Classement

Bonjour à tous, Le capot en plexiglass est terminé ! (ça a été une véritable horreuuur à monter cependant, mais bon au moins l'ajustement est parfait) Ce sont des plaques en plexiglass de 2mm, avec un film autocollant en vinyle posé dessus. Peut-être pas aussi optimal pour la protection que du plexiglass teinté, mais bien moins cher et d'après mes tests, ça bloque très bien les UV, à voir dans le temps... La sation de nettoyage (agitateur magnétique) est terminée (le trou restant à gauche était pour un potard afin de régler en PWM la vitesse du moteur, mais ça manquait de puissance alors je l'ai retiré) : La station de curing (polymérisation) est toujours en cours et me pose plus de soucis, entre l'emplacement du module minuteur qui n'est pas bien ajusté et sur le plateau tournant qui ne fonctionne pas comme prévue, j'ai encore un peu de travail (et d'attente pour recevoir une nouvelle bobine) : Le potard régle la puissance des leds (à voir si ça fonctionnne bien sur la plage de puissance), et le minuteur déclanchera l'allumage des leds avec le départ du plateau tournant, mais celui-ci a besoin d'un appui sur un bouton poussoir avant chaque cycle pour tourner, donc impossible de le brancher sur un LM2596 et de l'allumer directement. Je pense donc à l'alimenter continuellement et à le laisser dans un cycle, alimenté par une batterie 18650, et le minuteur ne fera contact que directement sur le +5V du moteur 28BYJ qu'il contient pour laisser le plateau tourner. Pas optimal car ça consommera en continu à vide, mais ça ne devrait pas être énorme au vu de la mini-carte électronique qu'il contient, et à la capacité d'une 18650. La rédaction du guide complet est déjà très bien bien avancé, ainsi que la "notice" de construction. A bientôt

Salut tout le monde, j'ai (ENFIN !) finalisé mon projet. La petite Helica roule parfaitement, seul problème il n'y a pas de frein donc ça se pilote comme un bateau !

D'accord, mais à quelle heure, exactement ?

J'ai une formation de base en sécu informatique. Mon métier est intimement lié à la SSI. Je pense savoir un peu de quoi je parle. On fait de la sensibilisation, de la formation et de la "punition" mais ça ne suffit pas et lésiner sur la sécurité de base n'a aucun intérêt en dehors de s'exposer un peu plus au risque. Certainement plus difficilement qu'avec un simple mot de passe Bref, je vais pas débattre ici des heures, l'A2F est facultative (jusqu'à ce que trop de comptes se fassent trouer, ce qui arrive régulièrement) et libre à chacun d'en profiter ou non.

Panier pour stocker les pinces à linge sur un tancarville, c'est pas super beau mais c'est pratique.

Salut, L'imprimante 3D est pour moi un outil. Au même titre qu'une perceuse ou qu'une scie à onglet. On peut faire un parallèle facile : j'ai des outils de menuiserie en tous genre dans mon garage, de quoi être en mesure de fabriquer mes propre meubles sur-mesure. Et pourtant ça me coûterai moins cher d'aller chercher un meuble chez Ikéa (même à 80km) que de le fabriquer moi-même. En plus c'est plus rapide et moins fatiguant. L'imprimante 3D va encore faire beaucoup de progrès, mais sa vocation n'est pas de sortir un produit fini d'une grosse boite noire, comme si on l'avait téléporté du supermarché. Même si ça serait génial on est d'accord. Pour moi sa vocation est d'être un outil complémentaire aux autres. Les gens on souvent tendance à vouloir faire du tout imprimé, même pour un porte-PQ qui se fait en 10min pour quelques centimes avec un morceau de manche à balai. Il faut arrêter d'avoir une vision si étroite du bricolage, et combiner toutes les techniques et technologies à notre disposition pour arriver à notre but. Si je reprend mon parallèle précédent, c'est comme imaginer fabriquer un meuble entier en utilisant uniquement une défonceuse. Y'a moyen, mais ça va être lourdingue. PS: 400W c'est la conso d'une grosse imprimante pendant la phase de préchauffage. En moyenne c'est plutôt autour des 100W. Et 400W pendant 24h ça fait 9.6kWh.

Un des membres de ce forum, @bistory a fait il y a quelques mois un tutoriel vidéo pour Orca slicer :

Mise à jours du firmware de la Kobra 3 "V2.3.2.3_1.1.6_1.1.6_release" au lieu de la "V2.3.1.3_1.1.6_1.1.6_release" et du ACE effectués via Wi-Fi. "V1.3.76" au lieu de la "V1.3.73" Impression d'un autre fichier en mémoire de la machine il aurait fallu que j'ajuste le Z-Offset, car couche initiale vraiment trop écrasée sur le plateau (un petit bruit de frottement du nez de la buse sur le revêtement texturé du plateau ), mais le temps que je trouve/accède à l'option, la couche initiale était déjà finie. Le Z-Offset valait 0.25 ( c'est le contact entre le nez de la buse et le plateau qui semble faire le Z=0, mais étrangement il y a un Z-Offset qui ne vaut pas 0.0 et je ne sais pas d'où il vient… sauf, peut-être, comme il ne semble pas y avoir d'essuyage de la buse comme sur la Ender-3 V3 (avec de multiple palpage avant et après essuyage ) pour avoir un contact avec le plateau sans résidus sur le nez de la buse, ils ont mis au pif 0.25 plutôt que de retravailler la macro pour affiner la mesure avec plusieurs mesures avant et après essuyage… mais impossible de savoir, car le firmware est verrouillé comme sur la Kobra 2 Pro (aucun ports ouvert en écoute, pas d'interface web, ni mainsail, ni fluidd ) ( EDIT > En fait il y a un bug du firmware et si l'on modifie manuellement le Z-Offset après cela bug la mesure automatique du Z-Offset lors des prochaines impression. Il faut réinitialiser le firmware et ne plus ajuster manuellement le Z-Offset pour ne plus avoir à bidouiller le Z-Offset en début d'impression. Voir le commentaire suivant ) ) Puis avec Anycubic Slicer v1.4.4 je suis passé à une impression d'un de mes modèles multi-couleur du logo de lesimprimantes3d.fr https://www.makeronline.com/en/model/logo-lesimprimantes3dfr---multi-couleur---par-sous-objets/17269.html P1_ASK3_Gp_G_PEY_T2_Essai_logo_li3d.3mf Là pour le premier essai, j'ai eu le temps de mettre le Z-Offset à 0.70, mais j'ai eu le droit à une coupure de courant (non volontaire, tout le quartier a sauté quelques minutes) au redémarrage, on a bien un écran qui propose la reprise, mais la reprise (après avoir chauffé a 175°C, la tête se parque, chauffe a 230°C, flush, éjecte le filament, recharge le filament, reflush, ... ) ne reprends pas exactement là où cela a stoppé (il m'a semblé que cela a repris à la couche suivante, d'où certaine zone en sous extrusion, car il manque un morceau de couche pour le "Or Jaune" ) et forcement, il y a le point d'arrêt où lors de la coupure de courant la buse a suinté qui donne un défaut. Étrangement même fichier, seconde impression avec juste un changement d'une affectation de bobine pour une des couleurs ( du "Orange Eryone" au lieu du "Or jaune ArianePlast") là la couche initiale n'est vraiment pas suffisamment écrasée, je retrouve le Z-Offset a 1.15 en allant dans les options… je le remets a 0.70 et stop l'impression. Troisième impression, même fichier d'impression. (j'ai passé le Z-Offset de 0.70 a 0.75 après le début de la partie en orange, pour avoir une couche initiale moins écrasé, mais c'était encore un poil trop.) Sinon la clé USB de 4 GB fournie avec ma machine parait foireuse ( mes PC l'ouvrent une fois sur trois à l'insertion dans le port USB, la table d'allocation des fichiers semble déconner une fois sur deux quand le montage se fait… je trouve par exemple dans un sous dossier "Files_English_Anycubic Kobra 3 combo/Anycubic Slicer" le contenu suivant puis, au montage réussi suivant, sur un autre PC même chemin, je trouve ) Ajout > Ma Caméra Logitech C170 semble fonctionner Et étrangement à l'arrière du ACE sur l'une des sorties des filaments, lorsqu'il alimente en filament l'imprimante, il y a un genre de grincement (couinement d'un frottement de plastique) avec le mouvement de ce qui semble être une "sorte de buffer à filament" / "déclencheur de sortie de filament quand revient en position initiale" "grincement" "grincement" ( l'ACE pousse le filament, le buffer / la sortie, ressort du ACE, et cela grince à chaque déplacement de cette sortie sur ressort quand cela imprime. Quand cette sortie reprend sa place, cela déclenche le ACE pour faire avancer ~ 3 cm de filament de la bobine… et donc cela se remet à grincer et ainsi de suite ... mais étrangement quand je tire le truc à la main cela ne fait pas de grincement, seulement quand cela imprime)

Voici un article sympa paru dans Polimerica : Bioplastiques issus des grains de brasserie La recherche, financée par l’UE, vise à utiliser des sous-produits pour formuler de nouveaux polymères, copolymères et mélanges biosourcés. 9 juillet 2024 08:44 Une subvention de l’UE de 4,8 millions d’euros a été accordée à l’Université de Pérouse pour mener à bien le projet de recherche Polymeer visant à exploiter les déchets générés par la production de bière (grains) pour la synthèse de nouveaux polymères, copolymères et mélanges de polymères biosourcés. Les grains de brasserie sont les principaux déchets du processus de brassage, constitués de l’enveloppe du grain d’orge, du péricarpe et des enrobages de graines, qui sont des résidus de la phase de brassage. Ils sont principalement composés de fibres (70%), de protéines (20%) et de composés phénoliques. La production de battage est proche de 40 millions de tonnes par an, dont 8 millions rien qu’en Europe. La gestion de ce sous-produit - disent les chercheurs - est problématique en raison de son abondance (environ 40 kg pour 100 litres de boisson), de sa forte teneur en humidité et de sa charge microbienne élevée, qui réduisent considérablement sa durée de conservation. L’objectif est de transformer ces déchets en nouveaux matériaux recyclables et/ou biodégradables, formulés pour répondre à des exigences techniques spécifiques à différents secteurs d’application : dans l’agriculture, où la résistance à la dégradation par les UV, les propriétés barrières et la biodégradabilité dans le sol sont requises ; dans l’emballage, voire dans la chaîne d’approvisionnement de la bière elle-même ; et dans le secteur textile, pour l’industrie automobile, où des propriétés ignifuges et antimicrobiennes, une résistance aux UV, une hydrophobicité et une oléobicité sont nécessaires. Le projet de recherche de quatre ans est coordonné par le professeur Assunta Marrocchi (à droite sur la photo) du département de chimie, biologie et biotechnologie et le professeur Ombretta Marconi (à gauche sur la photo) du département des sciences de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement et directeur du Centre de recherche sur l’excellence de la bière (CERB). Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’appel Horizon « Développement de nouveaux polymères et copolymères biosourcés à haute performance », promu par l’entreprise commune « Circular Bio-based Europe ». Le projet débutera en septembre prochain et verra la participation de 13 partenaires, dont des universités, des organismes de recherche et de technologie et des entreprises, coordonnés par l’Université de Pérouse : Université de Rome La Sapienza (Italie), Bio Base Europe Pilot Plant Vzw (Belgique), Next Technology Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca R L (Italie), Lomartov Sl (Espagne), Zabala Brussels (Belgique), Aimplas - Asociación de Investigación de Materiales Plásticos Y Conexas (Espagne), Normec Ows (Belgique), Bio-Mi Drustvo S Ogranicenom Odgovornoscu Za Proizvodnju, Istrazivanjei Razvoj (Croatie), Universiteit Twente (Pays-Bas), Birra Peroni Srl Società Unipersonale (Italie), Dual Borgstena Textile Portugal, Unipessoal Lda (Portugal), Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung Ev (Allemagne), Investornet-Gate2growth Aps (Danemark).

En voila un qui se classe dans le peloton de tête de la grammaire : "bonjour j'ais besoin de votre aide, d un coup mes impression 3d résine on tous du surplus qui ne devrais pas exister jais changer l'écran mes rien na changer je suis au bout du rouleau" Donc Monsieur est peintre en bâtiment.

Bonjour à tous, Nouvelle réalisation, une boîte sur pattes qui tire la langue... Hauteur 17 cm. Modèle disponoble sur Cults3D (payant).

Par chez moi aussi, on a des problèmes de PLU les surfaces constructibles se rétractent à causes d'une mauvaise calibration de la population.

pas grave on va lui dire

Je ne voie pas pourquoi tu ne pourrait pas passer ton filament prusa dans une P1S (ou autre bambu), je passe du grossiste3D et d'autres marques sans problème, pour l'AMS faut juste faire attention au type de bobine, pas trop petite, pas trop grosse, pas en carton mais les bobines standard de 1kg passe très bien et sans la puce.

J'aurais plutôt dit "taille de la buse", si je ne m'anuse ... ah, mince, ça devient contagieux

Une bonne nouvelle, la F1 Ultra avec son convoyeur sont sur la route. Je devrais être livré avant la fin de semaine. Une moins bonne nouvelle, la place qui lui était réservée est prise par la Cricut depuis la semaine dernière. Et oui, première arrivée, première installée.

"Articulated Lizard" de "McGybeer" https://www.makeronline.com/model/articulated-lizard/17025.html Imprimé sans brim, ni supports, histoire de voir si cela passe. (Mais aussi, pour participer à l'activité "Join the Anycubic 30-Day Challenge and Win Big!" sur MakerOnline ( mon post Instagram de participation https://www.instagram.com/p/C9nD7bFom3-/?img_index=1 ) ) Première impression, échec car Z-Offset mal ajusté, impression stoppée après ~10% car tous les éléments s'était décollé du plateau. Seconde impression presque ok ( y a des éléments de la queue qui ont bougé, mais c'est il ne me semble pas trop mal car je n'avais pas nettoyé à l'IPA mon plateau avant l'impression, ni fait un auto-leveling en début d'impression ) Filaments PLA Blanc EcoFil, PLA Pantone "Spring Leaf" Anycubic Le 3eme essais d'impression du même fichier .gcode, lancé avec l'auto-leveling, et après un nettoyage du plateau a l'IPA, avec un Z-Offset plus "serré" est en cours... Filaments PLA Blanc EcoFil, PLA Pantone "Peach Fuzz" Anycubic (Je reviendrais éditer pour ajouter les photo du résultat) Impression stoppée, car en échec. Re Edit > Grrrr ! 4eme essai encore un raté, avec un décrochage partiel en cours d'impression. Il me semblait pourtant bien parti. J'abdique. Et je vais mettre un "brim" pour mes prochaines essais avec ce genre de modèles Il reste à minutieusement enlever le brim mais là, je n'ai pas la patience ... donc c'est juste du "en gros" j'ai enlevé le brim Sinon des trucs du sujet "Quoi qu'est-ce ?" que j'avais oublié de relayer ici. Essais d'impression avec des bobines de PLA Couleur Pantone d'Anycubic Une de couleur "Feuille de Printemps" / "Spring Leaf" et une de couleur "Peluche de Pêche" (fr) pour la traduction de "Peach Fuzz" (en). On peut noter que contrairement à ce que m'avait dernièrement habitué Anycubic, le sachet plastique d'emballage de la bobine, n'a pas un zip intégré pour les bobines de PLA couleur Pantone.

Voici le mail qui vous a été envoyé : Bonjour, Vous pouvez commander les pièces ici (il faut être connecté au site) : https://boutique.smartcub3d.com/produit/piece-plastique-smartcub3d/ Pour les fûts, les roulements LM8UU ne sont pas inclus, soit vous remettez les anciens, soit vous pouvez en commander des neufs, dans ce cas, ils seront installés par nos soins. Je reste à votre disposition, Cordialement, L'équipe SmartCub3D PS : Nous sommes fermés du 08 au 22 juillet.

Bingo ! "Feuille de Printemps" / "Spring Leaf". Et, oui. Moi aussi, je trouve que c'est une couleur "feuille de printemps" un poil étrange, mais bon… Sinon les bobine sont bien automatiquement reconnues par l'ACE (merci à la puce RFID cachée, je ne sais pas où dans chaque bobine) Une première impression ( en "relief" pour faire du changement de filament selon la couche de https://www.makeronline.com/en/model/yoshi-01,-3-filament-changes-(at-layer-change)/17384.html ) Filaments PLA > Blanc EcoFil, "Peluche de Pêche" Anycubic, "Feuille de Printemps" Anycubic, Noir ArianePlast Forcement par transparence, les deux couches de "Peluche de Pêche" sous deux couche de "Feuille de Printemps" en hauteur de couche de 0.20 mm, donne un "Feuille d'Automnes" (La version "plate" avec des changements de filament par sous partie en cours d'impression... Edit > https://www.makeronline.com/model/yoshi-01,-4-colors-(by-sub-object)/17387.html )

Si je calcule bien : dont 2.8 millions rien qu'à l'Oktoberfest en quelques jours. (7 millions de litres )

Avant d'aller vous extasier devant les feux d'artifice du 14 juillet, on vous propose de lire notre hebdo 3D avec Bambu Lab , Atome3D, Formlabs et Anycubic pour les news mais aussi un peu de #DIY et un #test de matos TwoTrees https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-445-20240714/

Je me permets de faire mon suivi ici Numéro de suivi reçu le 11-07-2024 ( Pour rappel, commandé le 21-06-2024 )

Ce qui est bien c'est qu'un jour ChatGPT piochera ta réponse pour répondre à la question un jour d'un utilisateur lambda "c'est quoi les futures innovations autour du PETG" (et la boucle sera bouclée).

Sans oublier l'asservissement du changement de couleur interne du filament par polarisation automatique de pigments CMYK basé sur un modèle prédictif qui s'appuie sur la probabilité d’apparition d'instructions dans le gcode et le machine learning Oui je sais ça ne veut rien dire mais avouez que ça donne envie d'acheter non

Je viens d'en relever une qui je crois n'avait pas été cité ici : Je dois dire que là tout de suite le souffle me manque pour émettre un quelconque commentaire, j'ai mal au ventre et aux joues en même temps tellement j'ai ris. C'est tellement bien écrit en plus, avec majuscule et point que c'en est d'autant plus beau. Je suis même étonné que ça n'ait pas tilté le filtre de modération.

Ils mettent au point le nouveau PETG I.A. , en sortie de buse il cherche la couche précédente pour se déposer dans les meilleures conditions au bon endroit..

Salut, J'allais écrire: ça part déjà mal, tu n'as pas fait de faute à "accepté" (heureusement, tu n'as pas loupé "défit" ), mais tu as modifié ton message... pour revenir dans la course

Bonjour, Oui comme tout le monde nous avons utilisé un aspirateur en manipulant l'embout pour suivre le dépôt de la poussière et des copeaux ! ce n'est pas l'idéal car il faut être constamment à coté de la machine et redoubler d'attention pour ne pas heurter la fraise... Comment faire ? j'ai réalisé avec les moyens du bord un mini cyclone avec la récupération d'un aspirateur hors service la batterie était défectueuse. j'ai dessiné et imaginé le montage avec une réalisation d'un corps imprimé en 3D. Tout est fonctionnel avec une alimentation variable de 12 Volts 100W pour ajuster la puissance d'aspiration du cyclone. J'ai utilisé un bocal en verre de chez Action qui remplie bien son rôle avec une dimension adaptée au cyclone. Bien entendu il était indispensable de concevoir une brosse d'aspiration des copeaux. Cette brosse est particulière car le tiroir amovible permet d'escamoter la brosse pour accéder au démontage des fraises sans encombre. les poussières et copeaux sont immédiatement aspirées par l'efficacité de la brosse et du cyclone. Les avantages : les poussières très fines sont bien aspirées et la trajectoire de l'outil est facilité sans échauffement et sans filoches collées à la fraise. la joie d'utiliser une machine propre : Quel bonheur d’utiliser une CNC 3018 c’est un outil universel qui peut graver et découper avec un laser, graver et découper tous les matériaux, découper du vinyle, dessiner avec un stylo ou avec un stylet scratch pad. Les possibilités de cette CNC3018 sont innombrables est très intéressantes à vous de créer ! voici en exemple quelques réalisations découpe vinyle et scratch paint avec le même dispositif le dessin avec un stylo BIC 4 couleurs. La gravure en relief avec un nouveau dispositif (une sonde de palpage automatique) A vous relire Francis

Aujourd'hui Artillery, nous a sortie un STL pour imprimer un nouveau carter pour la tête d'impression, que je n'ai pas essayé pour le moment. Mais voici ce qu'il propose. Voici les informations données par Artillery : Une meilleure dissipation de chaleur grâce à un plus grand grille d'air sur le côté. La forme du conduit d'air est modifiée pour éviter que le modèle agripper lors de l'impression. La position de la buse est exposée, ce qui permet d'observer clairement l'état de la buse a tout moment. Diminution du bruit de l'extrudeur. Ce modèle est disponible Sur le Google Drive Artillery. Pour ma part je vais probablement un de ces 4 tenter de l'imprimer en ABS sur ma FlashForge 5M Pro ce sera bien plus résistant au forte chaleur, sinon pour ceux qui ont pas la possibilité d'imprimer de l'ABS le PETG est un choix possible, Certain PLa résistant an Temp° a voir.

Avec l'informatique d'il y a 40 ans, c'est sûr qu'il y a peu de risque de se faire pirater. Dans ma boite qui se compte en dizaines de milliers d'employés à travers le monde, il arrive encore qu'un non-tech clique sur le lien douteux qu'il a reçu dans un mail de son boss, qui n'était en fait pas son boss mais le mec qui n'a pas digéré qu'on ne poursuive pas avec lui suite à sa période d'essai. Mail interne qui passe tous les filtres et hop un petit ransomware qui se propage tranquille sur le fileshare. C'est sûr le gars a eu la bonne idée de débrancher immédiatement le câble réseau... pour laisser le WiFi prendre le relai le temps qu'il apporte son PC allumé au staff. Bref, l'affaire s'est résolue sans perte de données, grâce à un service informatique blindé qui doit gérer ce genre de choses tous les jours et qui a pu restaurer les fichiers impactés. De nos jours leur plus gros problème ce sont les attaques de firmware des BIOS, des webcams, des micro-casques, stations d'accueil etc... Il y a quelques mois c'était un prestataire responsable du tiers payant pour la complémentaire santé qui s'est fait voler ses données (état civil, date de naissance, numéro de sécu, nom de l’assureur et les garanties du contrat). Il a fallu que ça arrive pour que ENFIN, ils activent d'office la double authentification...

Ou se prétend l'être => biais cognitif ( effet Dunning-Kruger, Ultracrépidarianisme, …) ? Aujourd'hui, tout le monde est devenu spécialste

Vous êtes quelques-un à vouloir avoir rapidement des informations sur la Kobra 3 combo (coucou @PPAC ), donc, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un, voici un petit test en live : Pour commencer, quelques photos d'unboxing à l'arrache : Tout le pack est dans le même carton blanc bien emballé, et surtout particulièrement lourd. La structure de l'imprimante est déjà assemblée, il faudra ajouter la tête, l'écran, et brancher le tout, et bien entendu raccorder le Ace pro avec les tubes PTFE. Ensuite on ajoute le mécanisme de purge et le "cable holder" pour tenir tout ses tubes PTFE J'ai lancé le bench sans aucun réglage d'excentrique. A la main, les réglages me semblaient correcte, mais le résultat du bench est plutot pas ouf, à vos avis d'expert @MrMagounet ton avis ?). Après à force de faire des bench avec des P1P, je suis peut-être un peu biaisé. Le bench est sorti en 40mn... Très surprenant, surtout après une Kobra 2 qu'Anycubic n'ai pas cherché à faire sortir un bench rapidement de sa machine sur le fichier de test, il va falloir voir ça avec le slicer Mon avis à chaud avant de lancer le test multi colore : La machine seule est vraiment jolie avec son apparence "industrielle" semblable sur le le papier à la Ankermake. La tête avec son style daft punk le texte éclairé est vraiment sympa. Pour moi le style de la machine est plus sympa que celui de la Kobra 2. Pareil pour l'ACE qui semble plus sympa que l'AMS light, vu qu'il semble s'inspirer directement de l'AMS des modèles P1P, P1S et X1C L'écran d'utilisation est réactif. Anycubic parle de 8 langues, pour l'instant il n'y en a que deux. Peut-être ont-ils fait une confusion avec l'application mobile anycubic sur laquelle j'ai déjà connecté la machine. Dans les options, il y a deux éléments décochés "Belt detection" et "AI detection". J'aimerai bien savoir ou sont ces détecteurs ? Un système qui demanderait une caméra en option peut-être ? Il y a deux ports USB sur l'avant, si c'est comme la Kobra 2 max, on devrait pouvoir brancher une caméra dessus, j'imagine. La machine, et l'ACE sont bruyant. 65 DB en impression, 40 DB au repos... Pour l'un, et pour l'autre. Si vous éteignez l'imprimante, vous entendrez la ventilation de l'ACE pro... Qui demande une alimentation également, ce qui vous revient à brancher deux appareils. Je ne peux pas me prononcer sur l'AMS light, mais sur l'AMS des P1P et autre, une seule prise permet d'alimenter les deux. En plus ce concept de ne pas trop savoir ou mettre cet "ACE" à cause des cables de liaison plutot court me laisse un peu dubitatif. Sur toute les machines Anycubic devraient réellement mettre des ventilateurs performants, un bruit quand il ne se passe rien ça peut vite me faire vriller personnellement. (quand je bosse dans l'atelier et que j'entends le moindre bruit, j'suis à deux doigt de disjoncter le local) De plus, le mécanisme a l'air un peu douteux, vu que c'est un retour à chaud, il y a peut-être des choses que je dois parfaire dans mon utilisation. Anycubic illutrait la question "L'ACE Pro peut-il être utilisé avec des filaments sans RFID ?" mais en soit, les filaments fournis ne semblent pas être RFID car j'ai du tout entrer manuellement. Lors de l'impression du bench, j'ai mis "filament 2" j'ai entendu le moteur tourner, j'ai quand même du pousser le fil (qui pourtant était déjà enfoncé jusqu'à la tête). D'ailleurs, en insérant les 4 bobines, la première est partie en sucette, elle est bien aller dans le ptfe, mais elle a fait un détour et j'ai une énorme boule de noeud qui s'est mis dans le ACE, je suis bon pour le démonter Allez, je démonte ce truc, et je teste un fichier multicolore

Défit accepté Je m'échauffe -> "Des Phy axé peu thé"

Je me demande s’il est possible de faire plus de fautes dans une seule phrase. « Dans ton trancher bambustudio tu edite la paramettre de ton filament la température ce met pour chaque filament directement dans le profile, tu peux donc te créer des profile pour des différente bobine si besoin. » une autre : « J'ai un budget serré 500€ max (après si l'imprimante parfaite pour mes besoins est à 600€ alors je mettrais 600€) » question: et si la parfaite de chez parfaite est à 700€ ?

Bonjour, je viens de terminer le nouveau Carter de la tête d'impression, imprimé en PETG. Et comme certaines personnes, le fait d'avoir imprimé à haute température, 240 °C, sur un temps d'impression long, 5 h, pour imprimer le Carter. Au bout de 3 h, buse bouchée. Le tube PTFE d'origine n'a pas résisté. Donc démontage du hotend, d'ailleurs pour info, je trouve plus pratique de démonter tout l'ensemble hotend + extrudeur, car cela permet d'accéder plus facilement aux connecteurs. Et effectivement, un petit bout de PTFE était coincé dans le Heatbreak. La pince métallique qui maintient la sonde de température et la cartouche de chauffe en céramique se retire sans problème, c'était ma crainte. Ensuite passage du corps de chauffe, du heatbreak et de la buse sur le brûleur de là de la cuisinière, il ne faut pas hésiter à très bien chauffer pour faire fondre le maximum de, PETG pour ma part, présent dans la buse et le corps de chauffe, cela est plus facile aussi pour desserrer la buse, car la tête de la buse est usinée pour une clé de 4 et le risque de foiré l'empreinte 6 pans ou pire de cassé la buse est très grand surtout sur du laiton. Pour le remontage, j'ai mis un heatbreak bi-métal et une buse volcano, ça se monte sans problème. Et j'ai utilisé du PTFE Capricorn, qui est bien plus résistant. Les pièces de ma SW-X2 sont compatibles, c'est parfait. J'ai juste découpé le petit rebord de la chaussette en silicone. J'en ai profité pour regarder dans l'extrudeur, et j'ai vu qu'il y avait une petite vis sur le côté pour régler la tension du galet poussoir. Après remontage l'impression, c'est très bien passé et je trouve le nouveau Carter bien mieux et ça fait un nouveau look de la machine. Bon print.

@Kachidoki Il me semble que Solidworks, à l'instar de F360 possède une licence Maker (par contre elle n'est pas gratuite ≃ 50€ annuel) J'ai retrouvé le lien

Comme cette discussion n'apportera rien de plus et que les avis ne changeront pas je clôture ce sujet Si vous voulez débattre de la double authentification je vous propose de continuer dans la rubrique Blabla qui est pour rappel réservée aux sujets ne parlant pas de l'impression 3D (entre autres)

Pour le bon coin coin, le plus simple est de ne pas utiliser ce genre de site La double authentification n'est peut-être pas la panacée mais elle a l'avantage (pour ceux qui souhaitent l'utiliser) d'accroitre la sécurité qu'un mot de passe seul (surtout s'il est très simple ou réutilisé) n'apportera jamais. Sur ce forum, elle n'est en rien obligatoire, personne n'est obligé de l'utiliser donc je ne vois pas l'intérêt de continuer cette discussion que je trouve (c'est mon avis et j'adore partager mes avis) stérile. @Savate, ça te dit une petite partie de Tic-Tac-Toe ? Je sors aussi

Va dire ça à tous les gens et sociétés qui se sont fait pirater, je préfère avoir affaire à une double authentification plutôt que de voir mes identifiants ou numéro de CB qui se baladent sur le net Tant mieux pour toi, mais tout le monde n'est pas pro de l'informatique

Salut tous le monde, J'étais tellement content de mon A1 mini que j'ai pris sa grande (par la taille) sœur J'ai pas trouvé sur le forum de personne ayant mis l'AMS sur le dessus de l',A1, notamment avec le kit officiel. Pour ma part je ne voulais pas ramener de poids sur le châssis de l'imprimante alors j'ai fait ma propre version avec un ptit châssis en profilés alu 30x30, ainsi l'AMS ne reçoit pas les vibrations de l'imprimante et le châssis de l'A1 est épargné. J'ai pris 5 morceau de profils alu 30x30 sur le site MOTEDIS (4 fois 370mm et 1 fois 460mm) et 8 équerres interne pour assembler le tout. Une fois perché sur le support, l'AMS peux pivoter a droite et a gauche pour avoir accès aux bobine arrière, le tout verrouillable dans la position voulu par le biais d'une vis. Je suis plutôt satisfait du résultat, les bobines sont bien accessible, le tout ne bouge pas et surtout la place gagné est appréciable. Pour ceux qui serai intéressé, les pièces a imprimé sont dispo ici : https://makerworld.com/en/models/521943#profileId-438545

Je me disais en lisant son message que cela sentait les plantes aromatiques à fumer.

attention, il ne fait pas que les roues pètent De mon coté, pour augmenter la bordélisation sur mon pc, j'ai fait une petite étagère magnétique. 10 aimants diam 8mm ça accroche bien, mais peu glisser avec le poid, je vais y ajouter un revetement antidérapant derrière pour regler le problème

Bonjour, J'ai commencé l'impression 3D relativement tard, fin 2017 Alors que j'ai commencé le bricolage depuis mon adolescence. Une fois adulte, entre 2004 et 2010 je me suis équipé en machines à bois, en machines outils conventionnelles, et avec une petite fraiseuse numérique. J'ai même pratiqué la forge Dans ma petite maison, j'ai presque tout rénové moi-même. Comme l'explique @Kachidoki : je trouve l'impression 3D très utile. Alors oui on ne va pas tout faire en impression 3D. Je trouve beaucoup d'objets sur Thinkverse un peu inutiles car c'est beaucoup plus facile, plus solide et moins cher de faire ces objets en bois ou en métal, voire de les acheter dans un magasin de bricolage. Mais l'impression 3D est très utile pour faire des pièces qu'on ne peut pas faire autrement. L'impression 3D est complémentaire aux autres techniques de fabrication. S'agissant du prototypage, l'impression 3D a pas mal d'avantages. J'utilise beaucoup plus mon imprimante 3D que ma fraiseuse numérique. Contrairement à ce qu'on peut penser l'impression 3D n'est pas si lente que ça. L'usinage d'un objet avec une fraiseuse peut demander beaucoup de temps, et avec une fraiseuse il y a des tas de problèmes supplémentaires : bridage de la pièce, usure et casse des fraises, évacuation des copeaux, ... Finalement, au bout du compte, réaliser une pièce avec une imprimante 3D peut prendre moins de temps et couter moins cher qu'avec une fraiseuse. Evidemment, les matériaux ne sont pas les mêmes ; une imprimante 3D grand public ne fera pas un objet en métal ; mais le plastique est très utile dans la vie quotidienne, et parfois meilleur que le bois et ses dérivés. Un bloc de plastique à usiner coute cher. Enfin, l'impression 3D a des particularités qu'il suffit de prendre en compte au moment du design de la pièce. Si tu veux imprimer en 3D des pièces initialement dessinées pour être fabriquées avec une presse à injecter ou une une machine outil, le résultat risque d'être décevant. On peut faire de bonnes pièces en impression 3D en les concevant pour êtres imprimées en 3D ; on va jouer : - sur les épaisseurs - sur les remplissages - sur l'orientation de la pièce - sur des formes faciles à faire en impression 3D mais impossible à obtenir par moulage ou usinage - sur l'ajout de renforts avec insertion d'écrous, de tiges filetées, de tubes...

ça va vite devenir pénible quand l'enclosure de l'imprimante affichera des messages de pub et des popups tout le temps ... l'impression 3d ça se mérite , mais surtout c'est un outil et comme pour tous les outils il faut savoir s'en servir, même si c'est vendu en supermaché Il ne faut pas le voir sous cet angle, mais plutôt sous l'angle ; je peux faire ce que je veux quand je le veux (il faut juste y réfléchir avant ) Et le mix impression 3D / Fabrication traditionnelle permet des combinaisons infinies Plug and pray probablement, mais plug and play ... on va s'en approcher (on s'en approche déjà), mais bon ce n'est pas qu'une question de plug. La chaîne d'impression commence avec la conception 3D, le tranchage et l'impression ... et sauf si Jarvis deviens réalité, il faudra un peu de temps pour se former quand même

BambuLab travaille avec DHL pour les expéditions d'Allemagne et arrivé à la frontière DHL soustraite à Colissimo pour les livraisons Françaises. DHL et Colissimo sont rémunérés pour chaque expédition (petite ou grosse) et les Livreurs également. Concernant les conditions de travail insoutenables franchement il y a pire, mais il est vrai que maintenant le seul fait de travailler devient insoutenable pour certaines personnes.

Annonce en octobre pour livraison avant les fêtes.

Bonjour, changer d’outils oui mais ! Voici un montage qui répond à la problématique du changement d’outils en cours d’usinage avec le montage d’une brosse nylon du commerce ! Si vous faites des gravures en relief en 3D il est difficile après un usinage d’ébauche de monter l’outil de finition ; car insérer deux clés pour démonter les fraises c’est impossible pour une CNC3018 sans bouger les axes X Y Z. La solution : J’ai réalisé un sabot avec une partie coulissante afin d’accéder avec les clés au démontage des fraises sans difficultés . Comment graver un sujet en relief en 3D: Il faut une fraise débauche et une fraise de finition conique de Ø 0,75mm J’enlève le tiroir coulissant et j’accède à la broche facilement en utilisation les clés de 13 et 17mm pour dé serrer la pince ER11. Ainsi je procède au changement de la fraise d’ébauche.. et j’insère ensuite la fraise de finition conique Je replace le tiroir sans rien modifier aux déplacements des axes X Y Z ainsi je conserve les réglages d’origine de la CNC et hop je grave. Les tests : L’utilisation de cette brosse est facilité pour un usage universel avec la CNC 3018 ou un routeur. Je suis très satisfait d’utiliser cette brosse pour la gravure 3D je regrette que UGS ne propose pas de macros pour le changement d’outils car cette opération que demande beaucoup d’attention pour les axes en déplacements XYZ. J’utilise UGS avec satisfaction car il me permet de réaliser toutes mes tâches sans difficulté. Les fonctionnalité de UGS sont à mon avis de bonne facture. A vous relire Francis

Il est temps d'installer l'électronique (à l'exception des leds que je monterai plus tard)... Ma batterie étant de 20mm d'épaisseur, il y a juste assez de place en dessous pour passer les cables de batterie. J'ai opté pour cette option car cela permet d'ôter l'ESC et le moteur sans couper ou dessouder les cables, et de plus cela fait un montage propre... La batterie est installée et fixée grâce aux extensions du guide chaine dessinées pour cela... Petite note, comme c'est du lipo, je n'ai pas du tout envie de charger la batterie alors qu'elle est montée dans le chassis. J'ai mis des inserts M3 dans ma pièce imprimée pour rendre la chose facile à gérer... Les trims sont réglés, et la voiture est prête à rouler... Seul les leds et la peinture restent à faire pour dire que c'est terminé...

Oui, c'est possible Une petite vidéo du démarrage :

Je ne crois pas avoir encore vu de réplication en dehors des USA de l'ingénieuse machine de Nick Wilson, que cet Américain a inventé en 2023 et présenté entre autres sur Reddit et sur YouTube : Je vais donc traduire ici en français le post que j'ai moi-même publié aujourd'hui sur Reddit à propos de (sauf erreur) la première version européenne – en tout cas française – présentée publiquement de sa machine, que je suis en train de réaliser dans mon atelier. Il y a en effet quelque subtilités par rapport à l'originale : la tension du secteur (il utilise une pompe 120VAC et des boîtiers de filtre introuvables de ce côté-ci de l'Atlantique, j'ai donc adapté avec du local). Il y a ainsi trois différences principales par rapport à la machine de Wilson. Ma version a les caractéristiques suivantes : Très faible encombrement Équipement spécifiquement européen Réacteur à UV plus gros et plus puissant Pièces custom additionnelles imprimées en 3D (FDM) en rapport avec les points (1) (2) et (3) Mais avant toute chose, je vais répondre tout de suite aux deux principales questions que vous vous posez sans doute : Quel est le but et le fonctionnement de cette machine ? La machine de filtration de l'IPA permet, comme son nom l'indique, de filtrer et de recycler l'IPA (alcool isopropylique 99%, également appelé isopropanol, comme vous le savez déjà sûrement) ayant servi au nettoyage de la résine non polymérisée recouvrant les pièces sortant fraîchement d'une imprimante 3D SLA/MSLA. Habituellement, cet IPA se retrouve rapidement souillé par la résine liquide en suspension qui l'opacifie et le rend moins efficace – jusqu'à sa totale perte d'efficacité. Il faut alors le jeter (en déchèterie, car la résine est toxique notamment pour la vie aquatique) et le remplacer par de l'IPA neuf, ce qui est compliqué et assez onéreux à la longue. Jusqu'ici, alternativement à cette nouvelle méthode, certaines personnes tentent généralement de séparer l'IPA clair de l'IPA souillé en forçant la polymérisation et la précipitation de la résine en suspension en laissant le bac de wash en plein soleil, ce qui forme en effet une sorte de blob gélatineux informe qu'on peut tenter de filtrer avec plus ou moins d'efficacité en transvasant le contenu d'un bac à l'autre, ou en aspirant le volume clair d'IPA en surface. D'autres utilisent du flocculant pour piscine, qui provoque la même chose plus rapidement, mais qui a l'autre inconvénient de souiller la résine par des sels d'aluminium. Le fonctionnement de la machine : une pompe à diaphragme (synonyme : à membrane) aspire l'IPA souillé depuis le bac de wash, via des tubes souples en silicone transparent – ne pas utiliser de PVC, qui craquelle au contact prolongé avec l'IPA ! On peut utiliser alternativement des tubes transparents en PTFE, mais ce matériau est plus rigide que le silicone et il y a un doute quant à sa transparence vis-à-vis des UV (selon les versions). Les UV, mais quel rapport ? J'en viens au second dispositif de la machine : la pompe envoie l'IPA souillé dans un "réacteur toroïdal" qui consiste tout simplement en une bobine faite du tube de silicone faisant 5 tours sur lui-même (tout en bas dans l'image jointe). Cette bobine toroïdale est elle-même entièrement enveloppée par un serpentin de rubans à LED UV qui en font tout le tour de manière hélicoïdale. J'ai oublié de préciser que dans ma version, contrairement à celle de Wilson, la pompe fonctionne en basse tension (sous 12VDC, tension ce que je trouve plus sécuritaire quand on joue avec du liquide) de même que les deux rubans LED (à la même tension): tout cela est raccordé en parallèle à la même alimentation de 12VDC en sortie fonctionnant en entrée sur secteur à notre tension européenne de 230VAC. La lumière UV aide la résine en suspension liquide passant dans le réacteur à polymériser et à précipiter. En sortant du réacteur, l'IPA est toujours souillé par la résine, mais celle-ci est désormais partiellement polymérisée, même si toujours en suspension colloïdale. Le liquide déboule dans un premier filtre micrométrique (1 micron) qui capte les plus gros morceaux, puis passe dans un second filtre (0,5 micron) qui capte les morceaux les plus petits. L'IPA ressort de ce second filtre (à gauche dans l'image) et retourne dans le bac de wash. On laisse la machine tourner ainsi en boucle pendant une vingtaine de minutes (la résine passe donc plusieurs fois dans le réacteur à chaque "tour", jusqu'à être progressivement captée dans sa quasi totalité par les filtres) : l'IPA initialement souillé et opaque dans le bac redevient propre et clair au bout de quelques minutes ! Inconvénients vs avantages L'inconvénient majeur est le prix de la machine : 250 euros TTC environ, sans compter le meuble autour. C'est du DIY, il faut donc aussi la monter soi-même bien évidemment, mais cela n'est pas bien compliqué. Enfin, l'ensemble prend une certaine place (même si comme le verra ci-dessous, j'ai optimisé l'encombrement au maximum). Le coût principal provient de la pompe (60€) suivi des porte-filtres (40€) et des LED (25€) et enfin des raccords passthru de part et d'autre du couvercle de la wash (20€). En se passant de ces derniers, de l'interrupteur connecté, et en choisissant une source UV avec deux fois moins de LED (ou un seul ruban au lieu de deux), on peut déjà économiser 50 euros ou davantage. Ça peut paraître cher pour certains, mais ça ne l'est pas. En faisant le calcul en tenant compte du coût au litre de l'isopropanol (ici je prends pour l'exemple un bac de wash contenant 10 litres d'IPA), on se rend vite compte que la machine est amortie au bout de seulement quatre aller-retour en déchetterie ! Qu'on ne fait donc plus. Et on est gagnant par la suite. Un filtre PP cylindrique de 10"×2.5" à remplacer, c'est grosso modo 2€ seulement à l'unité sur AliExpress. Encore moins cher si vous les achetez en volume. Du fait de leur caractéristique solide, de leur taille et de leur poids réduits, ils sont aussi beaucoup plus simples à aller jeter en déchetterie, par rapport à un bidon de 10 litres d'alcool ! Concernant la fréquence de remplacement de ces filtres, je n'ai pas encore de réponse quantitative. Mais Nick Wilson indique avoir passé plusieurs kilos de résine dans sa machine sans que ses filtres ne montrent la moindre faiblesse. C'est donc efficace et bien pensé. [EDIT: Nick Wilson vient de me confirmer que depuis un an, il a passé plus de 20 kg de pièces en résine dans sa machine et qu'il n'a toujours pas eu à changer un seul filtre !] Un autre avantage à ce propos, c'est que la machine indique d'elle-même quand les filtres doivent être remplacés ! Car la pompe est limitée à une pression de 45psi. Lorsque les filtres sont saturés, la pompe ne parvient plus à pousser l'IPA à travers la tuyauterie, la pression dans les tubes grimpe jusqu'à la valeur-seuil, et la pompe se met en sécurité et s'arrête. C'est le moment où l'on sait qu'il faut changer les filtres. Quand je vous dis que cette machine est ingénieuse ! On comprend qu'il est important de ne pas choisir une pompe à haute pression, au risque de ne pas avoir cette sécurité et cet indicateur, et voir sa machine exploser et en foutre partout… BOM (nomenclature) 5 mètres de tube silicone souple transparent, section 12×18mm [AliExpress] 1× pompe à diaphragme VEVOR 12VDC ref. DPHC-T42 (45PSI) [directement sur le site Vevor FR] 2× ruban à LED UV de 5 mètres, 120 LED par mètre, 12VDC, waterproof (à enrouler en serpentin hélicoïdal autour de 3,20 m de tube silicone clipsé circulairement dans le support de réacteur à UV dédié, imprimé en 3D. J'ai calculé la section et le diamètre de ce tore en silicone précisément pour que la bande de LED UV de 2×5 mètres s'adapte autour de manière parfaitement jointive au niveau du col intérieur (au poil de c.. près © Isidon) [AliExpress] 2× porte-filtres EIGER 10" à raccords femelle ½" BSPP en laiton [Amazon] 1× filtre PP de 10", maille 1 micron [Amazon ou AliExpress] 1× filtre PP de 10", maille 0,5 micron [Amazon ou AliExpress] 1× mamelon MM ½" BSPP en laiton (pour raccorder les deux porte-filtres entre eux – attention, bien des mamelons ont un filetage trop court de part et d'autre ! Non seulement l'étanchéité est alors mal assurée, mais si vous prenez un mamelon court, les deux porte-filtres seront vissés de manière si rapprochée que vous ne pourrez plus visser ou dévisser leur capot… [Amazon ou AliExpress] 4× raccords coudés barbés vers ½" BSPP en laiton (2× mâles pour les porte-filtres et 2× femelles pour la pompe) [AliExpress] 2× raccords "bulkhead couplings" en acier inox ½" NPT, munis de joints plats (ce sont les raccords qui s'adapteront sur le capot de votre wash et y resteront à demeure) [AliExpress] 2× paires de raccords rapides MF prévus pour le brassage de la bière (homebrew) barbé vers ½" NPT (pour raccorder ou détacher puis déplacer facilement le grand bac de l'Anycubic Wash & Cure 3 Plus) [AliExpress] 6× collier de serrage en acier inoxydable avec attache à vis [AliExpress ou GSB] 1× ruban PTFE de plomberie [AliExpress ou GSB] 1× cale custom imprimée en 3D permettant de fixer la pompe à cheval sur l'un des supports de porte-filtre (obligatoire pour que l'ensemble de l'équipement puisse être casé dans la hauteur impartie) 1× alimentation 240VAC vers 12VDC de 300W [AliExpress] 1× module Sonoff MINIR4M compatible avec le protocole Matter [Amazon ou AliExpress] 1 mètre supplémentaire de tuyau en silicone transparent un peu plus fin (section 12×14 mm) est nécessaire pour l'intérieur du bac de wash [AliExpress] Des vis à bois adaptées Tout cet équipement est fixé à une tablette verticale en bois située en arrière-plan (étagère IKEA UTRUSTA ref. 102.056.09) facilement amovible grâce à deux poignées (IKEA GUBBARP ref. 003.364.32) placées de chaque côté, et du fait qu'elle est fixée au panneau arrière du meuble étroit IKEA METOD (ref. 302.056.32) à l'aide de 2 crochets personnalisés imprimés en 3D et vissés dans la partie supérieure arrière de la tablette. Tout (y compris le grand bac de wash) tient à l'intérieur de cette armoire étroite au millimètre près avec la porte fermée. Mentions complémentaires et SÉCURITÉ Les raccord en "passage de paroi" (bulkhead couplings) associés aux raccords rapides de type homebrew ne sont pas obligatoires mais ils apportent de la praticité d'une part, et de la sécurité d'autre part. En effet, ils permettent de maintenir le couvercle du bac de wash hermétiquement fermé pendant tout le fonctionnement de la machine (empêchant toute vapeur d'IPA de sortir et d'atteindre les composants électriques - CE POINT EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT. Le seul risque dans ce système, c'est que des vapeurs concentrées d'IPA entrent en contact avec des pièces sous tension à proximité, et s'enflamment. Il n'y a aucun risque à l'intérieur de la machine elle-même, car la pompe est équipée d'une membrane en santoprène (un matériau adaptée à l'IPA, de même que tous les autres matériaux en contact dans la boucle avec ce liquide). Il n'y a pas d'oxygène sous forme gazeuse dans le circuit. Le seul risque, encore une fois, est de laisser des vapeurs d'IPA se concentrer dans l'air à l'intérieur du meuble. On ne travaille donc jamais avec le bac de wash ouvert, et tous les raccords doivent être étanches. J'espère que j'ai été assez clair là dessus. Autre point sécuritaire pour les gens distraits comme moi : lorsque le bac de wash n'est PAS dans ce placard, le raccord mâle en sortie du porte-filtre peut s'accoupler avec le raccord femelle en entrée de pompe de sorte que, dans un moment d'inattention, si quelqu'un appuie accidentellement sur le bouton d'alimentation de la machine, l'IPA se met simplement à circuler en boucle fermée sans se répandre partout et provoquer un dégât des eaux (résineuses, qui plus est…). Dans la seconde image, on voit l'alimentation externe (non étanche) TRAYTON 300W 12VDC + boîtier imprimé en 3D pour Sonoff MINIR4M, qui alimente la machine dans le placard (en arrière-plan) en appuyant sur le bouton jaune et l'arrête, soit automatiquement après un cycle de filtration de 20 minutes, soit manuellement en appuyant une seconde fois à n'importe quel moment pendant ce cycle. Lorsque tout fonctionnera sans problème (j'attends toujours ma Saturn 4 Ultra...) je posterai sur Printables les fichiers STL custom de la cale de pompe, des deux crochets du panneau arrière, du support du réacteur à UV, et du boîtier pour le module Sonoff. N.B. : Je n'inscris pas de liens AliExpress directs dans ma BOM car les Chinois changent sans cesse leurs prix et suppriment leurs pages-produits pour les recréer immédiatement (ou pas) avec une nouvelle URL, quand il ne s'agit pas de leur boutique entière – insupportable et pas du tout fiable pour un post destiné à rester informatif sur le long terme. Par conséquent je refuse de donner des conseils pointant vers des liens morts, ce qui arriverait certainement bien vite, et je n'aurai pas le loisir de maintenir des liens fonctionnels en jouant en permanence au jeu du chat et de la souris avec les Chinois. Il vous faudra creuser cela par vous-même et trouver la bonne offre sur cette plate-forme schizo au bon moment. Pas de souci en revanche pour m'envoyer un MP afin de connaître mes propres liens utilisés encore fonctionnels aux alentours de la date de la présente publication (fin juin 2024).