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      Rejoignez l'équipe du site !   18/05/2016

      Comme vous le constatez, l'activité du forum croit de manière importante ces derniers temps ! C'est très bon signe pour nous tous, la preuve que l'impression 3D intéresse de plus en plus de monde Mais l'administration du site et du forum sont très chronophages et ce même avec l'aide non négligeable de notre équipe de modérateurs ! Vous avez peut-être déjà vu l'annonce sur le blog : nous cherchons des contributeurs pour cette partie du site LesImprimantes3D.fr !  Nous sommes ouverts à toutes propositions mais voici quelques pistes pour aider la communauté :  relayer de l'actualité  tester un produit (imprimante, scanner, logiciel ou autre) rédiger un tutoriel (modélisation, impression, assemblage d'une imprimante, etc) faire un retour sur les événements (salon, formation, inauguration d'un lieu dédié à l'impression 3D) auxquels nous sommes régulièrement invités  proposer un cas d'étude, projet scolaire ou professionnel toute autre contribution qui pourra être utile à la communauté de makers et de ceux qui s'intéressent à l'impression 3D L'objectif est avant tout d'apporter de l'information utile aux lecteurs qui sont de plus en plus nombreux à visiter le site, le forum, l'annuaire, le comparateur, etc. Si ça vous intéresse ou si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter

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  1. voici le timelaps ! pour ce qui est de l'inpi c'est fait pas de problème ! je vais cependant partager librement les plans
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  2. Bonjour, petite contribution personnelle, imprimé sur DiscoEasy 200 : Un Mirage 2000 modélisé par moi même, imprimé en 2 parties puis collé. avec CURA by Dagoma en 0.1mm en PLA Chromatik 205°C
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  3. Au fil des topics, sur le tchat en MP ... on lit souvent des questionnements autour des moteurs Pas à Pas (nommé "vulgairement" NEMA) Les questions qui torturent, déroutent et bloquent parfois le makers en folie et impatient , que nous sommes tous au fond de nous "c'est quoi toutes ces couleurs" ... "pourquoi il tourne dans le mauvais sens" ... "il frétille... grogne... chauffe" ..."on peut le faire tourner avec une pile "...... "marche po"... Je vais tenter (avec ceux qui vont à ne pas douter en apportant leur pierre) de partir de généralités pour essayer de se rapprocher de nos problématiques ... non pas quotidiennes mais qui énervent, parfois. Le but étant de parler "l'humain" et de se comprendre... dans pas de théorie sur l'électromagnétisme ...théorèmes grecs et évitons les anglicismes et acronymes abscons (il y a suffisamment de mots avec leurs combinaisons dans la langue française pour définir à peu prés tout, quel que soit le sujet y compris technique ^^ (à part dans le titre ... mais je l'ai fait exprès )). Je mettrais des liens vers des informations plus précises pour ceux qui le souhaite (ce ne sont peut être pas les meilleurs... les liens ^^). L'on peut imaginer des tutos plus spécifiques, précis ou ... autres...pour l'instant je (on ) vais faire ce Doc en 3 parties Le Moteur ... généralités.. caractéristiques.. identification des cables Le stepper et le réglages Récapitulatif des problémes ou questions qui ne seront pas évoquées dans les 2 précédents Il serait pas mal de faire un truc simple en fait (sans trop de technique) Je n’évoquerais pas de notion de modification de firmware ou autre manips logiciels (très à la mode en ce moment) nous resterons donc dans le monde réel ou une bonne partie des soucis liés aux déplacement peut être résolut ou au moins vérifiés avant d'aller plus loin Ne pas hésiter à me reprendre si je dis parfois (souvent) des bêtises (énormes) C'est parti Généralités Différents types de moteurs à "courant continu" (non exhaustif) Les moteurs à balais exemple : moteurs d'essuies glace de voiture ...les jouets ... Les moteurs brushless exemple : ventilateur type micro nformatique ... modelisme.. Les moteurs Pas à Pas exemple : je vous laisse chercher Il existent d'autres types de moteur à Courant Continu et surtout differentes façons de les gérer Principaux principes pour les moteurs Pas à Pas le moteur à réluctance variable le moteur à aimants permanents le moteur hybride ( "un peu" des 2 du dessus) C'est cette dernière technologie que l'on utilise pour nos machines en général Différents types de moteurs Pas à Pas Pareil il en existe ... plusieurs types Les unipolaire Les Bipolaires Nous prendrons les 2éme ... parce que ..... c'est ceux là qui nous intéressent. On entre dans le vif du sujet Combien de câbles Et bien ... comment dire ... un certain nombre pourrais être une réponse... mais pas satisfaisante je pense. Tout dépend essentiellement des principes de fonctionnement et technologies citées ci dessus. Dans le cas qui nous intéresse il en auront minimum 4 et maximum 4 .. donc 4 est pas mal Pourquoi 4, car dans ce que nous avons retenu le Moteur à courant continu puis Pas à Pas puis Hybride puis Bipolaire .... qui utilise 2 (séries de ) bobines indépendantes qui ont chacune 2 extrémités connectées (et 2x2 =4 ) En fait il y à des dizaines de bobines en séries pour chaque élément de la paire de bobines (mais on a dit que l'on faisait simple) schématiquement (et toujours dans notre cas de figure) cela donnerait ... OU OU Etc ..... au niveau de représentation c'est identique ... c'est uniquement pour la compréhension D'aucun me diront .... "oui mais ..euh. l'on peut utiliser un 6 câbles en 4 câbles..." ...je répondrai " l'on sait ... mais ce n'est pas le sujet ..." Très bon article de blog en français sur le fonctionnement de moteur pas à pas C'est quoi toutes ces belles couleurs de câble En fait cela est normalisé (je ne retrouve plus la note) ... mais dans la vrai vie ... c'est un b0rd€l d'arc en ciel innommable .. quand il y a des couleurs ... connues Je mettrai un lien ... mais l'on verra plus loin que l'on peut (doit) faire abstraction des couleurs (surtout pour certaines pathologies de la vision ) perso je ne m'y fis jamais Que veut dire, par exemple, "NEMA 17" Arf .... Je sais ........c'est ça... ... oui ... mais pas que ..une ville de Mauritanie ... peut être .. NAN ! (enfin oui ...mais pas là) NEMA : National Electrical Manufacturers Association ... paf ! voila ...un organisme de normes étasuniennes (on s'en fout...je sais ça sert à rien ...la bécane ne tourne toujours pas ). vraiment pour les passionnés Le 17 lui est plus interessant ... c'est quoi ? plus puissant qu'un NEMA 14 et moins qu'un NEMA 23 ? ...Que nenni... peau de balle .... Il s'agit d'un rapport de grandeur, mais c'est tout bêtement lié à la taille physique (et encore un partie seulement) du moteur. Exprimé en dixièmes de pouces ... 1 pouce = 25.4 mm... 1/10 pouce = 2.54 mm...... 17x 2.54 = 43.18 mm et ça pour les cotes d'encombrement de la face avant uniquement(ce que dit leur norme) ..c'est du lourd . Ne me demandez jamais pourquoi aucun NEMA17 ne fait pas cette cote mais 42.3mm je ne sais pas !! et ... ça m’intéresse pas plus que ça , si j'ai besoin au pire, je prends un pieds à coulisse ou un réglet, La longueur ...profondeur... va de, environ, 30mm à 60mm mais n'est pas liée à l'appellation ni à la norme sus dite Donc strictement aucun rapport avec des caractéristiques électriques ..de couple ..de puissance ....etc (un mythe s’écroule encore pour certains) . Vers le forum bien connu (en anglais) quelques explications et et tableaux Et les caractéristiques du moteur, alors Si l'on doit l'acheter ou bien qu'on l'ai dans les mains (de recup' ou pas ).il faut se baser sur le DataSheet ....oups désolé pour le gros mot...donc, fiche technique du constructeur du moteur avec sa référence (sans référence ce ne sera pas abordé ici) Et des références il y en a des tartines en circulation. Parfois une partie des caractéristiques est sur l’étiquette .. pas toujours....42HT47, 42SHD0404-22, 42BYGH4803, LDO-42STH47-1684A, 17HS1011-20B...etc .. etc ..; des dizaines voir des centaines comme cela. Pas d'autre solution que d'appeler le fournisseur .. ....ou plus simple chercher la fiche technique/datasheet avec notre pote Google.. Prenons un exemple concret On ne constate .... pas grand chose comme information claire ... hormis le constructeur (et encore si c'est bien lui), une série de référence et 1,8°.step ... c'est deja ca .. d'autre infos des fois .. moins aussi ... ça fait pas bezef (si si ça existe ... on peut le mettre au scrabble ) Donc si l'on cherche sur le net l'on trouve ce genre d'informations On googlise "MT-1704HS168A" et on farfouille Caractéristiques generales par exemple : (il y en a même de trop en fait pour notre besoin) Norme du moteur pas à pas: NEMA 17 çà on le sait ça tombe bien c'est ce qu'on veut et on connait maintenant ^^ Dimensions: 42.3x42.3x48mm là rien de neuf Poids: 350g c'est lourd ... ca doit ete bien (bof) Diamètre de l'axe: Ø5 x ~24 mm cette information en cas d'achat est importante ... c'est le diamètre de l'axe Ø5 et sa longueur accessible ~24 mm (le sigle ~ est pour "environ") Nombre de phase: 2 Les 2 séries de bobines évoquées plus haut dans ce texte Voltage standard: 2,8 V le stepper se débrouillera tout seul ... sans intérêt aujourd'hui...de toute facon nous pouvons pas agir directement sur cette valeur (un peu long a expliquer) Nombre de pas: 200 Intéressant ça ..pour un tour complet , bien sûr.... mais se sont les plus courant en principe pour nos bécanes... en cas de recup' attention il existent d'autres sectorisation 0.9°=400 pas ....7.2° = 50 pas ...etc Pas angulaire: 1,8° (+/-5%) C'est bon ils savent... compter 360° divisé par 200 pas ... ca fait bien 1.8° de deplacement minimum en pas plein Couple de maintien: 50N.cm soit 70oz.in on en parle pas ici .. mais pour info entre 40 et 60 N/cm c'est correcte (pour moi) cela signifie que à 1 cm perpendiculaire a l'axe il peut resister àune force de 50 Newton (attention on trouve aussi des Kg/m) Connection: 4 fils molex ou dupont Nickel ... dans ce cas il y a une connectique ..ce n'est pas toujours le cas .. avec de connecteurs de type Molex ou Dupont ... cela peut etre important selon votre carte contrôleur si vous n'avez pas le matos ou les compétence pour les changer / adapter ... sinon ... on se dem*** de (peut etre un autre sujet interessant si quelqu'un veut si coller ^^) Résistance/phase: 1,65 Ohm par phase C'est bien .. mais pas important pour nous aujourd'hui (et plus tard même) Inductance/phase: 2,8 mH par phase Pareil que ci dessus Courant/phase: 1,68 A par phase Ça c'est capital de le savoir .... sinon ... on est mal pour régler l'intensité (régulée...!) à fournir au bestiau ... c'est le stepper/pilote qui va sans charger .. mais il faut le régler à partir de cette information INDISPENSABLE Certaines de ces infos sont importantes pour les notions des différents couples . vitesse ..etc ... , mais nous prenons pas la tête pour nos machines ..... conversion couple de maintien Pour en savoir beaucoup plus Travaux pratiques Maintenant que l'on a le biniou dans la main avec les 4 fils qui pendouillent .... on fait quoi ? Identification des câbles qui vont avec chaque Bobine/Phase 3 cas les plus courants vous "voyez" : RIEN ! 4 câbles NOIRs (ou d'une autre couleur mais identiques ou sans connecteurs...si si ça arrive dans la recup') YES ! de belles couleurs bien differentes ... mais s'en fout !!! (moi en tout cas ) pour identifier et surtout vérifier les câbles qui vont bien, 2 solutions simples : avant toute chose prenez un bout de papier adhésif .. un marqueur .... et identifié 1 câble au hasard et appelez le A (pourquoi A ... parce que ..euh .. c'est la 1ere lettre de l'alphabet.. par exemple) Dénuder les câbles si nécessaire OU ...OU... A la mano..... tout simple... Et le plus simple si vous pouvez faire tourner l'axe du moteur aisément .... ce qui n'est pas toujours le cas si celui ci est monté ou en contrainte avec courroie ou engrenage ou encore inaccessible (sous le plateau d'une delta par exemple ) Tout d'abord tourner l'axe du moteur à la main pour "ressentir la faible résistance en rotation entre les doigts (non branché... pas avec sa courroie... ou engrennage ... !!) Ensuite Shunté CE câble avec un des 3 câbles ou contacts/broches restants... au hasard OU Et faites tourner de nouveau le moteur entre vos doigts ......si vous ne sentez rien de différent au niveau résistance en rotation de l'axe Changer le shunt de place ou l’épissure entre les câbles (toujours avec celui que l'on a identifié A comme référence ) jusqu’à ressentir une résistance à la rotation avec l'un des autres 2 autres câbles restant (pas énorme mais très sensible cette résistance à la rotation) une fois trouvé .... identifiez AUSSI ce câble trouvé A A ce stade c'est fini ... nous avons une paire (mdr) correspondant à une bobine .... identifiez B la paire restante (les 2 autre fils ... quoi) Ce phénomène de "résistance" ressentie, est lié aux courants de Foucault qui sont générés par la rotation (comme les ralentisseurs électriques sur les camion, bus ...) Note Importante à ce sujet :Ces courants induits sont importants, il peuvent amener des dysfonctionnements (graves des fois) pas dans le cas ce tuto .... mais lorsque le moteur est raccordé à la carte contrôleur. En manipulant le plateau (Y)ou le chariot (du X) pour une cartésienne... les bras pour une delta...,suffisamment rapidement et de façon prolongé le moteur se comporte comme une dynamo et envoi le courant ainsi généré dans la carte contrôleur et peut la détruire ou tout au moins tuer le stepper associé à l'axe. Avec un multimètre ... ben c'est pareil ... quand c'est pas bon vous avez une résistance infinie (ou très très élevée) quand vous avez trouvé une paire la résistance est de quelques ohms... Nous ne pouvons pas définir encore la polarité des bobines ... nous allons le faire ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PS je publie ce doc pas tout à fait finit car il est assez important et que je n'ai pas envie de le paumer... je le refais pas Reste donc la polarité des bobines et le sens de rotation mais entre les 2 je ferais le réglages des steppers peut etre. Il me reste aussi tout les liens promis à rajouter sur les chapitre ... Et vos apports ou éclaircissements ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Voili voilou pour l'instant
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  4. Voici mes petites upgrade. N'ayant pas un meuble pour poser l'imprimante j'en ai créer un vite fait, le caisson presque terminé, manque les ventilateurs pour extration air chaud. Et une plaque pour fixer tout mes interrupteurs. Caisson isolé avec mousse phonique <3 Mise en place d'une alim ATX qui trainé dans un coin. LEDS au plafond plus sur l'imprimante. Support bobine créer en 3D Ventilateur full noctua 40mm Test du buildtalk en approche C'est tout pour l'instant héhé
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  5. FIN.... de l'extérieur (enfin... en théorie je devrais aussi ajouter des traces sur la visière, mais j'ai peur de perdre en netteté-visibilité. Je suis très satisfait Le RangeFinder s'abaisse et se relève parfaitement. A finir : recycler le "serre-tête" d'un vieux casque de chantier pour le coller à l'intérieur de celui-ci et que ma tête cesse de jouer les grelots à l'intérieur du casque. Projet en cours sur l'imprimante : les autres pièces de l'armure (plastron, gantelets, épaulières, genouillères, protège-choses-de-la-vie). Le jetpack est fini et sera bientôt mis en peinture, mais je l'ai fait en tapis de sol donc c'est une autre histoire qui n'a pas sa place sur ce forum ^^
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  6. bon je vous donne l'exclusivité , ils vont a Las Vegas dévoilé le .......................... marteau Dago , dont j'ai vendu le brevet !!!!
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  7. Matière : PLA Jaune Fournisseur : inconnu (pas de référence sur la bobine, acheté en boutique) Température : 205°C Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : Cura By Dagoma : Mode rapide (0,2 mm). Infill 17% Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : Adalinda: The Non Singing Serpent http://www.thingiverse.com/thing:1978707
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  8. Je pense avoir les bonnes couleurs là. l'assemblage final va pouvoir commencer ...
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  9. Bonjour je m'appelle Félix, j'ai 16 ans et suis en seconde générale dans une petite ville entre Lyon et Genève. J'ai toujours été emballé par l'impression 3D et en 2013 j'ai acheté une Ultimaker Original. Depuis près de 10 mois je construit une imprimante télescopique. J'ai pour cela reçu une subvention du Lions Club de ma ville afin de construire l'axe Z qui est vous vous en doutez la partie la plus importante de l'imprimante. J'ai donc pu faire usiner des pièces et commencer le protypage pendant l'été. Maintenant mon imprimante est fonctionnelle. En voici quelques caractéristiques : - intégration du système coreXY, - diamètre du filament de 1.75 mm - extruder et hotend de chez e3d - pas encore de plateau chauffant mais il va arriver dans les jours qui vont suivre - utilise Cura pour l'instant comme slicer (+ un smartcontroller avec carte SD) - le firmware utilisé est Marlin - la précision max en Z est de l'ordre des 30 microns (0.03 mm) même si j'imprime souvent dans les 50 microns aussi. L'idée est que l'imprimante soit ultaportable et personnelle. De plus j'ai toujours pensé qu'il fallait vraiment que un objet imprimer en 3D soit comme sortie de nul part et forcément donc presque plus imposant que l'imprimante en elle-même Pour l'instant mon imprimante (au repos) mesure 20 cm de haut pour une hauteur d'impression maximale d'elle aussi 20 cm... Je tiens vraiment à préciser que la hauteur au repos pourra très facilement être réduite dans un prochain prototype (facilement jusqu'à 13 cm) La table d'impression a quant à elle aussi une surface d'approximativement 20 cm par 20 cm. Je conçois très bien le fait que pour l'instant cette version fait vraiment très bricolage mais je vous demande d'être indulgent car ce n'est que le premier prototype, que le plus dure est fait et surtout que c'est pour l'instant le mieux que je puisse faire avec le peu de moyen que j'ai ! Je vous laisse une vidéo de l'imprimante en train d'imprimer : Je serais probablement à la MakerFair Grenoble Je pense que vos avis m'aideront beaucoup, Félix (anciennement polaroid sur ce forum)
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  10. Bonjour, après le casque de Boba Fett ma compagne m'a convaincu de faire également le reste avec l'imprimante. Je pensais au départ faire le reste de l'armure en tapis de sol, mais vu la qualité du casque (ici) je me suis facilement laissé convaincre. Les fichiers sont récupérés sur Thingiverse, mais certains sont à modifier (problème d'échelle pour le plastron, éléments manquants sur les genouillères, modèle de gantelets de Jango Fett et non de Boba). Un peu de travail sur sketchup m'attend donc. Première pièce imprimée : une des épaulières avec le logo des Mandaloriens. La seconde est déjà lancée. Impression en 0.25, PLA
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  11. Très chouette cette Tour Eiffel. 23h de print !!!! Mon impression semble ridicule à côté, mais voici (manque plus qu'un peu de ponçage et de la peinture). Un meuble Sylvania pour ma fille :
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  12. Yop, La buse en 0.2 ça déboîte ! Par contre, j'ai deux problèmes de réglages : Le retract mais j'y travail, c'est beaucoup plus fin à configurer qu'avec une buse en 0.4. Ça fait des micro cheveux, j'en arrive au bout. La solidité des pièces, je suis resté sur un "Perimeter Shells" de 2. Beaucoup trop fragile, je divise la buse par deux, donc faut que j'augmente mini par deux. Et le second effet kiss cool les temps d'impression, mais ça c'est pas grave
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  13. Salut Aujourd'hui, j'ai fini de préparer un crâne de 18cm de haut (quasiment taille humaine). Le fichier vient Thingiverse, créé par LeFabShop --> To Make or not to Make J'ai pris le fichier original que j'ai agrandi sous Meshmixer et également créé des supports sous forme de pilonnes. Tranché avec Cura et imprimé en rapide (90mm/s pour les périmètres et 110mm/s pour le remplissage). L'impression était lancé depuis une Carte SD et j'ai encore accéléré l'imprimante à 150%. Donc 50% plus rapide soit 135mm/s pour les périmètres et 165mm/s pour le remplissage. Imprimé en ABS avec un plateau à 105°C et une buse à 245°C en 26h! J'ai donc battu mon record de temps d'impression. Il pèse 500 grammes. Petit problème, à la fin de l'impression, lors du refroidissement, il y a eu des craquements sur le crâne : Une fois l'ensemble des supports retiré, j'ai chauffé la pièce plusieurs fois au décapeur thermique et les fissures ont disparue comme par magie! Mais lors du refroidissement, elles ont à nouveaux apparue de manière moins flagrante. J'ai donc fait une pâte d'ABS pour combler les méchantes fissures et passé de l'acétone au pinceau plusieurs fois dessus. Voici le résultat Et en plus de ça, Monsieur porte bien la casquette Voila voila Demain une surprise qui va avec le crâne
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  14. Peut-être que si tu grattes le PLA des pièces DE200 tu obtiendras une D200...
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  15. le voila fini .... , la dagoma a bien chauffé
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  16. Un peu de figurine... DagoEasy avant modif (edit: le Rocket Raccoon a bénéficié de ma triangulation) - Filament FormFutura PLA Natural à 205° - épaisseur de couche de 0.15 à 60mm/s Support pour le Rocket Raccoon, pas pour la Akiko http://www.thingiverse.com/thing:1225517 et http://3dmag.org/en/market/item/1674/ Akiko Remix Après 2x10hrs d'impression de mes pièces de modif, j'ai tout plein de petits décalage en X (mauvais refroidissement de la carte semble-t-il). D'où un peu de reprise à la lime Le "je ne suis pas un raton laveur!!"
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  17. Il y a des "anneaux" argenté il faut couper plusieurs bouts entre chaque anneau. Je vais imprimer le support, voici le marteau fini et vernis.
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  18. et pour ceux qui n'ont pas trouvé bonheur, un site pour convertir des ringtones en G-code : http://ddrboxman.github.io/RepRapRingtone/
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  19. J'en peux plus du BIPBIPBIP à la fin et au début des impressions (WAF -10) J'ai trouvé ça : https://bitbucket.org/Nutz95/rtttl2gcode/raw/fd32c01fc9fa2f61b985f3c061954f183a9f3162/RingTones/Converted_RTTL_RingTones.zip C'est un ZIP avec plein de GCODE avec des commandes M300 qui donne des mélodies, on passe du classique, rock, pop, etc... Vous ouvrez avec Notepad et vous remplacer dans Repetier/Simplify3D les lignes "M300 S*" dans le start et end script. Je vous laisse mettre celle qui vous convient le mieux
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  20. Buche 100% faite maison : 1) gâteau roulé crème de marron avec enrobage ganache 2) décors imprimés - Discovery 200 tête d'origine, CbD qualité standard - Sapin (thingiverse) : PLA esun pine green 195+5°C - Bonne Année 2017 (blender) : PLA ice filaments groovy gold 190+5°C Bonne année
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  21. hello,voila mon modèle terminé(apprêt,acrylique au pinceau) liens: https://moon-station.mechamoon.com/…/produ…/e-t-stop-motion/http://www.instructables.com/id/ETAction-Figure3dprinted/
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  22. Une demande d'un petit pot pour plante grasse. Première grosse impression, 7h45.
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  23. OUI Certains ne mettent même pas leur type de machine dans leur profil..... posent une question "salut les gars j'ai un pb..." et se cassent pas de "merci" ... ou de clôture qui pourrait servir à d'autres.." ... les membres "actifs" ne sont pas des clébards ! Le rapport peu paraitre éloigné, mais l'effort me semble minimal... c'est une forme d'engagement De plus on s'adresse et on répond de façon differentes (j’entends pour être au plus proche du besoin ou des compétences ) selon le "profil" de l'utilisateur. Perso je vais souvent y faire un tour avant de répondre.... lorsque je le fais.... Les autres ils passent à la trappe ... c'est un choix personnel (et partagé par de nombreux contributeurs) Après cela dépend de l'attente individuelle du requérant. Chacun fait ce qu'il veut Ps; je me contre fiche de connaitre la couleur de ses chaussettes ou l'age de ses gosses
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  24. Salut a tous, Suite a quelques soucis de dimensions de mes pièces ainsi que ma température qui oscillait en permanence avec les réglage de base de l'imprimante, j'ai regardé sur internet comment régler le PID et le stepping des moteurs X et Y. Je vais vous expliquer comment régler le PID et le stepping via l'ecran LCD. Je mettrais mes sources pour ceux qui n'ont pas d’écran, Afin qu'ils puissent modifier directement le firmware. Réglage du PID. Réglage du stepping des moteurs
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  25. Bonjour. Puisque la question revient assez régulièrement, voici, une fois pour toutes, un tutoriel expliquant, pas à pas, comment se connecter à la carte électronique d'une imprimante 3D GEEETech. C'est écrit pour une i3 Pro C, mais c'est grosso-modo pareil pour les autres modèles. Si vous constatez des différences avec votre imprimante 3D GEEETech, prévenez-moi pour que je puisse mettre le tutoriel à jour en conséquence. Téléchargement des fichiers nécessaires Dans un premier temps, il faut récupérer Arduino 1.0.1. Il est impératif d'utiliser cette version-là avec le firmware fourni par GEEETech à l'heure de l'écriture de ces lignes. L'archive est à télécharger depuis le site officiel d'Arduino. Récupérer les sources du firmware spécifique à votre imprimante 3D est également nécessaire. Les sources sont disponibles sur le forum officiel de GEEETech. Attention : téléchargez le firmware spécifique à VOTRE imprimante. Vérifiez, revérifiez et vérifiez encore. Dans le cas contraire, ni ce forum, ni moi-même, ne pourrions être tenus responsables des dommages infligés à votre matériel. Une fois les archives récupérées, décompressez-les. Vous obtiendrez, d'un côté, un dossier correspondant à Arduino, et de l'autre, un dossier contenant Marlin, le firmware de votre imprimante. Installation des pilotes de périphériques Il faut à présent installer les pilotes de votre imprimante sur votre système d'exploitation. GEEETech en fournit, mais pour une raison qui m'échappe, ils ne fonctionnent pas (parmi les symptômes connus, nous trouvons : impossibilité de téléverser Marlin sur la carte et de se connecter à l'imprimante avec Repetier-Host, Simplify3D ou autres). Branchez votre imprimante en USB sur votre ordinateur et allumez-la si ce n'est déjà fait. Votre système devrait la détecter et vous proposer d'installer les pilotes. Allez les chercher dans le dossier d'Arduino. Ils sont dans un sous-dossier "drivers". Il y a, à priori, deux périphériques à installer : USB Serial Converter, et USB Serial Port (COMx), où x correspond au numéro que Windows aura attribué à votre port COM. Dans mon cas, et pour la suite de ce tutoriel, il s'agira de COM3. Cette donnée sera à adapter selon ce que votre système vous indiquera. Première connexion au firmware de la carte A présent que votre imprimante est reconnue par votre système, nous pouvons nous connecter à l'imprimante et effectuer un premier test. Ouvrez le dossier d'Arduino, et exécutez le fichier arduino.exe. Une interface (relativement spartiate, je vous le concède - mais je vous assure qu'elle est parfaite pour son job) apparaîtra : il s'agit d'Arduino, votre nouveau meilleur ami. Pour commencer, ouvrez le menu Fichier et sélectionnez l'option Ouvrir. Allez à présent chercher, dans le dossier du firmware, le fichier Marlin.ino. Une nouvelle fenêtre Arduino sera ouverte, celle-ci affichera les fichiers correspondant à votre firmware. Ne modifiez rien, c'est fragile. Sélectionnez à présent le menu Outils et, dans le sous-menu Type de carte, sélectionnez la carte Arduino Mega 2560 ou Mega ADK. Et, toujours dans le menu Outils, ouvrez le sous-menu Port série et sélectionnez le port correspondant à celui de votre imprimante. Pour vérifier que tout est au point, cliquez, dans la barre d'outils située en haut de la fenêtre, sur le bouton Téléverser. Arduino compilera alors le firmware, et une fois l'opération effectuée il transférera le firmware sur votre imprimante. Lorsque l'opération aura été effectuée, si tout s'est bien passé, le message Téléversement terminé apparaîtra dans la barre de statut située juste en dessous de la zone d'édition du code. Un souci ? En cas de problème avec cette procédure, créez donc un nouveau sujet dans lequel vous détaillerez ce que vous avez fait, ce que vous attendiez et le résultat que vous avez obtenu. Nous tâcherons dès lors de vous aider. Par souci de clarté, évitez de poster vos problèmes en réponse à ce sujet.
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  26. Salut, Matière : Octofiber bleu Fournisseur : Dagoma Température : 200 Vitesse: CbD ; rapide 0.2, wall 0.8, rempl: 17%, flow 95, T° pièce: 20°, accroche: nettoyage du buildtak à l'alcool à 70°, Brim bateau test de thinkgiverse Par contre, je ne me risquerais pas à prendre la mer avec ; ça pique un peu du nez ! Meilleurs vœux à tous au passage.. ++ David
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  27. (ponçage en cours.... les photos ne sont qu'un point d'étape) - collage OK - fibre de verre + résine polyester à l'intérieur presque fini de partout (je dois encore renforcer les "joues", même si c'est déjà très solide là). Là j'ai insisté sur les zones de jointures des pièces. Si le casque doit casser, ce ne sera pas là ^^ - fibre de verre + résine polyester à l'extérieur sur les endroits à rattraper (je pense que certaines pièces sont très très légèrement foireuses à cause du plateau pas toujours horizontal, mais je ne suis pas sûr) - résine polyester partout à l'extérieur pour protéger le PLA, et remplir les stries de l'impression. A titre d'info : la résine polyester comble très bien les stries de surface du PLA. Pas de réaction négative du plastique, et bonne adhésion sur le support. - ponçage (ponceuse circulaire + ponçage à la main) : en cours..... là je n'ai que poncé les grosses imperfections "positives" (en bosse) : je dois combler les imperfections "négatives" (en creux) à l'aide de gel coat. Pour le gel coat (blanc), je dois ramener le pot en magasin et l'échange contre un gel coat translucide que je chargerais de pigments métallique pour donner un aspect métal au casque. Après les couches de peintures, je donnerais des coups d'éraflures caractéristiques de ce casque pour éliminer la couche de peinture et atteindre la couche de gel coat métallique.
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  29. Perso j'ai appris à ne plus attendre grand chose niveau nouveautés, on a été excité des puces à l'annonce d'un plateau chauffant qui finalement à fait un flop monumentale, on a attendu une V2 qui finalement est une V1.5 et la r&d est aussi visible que les étoiles en journée dans Paris... On a en effet entendu parler par ci par là d'une delta et par Sidonie dans une vidéo d'une machine en début 2017, mais franchement, c'est pas ce que j’appelle une machine intermédiaire. bref, vous excitez pas trop quand même
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  30. + 1 pour Bidouille y a quand même un minimum syndical a respecter !! y a quand meme des mecs qui viennent qui posent leur question , c'est tout juste si ils disent bonjour , et les 3 / 4 du temps ne disent meme pas merci quand ils ont une réponse et on ne les revoient plus . La présentation permet , même si en gros tout le monde s'en fou , on voit que le gars fait un minimum d'effort , ca permet aussi d'identifier sa becane . Bref oui la presentation est fortement recommandée . maintenant on peut faire sans presentation et demander 1 € par question a la con , je pense que le forum fera fortune
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  31. est ce qu'on peut faire un petit bilan ? je viens remettre 5 francs dans la machine à musique : la présentation obligatoire est donc devenue une grosse section du forum, plus de 8 000 messages aujourd'hui. quel est le contenu de cette section ? en gros ceci : un nouveau vient se présenter, le titre de son message est "bonjour", le contenu de son message est "je suis nouveau et je m'intéresse à l'impression 3d". le nouveau a parfois, voir souvent une ou plusieurs réponses dont la teneur peut se résumer en un seul mot : "bienvenue"... franchement, c'est utile ? il faut continuer dans l'obligation ?
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  32. Mon premier print "utile" un porte led (pour led 5mm) clipsable sur la tête de la discoeasy: facade-led-accroche- 6.stl
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  33. Bonsoir. Parmi les choses que j'ai modifié sur ma Pro C, il y a la langue d'affichage de l'écran LCD. Je trouvais sympa de pouvoir franciser tout ça, même si les traductions, de façon générale, manquent un peu de qualité. La modification a lieu au niveau du firmware, via le fichier language.h. Ouvrez ce dernier à l'aide d'Arduino et recherchez-y la ligne suivante : // pick your language from the list above #define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(en) Et remplacez-la par celle-ci : #define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(fr) Compilez, téléversez, profitez. N'est-ce pas merveilleux ?
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  34. Bonjour, à la maison, il y a une MK2 (en kit), montée et toute neuve. Après qq difficultés de réglages, je pense quelle imprime bien. Après 2 logos PRUSA, j'ai lancé l'impression de Adalinda, que vous devez connaître, c'est la dragone ! Le résultat est magnifique. Afin d'aider les autres (et de m'aider moi-même), j'ai entrepris la traduction du "3D Printing Hanbook. Travail long et pénible pour arriver à une version présentée comme celle d'origine (à l'aide d'une PAO). En pièces jointes, Adalinda et les pages importantes 22, 23, 24, en PDF. A + Utilisation p 22 à 24.pdf
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  35. On va tenter d’être factuel (d'autre vont m'aider ^^) Tout d'abord on touche une technique assez libre ou certains voudrait y aller de sa découverte. Il suffit qu'UN embarque pas mal de monde dans son aventure .....qui peut durer au fil des turnover ..... et des fois quelque chose sort ... des fois rien.... des fois sa existait deja .... "oui mais on a changer la couleur." Ensuite il y ceux qui ne démordront jamais que leur solution est meilleure même si ça ne fonctionne pas au top, voir pas du tout... mais pour pas perdre la face ^^ Vient des gusses un peu comme moi avec le pouce dans la bouche.. qui prennent tout, achètent tout les binioux possibles et test sans toujours faire de retour, et pas par égoïsme ... mais zon pas le temps de tout tester et de faire des publications scientifiques faut encore essayer un truc Sans compter les vendeurs de poudre à perlimpinpin..qui proposent des nouveaux trucs sans arrêt ...quand tout le monde c'est aperçu que le précédent était de la daube...alors il y a le nouveau qui est carrémement miraculeux (mais même ceux qui l'utilisent vous diront c'est bien ...puisqu’ils l'ont acheté....nomeho !) Et il y a ceux qui comptent les points passant d'une crête de vague à une autre....un peu ta position aujourd'hui premier constat .... on n'imprime JAMAIS sur le matériau "aluminium" nu ...c'est en sorte un martyr (voir définition de l’objet dans d'autre métier ....). Deuxième constatation, comment est utilisé le plateau .... une seule question est t'il chauffant ? ( [edit] et son format) _________________________________________________________________________________________ NON il ne l'est pas (chauffant)... l'utilisateur sera limité à une gamme assez limité de matériaux , le PLA en fait, pouvant "tenir" sur une surface à température ambiante voir froide les solutions les plus courante ☞ Le papier collant type Bleu 3M ....☞des surface autocollantes type builtack..... ☞du Kapton en adhesif avec par dessus ou pas des recettes sécrètes ☞ Colle en stick UHU ..... ☞ laque pour cheveux ☞ des produit revendeurs divers et variés sur ce chapitre ...on voit régulièrement le gars qui reviens avec le double face pour moquette pensant que personne n’a essayè avant ...et c'est aussi retrouvé dans la mouise et l'a dit .... mais comme il est sûr de lui ....il le fait quand même et est dans la m..... Le verre pourquoi pas ... mais pour rectifier une surface imparfaite _________________________________________________________________________________________ OUI il l'est (chauffant)...là, la latitude de choix des filaments est beaucoup plus large ....presque tout en fait PLa... PETG... ABS... filament chargé en composant exotiques...etc etc les solutions les plus courante ☞ Le papier collant type Bleu 3M ....☞des surface autocollantes type builtack..... ☞du Kapton en adhesif (pareil de ci dessus) Des support aussi variées que ☞ Le verre (normal, miroir, borosilicate, ou pas) ☞des surfaces techniques type Fleks3d Avec des ☞recettes de jus d'abs frelaté.(qui devrait etee classe arme chimique à mon avis ^^).☞.Colle en stick UHU ..... ☞ laque pour cheveux ☞ des produit revendeurs divers et varié pour ajouter encore de l’adhérence sur le verre ☞Le verre peu, peut être garantir une platitude meilleure (mais pas obligatoire il y a des plaques de verre tordues !) ☞Le verre donne "lorsque que la piece adhèrent correctement une belle surface lisse et surtout sans les marques de jonction des bandes de scotch (quoi que l'on voit pas mal de user remettre du scotch sur le feuille de verre ☞Le verre est un mauvais conducteur thermique ..(inférieur à la glace d'eau !). si le plateau chauffant en dessous est faiblard ou gondolé ... on passe (à mon avis) ☞Sans compté la masse volumique du verre assez élevée ... qui fournit une énergie cinétique importante aux cartesiennes ☞surfaces techniques type Fleks3d (que je possède) donne de très bon résultat sauf peut être pour certains ABS qui on envi de ne faire qu'un définitivement avec le support (pb réglages certainement) _________________________________________________________________________________________ avant de choisir une surface il faut aussi se poser quelques questions.... ☞ Puis je le faire sur ma machine ? Certaine machine propriétaire vous laisserons le choix entre leur surface OU leur surface ... point barre sujet clos (perte de garantie adaptabilité...) ☞,Dans le cas de support épais (genre 3mm) mon capteur de planéité va t'il toujours faire son boulot ☞ Je peux le faire ou j'ai lu que c'etait possible sur ma machine ? règle N°1 bien noter le pseudo de celui qui s'est avancé ... et ne plus le lâcher surtout si cela sent le hors "standard" (les autres ne sont pas responsable des délires passagers des uns). règle N°2 qu'est ce que je veux faire avec un bidule supplémentaire alors que ça fonctionne pas mal aujourd'hui pour mon besoin..... hum ... bonne question (à tiens le nouvel iphone est sorti ... je change mon support....c'est la saison) rége N°3 est ce que je peux revenir à la situation initiale facilement si ça ne me plait pas (bidule collé ... trou partout) _________________________________________________________________________________________ Il y aura autant de réponses differentes qu'il y a de variables ci dessus !!!!! (en prenant l’Être Humain en compte ..... on arrive certainement à des sommets). Pour le faible coût de la modif ... (pour le verre par exemple) et si ta machine entre dans le cadre "modifiable" lâches ton clavier... court chez leroy merluche... castoche ..... et ce soir tu seras fixé et te feras ton propre avis ([edit] ou chez ali ou la baie pour une dizaine de roros mais pas ce soir ^^) Et surtout ne pas demander ... vous pensez quoi du verre du cadre photo lidle de la semaine 2 dans le nord ouest de la France.... Ce sont des questions très récurrentes en faites ou il n'y a pas de réponses toutes faites cela dépend de trop de paramètres à commencer par l'interface chaise/machine ... puis la machine et son utilisation...son appréciation personnelle J'utilise perso toutes ces combinaisons .... des fois, plusieurs fois par jour de façon différente.....selon le besoin la 3D n'est pas une technique figée... il y a quelques règles de base ... machine bien réglée ... position de ses endstop maitrisée .offset maitrisé ... température maitrisée .. extrusion maitrisée ... vitesses d’exécution maitrisées ... ça, se sont des constantes, quelque soit les bécanes ....et surtout ne jamais accuser injustement le matos .... dans 90% des cas ... c'est nous qui le montons !!! Donc .... dans des années la question sera certainement lit alu vs lit en verre Avec peu ou prou les mêmes réponses et positions Voili Voilou... mon avis sur le sujet ....pour faire court Ps ; c'est un peu comme si tu demandais la meilleure recette de galette des rois qui plaira à tout le monde et qui fera pas de miettes au bureau [edit] et en plus dans le sud ouest c'est galette frangipane vs coque
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  36. Ajouts du "kill stripes" et usure au couteau (je dois encore lisser le jaune avec de la laine de fer, mais vu la poussière que cela dégage et l'heure ce sera demain et dehors sur la terrasse ^^). J'ai remarqué que la peinture ferronnerie est légèrement élastique, donc avec la pointe d'un couteau très aiguisé je fais de mini incisions, puis je tire en appuyant sur la "peau" verte. Fastidieux, mais très bon rendu.
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  37. Voici un petit tutoriel pour contrôler vos lumières leds avec votre SmartCub3D. Vous pouvez bien sûr contrôler également toutes sortes d'accessoires. Matériels nécessaires : fils - 3 couleurs : Rouge / bleu / noir Un connecteur Dupont 3 pins Un cavalier Une carte relais 5v avec optocoupleur - http://www.ebay.fr/itm/142146848046?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ETAPE 1 : Installez le cavalier et le connecteur Dupont câblé comme sur l'image ci-dessous : ETAPE 2 : Brancher l'extrémité des fils du dupont comme sur l'image ci-dessous : Brancher le fil de phase (+) de votre accessoire (LED) sur le relais. Pour des leds allumées dès la mise sous tension de la machine : COM et NC Pour des leds éteintes à la mise sous tension : COM et NO Comment contrôler l'allumage avec un G-CODE ? Pour allumer vos LEDs : M42 P11 S255 Pour éteindre vos LEDs : M42 P11 S0 Attention selon votre branchement (COM/NC/NO) ça allumera ou éteindra. Insérez votre commande dans le trancheur (End Gcode) pour par exemple éteindre vos LEDs à la fin de l'impression. Je préconise de brancher du 12V sur le relais, bien qu'il soit possible de mettre du 220V.
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  38. Matière : Filo3D banc et chromatik jaune soleil Fournisseur : Dagoma Température : 205 °C Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : fin Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : https://cults3d.com/fr/jeu/bb8-droid-star-wars-the-force-awakens
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  39. Matière : Chromatik Blanc et chromatik bleu électrique Fournisseur : Dagoma Température : 205 °C Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : fin Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : https://cults3d.com/fr/jeu/low-poly-r2d2-and-c3po-dual-extrusion-version j'ai imprimé les pièces blanches et bleues à part, et j'ai ensuite assemblé le tout.
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  40. Bonjour, PLA GROSSISTE 3D 215 ° Mode rapide ( cura by dagoma easy 200 ) http://www.thingiverse.com/thing:1281067
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  41. Installation de mes éclairages terminé ! C'est tip top, ça claque !!! Peut-être rajouter un relais pour allumer les LEDs en même temps que l'imprimante mais en gardant l'alimentation séparée [emoji3] Avant : Après :
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  42. J'imprime en PLA premium Au niveau colle je suis pas trop inquiet en vue de grandeur de la surface de contact pour l'instant je continue à tester l'assemblage
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  43. vu la taille de ton bb8 je passe mon tour ^^ RangeFinder monté, et il est mobile (j'ai calé une rondelle en caoutchouc à l'intérieur avec un boulon) pour se placer devant l’œil droit. Les 3 ajouts sont en PLA collés à la résine polyester sur le casque en fibre de verre. Là je passe à la peinture argent martelé sur la totalité du casque.
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  44. je vais en recevoir bientot, je ferais des testes
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  45. un silencieux pour instruments à vents (je précise pour certains qu'un anus en fin de digestion de cassoulet n'est pas un instrument à vent).
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  46. A mon sens, @legired a déjà tout dit. J'ajouterai que le support chez Dagoma est une véritable catastrophe. Je les ai contactés en septembre pour des soucis d'extrudeur qui claque (imprimante achetée fin juillet), à ce jour aucune solution n'a encore été apportée de leur part. En cas de souci, tu n'obtiendras pas grand chose à part le sentiment d'être pris pour un con, malheureusement...
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  47. alors les premiers test , j'en ai fait que deux car je suis legerement immobilisés en ce moment . Les photos sont les pieces telle que je les ai sorties du plateau , je les ai pas touchées. donc sphere bleu sur la formaker CTC en 0.2 sans support avec raft , infill 30% PLA 2h02 sphere noire sur la Raise N2 en 0.15 sans support avec raft infill 30% ABS 1h52 photo telle qu'elle etaient sur le plateau coté plateau , la on voit que la Formaker CTC gere bcp moins bien voila en gros donc interieurement y a pas besoin de support meme avec une machine un peu pourrie comme la Formaker CTC , exterieurement il en faut peut être sur certaines machines
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  49. SAlut, magnifique ce dragon @Ptitem Un travail en cours: -Premier morceau de mon perso "E.T."(qui je l'espere,sera articulable) Imprimé en standard avec cura by dagoma Filament: Pla, Gizmo dorks, temp.:210° (le rendu 3d et l'impression de la tête):
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  50. elcp72

    Siraka.jpeg

    Soraka de LeagueOfLegends Pla en 0.2 MicroDeltaRework
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