’espère que ça pourras aider certaine personne à avoir une meilleur compréhension du manuel et des opérations à effectuer Bon téléchargement ANYCUBIC Photon User manuel infobulle FR plus en.pdf
  15. 4 points
    L'an dernier, 'avais évoqué la possibilité de réaliser des Modèles Numériques de Terrain"VOIR ICI . Je me suis lancé dans l'impression d'une zone maritime à l'ouest de Toulon : les baies de Bandol et Sanary dans le Var. L'impression n'est pas très belle car durant l'impression de la mer, je n'étais pas à côté de mon imprimante et le filament c'est bloqué ce qui a occasionné des boursouflures sur la mer. Au moment du changement de filament, j'avais pensé que ces boursouflures seraient masquées par la terre : hélas il n'en fut rien. Je m'en excuse : je ferai plus attention la prochaine fois. Le résultat est assez spectaculaire ; suivant l'éclairage de la scène, la représentation du terrain est différente.
  16. 4 points
  17. 4 points
    Bonsoir à tous, je suis toujours aussi content de mon MK3 mais, rien à faire, je ne parvenais pas à obtenir une "belle" première couche et ceci tant au touché qu'à l’œil ! Ayant fait l'acquisition de nouvelles bobines de PLA, les choses ne se sont pas simplifiées car les caractéristiques changent d'une marque à l'autre, ce qui complique encore plus les choses ! A un tel point que je commençais à "ramer" sérieusement. Voila un exemple de résultat en première couche alors que l'impression finale était nickel ... Et ça dégénère ... Après bien des essais de réglages divers sur mon MK3, j'ai fini par me rabattre sur le forum du fabricant Prusa pour y exposer mes problèmes. Les réponses n'ont pas tardé à tomber et les avis convergeaient tous vers un mauvais ajustage du Z. J'avais pourtant déjà essayé divers réglages de ce Z, mais au vu de l'insistance des réponses, j'ai donc refais des essais d'ajustage du Z. Trouvant cette "estimation" du "bon" Z très "pifométrique", j'ai cherché une solution plus "structurée" et "efficace". C'est à force de gratter sur le net que j'ai fini par trouver une piste. Je l'ai mise en application, lui ai trouvé des correctifs et finalement, j'ai trouvé une solution " qui va bien" à mes problèmes avec une procédure simple mais efficace, sans "pifométrage" ! Je vous propose ma procédure d'ajustage du Z, en espérant qu'elle vous apporte la même aide qu'à moi ! Le principe est simple mais terriblement efficace : réaliser en 1 fois l'impression de 9 carrés de 40x40mm et de régler en directe le Z différemment pour chacun au fur et à mesure de l'impression. Ce process permet d'abord de faire une première impression de "dégrossissage" pour ensuite "peaufiner" les réglages. De plus, pour permettre de s'y retrouver une fois l'impression terminée, les 9 carrés sont reliés ensemble et ca, c'est vraiment plus facile ! Le fichier d'impression est dispo sur thingiverse à l'adresse : http://www.thingiverse.com/thing:1831902 Voici une vue de mon premier test pour lequel j'ai volontairement "étendu" la plage d'ajustage du Z de -,980mm à -0,800mm par bon de 0,020mm. Mais utilisé simplement sur base des réglages "standards" du trancheur (Slic3r pour moi), après avoir fait les contours des 9 carrés et des liaisons, le remplissage de la première couche ne se fait pas carré par carré, mais par surface réduite des carrés, en passant d'un à l'autre par les remplissages des liaisons et en revenant compléter des coins non remplis au premier passage ! Bref, un truc de dingue pour effectuer les réglages en live et pour les noter sur un bout de papier ... une vrai misère, on le voit très bien au résultat obtenu sur la photo. La solution pour régler ce problème est simple. Il suffit d'augmenter le nombre de périmètres constituant les bords extérieurs afin de ne plus avoir de remplissage dans les liaisons. On pourrait réduire leurs largeurs en les dessinant plus étroites mais alors, elles déchireront au décollage du plateau !!!! Si d'aventure il reste un fin trait de remplissage dans les liaisons, ne pas hésiter à ajouter ou soustraire 1 ou 2% en "scale" pour que la largeur total soit un entier de largeurs des périmètres. Voila, le résultat : Et si on zoom, c'est encore plus visible Une fois que c'est OK, il suffit de sortir le fichier .gcode et de le "donner à manger" à l'imprimante. Voila le résultat du peaufinage du Z de -,810mm à -0,730mm par bon de 0,010mm. On ne voit pas trop les différences sur la photo mais quand on a l'épreuve d'impression en main, il est très facile de voir le Z "optimal" en rendu tant recto que verso ! Attention, le résultat est donné pour une buse, une épaisseur de 1ere couche, une température de plateau, une vitesse d'impression, ... Dès qu'un seul paramètre change, la valeur optimal du Z change !!! Et si on garde les mêmes réglages mais qu'on change de filament, le Z optimal change !!! Voici un exemple de même réglage mais avec un filament d'une autre marque : (comme pour le précédent print, le coin du carré supérieur gauche est volontairement plié au décollage du plateau pour retrouver le "bon" sens l'épreuve !!!) J'ai donc constitué un settings pour chaque filament et pour chaque épaisseur de tranchage. De la, un test du Z idéal pour chaque config. Le résultat est impressionnant niveau qualité! Bien plus qu'avec des réglages du Z a l'oeil comme je faisais avant et que je pensais "aux p'tits oignons". Certes le résultat était pas mal mais bien loin d'être parfait ! Le jeu en vaut vraiment la chandelle d'autant que l'impression ne consomme même pas 1 gramme de filament ! Voili, voilou. A vos imprimantes !
  18. 4 points
    Bulldog blanc PLA g3d 15% remplissage 100 micron Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  19. 3 points
    Je vous presente ceci: Le postulat de départ pour moi c'est: l'autolevel, c'est pratique, çà apporte un plus, mais ce n'est pas indispensable et je vais pas me ruiner pour ca. Du coup, pour un dizaine d'euro, j'ai acheté un 3DTouch. Au début niquel puis au bout de deux semaines, des galères au niveau de la première couche arrivent. je me rend très vite compte que le 3DTouch est déjà complètement a l'ouest avec des écarts de palpage de l'ordre de 0.2. Avant de le mettre a la poubelle, je le démonte et on voit bien que sa précision est lié a la qualité de l'ensemble. Retour sur un fin de course standard qui fait bien le Job, mais l'autolevel c'est vraiment agréable quand on y a gouté, quels sont mes choix possibles : Capteur capacitif, mouai ou BLTouch Original trop cher pour ce que c'est. Sachant qu'on peut contrôler des Servo, associé a un capteur optique, on peut faire quelque chose de pas trop mal. Je pensait avoir l'idee du siecle mais finalement en cherchant des infos, ca existe depuis un bail . Par contre pas vraiment d'info sur la réalisation et surtout aucune info sur la précision. Quelques videos de système existant : https://www.youtube.com/watch?v=BJbZ2XYm0p0 https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=93bi-BLU6v8 https://www.youtube.com/watch?v=UmO2N2HlF7c https://www.youtube.com/watch?v=hqBF5s-aBCQ https://www.youtube.com/watch?v=Pyd__fvhwxA https://www.youtube.com/watch?v=JbkAqFJ49SA LE MATOS Pour le servo, on ne réfléchi pas ce sera un SG90. moins d' 1€ sur Aliexpress par exemple. Pour le capteur optique, j'ai choisi un TCST2300 La plupart du temps c'est un endstop optique qui est utilisé avec un capteur moyen voir médiocre. Moi j'ai pas besoin d’électronique superflu, de led ... J'ai choisi ce capteur pour son ouverture de 0.25mm contrairement au 1mm habituel. Une résistance chutrice de 63 Ohms (dans mon cas 2 resistances de 150 et 100 en //) fera l'affaire La pointe vient d'un lecteur DVD en panne. diametre de 2.99 pour une fourche de 3.1. Parfait Et c'est tout ! Ca vient de chine, ca laisse le temps de faire un peu de 3D LE CABLAGE Ca se branche exactement comme un 3DTouch/BLTOUCH. Ici sur ma GT2560A+ MARLIN Au niveau de Marlin, ICI une version 1.1.8 c'est grosso-modo comme un 3DTouch/BLTouch. Dans pins_GT2560_REV_A_PLUS.h on ne va pas déclarer un BLTouch mais on va utiliser les memes pins. On peut faire autrement mais j'ai fais simple. #define BOARD_NAME "GT2560 Rev.A+" #include "pins_GT2560_REV_A.h" #if ENABLED(BLTOUCH) #define SERVO0_PIN 11 #else //#define SERVO0_PIN 32 #define SERVO0_PIN 11 #endif Dans configuration.h , ca doit ressembler a ca //Parametre pour le Servo #define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0 #define Z_SERVO_ANGLES {70,0} // Z Servo Deploy and Stow angles // valeur testé avec M280 #define SERVO_DELAY { 300} // a augmenter a 1000 si servo lent #define DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE //Apres c'est classique pour de l'autolevel et a adapter #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -38 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3 // Z offset: -below +above [the nozzle] #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 30 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 170 #define LEVEL_BED_CORNERS #define Z_SAFE_HOMING #define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands #define NUM_SERVOS 1 // Servo index starts with 0 for M280 command // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 200 #define Y_BED_SIZE 200 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 200 #define Y_MAX_POS 200 #define Z_MAX_POS 180 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 //#define BED_CENTER_AT_0_0 #define MANUAL_X_HOME_POS -12 #define MANUAL_Y_HOME_POS -4 #define MANUAL_Z_HOME_POS #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST et quelques commandes pratique dans ce cas M280 P0 s0 // position 0 du servo M280 P0 S90 //position 90° M119 // STATUS ENDSTOP M401 // sortir le bras ou M280 P0 SXXX M402 // rentrer le bras ou M280 P0 SXXX Pour conclure, c'est surement moins sexy qu'un BLTouch mais pour quelques €, j'ai quelque chose qui marche tres bien et surtout que je maitrise. Test de repetibilité : 18:50:59.612 : M48 Z-Probe Repeatability Test 18:50:59.612 : Positioning the probe... 18:51:08.043 : Bed X: 50.000 Y: 50.000 Z: -0.043 18:51:13.085 : 1 of 10: z: -0.043 mean: -0.0427 sigma: 0.000000 min: -0.043 max: -0.043 range: 0.000 18:51:18.122 : 2 of 10: z: -0.043 mean: -0.0427 sigma: 0.000000 min: -0.043 max: -0.043 range: 0.000 18:51:23.157 : 3 of 10: z: -0.043 mean: -0.0427 sigma: 0.000000 min: -0.043 max: -0.043 range: 0.000 18:51:28.194 : 4 of 10: z: -0.043 mean: -0.0427 sigma: 0.000000 min: -0.043 max: -0.043 range: 0.000 18:51:33.247 : 5 of 10: z: -0.043 mean: -0.0427 sigma: 0.000000 min: -0.043 max: -0.043 range: 0.000 18:51:38.285 : 6 of 10: z: -0.043 mean: -0.0427 sigma: 0.000000 min: -0.043 max: -0.043 range: 0.000 18:51:43.323 : 7 of 10: z: -0.043 mean: -0.0427 sigma: 0.000000 min: -0.043 max: -0.043 range: 0.000 18:51:48.359 : 8 of 10: z: -0.043 mean: -0.0427 sigma: 0.000000 min: -0.043 max: -0.043 range: 0.000 18:51:53.395 : 9 of 10: z: -0.043 mean: -0.0427 sigma: 0.000000 min: -0.043 max: -0.043 range: 0.000 18:51:58.433 : 10 of 10: z: -0.043 mean: -0.0427 sigma: 0.000000 min: -0.043 max: -0.043 range: 0.000 18:52:01.282 : Finished! 18:52:01.282 : Mean: -0.042714 Min: -0.043 Max: -0.043 Range: 0.000 18:52:01.282 : Standard Deviation: 0.000000
  20. 3 points
    je sais pas si c est le bon topique , je vais partager ce que je fais actuellement en infographie 3d , je viens de finir cette alfa G1 , je ferai d autres rendu demain
  21. 3 points
    Quel plaisir ce post, j'ai lu les 10 premières pages où papa attend son imprimante pendant qu'on apprend plein d'autres trucs venant des autres (chapeau bas à @Maeke pour ton temps et la clarté de tes explications). Bref, c'est un vrai roman où j'ai craqué et sauté à la dernière page pour voir si @papa50 était toujours vivant . Je suis maintenant rassuré et passerai lire le chapitre 2 demain où tu reçois enfin ton imprimante. Chouette forum
  22. 3 points
    Cool, un nouveau jeu merci ! thank you https://www.skell.fr/informatique/textebinaire1.php
  23. 3 points
    ben oui, on partage les frais et il garde le rouleau
  24. 3 points
    Bonjour à tous, Je me décide enfin à vous présenter le projet que j'ai commencé : la maquette de l'overcraft "Nebuchadnezzar" du film matrix. l'objectif c'est obtenir quelque chose proche de ça: OK c'est assez énorme! Mais j'ai la mauvaise habitude de n'être motivé que par des projets "pharaoniques". Moyen utilisés : 123D design + Prusa MK2S + peinture à maquette + probablement un enduit de lissage Avant toutes choses je tiens à préciser que ce sujet ne sera surement pas mis à jour souvent. Effectivement je n'ai pas beaucoup de temps pour ce projet, et en plus l'imprimante est en réalité à madame, donc du coup c'est aussi elle qui utilise le plus souvent le seul PC digne de faire de la modélisation. Alors voilà où j'en suis : En tant que brave débutant qui s'attaque à un gros morceau : j'ai évidement commencé avec une logique (couper en 8 la maquette pour que ça rentre dans l'imprimante), pour me rendre compte qu'au final il faudra que je redécoupe tout ce que j'ai fusionné afin d'imprimer séparément des parties de décors demandant du détail ou pour éviter les sur-plomb et autre dévers qui entrainent de mauvaises qualités. Depuis quelques jours j'ai décidé de me concentrer sur les "générateurs antigravité" en particulièrement à la problématique de l'éclairage. Après 2-3 essais d'impression j'en suis là : Actuellement je n'ai pas de filament transparent (en fait si, mais je me suis trompé en achetant du 3mm d’ailleurs je le vends sur le forum du coup) mais la partie en jaune sera en transparent. En plus, il y a eu des loupés d'impression mais pas grave je les referais c'est juste pour avoir les mesures pour passer la LED. Prochaine étape : Aller acheter les LEDs et tout ce qui ira avec pour l'éclairage. Voilà. n'hésitez pas à me donner votre avis (même si pour l'instant il n'y a pas trop à dire )
  25. 3 points
    oui c'est clair. je pensais plutôt test de couleur grossier genre tiens je teste le début de la pièce en orange en vert ou en gris pour voir si MADAME valide globalement la couleur qui ira bien avec tel ou tel truc après pour les nuances de gris je lui laisse pas le choix (tendancieux cette dernière phrase !)
  26. 3 points
    Avant de connaître ce forum, j'imprimais mal, j'étais moche et j'étais seul. Maintenant, j'ai des copains.
  27. 3 points
    Le temps d'un instant, je me suis dit "whaou, les dingues, ils veulent mettre une enceinte pour générer une onde contraire pour étouffer le bruit". Puis je me suis rendu compte que personne ne parlait de haut parleur ...
  28. 3 points
    Hello, Travail pour l'anniversaire de ma fille afin que chaque invité reparte avec un petit cadeau personnalisé : PLA Grossiste3D rose, bronze et bleu translucide. Pour le translucide, en regardant le sifflet à la lumière, on voit la bille à l'intérieur. Et comme il faut aussi faire plaisir à d'autre : PLA Grossiste3D
  29. 3 points
    Bonjour, Essai concluant du PETG ArianePlast : j'ai d'abord fait un cube de test où la base faisait un peu de wrapping. Pour la pièce suivante j'ai augmenté la température du lit à 50° dès la première couche et celle de l'extrudeur à 230° sur toute l'impression. Le tout sans ventilateur. C'est un protège doigt pour enfant. .
  30. 3 points
    "regretté" n'est pas un mot qui existe chez SmartCub, t'inquiètes !!! Comme dit par les autres, aucun regrets, aucunes inquiétudes vis à vis de cette machine et de son SAV (pas nécessairement pour les pannes et problèmes, mais présent également pour les conseils et en cas de doutes au montage)
  31. 3 points
    Tu pourras compter sur nous pour t'aider. Tu ne regretteras pas ton achat !
  32. 3 points
    En Laboratoire, le PLA est chauffé une nuit à 80°C en étuve sous vide pour être régénéré... Sans vide ( difficile à réaliser dans une cuisinière ) je dirai qu'il faut utiliser un autre moyen que la température (en plus le PLA recristallise au-dessus de 70°C, ce qui le rend plus dur et plus cassant). Au laboratoire on le fond et on le trempe pour le récupérer sous forme amorphe, mais évidemment, avec nos fils de 1.75mm ceci n'est pas possible ) et un gel desséchant à température ambiante me semble une bien meilleur solution. Je ne crois pas que la reprise d'humidité du PLA l'amène à devenir raide et cassant, ce qui serait, comme dit au-dessus, plutôt les caractéristiques d'un PLA ayant cristallisé. D'autre part le PLA est insoluble dans l'eau à basse température et donc ne va pas devenir non plus ni "mou" ni "collant" non plus. Par contre la reprise en eau pose un autre problème: l'eau va s'évaporer dans la buse de l'injecteur et provoquer la formation de bulles (de vapeur d'eau) qui vont nuire à la régularité du fil et provoquer des accidents d'impression. Philippe
  33. 3 points
    Bonjour a vous tous ! Voila ça fait maintenant quelque mois que je possède une DiscoEasy 200. Et comme vous, j'ai apporté des modifications grâce à ce forum (Merci les gars ) pour améliorer la belle mais voila le language du MARLIN est pour moi un mélange de Chinois et de Russe... Suite au différente version constructeur et utilisateur, je perdais beaucoup de temps retrouver le bon sujet, la page qui mentionne la bonne ligne de code qui m'intéresser ... Partant de ce problème, j'ai décider de me constituer une sorte d'aide mémoire que je souhaite partager avec vous ! J'espère que cela vous aidera ... -------> Option Marlin.docx
  34. 3 points
    @PRZ parle d'or. En pro. Mais les faits sont là. L'économie est ce qu'elle est. Le budget des postulants aussi. Bien sur, quand on n'y connait rien, on s'imagine qu'on va acheter une imprimante pour imprimer! On zappe tout le reste, parce que le reste, on ne sait même pas ce que c'est. Alors, on pique des modèles tout faits sur Internet. C'est donc un jouet. Alors qu'une imprimante, faudrait pas non plus oublier que c'est d'abord et avant tout un outil. Très complexe! Et contrairement à une voiture, il n'y a pas de garagistes. Il y a les forums, heureusement. Mais il faut vraiment s'investir pour en sortir quelque chose. Du coup, il serait bon de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire, de ce jouet/outil... Parce que si on veut vraiment y aller, il va falloir se plonger les mains dans le cambouis, d'une manière ou d'une autre, et un peu tout en même temps: Mécanique, électricité, électronique, programmation, et puis après, faire preuve de créativité, apprendre à faire un modèle, utiliser un soft fait pour ça, et s'il s'agit d'une pièce un peu technique plonger dans le vrai monde, et sortir le pied à coulisse... Je voudrais bien savoir combien de machines dorment, oubliées par leurs propriétaires lassé des mauvais résultats, ne sachant pas en faire l'entretien, abandonnées sur une table ou au fond d'un placard, juste pour faire beau, au bout d'un an... Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas non plus que ça à foutre dans la vie, et que non seulement ça coute des sous, cette histoire, mais en plus ça prend un temps incroyable!!! Pas cool pour la vie de famille, cette histoire...
  35. 3 points
    Bonjour Ou peut être à tu le poids du porte bobine vide, tu pèse ce qui te reste tu en déduit le poid du filament donc ta longueur Bonne journée Mogo Bono
  36. 3 points
    bonsoir @sigiel c'est du filament chargé pas uniquement la couleur, j'en prends justement car le rendu du filament chargé métal c'est bluffant, on voit plus du tout les couches tient le voilà le roi, imprimé sans aucun support en couche de 0.05 mm et une bise de 0.25 mm
  37. 3 points
    Bonjour à tous, Je lance un défi : j'ai trouvé deux modèles sur thingiverse plutôt sympa mais qui nécessite une précision plutôt bonne lors de l'impression. Je vous propose d'essayer vous aussi de les imprimer et de nous dire si vous avez réussi et avec quels paramètres N'hesitez pas non plus à mettre des photos... Voici les modèles : https://www.thingiverse.com/thing:1790624 https://www.thingiverse.com/thing:2237509
  38. 3 points
    je ne résiste pas à vous montrer le résultat de l'impression du support de smartphon. C'est IMPEC et je suis très heureux
  39. 3 points
    Pour ceux que ça intéresserait, il y a ici un four à UV : https://www.indiegogo.com/projects/zcure-post-curing-tool-for-sla-3d#/
  40. 3 points
    Pour une fois que dans cette section il y a un post qui ne met pas en avant un problème mais au contraire une satisfaction
  41. 3 points
    Mohahahaaaaa , j'avoue que regardais jamais le chat, mais en fait, comme tu le dit ça parait très intéressant , visiblement c'est un langage qui n'est pas plus compliqué que du Gcode à comprendre
  42. 3 points
    100% d'accord avec toi. De plus si c'est une section pour parler des cartes, autant transformer seulement la section arduino en section carte et faire une sous partie dédiée aux arduino hors imprimantes 3D
  43. 3 points
    Si on parle d'éco responsable, je ne sais pas si il est mieux de jeter ces bouchons dans les bacs de recyclage, car le plastique repart pour du transport, tri mécanique, du lavage, broyage, houai en fait tous pareille que pour nous mais à une plus grande échelle. Le calcul est impossible à faire... Et quitte à être éco responsable il faut arrêter d'imprimé et laisser les pros faire de l'injection... Et encore nos "besoins" sont-il éco responsable ?
  44. 3 points
    Bonjour, J'ai testé l'impression de vis M4 afin de voir si ça pouvait servir dans des montages légers ... ça passe !
  45. 3 points
    Merci à tous. Et voici la version peinte après ponçage et avoir passé plusieurs couches de la solution de lissage Optimus. Peinture acrylique
  46. 3 points
    La température d'extrusion influe pas mal sur la qualité d'impression. Une température haute permet d'avoir une bonne adhérence des couches les unes aux autres mais le rendu sera moins propre et a l'inverse une température basse permet d'avoir un meilleur rendu mais les couches adhérent moins bien entre elles et la pièce devient plus fragile, il faut donc trouver le juste milieu. Un bon nombre de "tour" de test sont disponible sur thingiverse pour permettre de régler la température d'extrusion, il existe d’ailleurs tout un tas d'autre test pour calibrer sa machine du mieux possible. http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=calibration+test&sa= Vous pouvez aussi modéliser la tour vous même, personnellement j'ai pris celle ci: http://www.thingiverse.com/thing:729703 Trancher le modèle dans votre logiciel en réglant la température d’extrusion a 200 et une hauteur de couche a 0.2. Une fois le Gcode obtenu, ouvrez le dans un logiciel d’édition de code, j'utilise notepad++. Il va maintenant falloir rajouter des commandes permettant de modifier la température pendant l'impression tous les centimètres. Cliquez sur la paire de jumelle dans la barre d'outil, une fenêtre s'ouvre ça nous permettra de rechercher directement les lignes qui nous intéresse sans avoir a parcourir tout le code. Si le Gcode a été généré avec Simplify 3D tapez ; layer 50 (avec les espaces) pour trouver la ligne qui vous intéresse. Si le Gcode a était généré avec cura (comme celui de la photo ci dessous) entrez ;LAYER:50 (tout attaché sans espace) dans l'onglet recherche puis cliquez sur "rechercher dans le document actuel" ça vous amène a la 50eme couche (soit environ un centimètres de hauteur sur l'axe Z). Juste en dessous de la ligne ;LAYER:50 rajouter la commande M104 S195 (on définit la température de chauffe a 195° pour les prochaines commandes): Faire le même chose toute les 50 couches en réduisant de 5° a chaque fois. Ensuite imprimez la tour et examinez la pour déterminer quelle température d'extrusion convient le mieux a votre filament. Si vous avez des questions au sujet de ce tuto, suivez ce lien Si vous avez des questions au sujet de la tour de chauffe, posez là sur le forum
  47. 2 points
    On commence par vouloir jeter un oeil sur l'impression 3D et on se retrouve à trois heures du matin en train d'admirer la pièce fraîchement imprimée qu'on a soi-même dessinée un peu plus tôt dans l'après-midi avec un logiciel de CAO . L'impression 3D est un virus très puissant, la force est avec elle Philippe
  48. 2 points
    Je rejoins le groupe des SmartCubeurs , tout aussi content que mon poto @Boris06 : En commande la MK2+ Racing . Donc vous allez devoir vous farcir un boulet .....mais un gentil boulet ! Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé pour le choix, leurs avis et sympathie ainsi et surtout, le Boss @biostrike sans qui, nous ne ferions pas partie de cette aventure ( du moins avec cette machine ). Voila en attente pour la suite de cette aventure dans l'impression 3D dans laquelle j'aurai besoin de vous . A bientôt .
  49. 2 points
    Dans l'article : Une levée de fonds de trois millions d’euros, apportés par Olivier Leclercq, ancien président de Decathlon, avait permis une expansion très rapide du créateur d’imprimantes 3D. Quand je lis cela, j'ai tendance à penser qu'il y a des personnes qui attendent des retours sur investissement.... Et quand on parle d'optimisation, de gain de productivité et de rentabilité, cela ne sent jamais très bon ... Le "mieux répondre aux besoins des clients" c'est, je pense, plus un prétexte qu'autre chose. J'ai une Dagoma Discoeasy, je l'avais acheté parce que la boîte était en France, que je n'y connaissais rien en impression 3D et j'avoue que j'aimais bien le contact humain que j'avais eu lors de mes 2-3 appels. J'ai cru comprendre que maintenant on doit se débrouiller avec un répondeur vocal. Je crois que c'est une boîte qui a voulu grandir trop vite, et qui en payent les conséquences aujourd'hui. J'espère qu'ils s'en sortiront, et que les personnes qui vont perdre leur boulot en retrouveront rapidement. Steam
  50. 2 points
    Comment voulez-vous que je place ça !! Avec mes petites mains ? Vous avez pas une petite chinoise à me prêter pour quelques jours ? Attention Papi va nous refaire le coup de la Minette
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