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Filament ABS

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Showing content with the highest reputation since 23/01/2019 Dans tous les contenus

  1. 22 points
    Bonjour à toutes et à tous, Aujourd’hui nous allons faire un petit tour du côté de chez Triangle lab en examinant un de leur heatbreak full metal, ainsi qu’une buse de 0.25mm grâce à la participation de @AlfiQue (je lui ai d’ailleurs sous-traité la prise des clichés ). Alors commençons par la buse. C’est une buse laiton tout à fait classique, le fabricant dit respecter scrupuleusement les spécifications de E3D pour l’usinage. Celle-ci ne comporte aucun marquage, ce qui correspond à une taille de 0.25mm selon le tableau fourni. Photo publicitaire : On s’approche un peu pour voir ce qu’il en est, extérieur : Intérieur : De tout près : Premiers commentaires, franchement c’est propre, y’a pas à dire la qualité d’usinage est bien là, même à l’intérieur, pas de bavure ou de résidus d’usinage. Le perçage est rond et bien centré, aucun problème de ce côté-là. L’intérieur est tellement lisse qu’on peut voir le reflet du trou de perçage et son cône sur les parois interne lorsque l'on manipule la buse (non visible sur les photos). Mesurons : Ah ! On est plutôt sur une buse de 150µm, allons vérifier le tableau : Bon on a tourné deux fois autour de la buse, aucune trace des deux points sur une face. Soit c’est un oubli à l'usinage et une buse 0.15 s’est faite passer pour une 0.25, soit c’est un problème étonnant, étant donné la qualité du reste de la pièce. @AlfiQue va contacter le vendeur pour tenter d’en savoir plus. Photo bonus, pas très fidèle : Passons donc au heatbreak pour se donner une seconde opinion. C’est un heatbreak All Metal photo commerciale : Voyons en réalité, quelques photos en vrac : Alors si jamais ce n’est pas flagrant pour vous, pour moi ça l’est, on est sur le même niveau de qualité d’usinage que pour la buse. Les états de surface sont très propres et sans bavure ni résidus. On va maintenant mesurer pour voir ce qu’il en est, en bas : En haut : Et aussi la largeur de la gorge en bonus : Bref, on est parfaitement conforme à la spec de ce point de vue. Mais ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c’est l’état de surface intérieur, alors zoomons un peu plus de ce côté : Alors oui on voit plein de stries, oui ce n’est pas un polissage miroir, mais tout de même, c’est très bon. Je vais vous expliquer pourquoi en images. BONUS : Comparaison avec un heatbreak chinois basique (version avec PTFE) : Et l’intérieur : Vous voyez maintenant ce que je veux dire ? Cerise sur le gâteau, regardons le PTFE qui était dedans : Le PTFE coupé de biais se passe de commentaire… J'espère que vous aimez toujours ces photo-flood et à bientôt j’espère pour de nouveaux photo-reportages.
  2. 7 points
    Bonjour tout le monde ! Bon comme j'ai enfin reçu mes mosfets, j'ai donc entrepris hier le montage de la MKS SGEN sur ma petite U20. Pour accompagner cette très belle carte mère, j'ai opté pour un écran MKS TFT32, des drivers MKS TMC2208 ainsi que d'une paire de mosfets. Notez que je n'ai jamais reçu les mosfets en question, d'ailleurs ils ne sont plus dispo sur Ali, j'ai du en recommander une paire chez Amazon en express... Tout ce petit monde à la maison, il m'a fallu imprimer des adaptateurs pour l'écran, la carte et un support pour les mosfets, tous ces éléments sont facilement trouvables sur Thingiverse, je vous laisse le soin de choisir les modèles qui vous conviennent ! A savoir que de mon côté je n'avais pas la place de mettre les mosfets dans le boitier, il sont donc fixés à l'extérieur provisoirement, comme ça ils prennent l'air...! Une fois fait, ben il fallait bien se lancer...! Je précise pour ceux qui l'ignoreraient encore que je suis notoirement une superbe quiche en électronique (@CacaoTor peut en témoigner...!) et que je n'ai absolument aucunes compétences particulières en programmation, tout ça pour dire que c'est vraiment pas si compliqué qu'il n'y parait, il suffit d'être attentif et méthodique. La première chose à faire est de parcourir tous les menus de réglages de l'U20 pour noter tous les paramètres afin de pouvoir les recopier dans votre nouveau firmware (dans mon cas, SmoothiWare, qui est très simple à configurer tout en étant très performant et donc tout à fait indiqué pour un débutant). Quand tout est bien noté, on peut rentrer dans le vif du sujet, on éteint donc la machine et on débranche tous les câbles, surtout le secteur on s'installe confortablement avec tous nos outils à portée de main et on y va ! On commence donc par ouvrir le boitier de l'U20 en retirant toutes les vis qui jonchent le pourtour, quand c'est fait, on retourne le boitier pour avoir accès à la carte et à l'écran d'origine. Personnellement, j'ai commencé par enlever l'écran, pour cela il suffit de débrancher la nappe en soulevant le petit clip noir de son connecteur, puis de retirer les 4 vis qui le maintiennent. On met l'écran de côté, il ne nous sera plus utile. Ensuite, on prend sa petite MKS (qui en fait est presque deux fois plus grosse que la carte d'origine...!) ainsi que sa notice d'utilisation. On se munit également de ses drivers sur lesquels on colle les dissipateurs fournis (important, ne pas oublier !) et on place tout de suite les drivers sur la carte, c'est très simple, on ne peut pas se tromper de sens avec le code couleur, le coté vert va sur le connecteur vert, et le noir sur le noir ( si je tenais le con qu'a fait sauter le pont...!) . Si comme moi vous n'avez qu'un extrudeur il vous faudra brancher vos drivers en face des connecteurs moteurs X Y Z et E0, il vous restera donc un driver puisqu'ils sont vendus par 5, c'est bien, ça en fait un de secours, on sait jamais ! Maintenant on passe au câblage, moi j'ai du réfléchir un peu, mais c'est pas compliqué, et puis vous, de toutes façon maintenant vous aurez le super guide détaillé que voici, et en Français SVP...! ( Oui parce que j'ai hésité à le rédiger en Klingon, puis je me suis souvenu que de toute façon, j'aivais jamais regardé Star Trek...) Bref, commençons par le plus simple : Les moteurs. Leurs emplacements sont écrits clairement sur la carte, on branche donc bêtement sans réfléchir. Ensuite les Endstops, pas très difficile non plus car ils répondent au même code couleur que les moteurs et sont aussi repérés X+, X-, Y+, Y- Z+ et Z-, pour l'U20 nous n'auront pas besoin des connecteurs endstop +, seulement des -. En revanche une petite subtilité fait que sur la carte nous avons des connecteurs trois pins alors que nos endstops fonctionnent avec deux. Si vous regardez devant le connecteur rouge, vous verrez que les pins sont repérés S, G et 5V, il faudra prendre soin de brancher les endstops sur les pins S et G. C'est à ce moment là que vous remarquerez que les connecteurs des endstop ne rentrent pas dans les connecteurs de la carte, pour y remédier, un bon coup de cutter bien placé pour supprimer le détrompeur fera l'affaire. Pour la suite, inutile de détailler, une image sera bien plus parlante : Alors, en regardant attentivement cette image, vous remarquerez qu'il manque deux choses : Le ventilateur du hotend, ce dernier n'à aucune prise dédiée mais comme de toutes manières il tourne tout le temps, branchez le directement sur l'alimentation. Le capteur de fin de filament, je n'avais pas trouvé ou le brancher, mais d’après @pascal_lb, il se branche directement sur l'écran, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Pour le branchement du bed et du hotend, il faut passer par les mosfets qui se branchent de la manière suivante : Tout ce petit monde étant branché, on vire la carte mère d'origine et on le met en place dans le boitier. Nous pourrons donc passer ensuite à la partie firmware. Je ne détaillerais pas la configuration de SmoothieWare, d'une part parce qu'il est facile de trouver tout ce qu'il faut savoir dessus, notamment sur http://smoothieware.org/ et aussi parce que la mienne étant toute fraîche, elle n'est pas encore tout à fait au point, mais sachez qu'il n'y a rien de sorcier, je parlerais donc simplement de leur installation et pour cela il vous faudra 2 cartes SD : La première carte SD sera pour la carte mère, le firmware se trouve >>>ICI<<<, dedans vous trouverez plusieurs dossiers. Dans le dossier "config", copiez le fichier "config.txt" sur votre carte SD (c'est lui que vous éditerez pour paramétrer votre imprimante). Dans le dossier "firmware", copiez le fichier "frimware.bin" sur votre SD. Dans le dossier "drivers" double cliquez sur "smoothieware-usb-driver-v1.1" pour installer les pilotes de la MKS sur votre PC. ATTENTION, la carte SD de la carte mère doit être présente A CHAQUE DÉMARRAGE de cette dernière car le fichier config est lu à chaque fois. En revanche une fois la machine en route vous pouvez retirer la carte sans risque. Pour éditer le fichier config, vous pouvez utiliser le bloc notes Windows, il fait très bien le job. En revanche n'utilisez pas notepad++, il lui arrive de modifier de manière invisible le format du texte et par là même, le rendre illisible pour votre machine. La seconde carte SD sera pour l'écran, qui possède son propre firmware téléchargeable >>>ICI<<<. Comme pour la carte mère, plusieurs dossiers s'y trouvent et il faudra paramétrer via le fichier config. Dans le dossier "Config file", copiez le fichier "mks_config_EN" sur votre carte SD. Dans le dossier "Firmware" allez dans "TFT28 32 firmware", puis dans le dossier du style graphique que vous voulez (classic, retro ou simple) et copiez le fichier "mkstft28" sur la carte SD. Dans le dossier "font", copiez le fichier "mks_font" sur la carte SD Dans le dossier "images", allez dans le dossier correspondant au couleurs d’icônes que vous souhaitez (blue, red ou win8) et copiez le dossier "mks_pic" sur votre carte SD. Pour cette carte en revanche, une fois l'installation terminée, les paramètres restent en mémoire, vous pouvez donc la retirer sans risque pour les prochains démarrages. Ensuite, il n'y a que quatre paramètres importants qu'il faut vérifier/modifier absolument avant de démarrer la machine : Dans le fichier config de la carte mère : vérifier que la valeur est bien 115200 à la ligne suivante : uart0.baud_rate 115200 # Baud rate for the default hardware serial port Et modifier à false la ligne suivante (car nos drivers ne sont pas pilotés électroniquement par le firmware mais physiquement par un potentiomètre ) : currentcontrol_module_enable true # Control stepper motor current via the configuration file Dans le fichier config de l'écran : Vérifier que le Baud rate est lui aussi bien sur 115200 : #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 Et vérifier que l'écran est bien en anglais : #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:1 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3 Quand c'est fait, mettez les cartes SD dans leurs emplacements respectifs. Félicitation ! Votre machine est maintenant prête pour sa première mise sous tension ! Mais ne refermez pas le boitier pour autant, vous aurez besoin d’accéder aux drivers pour régler la Vref, donc dans un premier temps il vous faudra laisser vos moteurs débranchés, puis, en faisant bien attention ou traînent vos doigts brancher l'alimentation sur le secteur et mettre la machine en marche. Sur l'écran, vous aurez droit à une (ou deux ?) barres de progressions ainsi qu'au chargement de tout un tas de fichiers, laissez bien faire la machine jusqu’à ce que les icônes s'affichent, ce n'est pas très long. Après cela il faut donc régler les Vref, pour cela avec votre multimètre et un tout petit tournevis il faudra régler vos drivers à 1.06v. Ensuite éteignez la machine, branchez vos moteurs et refermez le boitier sans oublier de brancher votre câble usb auparavant car selon le placement de votre carte, vous n'aurez pas forcément accès à la prise par l’extérieur ! Et voilà, c'est terminé pour l'installation, z'avez vu c'était facile finalement ! Pour ce qui est de mes premières impressions (dans tous les sens du terme !) sur cette MKS, je dirais que... C'est énorme ! Rien que le passage aux TMC2208 vaut à lui tout seul son pesant de cacahuètes, les moteurs sont quasiment inaudibles à moins de 80mm/s et même au delà on reste très en dessous du bruit d'origine, même avec des TL-smoothers. Les déplacements sont très fluides et très doux, c'est un véritable bonheur, fini les home qui font trembler la moitié du bâtiment. Pour ce qui est du print en lui même, j'ai à peine commencé, j'ai imprimé en tout et pour tout deux cubes XYZ jusque là, le premier assez moyen car aucun réglage de débit et steps/mm fait, vraiment un test brut pour voir si tout fonctionnait. Le second en revanche laisse présager du meilleur, les parois sont parfaitement lisses, sans aucun défaut, les angles sont propres et nets, quasiment aucun ghosting et juste un débit à affiner un peu. Du côté programmation, jusque là je n'ai rencontré aucun réel problème, , il n'y a aucun réglage particulier à faire dans les slicers puisque Smoothie comprend les mêmes commandes que Marlin, le fichier config est plutôt clair et le site http://smoothieware.org/ est très riche en infos et conseils en tous genres. Bref pour le moment, que du positif, je pense que Smoothie à un très bon potentiel et la carte MKS SGEN fait vraiment du super boulot, et en prime c'est un réel plaisir de pouvoir enfin piloter son U20 en USB sans le moindre problème, pouvoir tout surveiller et changer les paramètres à la volée, à distance sans avoir constamment le nez sur l'écran de la machine ! Voilà, c'est tout pour moi ! Un grand merci à @CacaoTor et à @pascal_lb pour leur aide et conseils, en espérant que tout ça vous soit utile ! Kev.
  3. 6 points
    Hello Si Maud et Ration sont d'accord, je vous propose un ti'truc pour se marrer un peu. Je suppose que vous connaissez les Birds >>>> Ça serait rigolo qu'on en crée ici sur le thème de l'impression 3D A condition que ça soit drôle et que ça se prenne pas trop au sérieux, hein ? Allez je commence
  4. 6 points
    Bonjour, Je vais vous faire part de mon expérience avec Klipper et vous expliquer comment l'installer et le configurer sur votre imprimante. I - Introduction Klipper est un firmware pour imprimante 3D comparable à Repetier ou Marlin. Son rôle est d'interpréter le Gcode en provenance du slicer et de le convertir en commandes qui permettent de piloter individuellement le hardware de l'imprimante. Pour certaines machines, comme les CoreXY ou les Delta, la cinématique est très complèxe, ce qui demande des calculs importants. Malheureusement, avec une carte 8-bits, la puissance du microcontroleur n'est pas super adaptée à ces calculs. Du coup, la vitesse sera limitée par la puissance du processeur et les calculs seront moins précis. C'est ce qui pousse certains à vouloir passer à une carte 32 bits. Nous allons voir que Klipper permet de s'affranchir de ces limitations. 1) Les fonctionnalités de Klipper La particularité de Klipper est d'utiliser un ordinateur hôte pour faire tous ces calculs et de réserver le microcontroleur pour ce qu'il sait bien faire: gérer les entrées-sorties en temps réel. Ceci décharge le microcontroleur qui n'a plus que ça à faire, et l'hôte, qui est généralement un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM quad core, se charge des calculs, avec du multi-thread, plus de mémoire, et une interface graphique plus attrayante. Par ailleurs, Klipper s'interface avec Octoprint, ce qui permet d'utiliser sa partie graphique pour controler l'imprimante. On pourrait meme virer le LCD de l'imprimante et utiliser un écran tactile connecté au Raspberry. Le résultat, c'est un surcroit de performances important. Avec une carte 8-bits, on a des performances supérieures à celles d'une carte 32-bits. Klipper utilise cette puissance pour calculer les trajectoires de façon plus souple, ce qui permet de gagner en précision, en fluidité, en bruit, et en vitesse d'impression. Avec Klipper, j'imprime en 120mm/s sans problème sur une imprimante cartésienne. Il semblerait que les gains sont encore plus importants sur des CoreXY ou Delta. Et bien sûr, une carte 32-bits permettra d'aller encore plus vite, mais on se limite alors à l'énergie cinétique que la mécanique de la machine peut encaisser. Les firmware classiques ont aussi d'autres inconvénients: Ils se configurent en modifiant les fichiers de code source, ce qu'un utilisateur ne devrait jamais avoir à faire. Il faut ensuite les compiler et les flasher à chaque modification. Avec Klipper, on ne touche plus au firmware qui est sur le microcontroleur. Les modifications se font sur un fichier de configuration qui réside sur l'hôte, ce qui est instantané et beaucoup plus pratique. Jusqu'à l'année dernière, Klipper était plutôt expérimental, mais depuis la version de décembre et l'introduction du bed levelling, le support BL Touch, le "pressure advance", la calibration delta, les écrans LCD, les protections thermiques, etc... c'est devenu parfaitement utilisable tous les jours. Il y a deux étapes à l'installation de Klipper: L'installation. C'est la partie la plus facile et on ne la fait qu'une fois. La configuraton. Celle-ce se fait dans un fichier de config. Avec un plugin qui va bien dans Octoprint, on peut éditer ce fichier directement dans Octoprint. 2) Prérequis Avant d'installer Klipper, il vous faut: Une imprimante 3D. Ben oui, c'est pas pour les machines à laver. Il faut pouvoir flasher le firmware, donc on évitera les machines avec un hardware propriétaire. En principe, tout ce qui tourne avec Marlin peut tourner avec Klipper. Un firmware basé sur Marlin. C'est plus simple, parce qu'on pourra récupérer un certain nombre de paramètres. Il est possible de se débrouiller autrement, mais il faudra connaître ou calculer les mm/step etc... Un ordinateur hote sous Linux. Ici, on parlera de Raspberry, mais en théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quel PC sous Linux et Octoprint. Attention, il faut un Raspberry Pi 3 au minimum. Un Raspberry Zero ou un vieux Raspberry 1 vont trop ramer. Octoprint. Je ne vais pas détailler ici l'installation d'Octoprint. Il y a plein de tutos là dessus. On y installer un plugin OctoKlipper qui facilite la configuration de Klipper. Des connaissances (basiques) en Linux. On va utiliser une ligne de commande SSH pour télécharger et installer Klipper. Note importante: Avant de procéder à l'installation de Klipper, assurez-vous bien que tout l'ensemble Imprimante 3D + Octoprint Raspberry fonctionne correctement et est parfaitement maîtrisé. Sinon, si un truc ne marche pas après, on ne pourra pas savoir si ça vient de Klipper ou de la configuration matérielle. 2ème note: Je vous conseille d'avoir toujours une stratégie de repli, autrement dit les moyens de pouvoir reflasher Marlin avec une configuration qui marche si pour une raison ou une autre Klipper ne vous convient pas.
  5. 5 points
    Bonjour à tous, comme prévu petit tuto pour régler les drivers de la U20. Déjà les avertissements !!! Bien débrancher le câble d alimentation pendant le démontage du boitier Le réglage des drivers se fait moteur correspondant débranché il est conseillé de faire les réglages avec un tournevis embout plastique ou céramique pour éviter les court circuit Lors de ce réglage, en cas de problème, vous pouvez cramé votre carte Alors on y va ! Démontage des 10 vis pour ouvrir le boitier : Suite à cela on a accès sous le capot supérieur a la CM de l imprimante. Mettre le multimètre en position Voltmètre avec calibrage à 2v (si nécessaire) Mettre la pointe de touche - (noire) directement sur l alimentation sur le 0V (2 fils partent de l alim vers la CM, se mettre sur le fils noirs). Perso j ai même vissé directement ma pointe de touche sur le bornier. Rebrancher le 220V et mettre l interrupteur sur 1 Petite photo encore du qui fait quoi : il faudra, débrancher le moteur du drivers à régler systématiquement et le faire un par un pour éviter d inverser les câbles La pointe de touche + (rouge) se mettra a cet endroit du potentiomètre : on met la valeur désirer puis on rebranche me moteur et on passe au suivant. Maintenant chose importante les valeurs à y mettre : Les 4 moteurs sont des références 42BYGH40H-2-19D. Apres de multiple recherche et information, l’Ampérage de ces moteurs est de 1.5A et 1.7A en crête. SOURCE Le drivers U20 : A4988 et résistances R100 (source tableau le tuto du forum) Les réglages usines observés chez plusieurs personnes sont : 0.82V à 0.86V sur X, Y, Z et 1.1V sur l extrudeur. Les reglages qu'il faut : 0.85V sur X,Y, Z et 1.1 sur sur l extrudeur (lui ne force pas, cette valeur est confirmé par longer3D voir source ci dessus, pourtant au dessus des données qu'ils nous fournissent) Maintenant à titre perso, j ai reglé le Z a une Vref de 0.96, cela fonctionne très bien et le moteur ne chauffe pas plus que ça. Voila vs savez tous, mais attention quand même au passage, cette intervention n'est pas sans risque. un grand merci à @CacaoTor, @deamoncrack, @Phoquounet pour les infos dans de tuto
  6. 5 points
    Test d'impression en 4 couleurs avec un Palette Plus de Mosaic. Impression en 300 microns (200 microns aurait été préférable, mais bon c'est un test et la grenouille est vraiment petite) C'est du filament '"Amazon basics", pas de problème passe nickel sur la machine (j'ai acheté un lot de 22 couleurs pour test ) installation :
  7. 4 points
    Bonjour, Je vous propose un nouveau post pour discuter de l'impression en 4 couleurs sur votre SmartCub3D avec la nouvelle Palette 2 de Mosaic. L’intérêt de cette appareil c'est sa grande facilité d'utilisation, il n'est pas nécessaire de modifier l'imprimante ou son firmware. Juste quelques adaptations sont nécessaire. Avantage matériel : - La machine reste dans sa configuration d'origine et on peut passer du mode impression "Palette 2" au mode "natif" en 5 secondes. - Pas de perte de surface du plateau - On conserve l'impression en "Direct Drive" En dehors d'imprimer en 4 couleurs évidement , il apporte pas mal de fonctionnalités supplémentaires : - Assembler vos chutes de filaments pour en faire un fil continu, - Imprimer un objet en suivant un pattern paramétrable (exemple) - Faire du multi-spool : A la fin d'une bobine, il continue sur la suivante (Capteur de fin de bobine). Idéal pour les impressions longues. - On peut mixer différents types de filaments (soluble ! / petg / souple/ etc..) ! Bref, cela rajoute pas mal de possibilité Comment ça fonctionne ? Pour faire simple, la "Palette 2" va couper et souder ensemble les filaments en fonction du modèle à imprimer pour ne faire qu'un seul et unique filament. Le "Palette 2" n'est pas connectée à l'imprimante, il gère seul et de façon autonome la fabrication du filament en continu. Pour cela, on doit générer un fichier qui sera intégré dans le "palette 2" pour le piloter. Dans votre imprimante, vous allez mettre votre fichier G-CODE habituelle. Deux possibilités : Utilisation du Logiciel "CANVAS" par Mosaic : Canvas est un logiciel sur le "cloud" qui permet de générer à la fois le G-CODE (Slicer intégré) et le fichier pour le Palette 2 à partir de vos STL. Simple à prendre en main, on peut importer un profil "Simplify3D". Toutefois, le G-CODE généré présente parfois des "Bug" bizarre avec certain STL, donc j'ai vite abandonné pour la méthode "CHROMAS" Utilisation du Logiciel "CHROMAS" par Mosaic : Pour cela vous utilisez votre logiciel de tranchage (Simplify3D dans mon cas) et vous importez le G-CODE dans CHROMAS. Il va générer les deux fichiers indispensables (G-CODE modifié + Fichier pour le Palette). Il va intégrer dans le G-CODE la construction de la tour de purge. Et après ? Super simple ! On lance le fichier (déposé dans une carte SD) dans le "Palette 2", il va demander de mettre les filaments a tour de rôle et générer un filament suffisamment long pour sortir du tube. On insère ce filament via la fonction "charger filament" de la SmartCub3D, puis on lance l'impression comme d'habitude. C'est tout ! A la fin de l'impression on obtient ça : Heuu... Mais comment ça fonctionne s'il n'y a pas communication entre l'imprimante et le Palette 2 ? Le Palette capte le moindre mouvement du filament via l'extrudeur et fait des brefs arrêts lors de l'impression de la tour de purge. Ces micro-arrêts servent à synchroniser l'imprimante et le "Palette 2", qui va adapter sa production de filament en conséquence. A vos questions et réalisations futures !
  8. 4 points
    je suis en train de jouer avec les paramètres de S3D. C’est du 0,16 avec profil custom.
  9. 4 points
    Filament : PLA 1,75mm IceFilament blanc "WinterShine" Slicer : Cura 4.0.0 (bêta) Hauteur de Couche : 0,1mm, Densité de remplissage : 50%, Température d'impression (buse) : 200°C, Température du plateau : 75°C Vitesse d'impression : 80mm/s Temps d'impression : 41h32 Refroidissement : Oui / Ventilateur à 100%, Supports : Oui Adhérence du plateau : Bordure Modes Spéciaux : Non STL : Thingiverse Remarques : Petit ponçage sur le dessous au niveau de l'attache du support. Un petit peu d'écrasement sur les bois, mais l'impression est particulièrement difficile à ce niveau au rendu vraiment déjà très bon. Gratter un petit peu sur les papates sur les restes de bordure.
  10. 4 points
    Sinon y'a çuilà comme rouge :
  11. 4 points
    Bon heureux pour toi que ta machine marche correctement, mais je crois que tu as quand même une peu de mal à reconnaître tes erreurs , dire que finalement tu avais raison alors que je te site "Donc je me suis fait fourguer une machine buggée, et je ne me sens absolument pas compétent pour aller bidouiller le circuit électrique, et surtout je suis supposé avoir reçu une machine qui marche..." je trouve ça un peu gonflé quand même donc en ce qui me concerne sache que tu pourras revenir ici reposer des questions, même si j'ai la réponse je ne participerai pas au topic. Bonnes impressions avec ta machine buggée !!!
  12. 3 points
    Salut ! Je découvre seulement ton post sur Freelabster et ce sujet m'intéresse. Alors... euh... je l'avoue... je plaide coupable, j'ai une annonce sur leboncoin pour louer mes services en impressions 3D (Montage, Réglage, Impression 3D, Conception/modélisation).... et je me suis aussi inscrit sur Freelabster... ou plus exactement, je me suis inscrit il y a 48 heures. Alors... pour la première fois, lors de l'inscription, Freelabster, m'a demandé de... imprimer un modèle. Petite précision : je me suis inscrit en tant que "Argent", et il y a 3 niveau d'inscription : "Argent" - "Or" - "Platine". Ces niveaux équivaut à Débutant, Intermédiaire, Confirmé/expert. Je me suis dit : "En m'inscrivant en tant que Débutant, on ne me demandera jamais d'imprimer un truc... hyper compliqué." Et là... surprise surprise... pour finaliser son inscription, et obtenir la "certification" il faut montrer de quoi on est capable. J'ai rien contre cela bien au contraire. C'est le modèle à imprimer qui me pose... des problèmes. J'ai 90 heures, pour imprimer une figurine de 6cm de haut. Vous me direz : rien de bien compliqué nan ? Justement... SI ! De un... j'ai tenté une première fois d'imprimer leur modèle, ce petit robot : poly-silver-6cm.stl Et... au vue du modèle... il faut... des supports ! Le truc bien chiant à imprimer ! Moi je vous le dit : Trop de support sur un petit modèle, c'est le risque qu'il passe direct à la poubelle. Le comble de l'ironie... le robot... ou plutôt le modèle STL est bourré de "bug" et de "défauts" pour ne rien arranger. Donc à la première impression... c'est un échec... j'ai tellement de support sous les bras, sous et dans les mains, sous la tête, sous les bras, sous les jambes, sous les pieds... En tentant de retirer les supports... que s'est-il passer selon vous ? Le modèle a été cassé ! Je l'avais dit : Trop de support c'est prendre le risque qu'il passe à la poubelle. J'ai passé 8 heures à imprimer leur petit robot une première fois... et il part à la benne. Je décide donc de l'imprimer, en changeant légèrement la position et la présentation sur le plateau du modèle... pour réduire et limiter le nombre de support. J'arrive à l'imprimer... mais tout ses supports... a fait un peu dégueulasse sur cette zone du modèle. Les pieds notamment... ont été encore âbimés en retirant les supports. Pour y arriver j'ai réduit la vitesse d'impression (à 20mm/s par moment, surtout les bras et les mains), je suis passé en 0.1mm... tout cela pour passer 14 heures à l'imprimer. Je ne m'attendais pas à autant de difficultés et de temps passer pour un modèle de 6cm. Une fois le modèle réalisé... je suis censé faire une vidéo de ce dernier pour montrer le résultat. Bref... ils vont pas être déçu de la vidéo. Je vais en profiter pour montrer la totalité des impressions réalisés sur ces 12 derniers mois pour comparer leur modèle et mes réalisations. Si j'obtiens la certification, je serai indemniser de 5€ pour le matériaux utilisé. Encore heureux que je paie mes filaments 22€/kg... j'ai dépensé que 2€ pour les 2 modèles... a la condition que j'ai réussi ma certification, je serai indemnisé. Enfin bref... pour en revenir à Freelabster : Ne compter pas faire fortune avec OU vous faire un complément de revenu. Sur l'ensemble de la France... il n'y a que 2 clients qui ont passés commandes de pièces à imprimer... L'un des 2 demande de réaliser aussi la conception... et il faut imprimer 1 modèle, mais à oublier de donner des indications précises sur le modèles à réaliser (une poignée de porte de douche), aucune information sur la taille et autres informations essentielles. Le second, c'est de réaliser un "Cardan" de 6cm et 4cm de diamètre destiné pour une voiture de modélisme radiocommandée... mais n'a pas communiquée les informations et/ou de schéma. PS : Freelabster ne fait pas très sérieux comme site, j'explique : Sur le formulaire d'inscription, il est indiqué "ADDRESSE"... oui... "ADDRESSE"... avec 2 "D"... l'orthographe, c'est pas leur point fort, j'espère qu'ils seront plus fort en impressions 3D.
  13. 3 points
    Me sens visé... Moi je produit de l'energie éolienne a force de brasser de l'air :)
  14. 3 points
    Ah lala, la recherche du mouvement perpétuel par des gens qui y consacrent toute leur vie, ça me fascine toujours.
  15. 3 points
    Pour remercie un participant, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas des posts (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
  16. 3 points
    Je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, mais je vais faire une exception pour vanter les louanges d'un commerçant français que j'ai trouvé sur ebay, à savoir i3d-Service https://www.ebay.fr/usr/i3d-service?_trksid=p2060353.m2749.l2754 voilà l'histoire : le ventilo (bed) d'origine de mon Anet A8 faisant plus de bruit qu'un autocuiseur en train de s'emballer j'ai décidé de changer pour un ventilo moins bruyant (avant qu'il ne tombe en panne ) et je me suis intéressé à celui-ci : https://www.ebay.fr/itm/Ventilateur-turbine-50x50x15mm-12V-Idéal-extrudeurs-imprimante-3D-Anet-A8-etc/173320564676?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&amp;_trksid=p2057872.m2749.l2649 . Tant qu'à faire j'en ai pris deux et j'en ai profité pour prendre aussi deux ventilos pour la buse, donc 4 en tout. Peu de temps après je reçois les 4 ventilos (juste avant Noël ) et je change illico le ventilo du bed.... et le ventilo une fois relié à la carte mère de l'Anet reste totalement inerte... merdam... j'essaie l'autre ventilo de bed, même histoire. Tant qu'à faire j'essaie les deux ventilos de buse d'extrusion, même combat... Pour dédouaner la carte mère (que j'avais de toute façon testée au voltmètre) je teste les 4 ventilos sur une alim 12V bricolée à partir d'un PC, pareil Après discussion avec le vendeur (par l'intermédiaire du site ebay) je lui renvoie (à mes frais) les 4 ventilos en expliquant qu'aucun ne fonctionne. Peu de temps après les fêtes le vendeur m'en renvoie 5, histoire de me rembourser mes frais d'expédition, et en plus il m'explique très courtoisement qu'à ma place il vérifierait l'alimentation ou les fils électriques de l'Anet car il a l'habitude de vendre ce genre de matériel et qu' il n'a jamais eu de problème avec... Bref, je retourne brancher les ventilos sur l'Anet et... même résultat !!! Aucun ne marche !!! Mais mon Dieu que se passe-t-il ? Et alors, je me souviens que j'ai effectué la manœuvre suivante il y a quelques mois : j'ai coupé les fils d'alimentation des ventilos près de l'extrudeur afin de ne pas avoir à tout réinstaller quand je change un ventilateur, en dotant l'arrivée d'une jolie petite prise micro JST pour faire la connexion... Et voilà... voilà... branchée à l'envers... évidemment.... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ... Bref pour résumer, le vendeur était persuadé que ses ventilos fonctionnaient parfaitement, il était persuadé que j'avais un problème sur mon Anet, et malgré cela, il m'a renvoyé 5 ventilos pour 4 achetés avec juste une suggestion très courtoise qu'il serait possible qu'éventuellement j'ai pu malencontreusement sans y prendre garde faire une (grosse) con.... Et il avait raison le brave homme! Et bien moi je dis chapeau Monsieur le Vendeur, vous être un vrai commerçant comme on les aime... Je l'avais choisi parce que c'était une boutique française et que j'essaie quand je peux de favoriser le commerce local, même sur ebay... apparemment j'en ai été récompensé Au fait, j'ai dû faire une trace sur le ventilo avec un marqueur blanc : il fait tellement pas de bruit que je devais me convaincre qu'il était effectivement en train de tourner Donc non seulement i3d-Service est un très très bon commerçant, mais en plus ses fournitures semblent vraiment à la hauteur. Que ceci soit connu de tous ici sur ce forum en espérant que la modération ne trouve rien à redire à mes louanges car elles n'ont rien d'excessif !
  17. 3 points
    Super taff, je te file le numéro de Airbus et Boeing en MP @jipee : Mon PLA+ avec la E3D a littéralement commencé à fondre sans ventilo pour une buse à 200°C (c'était un test volontaire). Ça montre à quel point faut pas hésiter sur cette partie là.
  18. 3 points
    Oh l'autre, il vient me pourrir mon sujet...Tsss Nan je déconne, tu as bien fait, c'est bon à savoir ! Bon comme demandé, quelques photos du montage de l'AiO :
  19. 3 points
    Très franchement, passer de quelques protos à une centaine de machines à produire (quasiment toutes en même temps !) sans oublier de suivre ou promouvoir de nouvelles commandes (il faudra bien faire vivre la boutique une fois cette série produite) , c'est pas la même histoire. Je le dis tout net (même si ça pique un peu) : Marc, prend ton temps, fais nous ça bien comme il faut, assure la production de machines de qualité, il n'y aurait pas pire erreur que de se planter en voulant griller des étapes. Et vu la quantité d'innovations que propose cette machine, ça serait trop bête qu'elle se fasse descendre par la critique pour cause de malfaçons. Patience ... si elle marche d'enfer, on oubliera qu'on l'a attendu un mois (ou deux) ...
  20. 3 points
    Alors pour ce qui est de l'essai de la tête, il sera fait sur le blog à la demande de @Motard Geek donc il va me falloir quelques jours et pas mal de réglages/essais pour en tirer le meilleur et faire un essai aussi objectif que possible. En revanche, je pensais faire un tuto de montage, mais franchement vu la simplicité je ne pense pas que ce soit utile, ça se résume à mettre la tête en place, brancher, imprimer... De ce que je peux déjà vous dire après mes essais de chauffe et un premier print, c'est que l'AiO EST PARFAITEMENT COMPATIBLE AVEC L'U20 ! Quelques valeurs pour appuyer mes dires, à savoir que pour mes essais j'ai conservé la thermistance d'origine pour être sur d'avoir une information de température fiable, je n'ai pas encore essayé celle fournie avec l'AiO : Température demandée température inertielle atteinte température stabilisée 100° 113° 99/101° 200° 205° 199/201° 250° 251° 250 A savoir que pour mes essais de chauffe, je suis parti d'une température de 30° jusqu’à la température demandée. On note que plus on demande une température haute, moins on a d'inertie lorsque la chauffe se coupe. A savoir qu'en print à 200°, après quelques minutes la température est parfaitement stable à 200° avec de minuscules chutes de moins d'une seconde à 199°. Temps de chauffe de 30 à 200°: 1mn et 5 secondes Temps de refroidissement de 250 à 30° : 8mn Je note aussi qu'en plaçant ma thermistance sur le corps de chauffe (car il y a aussi un emplacement sur la buse) mon PLA imprimé à 200° est bien plus brillant qu'imprimé à la même température avec ma MK8, je n'ai pas encore essayé de mettre la thermistance dans la buse, mais avec ma configuration actuelle, je pense pourvoir baisser la température d'au moins 10° pour obtenir un rendu similaire à la MK8. En tout cas ça m'a aussi permis de tester mon fang complet, avec la plaque du chariot et tout le tintouin, ça fonctionne parfaitement, il va juste falloir que je modifie le support PCB car j'avais pas démonté le PCB pour prendre les mesures et du coup c'est pas génial ! Voilà, la suite dans l'essai complet de l'All in One, mais je vous met quand même quelques photos bonus !
  21. 3 points
    et puis les écris du forum restent pour les visiteurs suivants…. que sur le chat….
  22. 3 points
    Bonjour, Quelques chaines que je trouve sympa (toutes en anglais): J'ai essayé de ne pas faire doublon avec celles déja données. Impression 3D: 3D Printing Nerd : test de machine/filament, visite fabricant CNC Kitchen : test de machine/filament (très poussé) Ivan Miranda : Fabrication objets radio commandés en impression 3D (souvent très grand) Make Anything : Utilisation impression 3D pour réaliser des objets artistiques/originaux RCLifeOn : Beaucoup d'impression 3D, orienté modélisme Teaching Tech : Les bases de l'impression 3D. The 3D Print General : Impression + post traitement Maker wood The Samurai Carpenter : Construction bois selon les méthodes japonaises Maker metal: NYC CNC : Usinage CNC Alec Steele : Forge Maker divers: Tom Stanton : Réalisation de projets techniques, grosse étude théorique avant chaque réalisation TheBackYardScientist : Tests assez délirants The Hacksmith : Grosse équipe canadienne, réaliser des objets vu dans les films Robert Cowan : Sujets variés mais toujours techniques (impression 3D, combat de robot) Physics Anonymous : Un peu d'impression 3D, pas mal d'usinage ou de construction mécanique en général PeterStripol : Du véritable ULM électrique au grille pain sous marin... Olive RC : Construction de modèle RC (auto) David Windestal : FPV (il y a longtemps), rocket knife (pendant 1 an), maintenant collabore avec Giaco Whatever Brett McAfee : Cuir, bois Electronique: ElectroBOOM Video sur l’électricité (très marrant)
  23. 3 points
    Et voilà... la télécommande de l'imprimante... pour allumer et éteindre l'imprimante à distance : Non... vous ne rêvez pas... cela ressemble bien à ce que vous pensez... PS : désolé... j'ai pas trouvé d'image plus grande. Sur cela... "Autobots... TRANSFORMATION !"
  24. 2 points
    Oui, pareil... mais en plus raffiné : faire reposer les 4 coins sur des cales (ou un cadre plat, décalé de 45°) posés sur un support bien plan et solide. Et on pousse avec les mains de tout le poids du corps. C'est empirique, comme avec le genoux, mais ça marche... Soyez prudents les brutes épaisses, le retour en arrière est compromis si vous y allez trop fort.... Envoyé de mon mobile en utilisant Tapatalk
  25. 2 points
    Tu as parfaitement raison de nous faire part de tes déboires: Je ne choisis pas nécessairement des boites françaises, mais il faut bien comprendre aussi que même chez les chinois, il y a des mecs bien et des vrais gougnafiers. J'ai aussi fait un post d'avertissement à leur sujet. Disons que ton post est pour les félicitations, et le mien pour les assassinats! On se complète. Et quand ça va bien, faut le dire: pas de bashing, de l'info objective et non rémunérée, le forum a tout à y gagner. Et pour en féliciter tout de même un autre, je n'ai pour l'instant que du bien à dire de Machine 3D, pour le PLA.
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