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Filament ABS

Classement


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Contenu avec la plus haute réputation depuis 13/06/2020 Dans tous les contenus

  1. 11 points
    «En cas d’éponge, à la sous-extrusion il faut que tu songes» @volavoile Afin de remédier aux problèmes d'extrusion que tout imprimeur rencontrera tout ou tard, il est utile de comprendre le fonctionnement de l'ensemble des éléments que constitue un «extrudeur». Pour se mettre en jambe, un dessin valant mieux qu’un long discours, voici le parcours du filament de la bobine jusqu’à la buse : le filament entre d’un côté de l’extrudeur (en anglais : feeder), il est poussé vers la sortie en étant pris en sandwich d’une part par une roue dentée (qui mord dans celui-ci) fixée sur l’axe du moteur E(xtrudeur) et d’autre part par une poulie libre (ou une autre roue dentée, cela dépend du modèle d’extrudeur). Le flanc de cette poulie presse sur le filament. Celle-ci est montée sur un levier équipé d’un ressort de rappel pour assurer une pression correcte, à la sortie de l’extrudeur, le filament glisse dans un tube en PTFE (téflon) plus ou moins long qui va jusqu’au contact de la buse (très important) : c’est qu’on appelle un système «bowden» (il existe un autre système d’extrudeur appelé «direct-drive» dont je ne parlerai pas ici). Normalement, durant son parcours jusqu’à la buse, le filament reste solide et son diamètre ne devrait pas changer (1.75mm). Comme on le voit sur le dessin ci-dessus, plusieurs éléments peuvent contribuer à une fourniture incorrecte de filament. A) La partie entraînement du filament : le moteur, la roue dentée / crantée, le levier de rappel (ressort, galet / roue crantée). B) La partie guidage du filament : pneufit en sortie de l’extrudeur, tube PTFE pneufit de la tête C) La partie tête : zone froide (radiateur, partie haute du «heatbreak» (barrière thermique / coupe chaleur), PTFE, ventilateur de refroidissement), zone de transition, espace du heatbreak entre le radiateur et le corps de chauffe à l’air libre (PTFE), zone de chauffe (corps de chauffe, buse, bas du heatbreak, PTFE, thermistance, cartouche de chauffe). Vérifications à effectuer : A) le moteur (connexions, couple, Vréf) la roue d’entraînement correctement fixée sur l’axe du moteur (deux vis, une obligatoirement sur le méplat de l’axe), ni trop usée ni avec des dents pleines de filament le levier en lui même (celui en plastique a tendance à se fendre et en plus dessous où on ne le voit pas) le galet presseur (en bon état : tourne librement (roulement à billes non grippé), vis de maintien ) le ressort de rappel B) le tube PTFE qui n’est pas toujours de bonne qualité : le téflon ça glisse, le plastique moins. les raccords pneumatiques (pneufits) sont parfois de piètre qualité, leur rôle est de maintenir le PTFE en place via de petites dents qui mordent dedans. C) C’est la partie qui très souvent conduit aux problèmes d’extrusion. Elle est constituée de trois zones : une froide (radiateur, ventilateur), une intermédiaire, une chaude. En zone froide, le filament doit être solide. Le ventilateur doit être efficace (rarement compatible avec le silence) et assurer son rôle (fonctionne en permanence). En zone intermédiaire, le filament commence à ramollir. En fonction de la distance de rétraction, le filament dans cette zone peut remonter dans la zone froide (ce qui n’est pas forcément souhaité ni souhaitable), particulièrement avec des distances de rétraction élevées. En zone chaude, le filament est liquide, la gravité fait que celui-ci lors des déplacements sans extrusion continue de s’écouler. Avec ce système de guidage du filament qui va jusqu’à la buse (tube PTFE), il existe une zone problématique : la jonction extrémité du PTFE, bas du heatbreak et haut de la buse. Si le moindre espace existe à cet endroit, un colmatage (bouchage si vous préférez) se produira tôt ou tard (généralement plutôt tôt que tard en vertu de la loi de Murphy, autrement appelée loi de l’em…dement maximal). Voici ce qui se passera : Le filament va créer un bouchon plus ou moins solide alors qu’on cherche à avoir un filament qui passe de solide à liquide avec une phase intermédiaire «ramolli» ; le filament solide va avoir de plus en plus de mal à s’écouler. La sous-extrusion se mettra alors en route et la pièce imprimée ne sera pas celle espérée. Mais si c’est le cas, tout n’est pas désespéré : @Titi78 a mis au point une procédure qui a déjà dépanné de nombreux utilisateurs : <EDIT> Une autre cause de sous-extrusion à laquelle on ne pense pas toujours et qui n'est pas liée au matériel mais au logiciel: une déclaration erronée du diamètre de filament utilisé dans les trancheur (slicer): 2,85 au lieu de 1,75mm. Donc penser à vérifier que celui correspond bien (matériel et logiciel) ____________________________________________________________________ Pour terminer, un peu de terminologie afin de parler le même langage quand on demande de l’aide :
  2. 5 points
  3. 4 points
    Fastoche, c'est une tête de Playmobil qui a reçu un bon coup de marteau de Thor
  4. 4 points
    Salut ! La nouvelle vidéo du Gueroloco... sera d'une aide précieuse à tout les débutants (et aux non-débutants aussi) : Une vidéo indispensable à tout les débutants (et aux initiés qui parfois ne savent plus comment se nomme tel ou telle pièce) ! Accompagné de son petit PDF, qui sera bien utile : https://drive.google.com/file/d/1uKoNY9o2yDzYY7h8WyQHAW69CK6iIXCz/view Nom des pièces - Impression 3D.pdf La vidéo est très bien expliqué (comme toujours)... toutes explications supplémentaires est superflus.
  5. 4 points
    J'adore : je crois que là, on tient un futur grand "running gag".... Je le signale à mes e-potes qui sinon risqueraient de le voir disparaître à tout jamais dans les tréfonds du foirium @Desmojack, @Artazole, @CacaoTor, @Janpolanton, @Kachidoki, @Tircown, @Bosco2509, @Philippe Chaumont, @Guizboy, @hidius , @Chevelu37, @Locouarn, @Bakatora vous avez noté ????
  6. 4 points
    Bonjour à toutes / tous, Mes pérégrinations sur les «autoroutes de l'information» m'ont fait découvrir un logiciel de jeu ayant pour thème l'impression 3D. N'étant pas (plus) joueur depuis déjà un certain temps, je me suis pourtant pris au jeu de ce logiciel (je suis même arrivé à son terme: le Superbenchy). A vous de découvrir comment l'utiliser après l'avoir téléchargé >>> ici <<< (pas d'installation nécessaire, il suffit de décompacter celui-ci dans un dossier). Bonne détente et que la bonne humeur soit.
  7. 4 points
    Bonjour, Voici un modèle d'impression d'une voiture pour un salon historique .L''ALFA ROMEO Alfetta Tipo de 1950. Impression de qualité polissage peinture d’apprêt noire et ensuite peinture rouge. il reste encore beaucoup de travail de finition pour le moteur et les accessoires!.
  8. 4 points
    Salut @Alex64 oui, le comportement de son tout nouveau futur propriétaire... Si c'est ton premier contact avec une imprimante 3D, alors le maillon faible c'est toi, pas la Ender-3. Elle, sortie du carton, montée et réglée avec soin, elle va parfaitement fonctionner. Donc, dans un premier temps, rien à faire évoluer. Prendre son temps pour la monter correctement, vérifier la géométrie des axes X/Y/Z. Régler tous les excentriques de roues, y compris celui du Y, régler la tension des courroies. Faire les essais avec les fichiers livrés avec la carte. Choisir un trancheur, le paramétrer pour ton imprimante, comprendre son fonctionnement pour obtenir des G-codes de qualité, choisir et savoir utiliser ton filament...crois-moi, il y a un tas de choses à comprendre et maîtriser avant de faire évoluer ta Ender-3. Une fois la base maîtrisée, tu vas trouver par toi même ce que tu veux faire évoluer sur ta machine.
  9. 3 points
    quand on est doué pas besoins d'imprimante haute gamme ou d'un super scanner https://youtu.be/6hW_FbsEG4A
  10. 3 points
    Et pour ceux qui on un problème d'accroche plateau, c'est même "plug and spray" si j'ai bien compris...
  11. 3 points
    désolé mais sur ta carte tu est sur le 4 ieme pin ( je vois 3 de libre ) ( emplacement ) donc mets le sur le 3 ieme ( il est quand même beau mon dessin ! ) slts
  12. 3 points
    Ah, quand il fait trop chaud AUSSI ???? Et pourquoi pas ? C'est bon pour la santé mentale ! @fran6p fais gaffe "à nos zâges" il faut beaucoup boire (d'eau hein...) et surveiller le premier symptôme de la déshydratation Qui est ?????? Qui est ?????? L' éjaculation en poudre !
  13. 3 points
    Bon finalement je regrette pas, ça fait largement le taff et j'ai réussi à récupérer le coin afin de quand même pouvoir utiliser le côté rugueux
  14. 3 points
    Fabrication de A a Z d'un CNC avec une grosse partie des pièces imprimé en 3d, le reste sur Aliexpress et autres... Environ 3-4 mois réception de pièce, assemblage. Je suis en phase de test avec différentes fraises pour le bois. Tout est dispo sur le site de https://www.makerfr.com/ Avec son excellente notice et un très bon soutien de la communauté on fait des miracles . En tout cas super content du résultat final. J'ai agrandi la cnc par rapport à l'original, elle fait 1000mmx1000mm usinable. Pour l'instant équipé d'une katsu.
  15. 3 points
    Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
  16. 3 points
    Derniers réglages et améliorations : usinage de nouveaux plots de centrage plus courts pour éviter des coincements lors du lâcher de la tête sur son dock. Test d'une disposition des docks identiques (même sens de parcage). Reste à déplacer les extrudeurs, faire le câblage de la deuxième tête, prévoir une fixation du câblage sur chacun des docks, imprimer un deuxième porte-outil pour e3d v6 (2 têtes e3d Volcano et 2 têtes e3d V6 pour couvrir tous les besoins). On peut même envisager de changer les têtes sur les docks en cours d'impression, car pour l'encombrement de l'Ender5 Pro, le montage en 2 têtes est confortable, 3 têtes serait à tester, mais ce serait assez limite. Il serait nécessaire dans ce cas, d'abandonner la MKS SGEN-L pour revenir à la SKR Pro 1.1 ! J'attends la livraison des profilés de SystéAI qui sont dans les longueurs finales. Je garderai mes profilés de PC-CNC en 750mm pour d'autres occasions ! J'avance tranquillement... Et la CR10 sur laquelle j'imprime mes pièces modifiées, s'améliore d'impression en impression ! Les (très) légers décalages en Z s'estompent et ça m'arrange bien. Mais, pas de regret, la facilité pour gérer les têtes utilisées sur la Ender 5 n'a rien à voir avec la double tête basculante de la CR10, qu'il faut démonter pour changer une tête ! Il faudra également que je prévois un autre support pour ventilateur 6015, l'unique 5015 est peut-être un peu limite, et comme le système de refroidissement de couche est en 3 parties (la sortie réglable, la cheminée intermédiaire et la partie haute, supportant le ventilateur et permettant la fixation de l'ensemble sur le chariot X. Chaque porte-outil n'embarque que son ventilateur de corps.
  17. 3 points
    Je suis en train de refaire une vieille voiture et la j'en suis à finir la préparation de la carro pour la peinture (couches d'apprêts, deuxième pour l'instant) donc un peu plus avancé que ta guitare, j'ai eu aussi des "bulles" et le mastic en bombe (le miens était au pistolet mais c'est pareil) ne les comblera pas, j'ai essayée (ou alors avec 50 couches et ponçage entre chaque). Exemple de bulle que le pastic en bombe n'a pas comblé Heureusement j'en ai pas beaucoup. mais j'ai encore du boulot.... bien plus long qu'une guitare, le ponçage d'une voiture et je suis partie de loin avec avant il y avait un toit à l'arrière...
  18. 3 points
    Première Grosse impression avec la Tenlog ! C’est beau ! ( en 0.2 mm)
  19. 3 points
    Hello, Juste pour que le sujet ne dérape pas, Le sexe de l'enfant n'est pas à prendre en compte (sinon c'est sexiste) Les moyens financiers de chacun sont ce qu'il sont et chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Dans un premier temps, j’aurais dit comme @Bosco2509, qu'un stylo 3D aurait suffit mais il est vrai qu'un stylo 3D et une imprimante 3D ne font pas la même chose. Une imprimante 3D, une fois qu'elle est programmée, elle bosse toute seule. Un stylo 3D, faut le manier durant le temps de l'impression. Je pense que le meilleur moyen, @Jerem41, pour initier tes enfants à l'impression 3D serait que tu t'y mette et que tu découvre les contraintes pour ensuite leur faire profiter de ton expérience et les guider dans leur apprentissage. A mon sens, mieux vaut une imprimante 3D "pour adulte" calibrée par un adulte, plutôt qu'une imprimante 3D "pour enfant" avec les limitations que ça implique
  20. 3 points
    35 heures d'impression sans encombre : C'est clean, mais je sais pas comment je vais décoller ça du plateau
  21. 2 points
    Bonjour à tous, Comme demandé dans le tuto concernant le montage d'un BL-TOUCH sur Alfawise U30 Pro, je viens vous faire un tuto sur le montage d'une SKR 1.4 TURBO sur cette imprimante. NOTA : Le firmware marlin disponible ci-dessous est prévu pour la configuration suivante : U30 Pro, Bl-Touch, Extrudeur BMG clone, Capteur de fin de filament, FANG HERO ME et E3Dv6 Clone. Libre à vous de modifier le firmware en fonction de votre configuration. Ps : Mon firmware risque d'avoir les moteurs tournant en sens inverse du vôtre, vous avez juste a modifier les lignes suivantes et compiler. Origine : 1059 #define INVERT_X_DIR true 1060 #define INVERT_Y_DIR false 1061 #define INVERT_Z_DIR true Modifiées: 1059 #define INVERT_X_DIR false 1060 #define INVERT_Y_DIR true 1061 #define INVERT_Z_DIR false Matériel nécessaire : - Un kit BIGTREETECH SKR 1.4 TURBO + TFT35 + TMC2209 ICI (65€ environs le kit) - Un boitier pour SKR 1.3 ou 1.4 imprimé ICI - Un boitier pour TFT35 imprimé ICI (THINGIVERSE) ou ICI (modélisé personnellement pour passer sous le cadre de l'imprimante) - Quelques vis de 3mm de diamètre - Des connecteur JST femelle 3 trous X3 - Un firmware MARLIN 2.0.5.3 ICI (Mon google drive) - Un firmware pour le TFT35 ICI - Une bonne dose de courage. Préparation : Avant de commencer le montage, assurez-vous d'avoir imprimé tout les fichiers pour monter votre carte mère et écran et d'avoir retiré le filament de l'imprimante Installation : 1°) Débranchez l'alimentation du secteur. 2°) Allongez l'imprimante sur le flanc droit de façon à avoir accès à la carte mère. 3°) Retirez le capot de protection d'origine 4°) Débranchez tous les câbles pour pouvoir retirer la carte mère d'origine. 5°) Placez les cavaliers sur la SKR en mode UART 5°) Installez les TMC2209 sur la SKR en ayant bien pris soin de couper la tige comme sur la photo pour être en UART. 6°) Changer le cavalier d'alimentation sur le VDD 7°) Installer votre SKR dans le boitier imprimé. 8°) Branchez dans un premier temps le 24V sur DCIN en respectant les polarités et testez le bon fonctionnement de la carte mère. 9°) Si C'est OK et que vous avez bien de le voyant rouge, débranchez électriquement l'imprimante !!!! 10°) ATTENTION ETAPE IMPORTANTE !!!!! PAUSE BIERE 11°) Branchez le bed sur HB(Gros fils rouge sans connecteurs) ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polarité. 12°) Branchez la hotend HE0 (Petits fils rouge sans connecteurs ) ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polarité. 13°) Branchez vos moteur sur les emplacement prévu. (Info : Z = ZAM et E = E0M) 14°) Nous allons avoir besoin du plan suivant pour pouvoir continuer et comprendre le pourquoi du comment de certains changement : 15°) Avant de brancher les endstops je doit vous expliquer pourquoi il va falloir les changer de connecteurs : Tout d'abord comme vous pouvez le voir, à l'état actuelle des choses, sur la carte mère d'origine, nous sommes en connecteurs JST double ... Or sur la SKR c'est des connecteurs triple. De plus sur la SKR le signal et le GND sont inversés par rapport à notre CM d'origine. Donc pour faire quelques chose de propre, je préfère vous faire changer de connecteurs. Pour ce faire voici comment faire et ce sur les trois endstop que nous allons brancher (X, Y et E (Capteur de fin de filament)). Ceci est la configuration d'origine. Faite bien attention aux dessins présent sur les câble car c'est eux qui donnent leur utilité : Les traits = Signal Les points = GND Et voici comme les placer sur le connecteur triple : 16°) Une fois que tout vos endstop ont été modifiés, vous pouvez les brancher. 17°) Maintenant nous allons brancher le BL-TOUCH, ce dernier va sur les PINS notés SERVO et PROBE cependant, avant de brancher il va falloir inverser le rouge et le marron sur le connecteur dupont car là aussi sur la SKR c'est inversé ... et c'est un bug reconnu sur GITHUB. Une fois fait vous pouvez le brancher sur la prise SERVO en mettant le fil jaune sur le PIN 2.0 de la carte mère et aussi brancher le PROBE en respectant le GND (Fil noir) et 0.10 (fil blanc). 18°) il ne reste plus qu'à brancher les deux thermistor du bed et du hotend. Bed (fils rouge avec connecteur JST double) = TB Hotend (fils blanc avec connecteur JST double) = TH0 19°) Branchez les ventilateurs (HOTEND = FAN0 et FANG = FAN) 20°) Il ne vous reste plus qu'à mettre tout ce petit monde sous tension pour tester si cela fonctionne. Si ok passez à l'étape 20 Sinon, débranchez composant par composant pour voir lequel pose problème et identifier le soucis. 21°) Branchez le TFT35 et les port correspondant (EXP1 et 2 et TFT) 22°) Importez le firmware.bin sur la carte micro SD formaté en FAT32 puis inséré la dans la SKR. Alimenté la SKR et attendre 10 secondes puis l'éteindre. Si le fichier .bin est passé en .cur alors votre CM est bien flashée sinon recommencez. 23°) Importez le firmware.bin du TFT35 sur la SD (MAJ ne fonctionne pas par USB) ainsi que le dossier TFT35 pour les icones. Insérez la SD Alimenté la SKR et l'écran devrait se mettre à jour. 24°) Enjoy !!!! Vous avez installé une SKR 1.4 TURBO sur votre Alfawise U30 PRO. big-tree-tech-skr-v1.4-32-bit-control-board-3d-printer-pins-1000x1000__28291.1578624715.1280.1280.webp
  22. 2 points
  23. 2 points
    Bon, je fainéante totalement sur le passage en MGN15, j'ai reçu les patins Hiwin originaux, mais faut que je réimprime pas mal de truc et avec le Covid j'ai plus de PLA qui va bien et dont j'aimais la couleur. Donc en attendant les réappros de tout le monde j'ai commandé un nouvel écran hybride 7" de chez BTT, modélisé un cadre qui va bien ( avec 2 erreurs à corriger, j'avais pas la taille du bouton reset avant de modéliser et j'ai pas laisser assez de marge pour la rallonge sd au niveau de la prise écran). C'est clair que ça change la vie pour ceux qui ont du mal avec leurs yeux. . https://www.thingiverse.com/thing:4537507 (Avec correction des problèmes sus cités)
  24. 2 points
    pour retendre la courroie du X, il faut juste desserrer les 2 vis qui tiennent la poulie à droite puis pousser celle-ci et la maintenir avant de resserrer. En même temps faire le Y en veillant à ce que l'axe de la poulie reste bien perpendiculaire à la courroie afin qu'elle reste au centre en fonctionnement.
  25. 2 points
    Si tu ne montes pas ton Z de l'épaisseur de la cale (feuille de papier, cale de réglage ou autre (peu importe, ce qu'il faut connaitre c'est son épaisseur )) alors l'extrémité de la buse ne sera pas au point 0 mais au point 0+épaisseur_ de_la_cale. Exemple: Une feuille de papier A4 de grammage 80 fait à peu près 0,1mm d'épaisseur (certains tatillons diront que c'est faux mais OSEF). Si tu règles la distance plateau / buse avec cette feuille alors quand tu imprimeras avec une couche de 0,2mm en fait ta première couche sera de 0,3mm (0,2 demandé dans le trancheur + 0.1mm d’épaisseur de la cale utilisée). Ce réglage est primordial car il est la base (fondation) du reste de l'impression.
  26. 2 points
    Un test de Stefan de CNCKitchen, son seul réel reproche concerne le bruit émis par l'alimentation quand son ventilateur se déclenche (j'ai la même alimentation pour ma CR10V2 et j'acquiesce totalement) :
  27. 2 points
    je suis occuper a remodelée une nouvelle tete pour ma machine , proto en test
  28. 2 points
    Sinon y'a la solution "paypal entre amis" https://www.paypal.com/stories/fr/envoyer-de-largent-a-un-proche-via-paypal-est-desormais-gratuit
  29. 2 points
    J'ai enfin résolu mon problème. Il s'agissait d'un petit morceau de plastique qui gênait un roulement sur l'axe Z (du côté sans moteur). Pas évident à trouver donc si des personnes ont le même problème que moi, je recommande d'inspecter méticuleusement toutes les parties mobiles puis d'effectuer les points de vérifications énumérés ci-dessus par @pafpaf, @Ironblue et @Yo' (que je remercie pour leur aide précieuse ). Bonne journée !
  30. 2 points
    Hello Ayant deja pas mal jouer avec une FDM (ender 3 que tu souhaite) je te deconseille de l utiliser pour envisager de faire des figurine (mon test est du warhammer) vanilla. Pour augmenter sa precision il faut passer par un changement de carte mere pour changer les controlleurs moteurs pour des trucs plus precis et tirer profil d une buse en 0.1 qui descendra dans les 0.05 de couche max et dans l ideal, imprimer en abs pour parfaire avec un lissage avec des vapeur d'acétone. Je ne juge pas mais si tu de definis debutant c est ptet pas accesible pour le moment en revanche je te la conseil par ce que sortie de boite elle est relativement operationnel et polyvalente. Pour la elegoo je peux pas te dire seulement que ca me parait pas deconnant pour ce que j en sais : la bete noir des imprimante SLA/DLP (selon si elle utilise un laser ou un projo) sont toujours limité en taille pour un prix raisonnable. De plus tu dois toujours remplir la cuve quelque soit la taille de ce que tu imprime donc le gaspillage de matière peix aller vite (sans compter que la manipulation de la resine demande un peu de soin et de precotions). Voila ce que je te conseille : part sur une ender 3, fait toi la main et si tu veux vraiment faire des figurines, prends en une (la mars je crois) a pas cher vu que pour ca t a pas besoin d un gros volume Pour le coté meca je te dirais non mais j aurais tendance a croire que je me trompe si tu prend le temps de faire un post traitement de tes pieces en resine pour les durcir avec (par exemple) un "nail bar". La solution avec du fil marche TRES bien aussi mais pour du plus gros engrenage (plus de dent et surface exposé large) les roue a cheuvrons marche bien la dedans aussi. Et pour de la resistance de contrainte, je me suis imprimé une clef pour serrer une piece sur ma moto on peux y arriver sans probleme tant que tu met les couches dans le bon sens (comme le bois !)
  31. 2 points
    Probablement, pour les deux machines ce sont des écrans avec un seul connecteur, à utiliser avec le paramètre CR10_STOCKDISPLAY dans Marlin.
  32. 2 points
    Bonjour à tous, Je viens faire un petit update de mes essais. Alors j'ai fait ces pièces après révision complète de la bête, visserie, équerrage, poulies, courroies et tout le tintouin. Tout y est passé et elle en avait grand besoin car j'ai eu des jolies surprises . Niveau logiciel, j'ai juste désactivé "forcer la rétraction entre les couches" pour limiter les effets de points de couture à la rétraction. Ci joint des photos. Le cube à été imprimé en 0.20 pour 40mm/s de vitesse. Les côtes sont parfaites, vérifiées au pied à coulisse. Le Pokemon en 0.15 pour 40mm/s sans support. Je suis globalement content du résultat, mon oeil de débutant trouve le cube parfait par contre le Pokemon s'est fait attraper une poignée de fois on dirait bien !! Et vous qu'en pensez vous ? Si vous avez des idées pour améliorer le rendu, je suis clairement preneur et ça pourrait aider d'autres personnes.
  33. 2 points
    ça y est, elle est fini, mais alors le temps d'impression pour un truc aussi inutile, mais bon, ça a de la gueule lol je remets mes bobines d'abs, le pla c'est fini pour moi, j'aime pas les résidus qui se foutent partout.
  34. 2 points
    A l’époque où je volais, il y avait dans l’aéro-club une affiche pleine de bon sens.... apprend des erreurs des autres, tu n’aura pas assez d’une vie pour les apprendre par toi même!
  35. 2 points
    Attention, la personne sur la vidéo ci-dessus se présentant comme @Motard Geek, n'est pas Motard Geek !
  36. 2 points
    je suis curieux de voir le résultat avec les bonne vis trapézoïdale
  37. 2 points
    un support d'abat-jour et/ou de douille d'ampoule peut-être ?
  38. 2 points
    @SantaClara Bonjour, Ton modèle de Ender3 est très rare: filament de 2,85mm Remets-le a sa valeur traditionnelle: 1,75mm et tout devrait rentrer dans l'ordre. @Bosco2509 Ça me fait penser qu'il faut que j'ajoute dans mon tutoriel une «partie» trancheur (c'est une des causes que j'avais oubliée).
  39. 2 points
    Voilà ce que cela donne pour vérifier l'avancement d'une impression (ici on est à environ 4 mm de hauteur)
  40. 2 points
  41. 2 points
    Place aux tests. J'ai imprimé en 0.6 le nouveau dock de droite. Reste à calibrer les outils pour définir les offsets par outils. A chaque installation d'un outil, il faudra envoyer une commande M218 avec les valeurs d'offset correspondantes par rapport à l'outil installé en T0. Difficulté : Si T0 varie (ex: Volcano 0.6 à la place de la Volcano 0.4), il faudra établir un tableau des valeurs d'offsets pour les différentes combinaisons. Une fois établi, ça ne bougera qu'au prochain remplacement de buse ou intervention sur un outil. Ça reste gérable facilement et surtout on gagne le confort de charger des outils rapidement en fonction de l'impression à réaliser. Il me faudra bien réfléchir aux outils nécessaires. Pour l'instant, j'ai une tête Volcano 0.6 laiton/bloc alu, une Volcano 0.4 acier trempé/bloc HT et une V6 0.4 NozzleX/bloc HT. Plus je multiplie les outils, plus le tableau des combinaisons grandira ! Il va falloir être raisonnable... J'avance doucement. L'étape de la définition des docks était sensible : définir la position optimum des docks, déterminer la puissance magnétique pour garantir un solide positionnement fiable sans effort trop important à la libération de l'outil, au risque de provoquer des sauts de pas sur le moteur Y. Beaucoup de temps et d'essais consacrés à cette étape, mais il semble que le bon réglage soit atteint. Place aux tests de dual extrusion pour régler les offsets !!
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    Un petit tour d'horizon rapidosss :
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    Voici la guitare après le ponçage du mastic (UPol D): Et voici les photo de la guitare actuellement, après avoir vidé 1 bombe de mastic en spray (Motip Spray Putty) et ponçage au 240. Le résultat est très lisse mais il faut encore mettre 1 ou 2 bombes de mastic en spray avant que ce soit vraiment nickel
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    @SwordFire Bonjour, Pour ton problème d'impression compressée, c'est dû au fait que les pas de l'axe Z sont incorrects. Creality a changé les tiges filetées sur les Ender5 pour éviter une descente du lit quand les moteurs sont coupés. Les premières tiges avaient un pas de 400, les nouvelles en ont un de 800. Soit tu as récupéré un firmware «vérolé», soit tu n'as pas entré les bons paramètres dans le fichier configuration.h lors de la compilation. Les fichiers fournis par Creality sont là. Il y a même un fichier qui porte le nom :
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    Pendant le confinement j ' ai réalisé un petit inmoov de la taille d un enfant . Vu le poids réduit je l'ai installé sur un plateau motorisé pour qu il se déplace. vous trouverez les fichiers sur mon site (rubrique Inmoov enfant et téléchargement). https://inmoov.monsite-orange.fr/ Bonne impression a tous
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    Dernier bench PLA et j'attaque le TPU
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    Va falloir faire des essais de moulage les gars moi je peux pas, je suis pas équipée... bien sur on veux des photos de toutes les étapes du moulage....
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    salut ! Je m'autorépond pour faire le point et aider les personnes qui aurait le même problème. C'est la carte mère ! J'ai changer le moteur de l'axe E pas de changement, puis après quelque temps plus d'extrusion du tout, permutation des alim' des moteur x et e, et donc carte hs ! j'ai changer par une v1.1.5 quel choc ! plus un bruit a part les ventilos ! tout marche nickel, pour info je suis retombé a un step a 97.98 au lieu de 255... voila et merci a tous !
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    Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour quelle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :
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