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Filament ABS

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Contenu avec la plus haute réputation depuis 17/05/2019 Dans tous les contenus

  1. 9 points
    Bon bin on dirait bien que ça marche, hein..... Manque plus que @Locouarn m'explique comment me passer du potentiomètre pour gérer la broche
  2. 7 points
    Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  3. 7 points
    Bon bien c'est assez pour le moment mon projet est terminé, enfin...
  4. 6 points
    Donc on signale le vendeur indélicat qui peut être banni. Et comme la responsabilité de l'enseigne ne peut pas être mise en cause, le couillon dans l'histoire, c'est l'acheteur qui n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Alors, dans ce cas, je préfère de loin acheter directement chez les chinois avec une protection par paiement paypal.
  5. 6 points
    Les gars qu'est-ce que vous foutez avec le code ?! Non mais franchement... [Un marlin bondit sur un bateau pneumatique et blesse deux hommes] https://www.20minutes.fr/monde/2524603-20190523-australie-deux-hommes-grievement-blesses-marlin-atterri-pneumatique
  6. 5 points
    Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriels : (En construction) ATTENTION : Les cartes-mère V07 et V08 semblent poser problème avec le BL-Touch et probablement le Touch-Mi (écran noir lors de l'activation avec compilation). Des investigations sont en cours. ==================================================================== Installation du Touch-mi en construction (par @sensei73) : De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Un TouchMi Ajouter le lien du produit ?  Un peu de doc sur le TouchMI Un Fang compatible (et oui sinon vous allez pas aller bien loin... ). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Une bonne pince coupante. Une pince à épiler. Un fer à souder avec un peu d'étain. Remarques : Le TouchMi est livré avec tous ce que vous avez besoin en fils et connecteurs. On y va ! Préparation du Touch-Mi : Nous allons préparer le câble (rallonge) qui reliera le dispositif de palpage avec la carte mère. On prend notre jolie tresse de câbles, on en détache 5 fils des couleurs du BL-Touch si possible, et on en coupe un bon mètre 50. A l'aide d'un cutter, on sépare les fils de la tresse sur les deux bouts, d'une longueur de 1 à 2cm. Puis on les dénudes (avec une pince à dénuder idéalement comme ici (vous pouvez voir sur la photo 6 fils. Ne faites pas attention c'est pour mes tests) : ================================================================================ Installation du BL-Touch : Update 05/05/2019 (V4.0) De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Une bonne pince coupante. Des connecteurs type "dupont". Trouvable ici. Rien ne vous oblige à prendre ceux-là obligatoirement, mais ils ont l'avantage d'être plus modulables que ceux par 2, 3 ou + Une pince à connecteurs "dupont", trouvable ici. Vous pouvez trouver des pinces livrées déjà avec un lot de connecteurs. De même il existe d'autres pinces diverses et variées. A vous de voir Facultatif, vous pouvez aussi avoir des pins type jumper, pour faire vos connecteurs mâles. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermo rétractable. Remarques : Ça fait pas un peu beaucoup ? Le BL-Touch tel que livré, est vendu avec des fils bien trop courts. Libre à vous de payer le prix des rallonges exorbitant proposé, mais dans mon cas, je préfère faire les rallonges moi-même. Enfin sur la carte-mère, aucun connecteur ne se suit, il faut donc en mettre un peu "à droite à gauche", ce qui implique de séparer les connecteurs d'origine. On y va ! Préparation du BL-Touch: Nous allons préparer le câble (rallonge) qui reliera le dispositif de palpage avec la carte mère. On prend notre jolie tresse de câbles, on en détache 5 fils des couleurs du BL-Touch si possible, et on en coupe un bon mètre 50. A l'aide d'un cutter, on sépare les fils de la tresse sur les deux bouts, d'une longueur de 1 à 2cm. Puis on les dénudes (avec une pince à dénuder idéalement comme ici (vous pouvez voir sur la photo 6 fils. Ne faites pas attention c'est pour mes tests) : Une fois dénudés, on torsade les brins de fils dénudés de façon à les resserrer et bloquer pour ne faire qu'une seul fil apparent. On répète cette opération sur l'autre bout de tresse de fils que vous avez découpé Nous allons maintenant installer les connecteurs sur ces fils. J'ai choisis de conserver les connecteurs d'origine du BL-Touch. De cette manière, ils seront reliés au niveau de la tête d'impression avec la rallonge, de manière à pouvoir les débrancher facilement au besoin. J'ai personnellement utilisé la technique des pins type jumper ici, comme vous allez le voir. On récupère une barrette de pins, il en faut au moins 5. Puis on les découpe proprement, bien au centre des séparations, un par un, à l'aide d'une pince coupante. Ne vous faites pas avoir, les pièces peuvent sauter à l'autre bout de votre pièce ! Vous devrez donc avoir ceci : On découpe ensuite un petit bout de gaine thermo-rétractable, de 1 à 2cm, et on le place sur le bout d'un premier fil (on le met d'abord sinon ce sera beaucoup plus compliqué de l'enfiler après soudure), et on enroule le fil autour de la partie basse (la plus courte) sur l'un des pins découpés. Délicatement, on vient placer un peu de soudure au niveau du fil et du pin, en positionnant bien de l'étain tout autour du pin (sur cette photo ma gaine n'est pas assez large, je l'ai ensuite remplacée). On remonte le morceau de gaine thermique, de façon à couvrir toute la soudure, et d'arriver à ras du délimiteur en plastique. On passe alors un coup de pistolet à chaud, ou fer à souder sur la gaine, pour bien consolider et protéger l'ensemble : On répète l'opération sur les 4 autres fils.. Cela doit donner quelque chose comme ça : On passe de l'autre côté de la longueur de fil, et on s'occupe des connecteurs pour la carte mère. Comme pour les précédentes opérations, on sépare 5 bouts de fils et on les dénudes. Mais cette fois, on coupe le fil dénudé à une longueur de 5mm environ, 1cm dans le pire des cas. On sors notre pince à sertir "dupont" et nos connecteurs femelles de 1 pin (x5). Plutôt que réinventer la roue, voici une vidéo pour sertir ces fils : Votre opération doit ressembler à ceci : Vos câbles sont prêts et donc le BL-Touch aussi ! Raccordements/connexions : Si vous possédez une carte-mère de version supérieure ou égale à la V0G (juste après la V08) : Si vous possédez une version inférieure, type V08, V07, V06 etc... vous devrez allez récupérer une alimentation +5V ailleurs : Il vous faudra donc souder le fil sur la diode D7. A noter que si vous ne vous sentez pas en confiance, vous pourrez obtenir cette tension avec un petit module convertisseur, ou bien un simple LM7805 mais qui risque d'être un peu limite, que vous brancherez directement sur l'alimentation externe de la carte mère. Machine éteinte donc, on raccorde les fils aux bonnes connexions. Attention à ne surtout pas inverser le fil +5V avec un autre fil ! Allumez votre machine, Le BL-Touch devrait clignoter en rouge 3 fois, en même temps que sa séquence de rétractation/déploiement de son palpeur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos branchements. Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier pins_ALFAWISE_UX0.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère < V0G (V08, V06, V05 etc..), modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
  7. 5 points
    Merci @DBC3D Donc en conclusion, on croit acheter chez Darty et en cas de problème, on se démerde avec les chinois... Ou est loin de l'époque de la promesse historique du « Contrat de Confiance ».
  8. 5 points
    Salut, débutant dans ce monde, je vous partage mon 5ème print Temperature buse 205° Temperature bed 60° Pas de support Filament PLA Comgrow blanc Vitesse 40mms
  9. 5 points
    Eryone est un distributeur chinois de filament pour imprimante 3D. Leurs stratégie marketing semble proposer des filament “Premium”, avec notamment l’utilisation de pellet de PLA de marque NatureWorks (marque américaine). Le test portera sur le filament PLA “Silk” Gold. Ce filament est de couleur jaune d'Or avec un effet "satin" ou plutôt "velours". Packaging : Il est classique, une boîte en carton "cheap" type recyclé et une bobine sous vide avec un gros sachet de "silica gel". La bobine : Là encore une bobine classique, toutefois le trou central est (pour moi) beaucoup trop gros et n'est pas compatible avec mon spooler de bobine. Le bobinage est encore une fois classique. Point positif, on trouve une "jauge". Pratique pour savoir si on est bientôt en fin de bobine ou anticiper un changement. Diamètre du filament : Eryone annonce 1.75 +/- 0.02mm et c’est vrai ! Le diamètre n’est pas constant, mais reste dans la plage de tolérance annoncée. Passons à l'impression : Tout les tests ont été fait à 215° - Plateau 50° Impression sans problème ! Bonne accroche sur le Lokbuild dès 35°, pas du tout de oozing et bonne définition. Les supports se détachent très facilement et marquent pratiquement pas le sujet. Test d'impression en mode vase : Là encore, pas de problème. Les couches sont parfaitement soudées, l'objet est solide. Conclusion : Un bon filament qui tient ses promesses. A l'impression, les couches sont stables et ne s'effondre pas (le filament refroidi rapidement). L'effet "satin" est sympa, mais ce n'est pas vraiment un effet métal. On est plus sur un aspect "velours", qui change de brillance selon la lumière. Point fort : + Couleur filament identique après impression + refroidie rapidement + Bonne tenue à la chaleur + Diamètre du filament correct + Excellente accroche sur le plateau (Lokbuild) à 35° + Solide Point faible: - Trou de la bobine trop large - Enroulement du filament sur la bobine - Odeur, faible, mais présente à l’extrusion. Lien du produit : https://www.amazon.fr/gp/product/B07KF343LD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
  10. 5 points
    Bon, bonne nouvelle, j'ai pu coder un timer customisable qui permet d'utiliser le pin qu'on veut (voir plusieurs) pour un servo... plus besoin de pin "timer/pwm". Apres ca veut pas dire qu'on peut brancher un servo n'importe comment.. y'a besoin d'un transistor au moins en théorie
  11. 5 points
    Bonsoir à tous j'ai imprimé le fang monbloc à plat et sans support intérieur, (uniquement extérieur), le résultat est pas mal slicé avec S3d en couches de 0.1 et angle de pontage forcé à 0degré durée environ 10h vitesse 50mm/s
  12. 4 points
    On peut peut être fermer ce post non ? Un peu border line...
  13. 4 points
    Hello, J'ai, au fil de mes pérégrinations virtuelles, fait l'acquisition d'un filament orange de marque ERYONE. Ce fut l'occasion de tester un nouveau produit. Je ne vais pas vous faire languir, c'est un bon produit. Je l'ai utilisé de manière "plug and print". Même réglages que mes filaments habituels, même vitesse. Je trouve le résultat plutôt pas mal. Par exemple, voici deux benchy imprimés avec le même Gcode, à 20mm/s (toutes vitesses confondues), 0.2mm et 205°C. Je trouve la finition plus propre, il y a moins de blobs et moins de couches non liées entre elles. J'ai également imprimé d'autres pièces avec ce filament et j'ai du arrêter de mettre de la colle UHU sur mon plateau car j'ai bien galéré pour enlever une de mes impressions (que j'ai cassé). Je tairai la fonction de ces pièces car elles font actuellement partie du schmilblick. Lors de l'impression, j'ai juste eu un peu de warping sur la plus grosse pièce, mais c'est probablement dû à une absence de réglage minutieux. Le seul truc qui me chagrine c'est la forme de la bobine, qui est différente de celle de @biostrike. Il y a un renfoncement qui est certes esthétique mais qui n'est pas pratique lorsque toutes les bobines, quelque soit le constructeur, sont majoritairement identique. J'ai pu la placer sur un des dérouleur sans rien imprimer, mais je ne peux pas la mettre sur mon dérouleur qui dévide dans l'autre sens. L'idéal serait une bobine sans ce renfoncement, avec une jauge comme sur celle de @biostrike Au final, comme je l'ai écrit, je trouve que c'est un bon filament et il fait partie des meilleurs que j'ai pu tester (entre autres : ICE Filament, EmotionTech, SOVB, Filament ABS). Ajouter à ça un coût d'environ 20€ par kilo (hors promo), il se pourrait qu'il devienne mon filament par défaut.
  14. 4 points
    C'est normal que tu sois aussi précis, tu fais 16 mesures sur le même point. Je sais pas si t'as bien compris le principe du leveling. Le HAK c'est un endstop Z !! ça ne réglera jamais ton bed.
  15. 4 points
    Hello, Je ne donne pas souvent de nouvelles mais il faut dire aussi que c'est un sujet de longue haleine surtout que j'ai pas mal ramé à faire un train avant correct car j'avais un soucis d'Ackermann inversé que j'avais du mal à résoudre ma roue extérieure tournait plus que ma roue intérieure et c'était d'autant plus difficile à résoudre que le différentiel avant me recule toute la tringlerie, voici un aperçu de mes essais de pivots avant et encore il n'y a pas tout ! J'ai aussi incorporé la rotule dans les triangles inférieur pour laisser de la place aux futurs cardans, bien sur je garde la rotule supérieure ajustable pour agir sur le carrossage Le train avant prend forme, ne tenez pas compte des couleurs utilisées ni du forêt en axe provisoire ! Je voulais articuler les 2 biellettes sur le même pivot mais ça ne fonctionnait pas alors je me suis inspiré de ce qui se faisait en modélisme et fait un parallélogramme J'en ai profité avec les hexagones de 17mm ou viennent les roues pour aussi faire de faux disques ce qui fera plus beaux avec des jantes ajourées Le châssis tient maintenant sur ses 4 roues, je n'ai pas monté mais prévu une cloison isolante entre le moteur et le pont arrière Merci de votre patience, Denis
  16. 4 points
    Moi je sais : te procurer d'urgence un bon correcteur
  17. 4 points
    @CacaoTor Bon, fix définitif pour les steppers en place, Touchmi intégré dans le repo, et test d'une version que l'on espère finale pour le BL touch avec possibilité de bouger la pin de servo pour V08 ce soir. Donc ça sent une release demain tout ça.... Questions : 1- Peux tu remettre a jour le codes precompiles sur la page de garde stp? 2 - maintenant que ca commence a etre bien stable, peux tu demander a nos amis de Alfawise, qui ont a mon avis déjà bien regardé le git, si ils peuvent, à défaut de nous ouvrir les sources du GUI, nous fournir un librairie compilée de leur GUI, pour l’insérer dans notre Marlin??? PS : Le bug au fin fond du CPU se trouve entre le timer et le controleur NVIC, et nous avons contourné tout le problème en utilisant les timers de manière beaucoup plus simple. 100% de réussite, mais les problèmes de stabilité de Marlin 2 sur d'autres plateformes ARM peuvent venir de la... mais on s'en fiche...
  18. 4 points
    Abat jour Nantes en lithophanie !
  19. 4 points
    Bonjour à tous, <Garanti sans divulgachage (spoiler) > Dans une vidéo récente Thomas Sanladerer avait interviewé un vendeur de matériel sur un salon Maker (MRRF2019): le Filadry. Un matériel censé "sécher " du filament à la volée. Sa démonstration consistait à imprimer à partir d'une bobine de filament plongée dans un aquarium rempli d'eau (pour ceux qui n'auraient pas consulté la vidéo du lien . Il présentait évidémment son matériel comme innovant avec tout le blabla / jargon qui va bien. Le tout pour un prix de lancement de 120$ sur le salon puis aux alentours de 140$. Depuis cette apparition de ce matériel sur ce salon technologique, de l'eau s'est écoulée et un youtuber de langue anglosaxonne a réalisé des tests que je vous laisse regarder pour que vous vous fassiez votre opinion: Comme le matériel avait été prêté pour ce test par un autre Youtubeur avec un accent franchement "cowboy". Le matériel a regagné ses pénates (pas à pied par la Chine ) afin que son propriétaire en fasse bon usage. Le gars, curieux de nature, l'a donc démonté (non sans mal) pour savoir ce qu'il contenait (la vidéo est longue, très longue, vous avez donc le droit de zapper ) https://www.youtube.com/watch?v=-9oGpRvEbT4 Le vendeur / fabricant pensait peut-être que personne ne démonterait son dispositif pour regarder ses entrailles (et par là même y lire sa destinée). Je rejoins Michel Colucci "Quand on pense qu’il suffirait que les gens n’achètent plus pour que ça ne se vende pas ! " et aussi Albert Einstein : "Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue." PS: à vous de vous faire votre propre idée mais je serais vous pour 140$, j'investirais dans d'autres matériels plus utiles ...
  20. 4 points
    Bon, après pas mal de retouches et corrections, je pense que je tiens une version suffisamment avancée pour être partagée officiellement ! Petites captures pour la route : Comme dit précédemment, ça se monte en réutilisant la visserie et le roulement d'origine, il faut simplement rajouter deux t-nuts et vis M4x10 pour les fixations sur l'avant du profilé pour contrer la tension de la courroie qui pourrait déformer la pièce à long terme. POUR LE TÉLÉCHARGEMENT, CA SE PASSE >>>ICI<<< !
  21. 4 points
    Salut à tous Je viens vous montrer l'avancement du projet de Game of Thrones 1:1 ou Life size si vous préférez . (en création depuis fevrier) 60 kilos de Pla pour l'instant 3 imprimantes tournent en 24/24H et 7j/7j pour la réalisation de cette scène . Le projet est sur ma page perso ou sur mon groupe dédie au Life Size :https://www.facebook.com/groups/1082127378578125/about/ Venez éventuellement en discuter Voici les photos
  22. 4 points
  23. 4 points
    ben c'est toi qui a crée ce fang , bravo c'est bien de ta faute alors blague a part , un dernier test en cours (environ 6h) EDIT : et c'est du solide ! test réalisé , vol sans parachute sur 10m a travers l'appart sans casse (NE PAS REPRODUIRE ! cascade réalisé par un professionnel)
  24. 3 points
    en mode hardcore tu coupes ta poulie en 2 à la dremel et tu en mets une avec vis...
  25. 3 points
    Merci à vous pour votre accueil Et oui, ce sont bien des phénomènes bien réels mais qui sont imperceptibles à l'oeil nu. Je me sers d'un appareil photo réflex, d'un contrôleur haute-vitesse qui me permet de capter l'instant à la micro seconde près. Et je me sers de l'impression 3D pour générer des buses qui me permettent de créer les formes que je veux La 3D est une avancée remarquable dans ce domaine aussi, on est encore très peu à l'utiliser dans ces techniques d'art liquide, mais ca promet et je m'amuse énormément avec. En photo, le modèle 3D utilisé, noyé dans l'eau, et le résultat obtenu : les couleurs, c'est de la peinture, de l'eau épaissie à la gomme de xanthane. Tout est bien réel, aucun trucage y'a qu'à voir le bazar que ça a généré dans mon studio !! Et je me dis, que si je veux pouvoir maîtriser l'ensemble, il me faut réussir à faire mes propres impressions 3D, mais je pars de très très loin et j'ai quelques cheveux blanc rien qu'à lire les discussions Je serai ravie de vous expliquer un peu mes techniques de travail (toujours contente de parler de ma passion ), mais on risque de sortir un peu du cadre du forum
  26. 3 points
    Bonjour, En effet on va arrêter la. Pour rappel, l'utilisation d'un crack sur un logiciel payant est interdit.
  27. 3 points
    Malgré les erreurs défaut origine corrigées (voir ci-dessus), j'ai réussi à imprimer mes caisson d'UC pour la Ender-5 : Le ventilateur d'origine est bruyant et moyennement efficace. J'ai prévu un Noctua 92mm en 25mm d'épaisseur. 64.6m3/h pour 17.1 dB(A) en 12v. Ce qui implique un convertisseur 24v/12v, il y en a déjà un en 5v. Comme cela, j'ai 24v de l'alim, 12v et 5v par convertisseurs ajustables. Le caisson droit supportant le ventilateur et donnant accès à la carte, est monté par dessus le caisson gauche pour permettre un démontage partiel. Le ventilateur de l'alim est alimenté en air par un puits censé diminuer le bruit. J'aurai bien changé ce 60x60x15 24v qui tourne sans arrêt, mais je n'ai rien trouvé de fabuleux (silence et débit). Chez Noctua, il n'y a que des 60mm en 25mm en 12v. Soit je modélise une fermeture d'alim avec le support de fan décaissé de 10 mm, soit je le fixerai à l'extérieur de la tôle de fermeture. Il faudra peut-être ajuster le puits en profondeur avec la Dremel... 17 ou 18h de print en couche de 0.2 avec une buse 0.4 ! Le caisson de gauche a été imprimé en 4h avec couche 0.4 et buse de 0.8. L'aspect diffère entre les parties droite et gauche : Les pieds sont inspirés de ceux de @razor, et les tampons de pieds en Flex sont ceux du Mod "Standalone", comme le support d'écran.
  28. 3 points
    Bonjour, Je vous propose ma version CR10-S standalone. L'idée de départ est la double extrusion qui nécessite de changer la carte mère de l’imprimante. J'ai choisi une MKS SGEN. Tant qu'a faire des modifications sur le boîtier pour pouvoir la fixer, autant voir les choses en grand et supprimer ce boîtier encombrant et disgracieux. Coté composants, elle est compatible avec : La carte stock de la CR10. La MKS SGEN. Raspberry pi. Alimentation stock. Alimentation 5v pour servos et Raspberry pi. 3 mofsets. Carte SD, port Ethernet et deux USB. Je ne suis pas satisfait de la fixation des ventilateurs de 120mm avec ces "tours" faisant office d'entretoises, mais cela m’embêtait vraiment de faire toutes une plaque en plastique pour réaliser cette fonction. En face avant, il y a un tiroir pour ranger les outils. Il y a un peu près 1Kg de matière. Toutes les pièces sont imprimées et dès que j'aurais fini le montage et validé les pièces, je partagerai les fichiers stl.
  29. 3 points
    Le montage ce fait doucement. Le taraudage était un mauvais choix car les pièces sont vides et les vis ne tiennent pas. J'ai tenté la technique d'insertion d'insert avec un fer à souder. L'insertion ce fait très bien, mais du plastique à tendance à rentrer dans le filetage, il devient alors impossible de visser la vis jusqu'au bout. Enfin, la plus grosse mauvaise nouvelle c'est que les panneaux latéraux ont tendances à se tordre sous la contraintes des vis. Sinon je suis content du visuel et je n'ai pas d'ajustement à faire. Edit: Ha oui, @Lecoyote, tu risque d'être déçu pour le passage de câble. Je n'ai pour le moment rient prévu et fait en sorte de réutiliser au maximum les câbles existants, n'aimant pas le câblage (je suis, de plus, très mal équipé).
  30. 3 points
    Bonjour tout le monde ! Pour dire aux développeurs (Hobi, Epsilon3 ...) que votre travail est juste formidable, et Cacaotor, merci pour les tutos ! j'ai tout bien lu, tout bien suivi, tout bien installé, tout bien programmé en fonction des découvertes, retour de bugs, des avancés de la communauté. j'y ai passé 1 semaine, les tutos ont un peu glissé dans le temps.... et après tout ça : CA MARCHE ! j'ai une Alfawise U20 assez modifié et je me suis décidé de passer sur Marlin grâce a vous tous . ma machine fonctionne beaucoup mieux et plus vite, sans erreur, sans problèmes ! pour ceux qui sont curieux : j'ai "agrandi" la zone d'impression ( mécaniquement, le Y court jusqu’à 318mm (et non 300) ce qui m'a permis de coller une brosse métallique "hors du plateau" dans les 18 mm ainsi "créé", et d'activer dans Marlin le "NOZZLE_CLEAN_FEATURE" j'ai aussi pu ajouter un BLTouch V3.0 Smart <- sans aucun problème, il a très bien fonctionné du 2ème coup, juste le fil noir et blanc a inverser. Octolapse fonctionne bien maintenant ! et la communication a 250000 ... un bijou ! mes formes rondes ont une qualité impeccable ! quelques petites modifications de comportement (QUICK_HOME, vitesses, ...) cette machine est nickel. et ça c'est grâce a votre travail ( gratuit !) du coup, vraiment, je vous remercie. j'ai plus qu'a me faire un module de détection de filament (fiable !! car celui d'origine est déjà mort) relié a Marlin ET Octoprint, le tour est joué . ah, et un petit onduleur aussi (je bricole un peu trop chez moi ^^ ça arrive que ça saute ...) pour bien confirmer : pas de sauts de pas. pas de problèmes avec le BLTouch j'ai une carte V8 et l’écran 1.2, j'ai effectué les changement dans les pins et neutralisé C39 suggeré par Hobi mais pas de " #define TEMP_TIMER_IRQ_PRIO 10 " <-j'ai même pas testé ! voila, je ne sais pas trop quoi vous dire pour aider. mon plus gros problème que j'ai actuellement, c'est que le BLTouch, quant il est au repos donc l'imprimante en impression, le BLTouch, aiguille levé : il reste allumé rouge et le rendu sur Octolapse n'est pas optimal . voila, c'est mon plus gros problème ça ! voila voila ... un petit peu de gaine thermo autour et le problème est réglé ! Merci encore a tous, continuez comme ça !
  31. 3 points
    Boooon, back to home.... Même s'il y a en gros les mêmes exposants que l'an dernier, la tendance est à davantage de technologies basées sur "l'impression" métal, si l'on peut parler d'impression dans ce cas-là. On constate aussi l'absence presque totale d'intérêt pour les mickeys comme nous, seul Prusa qui est à cheval sur les deux segments montre sa machine aux professionnels. Donc pas d'imprimantes grand public. Je trouve ça un peu dommage, mais bon... Je pensais qu'avec mon badge pirate, j'aurais une remarque ou deux, nada... Apparemment, on est pas encore assez connus ! Alors voilà, caisse que j'ai vu qui m'a frappé ? Un robot qui fait de "l'impression" tridimensionnelle, en fait il dépose du produit avec une sorte de seringue (c'est davantage du médical) l Des Delta avec un nombre de bras inhabituel (9!) Une boîte qui imprime en 3D des pièces en cire (qui seront noyées dans de la céramique, la gangue ainsi obtenue chauffée pour faire fondre la cire, puis du métal coulé dans l'empreinte ainsi obtenue) Le moulage à la cire perdue >>>> est une technique connue depuis l'Antiquité, mais on n'imaginait pas que l'impression 3D s'en mêlerait. Quoi d'autre.... Une sorte de "four" pour traiter automatiquement les pièces en ABS au brouillard d'acétone Une tête d'impression monstrueuse De la prod en série avec 4 têtes en simultané Une machine pour faire son filament à partir de granulés ou de recyclé (le fil est calibré par un passage entre des molettes) n On m'a donné un truc avec des supports solubles : une photo AVANT d'enlever les supports Et ce que j'ai vu de plus finement détaillé (10 millions de couleurs) chez Mimaki >>>
  32. 3 points
    bonjour, l'ABS doit rester bien chaud pour se coller sur la couche précédente. Quand il refroidit trop vite la liaison inte-rcouche n'est pas bonne et la pièce n'est pas solide
  33. 3 points
    Après s'être perdus deux fois en route, mes drivers sont enfin arrivés.... Machine pendue au plafond, câblage "in progress".....
  34. 3 points
    Salut les filles L'usinage trochoïdal est une des révolutions induites par la Commande Numérique et les FAO's modernes Voilà enfin une technique qui permet de ne plus user les fraises QUE sur la hauteur de passe. Bien sûr qu'il faut une passe de finition, ça paraît SI évident quand on est du métier que je n'aurais même pas pensé à le suggérer à @BourrinDesBois qui semble découvrir l'usinage tout seul dans sa cuisine en partant de zéro. La précédente révolution et non des moindres a été la possibilité en CN de travailler "en avalant" (climbing), ça présente plein d'avantages, on peut développer un peu : On appelle fraisage "en opposition" cet ancien type d'usinage traditionnel dans lequel la rotation de la fraise s'oppose à l'avancement de l'axe : Et fraisage "en concordance" , "en avalant" ou "climbing" , celui-ci ou la rotation de la fraise "aide" l'axe à avancer au lieu de s'y opposer : - la flexion de la fraise due à la coupe a tendance à laisser de la surépaisseur au lieu de manger la cote théorique dès l'ébauche - la dent de la fraise attaque franchement la matière à chaque tour comme ceci : au lieu de frotter sur la matière avant de pouvoir couper (copeau minimum, très mauvais) comme celà : En fraisage traditionnel, il était impossible de travailler en avalant car la présence de beaucoup de jeu dans les vis rendait l'opération dangereuse (on "avalait" la pièce, en clair on se la prenait dans la yeule) C'est pourquoi sur les CN on emploie des vis sans jeu, à rattrapage de jeu, ou "antibacklash"....C'est pour cette raison aussi que je ne crois pas une seconde aux antibacklash en carton qu'on monte sur les imprimantes 3D : une fraise ça tire fort et c'est pas le petit ressort qui va empêcher les deux noix de s'écarter. Voilà voilà, si tout ça peut paraître évident à nos pros comme @Andréa, @gelamou @Titi78 il me semblait utile de le clarifier notamment pour @BourrinDesBois @cmatec et quelques autres qui vont (sûrement) y venir sous peu comme @fran6p ou @Philippe Chaumont
  35. 3 points
    J'avance doucement, j'espère arriver à mes fins!!!!
  36. 3 points
    Impression avec filament Silk Gold.
  37. 3 points
    Le Z t'a le poids de la broche, c'est plus sur le X et le Y que c'est utile/important
  38. 3 points
    bon voila, la version finale est en place et validé merci à toi
  39. 3 points
    Non, juste une erreur de fabrication. Il a simplement oublié de mettre le sachet de silica gel dans le boîtier
  40. 3 points
    Je confirme la valeur "magique" pour une prusa: multiple de 0.04. Pour les détails: ce sont des TR8x8, 4 filets au pas de 2mm => 8mm de course par révolution. Moteurs en 200pas / révolutions. Donc en pas complet fait 0.04mm (=8/200). @fran6p, il faut juste faire gaffe au nombre de filet de ta tige trap, la traduction chinoise fait souvent une confusion: en 8mm c'est quasiment toujours du pas de 2mm mais avec 1, 2, ou 4 filets et il ne faut donc pas oublier multiplier par ce nombre. Par contre la largeur de trait je ferais correspondre au diamètre de la buse. Il y a peut être des astuces pour pouvoir imprimer des détails sur les figurines mais ce n'est pas le cas général. Surtout, ça risque fort de générer des défauts d'impression. Pour être perfectionniste il faudrait le faire correspondre au diamètre réel de la buse: une buse usée ou mal usinée et la différence peut être importante. @Kachidoki avait publié de super tests ou on se rend bien compte de l'importance de bien choisir son fournisseur. Edit: si le filament ne fait pas 1.75mm, c'est plutôt sur le flow que j'adapte. Avant tout il faut un extrudeur bien réglé.
  41. 3 points
    Bonjour, Avec ma technique d'impression de PCB au feutre, j'ai quasiment terminé le circuit de commande (2 composants commandés en attente de livraison). Voilà le résultat du câblage en cours... Je ne suis pas mécontent du rendu final...
  42. 3 points
    suite de l'impression du Fang Monobloc : impression réalisée avec le fang monobloc d'essai en ArianePlast Turquoise ! les deux bêtes face a face ... qui va gagner ? L’intérieur après retrait des supports : c'est propre avec l'interface des supports et le clou du spectacle le résultat final est sans post-traitement autre que de retirer les supports et astuce ( un briquet pour les parties blanches qui peuvent rester au retrait des supports) et voila le grand FINAL: et mon PROFIL CURA 4.0.0 ( ainsi vous pouvez regarder tout les paramètres utilisés ) (POUR UTILISATEUR AVERTI je précise) ce profil fonctionne chez moi mais il est posté pour consultation uniquement , si vous l'utilisez tel quel c'est a vos risques ! Fang modulable_HR870_exp50paf.curaprofile Les paramètres utilisés ( certains expérimental dans Cura4.0.0) donc je ne sais pas s'il sont dans une version précédente ! avec ceci vous avez toutes les infos nécessaire pour réaliser vous même cette impression , et pour information j'ai testé d'autres placements qui sont soit devenu grossiers soit qui ont ratés la réussite est dans la gestion des supports EDIT: j'attends vos remarques !
  43. 3 points
    Salut , Sinon , en beaucoup plus rustique , tu dois pouvoir mettre un bout de fibre optique entre les LED d'origines et l'emplacement ou tu désirs les déporter .
  44. 3 points
    Hello, Je viens de finir le montage du Fang pour U20, tout est nickel, un grand merci à Demoncrack pour son taff.
  45. 3 points
    Voici la vidéo : Merki @fran6p
  46. 2 points
    @CacaoTor dans la section Longer / Alfawise a réalisé un tutoriel pour la Alfawise utilisant VisualStudioCode : ici En interprétant pour le Marlin à utiliser ça me semble un bon point de départ Extrait:
  47. 2 points
    Je met ça : ;End GCode ;Gcode de fin pour arret automatique Titi78 G91 ;mode incremental axes M83 ;mode incremental extrudeur G0 Z+10. E-50. F4000 ;monter de 10mm et retraction filament de 50 mm pour pouvoir le changer apres sans chauffe ;ici cest pour la gestion de l'arret automatique G90 ;mode absolue axes G0 Y290. F7000 ;position avant switch M117 refrodissement ;message pour attendre refroidissement 35 deg M106 S255 ;ventilo on pour aider M109 S35 ;temperature tete 35 deg M190 S35 ;temperature lit 35 deg M117 Arret chauffe ;arret chauffe M104 S0 ;arret chauffe extruder M140 S0 ;arret chauffe plateau M117 mise en Off ;message G0 Y299. F400 ;Position pour Off
  48. 2 points
    Comme promis, voici un petit compte-rendu de mes premières impressions L'alfawise U20 Pro Creative est selon moi une très bonne imprimante, la qualité d'impression est quasi identique qu'une U20 avec des TL smoother. J’apprécie particulièrement son nivellement automatique, même si le faire manuellement sur l'U20 n'est pas un problème en soit c'est quand même plus simple Les moteurs sont bien plus silencieux en déplacement mais en revanche le refroidissement du boitier fait quand à lui énormément de bruit Il n'y a pas (ou alors je n'ai pas trouvé comment) la possibilité de calibrer l'extrudeur au niveau des steps mais fort heureusement les impressions sont précises "jusqu'à présent" Aussi, encore une fois le Bed d'origine est voilé comme vous avez pu le voir sur mes premières photos et le SAV de GB ont la fâcheuse tendance à nous répondre n'importe quoi à ce sujet ! Donc prévoyez directement d'en commander un autre et de qualité si possible, celui que j'utilise ici n'est donc pas d'origine. CQFD Voici en images mes premiers essais et pour les vues de la buse en gros plans, j'ai fais un montage de caméras-sondes connectés sur mon Octopi que je vous présente vite fait également * Étirage activé (pour le lissage des surfaces supérieurs) Au tour du Cube XYZ maintenant Comparaison avec la U20 (+TL Smoother) en PLA rouge et la U20 Pro en PLA noir
  49. 2 points
    Garde les deux vaut mieux. Une version plutôt facile, et une version plutôt corsée
  50. 2 points
    Un YouTuber qui se fait "offrir" une machine ne va pas en dire du mal... surtout avec les petits liens d'affiliations qui vont bien
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