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Filament ABS

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Contenu le plus apprécié depuis le 22/03/2018 Dans tous les contenus

  1. 6 points
    Ça y’est, j’ai accouché de mon caisson. Largeur :640 Profondeur :795 Hauteur :745 Poids : très lourd. En MDF de 22mm, plexi de 4mm. Il est thermo régulé, il comporte 2 ouvrants, une porte, à l’arrière, classique, sur 3 charnières, qui ouvrent toute la largeur et permet d’enfiler l’imprimante et la maintenance. Un ouvrant « papillon » qui donne accès au plateau d’impression et à la maintenance. Il est monté sur vérins et ressorts. L’ouverture est facile et le point mort haut est bien retenu, avec une fermeture qui reste confortable. J'ai tout dessiné et simulé sous solidworks avant, afin que l'ouverture soit assez haute, mais pas trop pour ne pas taper sur mon plafond qui est bas. Le fil arrive par le dessus, à travers un guide qui permet l’enfilage facilement au travers d’un tube Bowden. Le caisson est posé sur 2 couches de tapis en mousse venant de chez Décathlon, les tapis de gym à 2€. Le panneau de contrôle du caisson permet : -De régler la thermorégulation -De forcer la ventilation -De choisir la vitesse des ventilateurs, qu’ils soient en thermorégulation ou en forçage -D’allumer toutes les LEDS blanche -D’allumer les LEDS de couleur, avec un contrôle par télécommande des séquences de couleurs et d’allumage, mais ça, c’est vraiment juste pour le fun. En tout l’éclairage blanc est composé, en tout de 4,5M de ruban LED, et le couleur, idem. Les câbles sont guidés en entrée. Dans le caisson, les câbles sont sous goulottes, hormis la liaison avec l’imprimante car ils doivent rester mobiles et accessibles. Ci dessous une fiche XT30 afin d'alimenter les LEDS situées sur l'imprimante. Sur la photo suivante, en bas au milieu on voit l'emplacement de la sonde de température et a upremier plan à droite le recepteur infrarouge pour le séquenceur des LEDS de couleur. Le caisson et relativement hermétique, tout du moins assez pour contrôler le flux d’air et surtout filtrer l’entrée de celui-ci, qui se fait par la façade inférieure, à coté du panneau de contrôle, via des mousses facilement amovibles et lavables. Je voulais fixer en contrainte totale l’imprimante sur le caisson, afin de profiter de sa rigidité, j’ai essayé, très mauvaise idée, l’imprimante souffre, du moins les moteurs, les vibrations ne sont plus absorbées, mais imprimées, et le caisson, au lieu d’étouffer le bruit, l’amplifie (normal…) Les 6 pieds, qui était vissés à la base se sont retrouvés posé sur une couche de dalle de liège caoutchouté, le haut a été fixé par des équerres que j’ai imprimées en TPU, donc j’ai fait varier la densité de remplissage afin de compenser les différences de longueur, donc, de porte à faux. J’ai modifié le guide d’arrivé du fil, maintenant, le fil s’enfile tout seul jusque devant l’engrenage, que du bonheur. J’ai créé une molette de serrage de la pression du fil sur l’extrudeur, plus besoin d’outil, là aussi, meilleur finesse du réglage et praticité au top ; cette molette me sert de levier afin d’écarter le galet presseur. Le moteur de l’axe X est monté sur un double silent bloc, meilleur guidage, moins de bruit. Idem pour le moteur de l’axe Y, double silent bloc, avec une cage en TPU qui soutien sur le dessous un ventilateur de 40mm, moins de bruit, pas de chauffe, guidage et réactivité du plateau au top. J’ai changé de Fang, afin de pouvoir monter un Noctua 40mm, car les ventilateurs radiaux, c’est bien gentil, mais c’est haut (bras de levier), mais bon, passe encore, mais c’est bruyant, et même si ça à l’air fiable, ça fait vraiment un bruit de vieux sèche-cheveux asthmatique avec des roulements en fin de vie. Et ça, bah je ne supporte pas… Les vis CHC de la fixation du capot supérieur du Noctua sont en alu, afin d’éviter d’alourdir la masse mobile, surtout celle en porte à faux. Le fang et ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:2473423, mais je l’ai un peu modifié, car la pièce en H, n’a pas les perçages bien symétriques, et les crocs trop hauts. Je l’ai imprimé en ABS, car en PLA, si vous imprimé de l’ABS, bah il se déforme sous la chaleur. J’ai modifié aussi la bouche de refroidissement de la buse, car moi je travaille en aspi et pas en soufflant. J’ai aussi créé une cage et un enjoliveur pour un Noctua de 40x20 pour souffler dans les crocs. J’ai adapté l’extracteur de Nico et ai redessiné et imprimé un support de LED afin d’éclairer au mieux la buse. Toute la tête d’impression repose sur un support que j’ai créé, qui me permet de tout débrancher vite fait, pour maintenance et changer la résistance chauffante très simplement, ainsi que la thermistance, sans soudure ni gaine thermo. J’ai aussi amélioré la fixation du capteur du bed-levelling, en éliminant les gros écrous, très encombrants et contraignants pour le réglage de la hauteur et son montage/démontage. J’ai redessiné le guide câble en fonction du nouvel ensemble de la tête d’impression, et aussi du nouvel environnement (caisson). Alors, c’est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi ??? 1) Avant tout, et surtout, se faire plaisir créé, et essayé d’améliorer. 2) Imprimante protégée de la poussière 3) Moins de bruit, beaucoup, beaucoup moins de bruit 4) Et surtout, techniquement parlant, éviter les courants d’air et les changements brutaux de température, et ça marche carrément, l’ABS et beaucoup moins problématique, mon TPU à un meilleur rendu, et le PLA, ce n’est que du bonheur. 5) Le plateau chauffant monte plus vite en température, et surtout se stabilise mieux et consomme moins. 6) C’est beau, enfin , je trouve…. Quelques photos de la fabrication. Les cadres autour des deux fenêtres en plexi sont fait avec du plat d'alu anodisé et des pièces imprimées pour l'occasion. Le tout est collé vissé, pour l'étanchéité et éviter toute vibration. Voilà, merci de votre lecture.
  2. 5 points
    Bonjour à tous, Je viens de tester du filament flex ( un échantillon )sur la Smartcub avec la modif de la pièce et les changements des vis + rondelles, adaptés en longueur . C’était juste un essai mais cette "matière " et fort intéressante pour certaines pièces . C'est extensible sans se casser et ca revient tout doucement à sa forme originale ( peut être est ce réglable en modifiant plus ou moins l'infill ? a voir ...) J'ai pas trop toucher aux reglages ( de peur de m'embrouiller au début ) . Donc en gros : la température de la buse : 225 puis 220 , le bed pas touché comme le PLA ( 35 puis 50 ) vitesse réduite à 55% ( pas essayé autre chose ) en mode normal et c'est tout !! Bien sur on peut peaufiner pour avoir un meilleur rendu .......mais pour moi , au début , ca me convient très bien . Voila c’était juste pour vous faire partager mes petits essais . Merci à vous , n’hésitez pas .... Bonne journée
  3. 5 points
    Voilà, j'ai fine la modélisation de la tête ! Avec passe câbles... Je l'ai appelé la tête "Easy'Touch" Merci a r2d2 pour ses tests et ses idées pertinentes !! Fichiers STL : TeteEasyTouch_V.1.0.Build.31.zip Notice de montage : Notice de montage _ Tête Easy'Touch.pdf
  4. 4 points
    Hello tout le monde, Voici un projet que j'ai réalisé principalement durant des live stream, c'est à dire réaliser pour du cosplay, le casque de Kylo Ren et le sabre laser qui va avec. Le tout à été modélisé avec ZBrush et ensuite imprimé avec la Form2 de Formlabs. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un making of sur mon site plus complet et celui du sabre laser devrait suivre sous peu : https://polysculpt.com/articles/making-of-du-casque-de-kylo-ren/ Le modèle 3D que j'ai réalisé : La gestion des supports a été..fun ! (humpf..) Pas mal de post process pour assembler les pièces, le mastique et les éponges à poncer étant vos amies : Et une fois assemblé avec un peude peinture : Une photo un peu plus propre : Pour info, le coût... 1.4L de résine : 229 EUR 1 bac d'impression : 66 EUR 10 litres d'alcool IPA : 34 EUR Outils de ponçage (Japonais) : 6 EUR Peinture : 52 EUR Colle / scotch double face : 25 EUR Divers (papier, peinture de masquage, pinceau, etc..) : 14 EUR Total en matériaux : 426 EUR... Et le sabre laser : Le modèle 3D : Une impression "rapide" (et surtout économique" avec l'Ultimaker 2+ Extended pour voir si la taille sera la bonne et les emboitements OK : Et le modèle final imprimé avec la résine gris V3. Le corps principal rentrait juste juste dans le volume d'impression... Les pieces imprimées après un passages dans l'IPA : Quelques photos du modèle terminé : J'ai fait le socle de façon à ce que l'on ait l'impression que le sabre lévite :
  5. 4 points
    Impression sur PLA couleur bronze de chez G3D. 200 microns. Température 205°. infill 15% +supports+raft. 17 cm de haut. Env. 10 heures d'impression.
  6. 4 points
  7. 4 points
    Coucou les copains, nouvelles impressions : Le buste de Dark Vador pour un collègue avec son petit logo qui va bien -pla noir et jaune g3d -200 micron -5-10 % de remplissage -vitesse 70 % Et finalement j'ai peint les Simpsons malgré mais maigre talent de peintre ^^
  8. 4 points
    Bonjour à tous, Hier j'ai reçu ceci : Vite vite on déballe tout ça : Les plus aguerris d'entre vous auront tout de suite remarqué la première chose à regarder au déballage : Problème numéro 1, pas cassé, mais pas sans dommage non plus. Pour information le papier est mensonger, les vis du coupleur ne sont pas desserrées du tout, ceci explique cela. Heureusement, comme ce n'est pas cassé, un petit tour dans un étau entre des mors en plastique et c'est comme neuf : Problème numéro deux, au montage des équerres, j'ai eu deux écrous T-slots lisses ou presque lisses, et un seul en spare pour du M5. Du coup j'ai pris un autre spare (M4 ?) et j'ai repercé taraudé. L'assemblage se fait en une demie heure, le plus long finalement c'est de passer les bandes bleues : Je règle le plateau avec la classique méthode de la feuille de papier, pliée en trois (je n'ai pas encore posé le scotch à ce moment là), ça me prends moins de 10min pour obtenir un plateau de niveau avec une buse qui accroche uniformément aux quatre coins. Premier auto-home, on surveille. X c'est bon, Y c'est bon, Z... clac clac clac. Problème numéro 3, zut, le endstop a l'air pressé pourtant. En fait non, il ne clic pas, il doit manquer 0.5mm pour que ça clic avant d'arriver en butée derrière sur le support moteur Z. Bon aller, méthode simple, mini pince plate et on recourbe un poil : Et voilà, c'est à peu près tout, une machine qui tourne bien en très peu de temps. Bon après ça peut faire peur à un débutant, mais pour l'instant je suis satisfait du rapport qualité / prix. Première impression, le chat, que je m'attendais à retrouver décapité : Ah ben non, il est parfait : Merci à tous d'avoir participé, et aux admins du fofo pour ce cadeau. PS: Il y a une buse en spare, que je ne manquerai pas de microscoper ici.
  9. 4 points
    La pleine lune, je mors Bon je reste, j'ai eu un mot sympa de l'administration du forum. Au fait au triste bilan de mon Anet JE peux rajouter une carte mère, la s.... d'imprimante, elle me fait payer mon évaluation Philippe
  10. 3 points
    Bonsoir, si tu considères le boitier de la CR10 comme un boulet attaché à ton imprimante alors j'ai quelque chose pour toi ! Prépares toi à libérer ta CR10 !! https://www.thingiverse.com/thing:2870685 Vue3D du projet >https://skfb.ly/6ytVy
  11. 3 points
    Modération : j'ai effacé certains messages qui n'ont pas lieu d’être ici , aux membres concernés , merci de rester courtois !!
  12. 3 points
  13. 3 points
  14. 3 points
    Un bonjour, et une bonne journée à vous Aujourd'hui, mon topic, vient de dépasser les 50 000 vues et plus de 3000 messages, et tout cela grâce à vous !! Un grand merci à vous tous 👍 Papa
  15. 3 points
  16. 3 points
    Peuh ! C'est bien la peine d'avoir une si grosse machine pour avoir autant de wooble qu'avec nos petites...
  17. 3 points
    JAMAIS, j'ai une sainte horreur des déguisements et panoplies pour chats.
  18. 3 points
    Bonjour les Printers, Alors pour tout ceux qui n'ont pas l'extrudeur + et son bouton magique mais qui souhaitent tout de même un bouton de mise en pause/redémarrage ou changement de filament rapide (avec ou sans écran) je vous présente un mod de la discoEasy 200 qui m'as permis d'ajouter ce bouton sur la base du firmware officiel de Dagoma (celui qu'ils ont sorti pour l'extrudeur+) : Le matériel utilisé : un bouton poussoir type "NO" (normalement ouvert) momentané 1xoff(on) (de 0.34€ à 4€50 en fonction des tailles et modèles ne les achetez pas en ligne tout seul vous paieriez plus de port que le prix du bouton) 40 (2x20) cm de fil électrique un fer à souder de la gaine thermorétractable ou du scotch isolant 2 'pin headers' femelle (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/736765/Barrette-femelle-standard-Fischer-Elektronik-BL-1-36Z-Nbr-de-ranges-1-Nombre-de-ples-par-range-36-1-pcs?ref=list) ou une fiche femelle (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/740479/Barrette-femelle-standard-srie-VH-JST-VHR-3N-Nbr-total-de-ples-3-Pas-396-mm-1-pcs?ref=list) Niveau électronique c'est très simple, (le fil rouge sur le bouton rouge ..) soudez 2 fils au bouton et soudez la connectique à l'autre bout en isolant à la gaine ou au scotch. Branchez le bouton sur le end-stop Z- de la carte : J'ai fait passer le bouton à travers la face avant le temps d'imprimer une face avant qui permette de le visser proprement. Niveau code tout est ici : (servez vous c'est open-source) https://github.com/symio/discoeasy_OneButton Vos remarques et critiques (constructives) seront les bienvenues. Ps: j'éditerais ce post avec mon .stl quand je l'aurais fini. Le design de la face avant pour mon bouton est là servez vous : https://www.tinkercad.com/things/0Ngym5hLYUM-discoeasy200modonebutton Résultat :
  19. 3 points
    Voici un projet qui date de quelques mois.. J'ai fait pour un salon au Japon (le Wonder Festival) une figurine du personnage 2D du jeu video NieR Automata (PC, et console, une tuerie..). J'ai donc entièremement sculpté/modélisé le perso et son robot et ce en live stream. Pas mal de boulot sur le modèle car il est plutôt grand et est composé de 48 pièces au total, il doit tenir sur une tige en verre (je m'en suis cassé deux dans les mains...). Bref, beaucoup de prise de tête, mais un sacré plaisir à faire... Le tout imprimé avec la Form2 et certains modèles de tests avec la Form1+. Le making of complet est dispo sur mon site : https://polysculpt.com/articles/figurine-2b-maid-nier-automata-figurine-zbrush/ Le modèle terminé : Le modèle 3D final (les vidéos sont dispo sur mon site) Comme vous pouvez vous en douter, j'ai du gérer le problème de cnetre de gravité... il y a des plombs de pèche sous les robots sur la base... Le robot est partiellement articulé, surtout le modèle final, la c'est une impression de test : J'imrime aussi très souvent des modèles de test pendant le processus de réalisation. Cela permet de voir avec ses yeux en vraie 3D si tout est OK ou si des choses ne sont pas bonne. Le corps en résine (note, aucune optimisation, peu importe l'emplacement des supports) : Le bassin pour voir l'épaisseur de la culotte (qui servira de zone de découpe ensuite), avec l'ultimaker : J'ai finalement changé l'épaisseur et refais une impression, cette fois ci en SLA (les layers sont assez visible, j'avais un bac plutôt mort..) : Comment imprimer une base qui est par défaut plus grande que le volume de l'imprimante ? en la plaçant en biais ! Bon, c'est rentré au millimètre près... (je suis maintenant sur les impressions avec la Form2) Les pièces en sorte d'imprimante... c'est ce que j'aime avec la Form2 : prsque aucun boulot de nettoyage sur les impression, mis à part pour les supports. Et on commence le long boulot de nettoyage, ponçahe et tout... Les 48 pièces (je crois qu'il en manque une sur la photo..) Quelques photos (il y en a plus sur mon site) :
  20. 3 points
    Ça me rappelle une anecdote, on était en réunion de bureau, c'était au début des smartphones et tout le monde se la pétait avec son nouveau jouet. À un moment y'a la p'tite stagiaire qui nous sort "bin moi j'ai mis la photo de ma chatte en fond d'écran"... Le temps que la pôv' fille réalise ce qu'elle venait de dire, tout le monde était autour "Fais voir, fais voir !!!"
  21. 3 points
    Photo vue sur facebook. Le gars peut faire un passage sur vdm.
  22. 3 points
    la petite suite , j ai pas fait de post traitement , juste coller le corps . le reste pas . je verrai pour la suite quand j aurai le matos . j ai un projet plus important en paléo sculpture
  23. 3 points
    un petit hors sujet, nous parcourons (les modos et les admins) les forums mais vu la quantité de posts ajoutés chaque jours il est possible que l'on loupe des choses, donc n'hésitez pas à cliquer sur "Signaler ce message", d'expliquer le problème... nous interviendrons au plus vite... effectivement il y a "expert" et "expert...." concernant le BL-Touch, le 3D-Touch, les divers capteurs inductifs ou capacitifs... je trouve ces systèmes peu pratique (à l'installation) et au vu du nombre de posts sur les personnes ayant des problèmes de branchement et de paramétrage je n'en ai jamais installé... Par contre je suis tombé sur http://www.hotends.fr/fr/home/64-capteur-auto-leveling-touch-mi.html et là j'en ai acheté un et il est très bien documenté pour une installation sous marlin et si vous avez un problème vous pouvez directement contacter le fabriquant (français).... du coup j'en ai même commandé un deuxième.. édit : le fabriquant @Fourmi passe de temps en temps sur le forum ...
  24. 3 points
    @cmatec le heatsink porte de manière intégrée le ventilateur "au carré", et j'ai peut qu'en losange cela ne refroidisse plus assez >_< Par contre je viens de repérer cette petite chose sur aliexpress : https://www.aliexpress.com/item/E3D-Upgrade-parts/32697889176.html L'idée serait donc de remplacer les 2 heat block hyper lourds et volumineux de la Chimera pour ces deux petites têtes à bague chauffante céramique, qui ont l'air de s'adapter avec la gamme de E3D. Coût total du test : 19€ (2 têtes), ce qui me semble nettement plus raisonnable que le water cooling dans un premier temps ^ ^ Gain attendu : réduire le rayonnement (aussi bien sur l'impression que sur le heat sink), et gros gain de place pour positionner de la ventilation latérale ^ ^ (et la je dis, limite je retente de la ventilation en anneau)
  25. 3 points
    Joyeuse Pâques [emoji1] Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  26. 3 points
    Bonjour Je partage ma réalisation de boite UV. Je suis parti de ça : https://fr.aliexpress.com/item/DC12V-5M-Roll-Non-Waterproof-300LEDs-3528SMD-60led-m-Flexible-LED-Ultraviolet-Purple-UV-Strip-Light/2037517485.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zOpEa2 Une boite de m&m's plus tard
  27. 2 points
    Oula oui, c'est vrai que le temps passe vite
  28. 2 points
    Bonjour @floofloow Plusieurs remarques possibles AMHA - tu ne connais encore rien au domaine - tu ne sais peut-être pas exactement ce que tu attends de cette technologie ni si elle va répondre à tes attentes, si tu as des attentes - tu ne sais pas si ça va te plaire - tu ne sais pas si ça va être une curiosité momentanée ou une passion à long terme En conséquence, pas besoin de dépenser 400€ s'ils doivent rester dormir sur une étagère comme on le constate souvent Une Anet A8 >>>> te permettrait de découvrir l'activité pour un prix contenu, de te faire la main, et de bénéficier de l'expérience d'une ENORME base installée. Il y a sur ce forum des individus incroyables tels que @papa50 @Maeke @Janpolantonou bien d'autres qui sont des puits d'expérience et qui sont allés au bout de ce qu'on peut faire avec une machine à deux balles. Enfin à deux balles au début. Pasque tu verras, c'est une activité qui pousse à la consommation, et pas seulement de filament : d'accessoires, de gadgets et de dispositifs destinés à "améliorer" sans fin la bête. Faut que tu le saches et que tu en tiennes compte. Tu sais pas ou tu mets les pieds ! D'autres qui ont eu des déboires sans fin, comme @Philippe Chaumont qui a galéré plus que de raison mais qui, à force de persévérance, est arrivé au bout. Des comme lui, il doit bien y en avoir quelques uns, c'est comme pour les bagnoles, on entend parler que de ceux qui sont mécontents. Les autres trouvent juste normal que ça marche. Maintenant, si tu es sûr de ta motivation, si tu as parcouru les forums en long, en large et en travers, si tu as une idée assez juste et précise de ce que tu peux attendre de l'impression 3d pour ce que tu veux en faire, alors peut-être tu voudras taper directement dans quelque-chose de plus sérieux, mécaniquement, qu'un châssis en plastique. Tu as l'Anet E10 >>>> qui reste dans ton budget imaginaire, et qui, technologiquement se rapproche le plus de celle qui rallie beaucoup de suffrages, la Creality CR10 ou CR10 S.... mais c'est pas le même prix !
  29. 2 points
    Pourquoi faut toujours que je regarde le forum a midi à l'heure de l'apéro, j'ai lu Martini sur le camion Philippe
  30. 2 points
    Je suis dans la vase, en ce moment, hiiiiii... 🤔 Un troisième et en construction, surprise pour ma femme qui arrive ce soir !!
  31. 2 points
  32. 2 points
    J'ai trouvé ça sur thingiverse, cela peut être un renfort ? https://www.thingiverse.com/thing:2836576
  33. 2 points
    Tout de suite les grands mots ! "Maîtrisez" ? Pour tout ceux qui le font la première fois, ça reste du "chinois" dans leur tête. Moi y compris. Si tu sais lire "ligne par ligne" un tuto, tu peux y arriver car on ne te demande pas de faire de la programmation mais juste de modifier des valeurs par défauts. "Tuto visuel" ? Vu que c'est des lignes à modifier, il vaux mieux pouvoir les copier/coller (Pour pouvoir effectuer une recherche dans le code par exemple) que de les avoir sur une image, crois-moi "Peur de faire des conneries" ? Le seul moment critique est lorsque tu vas directement flasher ta bête. Avant tout cela, si tu as fait une erreur dans la modification de valeurs, Arduino te préviendra et ne voudras pas créer ton firmware . Donc rien ne t’empêche de tenter l'installation du soft Arduino puis de modifier les différentes lignes, sans passer par l'étape du flashage final. Cela te dévulgarisera la chose Le plus chiant reste selon moi d'installer correctement Arduino (Hein @yopla31). Ensuite c'est juste du traitement de texte sur du chinois ! Chinois qui deviendra beaucoup plus clair lorsque tu auras pratiqué C'est comme le sexe.. La première fois, c'est tjrs compliqué
  34. 2 points
    ca fait un moment que je m y frotte . j ai meme fait 2 scanners 3d dans l espoir de m eviter la fastidieuse 3d. peine perdue il faut quand meme faire du post traitement et on en revient au meme. je suis irremediablement confronté a ma paresse intellectuelle . je n arrive pas a rentrer dans la logique de blender par exemple. je me sens plus proche d openscad avec ses lignes de code. pourtant ca me fait penser a linux que je deteste fusion 3d pourquoi pas . il me semble l avoir deja sur un autre pc en 64 bits. on va se tenir au jus Le joujou vient d arriver ça va m occuper quelque temps
  35. 2 points
    C'est un à deux rouleau(x) par mois, tu consommes plus que moi.
  36. 2 points
    Le principale c'est que le BL marche enfin chez vous . Même si ont a toujours des doutes quand au raison profonde du pourquoi du comment ... Un grand merci a tout les participant Avec le travaille et l’expérience cumuler de tout le monde , Il est aujourd'hui facile d’équipé sa Dagoma d'un Bltouch . Un Marlin , avec Bltouch + Hotbed + toute les fonction du nouvelle extrudeur ? Il n'existe pas encore . Il fraudais télécharger la source du Marlin Dagoma et reproduire le tout dans un 1.1.8 . Je me doute bien que des gens qui on utiliser le 1.1.4 de @Giverblaster ou autre , n'ont aucune envie de retourner sur la version préhistorique 1.1.0 rc6 de Dagoma . L' aventure me tente bien , vu que j'ai toujours l'extrudeur d'origine . Mais ... l’hiver se termine ... Seul un week-end pluvieux pourra faire avancer les choses .
  37. 2 points
    Une de mes dernières... J'ai eu assez de fil heureusement
  38. 2 points
    Mouais, perso je donne mon avis et j'en resterai là, c'est typique le genre de débat qui s'étale sur 15 pages où tout le monde tente de dire qu'il a raison et où personne n'écoute personne. Il ne faut pas tout mélanger, une fois de plus, ce n'est pas par ce qu'une machine respecte les licences qu'elle est plus facile à réparer / bidouiller, il est bien plus facile de modifier un ventilo et sa tuyère sur une ctc que sur une ultimaker. Oui ce sont des grands méchants qui volent les licences et sans le monde de l'open source nous n'en serions pas là, mais sans les chinois qui volent des licences et des brevets, nous n'aurions pas des buses à 5€ les 10 et nous percerions encore les écrous borgnes au foret pour se faire une buse. Je ne protège pas ce modèle économique, mais à moment donné il faut regarder autour de soit. Tous les jours des devs pioches dans des code sur github et ne diffusent pas les codes sources, tous les jours des brevets sont volés par ce que ça rapporte plus de le voler et de perdre un procès que de ne rien faire, ça ne se fait pas qu'en Asie soit dit en passant et il faut aussi regarder du côté des lois des pays, aux États-unis d'Amérique, l'AOP Française ne signifie rien, du coup, ils vendent du camembert et du champagne fait là bas, pourtant, en France, c'est punissable. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire par ce que tout le monde le fait, mais je pense qu'il est plus utile de participer en faisant un tuto sur comment contourner une protection, d'informer un grand nombre (et c'est ce que tu fais ici par ton topic) du non respect des licences ou encore apporter des solutions que de simplement appeler au boycotte, par ce que sinon, c'est pas seulement les imprimantes 3D qui sont concernées.
  39. 2 points
    J'admire ces réflexion d'une grande profondeur, ça me fait penser aux histoires du Chevalier Bayard... Ou aux combats de Don Quichotte, si vous préférez... Vive la morale, et les positions de principe, le positionnement de vierge effarouchée, surtout quand ça ne change rien au système, et que ça n'a aucune influence sur les méthodes commerciales et industrielles. Quoi??? Les chinois, à qui on demandait d'être les dociles esclaves de l'Occident, osent profiter des transferts de technologie? Quoi??? Nous les occidentaux et américains de tout poil, qui avons fait notre puissance en mettant en coupe réglée tout le reste de la planète, on ose nous voler, alors que nous-mêmes avons délibérément - et par cupidité - transmis notre technologie? Ah!! les salauds! Nous, on a le droit de délocaliser, mais pas eux, tout de même. Des voleurs, ce ne sont que des voleurs, moi je vous le dis. En plus, ils apprennent vite, ces types là. Alors que nous, les héros, les dieux de la planète, en quelque sorte, nous avons permis à ces milliards d'individus d'avoir un jour l'espoir de s'élever à notre niveau. Honneur et dévouement! Grandeur et désillusion.... Une chose est certaine: regardez derrière votre épaule. Demain, ce sera l'Afrique qui fera ça, et qui apprendra à faire ce que nous leur avons fait. Rabaissons notre caquet, soyons modestes. Et pitié, évitez-nous cet esprit puritain de colonialiste outré. Le commerce, c'est une guerre comme une autre. Celle-ci fait des morts, comme toutes les guerres. Demain, l'Open-source sera chinois. Et c'est très bien comme ça. Il faut une sacrée de dose de culot, et il y a un sacré mauvais esprit à hurler contre le vol d'une licence open source, tout en étant incapable de trouver un simple moteur, une simple courroie, un petit roulement à bille non made in China... Et il faut surtout ne rien avoir appris des comportements que nous avons eus depuis des siècles sur la totalité de la planète pour s'en indigner. Les idées qui sous-tendent ce post sont à mes yeux fallacieuses. Et louches, parce qu'une critique ou une alerte ne sont utiles et constructives que dans la mesure ou elle est appuyée par un début de solution. Or là, je ne vois qu'une dénonciation stérile.
  40. 2 points
    Histoire de donner un peu des nouvelles après pas mal de temps sans m'occuper de ma belle malheureusement par manque de temps ^^. Voici les 4 éléments (sans Mila jovovich malheureusement lol). Filament utilisé, j'ai du pla de chez filament-abs et du ice filament de chez Amazon. en 0,1mm en général j'étais a 195° et bed a 30° ( a savoir que j'imprime sans chauffer le bed suite à un souci qui fera place à un prochain post). Slicer cura pas de réglage particulier. Chaque pierre imprimer en 2 parties 50/50.
  41. 2 points
    Salut les printeurs fous! Merci à vous vous m'avez fait ma lecture du soir pendant une semaine grâce à votre poste de 160 page. J'ai appris beaucoup en vius lisant. Bravo @papa50 tu as vécu de sacrés aventures je suis impressionnée de ton évolution tu es à mille lieux d'être un nul maintenant ! Bravo aussi à tous ceux qui l'ont aidé 😉. Pour ma part j'ai vécu la même mésaventure que toi avec gearbest. Ma chère et tendre m'a commandé une A8 comme cadeau de la saint Valentin. Elle l'a commandé fin janvier elle est arrivée le 15 Mars ! La frustration avait commencé avant même que la belle soit là. Mais depuis je m'éclate avec ce joujou. C'est très cool moi qui déprimais de ne pas avoir d'atelier pour bricoler dans mon petit appartement ça me permet de faire pleins de trucs c'est cool. Cette semaine j'ai reçu ça : Je vais pouvoir m'amuser un peu 😂 Je vous présenterai bientôt mon joujou! Il faut que je le peigne comme dit papa. Édit et voilà mon joujou est peigné: Elle a bien changé en 15jours et il reste du travail.
  42. 2 points
    J'imagine que si on sait sourcer et soudes des composants on est capable de trouver des rallonges adaptées, voir les fabriquer. Pour limiter les connecteurs on peut très bien souder les fils directement sur la carte et ramener le connecteur au bl-touch, palpeur, etc. De toute façon il aurait fallu des câbles long pour ramener le bl-touch, palpeur, etc. à la carte , alors avant ou après le zminswissknife ça ne change pas grand chose ici. Encore bravo et merci pour le travail réalisé et surtout le temps passé dessus pour qu'il plaise plus grand nombre.
  43. 2 points
    Les gars, prenez le temps de lire depuis le début! Tout est dûment mentionné et spécifié par @Janpolanton, il a autre chose à foutre que de revenir en permanence sur des trucs qu'il a déjà expliqué et de perdre du temps à remettre des liens, non? Pour des raisons de longueur de câbles, en revanche (et vu que j'ai une CR-10), ou as-tu prévu l'installation de ta carte? Parce que sur la tête, ça me semble bien encombré... Pourtant, ça me plairait bien, rien que pour le fun... J'adore l'idée du servo!
  44. 2 points
    @hidius c'est une pointure du genre à pouvoir faire du ski dans les skis. Edit : SANS les skis, bien sûr..
  45. 2 points
    Les dernières modifications: Dimensions revues à la baisse, connecteurs Dupont pour le BL Touch, sérigraphie en place. Si vous voyer quelque chose qui vous chiffonne, n'hésitez pas à m'en faire la remarque. Tous les connecteurs JST et Dupont sont au pas de 2.54mm. Les 2 borniers à vis sont au pas de 3.5mm.
  46. 2 points
    @Hervé-34 en tapant la commande M115 dans ton trancheur tu aura la version du firmware.
  47. 2 points
    Salut, Pour le fer, n'importe quel modèle chinois à 10€ fera l'affaire. Les pannes sont interchangeables et la température réglable. Par contre, trouver de la soudure de bonne qualité sans y mettre le prix, c'est une autre affaire... Une marque que j'aime assez en soudure étain : Stannol en 60/40 en 1mm Éviter la soudure sans plomb qui présente beaucoup de difficultés pour l'utilisateur lambda. C'est bien d'être écolo, mais la soudure Rohs, c'est l'horreur!
  48. 2 points
    @Philippe Chaumont, mon presque voisin. Tu vois qu'une fois la pleine lune passée, tout le monde revient à des propos plus nuancés et c'est tant mieux. J'ai une looongue habitude des foiriums, moi aussi j'ai un passé : j'étais déjà sur Internet alors que personne ne savait ce que c'était. Une des constantes de ce genre de "média", c'est que souvent tout le monde VEUT avoir raison, écoute que dalle et croit que c'est LUI qui détient LA vérité. Pour peu que le sujet soit sensible et dérange un peu le mainstream, on assiste immanquablement à des phénomènes de meute comme on l'a vu. Ça aussi c'est intéressant. Humainement parlant, s'entend, hein ! Tu parles des groupes Facebook. OK, les gens ne se cachent pas tous derrière des pseudos, mais quand ça dérape, ça dérape vilain, et là ya pas un @Motard Geek ou un @pascal_lb pour mettre un coup d'extincteur, c'est le lynchage assuré. Y'en a qui s'en remettent jamais. Pas sûr que ça soye mieux..... Autre constante (et je n'y échappe certainement pas moi-même) c'est de vouloir périodiquement faire des concours de longueur de bite, ou de jouer à çui qui pisse le plus loin, comme quand on était gamins. Parce que regarde bien, tu trouves ici des mecs comme @Janpolanton qui te laissent sur le cul en causant d'électronique, des mecs comme @hidius qui t'épatent avec leurs connaissances en automatismes industriels, des mecs comme @Maeke qui ont lu tout ce qu'il y avait à lire sur le sujet, des mecs comme @rmlc460 qui ont tout essayé (avec un humour parfois rustique) des bleu-bites comme @papa50qui à peine arrivés en sont à 154 (cent cinquante quatre !) pages du même fil de discussion, avec une progression exponentielle de ses connaissances, des mecs comme ceux que j'ai cité plus haut qui font le ménage derrière nous quand on a vomi, et qui donnent à la baraque un semblant de tenue.... Des mecs commme.... des mecs comme.... y'en a plein, chacun avec ses caractéristiques particulières et sa richesse propre à lui qu'il a. Et qu'il partage. Bref, un concentré d'humanité dans lequel, en plusse d'apprendre à domestiquer le FDM (rien à voir avec le FDP) tu attrapes au passage, par capillarité, des notions de sciences humaines immédiatement applicables, de dynamique de groupe, de leadership, d'appartenance (ou pas) à la horde, re-bref, une EXPERIENCE...... Alors continue bien à nous casser les couilles impressionner avec tes trucs de terpolymère d'Acrylonitrile, de Butadiène et de Styrène auxquels on pane que dalle, surtout n'arrête pas, peut-être un jour, à force, on comprendra. Allez, je retourne à mes moutons, aaaaaaaaaaah, ça va mieux !
  49. 2 points
    Haha, mais après c'est pas tout. @Kalemth va visiter >>ce site >> après tu sauras tout sur le merveilleux V-Slot Heureusement nos Tinois ont tout ça qui faut à moins cher ! - des >> roulettes >> - des >> écrous >> - des >> équerres de liaison >> Toussa toussa... j'ai commencé moi aussi à regarder ça de près !
  50. 2 points
    Voilà la marche à suivre Dans ton fichier configuration.h de ton marlin, retrouve la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,1554} les chiffres sont classés dans cet ordre {X,Y,Z,EXTRUDEUR} va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise tu arrives sur cette fenêtre : Premier chiffre = la dimension demandée : 20 Deuxième chiffre = la dimension réelle de ton cube : 20.2 Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton axe Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT Tu fais ça pour tes 3 axes, tu enregistres Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine il est préférable de refaire un cube de 20X20X20 pour vérification Ce système fonctionne pour tes 3 axes mais il fonctionne aussi pour ton extrudeur Tu fais une marque sur ton filament à 100mm de ton extrudeur, tu fais chauffer ta buse à 200°, tu demandes une extrusion de 100mm Tu regardes sur ton filament si il y a une différence entre la dimension demandée et la dimension réelle extrudée si il y a une différence tu fais comme pour les axes Premier chiffre = la dimension demandée : 100 Deuxième chiffre = la dimension extrudée : exemple 98 Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton extrudeur (4eme chiffre sur la ligne) Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine Voilà si tu as des questions...
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