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      Rejoignez l'équipe du site !   18/05/2016

      Comme vous le constatez, l'activité du forum croit de manière importante ces derniers temps ! C'est très bon signe pour nous tous, la preuve que l'impression 3D intéresse de plus en plus de monde Mais l'administration du site et du forum sont très chronophages et ce même avec l'aide non négligeable de notre équipe de modérateurs ! Vous avez peut-être déjà vu l'annonce sur le blog : nous cherchons des contributeurs pour cette partie du site LesImprimantes3D.fr !  Nous sommes ouverts à toutes propositions mais voici quelques pistes pour aider la communauté :  relayer de l'actualité  tester un produit (imprimante, scanner, logiciel ou autre) rédiger un tutoriel (modélisation, impression, assemblage d'une imprimante, etc) faire un retour sur les événements (salon, formation, inauguration d'un lieu dédié à l'impression 3D) auxquels nous sommes régulièrement invités  proposer un cas d'étude, projet scolaire ou professionnel toute autre contribution qui pourra être utile à la communauté de makers et de ceux qui s'intéressent à l'impression 3D L'objectif est avant tout d'apporter de l'information utile aux lecteurs qui sont de plus en plus nombreux à visiter le site, le forum, l'annuaire, le comparateur, etc. Si ça vous intéresse ou si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter

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  1. 8 j'aime
    Petit print , d aujourd hui,le titre d une petite scenette, pepette en vespa . Ice 205 degre , 0,15 Et un futur perso qui deviendra alice aux pays des merveilles une fois finis ,jai passer une couche de resine zap de finition Pla action marron ,200degre 0,15 sauf la tete a 0,10 ,je l est imprime a part et coller avec un stylo 3d acheter chez action pour 15 euro ,la jupe est en ice rouge 205 degre 0,15 . Bonne soiree a tous
  2. 7 j'aime
    Hello, Suite à mes malheureuses aventures du mois de Janvier et un planning perso me laissant aucun temps... J'ai enfin réparé mon imprimante ! J'avais il y a quelque temps imprimer des plaquettes avec des textes divers en Multicolor : (Oui, Agile) Elles ont ensuite étaient fixés avec du double face. C'est pas pratique, car on change de support régulièrement avec les plaquettes. Je me suis donc lancé dans l'idée de mettre des aimants dedans, afin de pouvoir les déplacer. J'ai acheté ça sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B008UABHQ8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Faire attention aux aimants que vous prenez, ça dépend de la taille et du poids de votre objets. Première idée, faire un trou au dos de la taille de l'aimant et les coller. Mauvaise idée, ça ne va pas tenir dans le temps... J'ai donc modifié mes modèles, pour faire un un logement dans la plaque : Mon trou se ferme à la couche 17, j'ai donc cuisiné une petite commande à insérer dans les scripts de S3D : {REPLACE "; layer 17,"; "G28 Y0 X0\nM300\nM0\n; layer 17,"} Ou Si vous avez toujours Répetier (Désolé pour vous), ouvrir le Gcode manuellement et ajouter les lignes suivantes avant le "layer 17, Z=..." [...] G28 Y0 X0 M300 M0 ; layer 17, Z = 1.76 [...] Ou En gros quand la couche 16 se termine : on revient au home on sonne pour prévenir on passe en pause on insère les aimants on relance l'impression on reprend à la couche 17 Ensuite un petit M600 plus loin dans l'impression et ça me donne des plaques magnétiques bicolore. Oui, je laisse le logo du frigo sur la photo ! Preuve que c'est sur une surface vertical Dans l'exemple c'est des aimants, mais c'est applicable pour des roulements, des écrous ou tout objets que vous souhaitez prendre dans la masse du plastique. Je vais surement refaire le serrage de mes bobines avec cette méthode, l'écrou part tout le temps. J'ai un autre truc qui est en cours d'impression, je rajoute les photos après pour un deuxième exemple. Edit :
  3. 7 j'aime
    bonjour Je vous présente le résultat final de postproduction avec de l'hydrographie Le résultat est plutôt très satisfaisant et ferra l'objet d'un tutoriel très bientôt Ce qui m'a motivé pour faire ce test c'était de prouver qu'il est possible de créer des pièces avec un rendu avec une finition quasi industrielle. Et cela pour ceux qui prototypes avec une imprimante3D un futur produit à présenter à d'éventuels investisseurs... Le résultat et obtenu sans effort particulier ni talent particulier. L'objet ci dessous a été réaliser par mon fils de 11 ans :-)
  4. 6 j'aime
    Aujourd'hui j'ai reçu ma MK2+ montée et réglée par son créateur Pour le moment j'ai à peine eu le temps de la déballer !
  5. 6 j'aime
    Matière : PLA Ariane plast blanc principalement Fournisseur : LV3D Température : ~215 Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : 60 à 80 Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : www.thingiverse.com/thing:702858 Petit train pour ma fille + post production par ma fille (2 ans). Si vous voulez des conseils à ce sujet pas de soucis!
  6. 6 j'aime
    épée réalisée en plusieurs parties, normal pour la longueur (1m) lame poncée, le reste attend le même type de traitement modélisée via tinkercad, imprimée au ice filament gentle grey
  7. 5 j'aime
    Ce sont pas forcément les plus belles car 2 des premières impressions 3D de ma SmartCub3D mais c'est plutôt pas mal : La HD + le projo de peintre ça fait massivement ressortir les "défauts" mais en main c'est canon
  8. 5 j'aime
    Tout d'abord l'intégration du SmartOffsetZ qui va vous permettre de régler très facilement votre Offset Z. L'offset Z est désormais intégré et géré directement via le LCD, il n'est donc plus nécessaire de le renseigner dans le trancheur. Voici le tutoriel complet pour parfaitement calibrer votre offset Z -> Voir le tutoriel Firmware 2.4 Une grosse mise à jour du Firmware ! Réorganisation des menus pour une navigation plus facile, Intégration du SmartOffsetZ pour un réglage facile de l'Offset Z, Update commande M600 - Changement de couleurs, Intégration commande M601 - Pause avant insertion, S'utilise comme la commande M600, mais permet de mettre en pause l'imprimante pour intégrer un élément dans votre impression. Par exemple un aimant, un écrou ou tout autre objet. Update Auto-bed-levelling - résolution de problèmes sur certaines machines, Intégration commande M355 - Allume et éteind vos LEDs simplement par un GCODE, M355 S1 - Allume vos LEDS M355 S0 - Eteind vos LEDS Intégration Menu LCD - "Allumer / Eteindre LED" - Pour gérer directement l'état de vos LEDs par le LCD, Nécessite l'utilisation d'un contrôleur externe. Tutoriel d'installation -> https://smartcub3d.com/guide/tutoriel/Cartes-controleurs Intégration Menu "Statistiques", Permets d'afficher : Le nombre d'impression lancée, Le nombre d'impression terminée, Le temps d'impression totale, L'impression la plus longue, La longueur de filament extrudé, Le poids total extrudé (PLA). Intégration de la régulation automatique du ventilateur de la hot-End, Nécessite l'utilisation d'un contrôleur externe. Tutoriel d'installation -> https://smartcub3d.com/guide/tutoriel/Cartes-contrôleurs IMPORTANT : Il est fortement conseillé de restaurer les paramètres EEPROM par défaut, surtout si vous passez d'une version 1.x vers une version 2.x. Pour restaurer via le LCD (Ver. 2.4) : >Controler>Reglage Expert>Restaurer Defaut puis >Sauver Config N'oubliez pas de rentrer à nouveau vos valeurs d'étalonnage/PID/OffsetZ. NOUVEAUX PROFILS SLIC3R et SIMPLIFY3D Nouveaux profils mis à jour pour le Firmware 2.4. Pensez à noter votre offset Z avant mise à jour et à l'intégrer via le LCD. ->Téléchargement Bonne mise à jour PS : remerciement a Duster qui a servi à nouveau de cobaye bêta-testeur Donc si il y a bug c'est de sa faute :-)
  9. 5 j'aime
    Matière : PLA Grossiste 3D - Blanc Perle / Noir / Rouge Température : 210 Finesse : 0.2 Vitesse : 40mm/s Liens : https://www.myminifactory.com/object/bomb-boo-24604 Plutôt content du rendu...
  10. 5 j'aime
    Sur une belle vieille Discovery200 Matière : PLA Octofiber bleu Fournisseur : Dagoma Température : 188 ° Vitesse : 30 mm/sec (couche de 0.2) Lien du fichier : http://www.thingiverse.com/thing:2007221 (la version small)
  11. 5 j'aime
    Matière : PLA AddiFrance (bonnes impressions dans l'ensemble) Fournisseur : Fil imprimante 3D Température : ~200 Vitesse : 60 à 80 Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) :http://www.thingiverse.com/thing:1729554 Couche 0,2 mm @Pascal 3 : C'est vraiment top ce que tu fais. Je ne suis pas biologiste mais il s'agirait d'une biquette-chou selon ma fille, post production à l'acrylique par ma femme (je fais bosser l'imprimante, ma femme et ma fille) :
  12. 4 j'aime
    Bonjour à tous, Voici donc mon retour sur ce fameux Polyachemy. Pour commencer par le début : Commande effectuée le 15, reçue le 22 depuis Singapour. Prix (avec fdp (dhl obligatoire)) : $44,94 ($9,99 de fdp) J'ai pris le bleu abyss. Le packaging est tout à fait classique, la bobine est enveloppée une première fois dans un emballage sous vide, et le filament dans un film étirable. Je vous mets tout de suite le référentiel taille des tests pour avoir une idée : Pour commencer, j'ai fait une série de dodécaèdres pour avoir un volume simple et avec des facettes. Mes réglages : Dans tous les cas : vitesse à 40 et couches à .1 J'ai donc joué sur la température pour aller de 200 à 215 de 5 en 5 Lumière naturel : Lumière directe et flash pour effacer les faux reflets : Pour résumer : 200° : clairement un manque de matière régulièrement 205° : le plus lisse et brillant, mais texture moyenne (on est limite sur l'extrusion) 210° : moins brillant mais beaucoup plus régulier 215° : des bourrelets, une face qui s’effondre et des bords qui ont travaillés Dans mon cas, je suis donc parti sur du 210° pour mes deux autres testes : Sur un modèle plus grand pour voire ce fameux effet "lumineux / brillant" : Plutôt pas mal, par contre, dés qu'on est en porte-à-faux, ça galère, exemple sur la photo en dessous, la zone haute du bulbe sous la douille à eu une réaction bizarre. Sinon niveau brillance c'est pas mal : Dernier test avec le print d'une DS en low poly : On est très très proche Bon mon avis dans tout ça, c'est un pla très simple à utiliser, l'effet brillant est présent, je pense qu'il rend mieux par contre sur des couleurs claires. Par contre, un très gros défaut, il est très fragile et les couches ne sont pas super soudées entres elles, sur quasiment tous mes prints, j'ai laissé mes premières couches sur l’imprimante : (du coup je suis bon pour changer de buildtak... ) Bref, un pla sympa pour du rendu ultra brillant, mais quand même chère pour le final et sa fragilité. Je vais essayer de prendre le temps de print les sujets avec un autre pla (je viens de recevoir un octofiber paillette brillant) pour comparer. Fichiers utilisés pour les testes : Platonic solid in Euclidean geometry / Platonische Koerper Plantpot Low Poly Citroën ID/DS (sedan&convertible) (citroen)
  13. 4 j'aime
    Pour le fun et pour savoir si c'est aussi simple que sur les vidéos : Source : http://www.thingiverse.com/thing:2007221 Filament PLA : PolyPlus True Blue Couche : 0.16 mm Vitesse : 80% Débit : 100% Température : 190°C/50°C Temps : 10h Vivement que mes nouveaux roulement arrive... Les paliers cuivre saccage toutes mes impressions
  14. 4 j'aime
    Travaux de peinture pour croft presque finis et roket en cour.
  15. 4 j'aime
    Matière : Pla chromatik or Fournisseur : dagoma mode : standard dans cbd (mais j'utilise simplify3d) http://www.thingiverse.com/thing:359008 le rendu est assez jolie avec ce pla comparé à l octofiber que j'ai testé. Sur la photo la couleur ressort pas trop. Je suis en train d'imprimer bender (futurama) avec du chromatik argent qui a l'air pas mal du tout. Je posterai quand Ca sera fini.
  16. 4 j'aime
  17. 3 j'aime
    Pour ceux qui souhaiterai tester un nouveau PLA qui donne un rendu brillant tout a fait sympathique : https://www.polyalchemy.com/ https://twitter.com/Polyalchemy Exemple d'impression - Source : twitter.
  18. 3 j'aime
    bon, je suis gentil je vous donne la solution, mais n'oubliez pas de faire le virement quand même clic sur tools clic sur more et clic sur info en restant appuyer 5 secondes merci qui ??? non pas jacquie et michel
  19. 3 j'aime
    Je continu mes magnets dans la même séries Avec le nouveau firmware, c'est beaucoup plus simple : {REPLACE "; layer 7,"; "M601\n; layer 7,"}
  20. 3 j'aime
    Bonjour, J'ai acheté l'écran sur Alibaba... 10/11€ avec les frais de port. Impeccable, il faut effectivement inverser les connecteurs, et ça marche du premier coup ! Ci-dessous les modifs du marlin permettant plusieurs petites fonctionnalités bien sympa pour l'écran. (J'ai piqué cela à droite et à gauche... je n'en suis pas l'auteur, mais tout marche bien, j'ai vérifié) 1/ Intro: Le code source du firmware à utiliser : http://dist.dagoma.fr/ choisissez en fonction de votre imprimante L'éditeur arduino en dernière version stable (arduino-1.8.1-windows.exe) https://www.arduino.cc/en/Main/Software Dans Croquis, inclure une bibliothèque, Gestionnaire de bibliothèques recherchez "U8glib" et installez cette bibliothèque (attention n'installez pas U8g2 mais bien U8glib). Configurez l'éditeur Arduino comme suit : - type de carte : Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 - Processeur : ATmega2560 (Mega 2560) - Programmateur : AVR ISP - Port : branchez l'imprimante allumée et vous verrez quel port usb sert à la programmation du firmware Faire les modifications ci-dessous, une par une... Cliquez sur la coche en haut à gauche pour compiler et vérifier votre firmware. Si c'est bon: Pas de message d'erreur. Allumer et brancher l'imprimante au PC. Cliquez sur la flèche à côté de la coche précédente pour "téléverser" le firmware dans votre imprimante. Débranchez votre port usb et redémarrez l'imprimante. 2/ Pourcentage et temps restant d’une impression en temps réel sur l’écran: Ouvrir votre firmware dans l’IDE Arduino, aller dans le fichier cardreader.h et remplacer la ligne FORCE_INLINE uint8_t percentDone() { return (isFileOpen() && filesize) ? sdpos / ((filesize + 99) / 100) : 0; } par (enfin mettez l'ancien en commentaire en tapant "//" devant la ligne) FORCE_INLINE float percentDone() { return (isFileOpen() && filesize) ? sdpos / ((filesize + 99) / 100) : 0; } Sauver le fichier. Ouvrir le fichier dogm_lcd_implementation.h et remplacer les lignes: u8g.setPrintPos(80,48); if (time != 0) { lcd_print(itostr2(time/60)); lcd_print(':'); lcd_print(itostr2(time%60)); par // Pourcentage progression u8g.setPrintPos(55,48); u8g.print(itostr3(card.percentDone())); u8g.print("%"); u8g.setPrintPos(86,48); // Fin pourcentage progression!! // Remaining Time uint16_t time = print_job_timer.duration() / 60; time = (time * (100/card.percentDone()))-time; if (time != 0 && card.percentDone() >= 5) { // affiche le temps restant à partir de 5% lcd_print(itostr2(time/60)); lcd_print(':'); lcd_print(itostr2(time%60)); // Fin Remaining Time Nota: Pour le temps restant je suis sceptique... faudra que je planche sur le sujet, pour le pourcentage c'est OK. source : http://www.jonathan.vrech.fr/2017/02/marlin-ajout-du-pourcentage-et-du-temps-restant-dimpression-sur-lecran/ 3/ Pour que la molette de l'écran marche normalement : Ça c'est le truc obligatoire... un cran du potentiomètre = une action ou une mesure (et pas 4)... Ouvrir votre firmware dans l’IDE Arduino, aller dans le fichier configuration.h et supprimer les commentaires et mettre les bonnes valeur (cela se trouve vers les lignes 840 à 860 - tout dépend des modifications qui on été faite avant celle-ci) // ENCODER SETTINGS // // This option overrides the default number of encoder pulses needed to // produce one step. Should be increased for high-resolution encoders. // #define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4 // // Use this option to override the number of step signals required to // move between next/prev menu items. // #define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1 source: 4/ Pour afficher le N° de la couche durant l'impression : Dans le dogm_lcd_implementation.h rechercher #include "Configuration.h" rajouter à la suite: Int nb_couche=0; //numero de la couche en cours float z_en_cours=200; // position Z en cours Dans le dogm_lcd_implementation.h rechercher : (vers la ligne 430, il y en a plusieurs) u8g.setColorIndex(1); // black on white rajouter à la suite: // numero de couche If (z_en_cours > current_position[Z_AXIS]) // test si extrudeur est redescendu { nb_couche = 1; // impression première couche z_en_cours = current_position[Z_AXIS]; } // test du changement de niveau de la couche If (z_en_cours != current_position[Z_AXIS]) { nb_couche++; // incrementation du nombre de couche z_en_cours = current_position[Z_AXIS]; } U8g.drawBox(62,0,6,7) ; U8g.drawBox(64,7,2,2) ; U8g.drawBox(57,9,5,2) ; U8g.drawBox(57,12,15,2) ; U8g.drawBox(57,15,15,2) ; U8g.drawBox(57,18,15,2) ; If (nb_couche < 10) U8g.setPrintPos(62, 28) ; If (nb_couche >= 10 && nb_couche < 100) U8g.setPrintPos(58, 28) ; If (nb_couche >= 100 && nb_couche < 1000) U8g.setPrintPos(56, 28) ; If (nb_couche >= 1000 && nb_couche < 10000) U8g.setPrintPos(53, 28) ; char buf[5] ; itoa(nb_couche, buf, 10) ; lcd_print(buf) ; source: Cordialement,
  21. 3 j'aime
    Première impression réussie Avec du PLA qui a pas loin de 2 ans, pas stocké sous vide et qui me posait des soucis avec la uDelta (pourtant c'est du eMotion Tech). Prochain print en TPU en espérant que ça passe aussi bien qu'avec Repetier
  22. 3 j'aime
    Bon ben le voila le bras robot ! Dernière articulation imprimée. Reste plus que la pince :
  23. 3 j'aime
    Bonjour, Alors voici le petit avancement du moment avec le montage et réglage des courroies X et Y selon le Guide de montage des courroies Où l'on voir également le montage final de toutes les parties Puis le montage des accessoires Partie 1avec l'arduino Et l'écran LCD Et le début du système d'extrusion Conclusion il ne me reste plus que la dernière partie de montage des accessoires avec : Le Endstop X Les ventilateurs Le Heatbreak Buse Le plateau chauffant Et bien sûr ensuite ce sera l'électronique. Si je peux je finis ça ce soir pour tester au plus tôt la bête
  24. 3 j'aime
    Bonjour ! Voici la dernière version de l'imprimante, celle que je présenterai à la Maker Faire de Grenoble ce week-end ! On m'a contacté pour que je présente ma machine à la Maker Faire Paris, il y a donc de bonnes chances pour j'y soit (9, 10 et 11 juin)
  25. 3 j'aime
    Pour une expérience de découverte la Dagoma est un excellent choix. Après l'impression 3D, ce n'est pas qu'une machine, c'est aussi un utilisateur. Il faut acquérir de l'expérience. C'est une machine plus complexe, donc le montage est plus long, mais pas difficile. Ensuite chacun a sa propre expérience qui est liée à sa dextérité et ses connaissances personnelles. Mais une fois monté dans les règles, la qualité est là sans bidouiller. Pas de wobble ou autres artefact liés à des problèmes de structure, récurant sur beaucoup d'imprimante.
  26. 3 j'aime
    c'est fou comment tu peut asséner tes vérités sans vérifier quoi que ce soit!! https://fr.wikipedia.org/wiki/Bio-impression http://www.atlantico.fr/rdv/minute-tech/apres-3d-impression-4d-mais-qu-est-que-c-est-guilhem-peres-1070661.html http://www.zdnet.fr/actualites/imprimantes-4d-quand-les-objets-deviennent-doues-d-intelligence-39789710.htm http://www.journaldunet.com/economie/industrie/imprimante-4d.shtml
  27. 3 j'aime
    Une p'tit goutte de cyanolite sur l'aimant Ça pourrait être pas mal de créer un nouveau G-code, genre M601 et l'intégrer dans le firmware pour faire cette pause
  28. 3 j'aime
    Hello Sur une disco il y a peut être une explication toute bête à ce point dur... Comme je l'ai precisé les douilles à billes permettent un jeux fonctionnel qui peut etre important, les glissements bronze/graphite reduisent ce jeu à peau de chagrin ^^. La fixation de la tête E3DV6 de la version disco (je ne connais pas la daisy) de dago est mal conçu ! (c'est pas une critique gratuite ... mais un constat mecano/physique). Un petit schéma valant mieux que de longues explications.....je développe Le fait de de serré le verrou qui maintient la tête tord l'ensemble du chariot (même légèrement) et désaligne les glissements ... comme il y a moins de jeu fonctionnel ... ça coince..... et d'autant plus avec des barres de qualité médiocre (d’où mon gros doute sur l'utilisation de barre bricotruc quand à leur rectitude et rotondité ... l'étiré ayant, en plus, un petit bourrelet sur toute sa longueur lié à la méthode de fabrication ... mais bon ce n'est pas le sujet) Il faut donc trouver le juste équilibre en serrant les vis du verrou sur la tête et surtout que celle ci soit bien en place au fond de son logement dans le chariot.... sinon lime .. papier ce verre... cutter (et bougie ... @Nimbus2815) crise de nerfs.... ou re-modéliser le chariot (ce que j'avais fait à l’époque) C'est un probléme de concept sur lequel je ne m’étendrais pas Voili voilou Ps : cela est valable aussi pour les douilles à billes, dans une moindre mesure, si l'on sert tel un bourrin (moi le premier) en effet si ce verrou est mal placé/serré la tête E3d tourne dans son logement
  29. 3 j'aime
    tuto en ligne :-) https://www.lesimprimantes3d.fr/tuto-effet-marbrure-hydrographie-20170302/
  30. 3 j'aime
    Hello, Perso j'ai testé et utilise conjointement les 3 (voir 4) systémes de glissements lineaires .... mes avis toujours perso Les linéaires à billes ; c'est acceptable surtout si les tiges ne sont pas nickel, disons que cela pardonne un peu les écarts de précisions. par contre, je trouve, bruyant, s'use assez rapidement (les cages sont en plastique bien souvent) on ne s'aperçoit pas de leurs dégradations (perte de bille, prise de jeu ...) ils nécessite aussi un (des) nettoyage et un re-graissage regulier.... il y a aussi un gros risque de finir par abimer les barres avec des linéaires défectueux (double peine ^^) en général 1 à 3 € pièce selon les fournisseurs "standard" ( les chinois donc pour ne pas les citer... puisque ensuite ils ne sont que revendu par d'autre...) ... à des sommets pour du matos pro Les bronze/graphite... trés bien ..silencieux.. il en existent 2 sortes pour nos machines ...; des, au format lmuu, et des, sous forme de bague auxquels il faut adjoindre des adaptateurs ou remodeliser les pièces à mouvoir.pour pouvoir les tenir en place. Inconvénients ; cela s'use quand même (les pastilles sont très fines) et l'on fini sur le bronze... nécessite de alignements mécaniques parfait sinon ça coince (pas ou peu de jeu fonctionnel) c'est très salissant !!! au bout d'un moment les barres sont couverte de graphite ...mais c'est le but. 3 à 6€ en general Les IGUS (la marque) le must pour moi .... glissement parfait (un peu plus dur selon les configurations ... par 2 ...3 ou 4 sur un même déplacement d'axe ...mais sans impact ) pas de graissage nécessaire... inusable (pour l'instant) pas de bruit parasite. Ils nécessitent des tiges de très bonne qualité au niveau rotondités et surfaces.... des alignements parfait dans le cas des glissements linéaires parallèles (le Y par exemple pour un plateau se déplaçant sur cet axe). Attention certaines références IGUS ne sont pas au format japonais des lmXuu (et oui c'est japonais comme norme) il faut qu'ils comportent xxxx RJ4JP xxxx dans leur code article L'on peut les trouver à 2 ou 3€ pièces en lots de plusieurs.. voir moins cher car j'en ai eu 12 pour une quinzaine d'€. (attention il semble qu'il y ai des contres façons). Je pense que les derniers sont, pour l'instant et pour moi, le meilleur rapport qualité de service/prix Par contre à bannir absolument , le 4eme système évoqué plus haut entre parenthèses... les pseudos linéaires imprimés en PLA ou autre c'est un pis aller pour faire des économies de bouts de chandelles et avoir des résultats très médiocres... plus source de problème que de satisfaction. Apres pour les fournisseurs ... je me fournis en général... et plus particulièrement ... sur toute la planète en fait
  31. 3 j'aime
    Le retour de Joe L'indien PLA gizmo dorks, TEMP:205°, Epaisseur de couche:0.15mm
  32. 2 j'aime
    Pour information les buses grande taille sont disponible
  33. 2 j'aime
    Bonjour tout le monde Aujourd'hui test du PrintDry , un déshumidificateur de filament . vous aurez toutes les infos en anglais sur le site du fabriquant mais aussi disponible en France : http://www.printdry.com/ Comme vous avez pu vous en rendre compte les vieux filaments, qui ont quelques mois voir plus, impriment moins bien et se cassent assez facilement. PrintDry remet votre filament a neuf ou presque ... voici un petit test sur une bobine Robox de PLA qui a plus d'un an : Essai donc concluant , certains diront que l'on peut faire la même chose dans un four .... pourquoi pas , encore faut il avoir le four qui va bien !!!
  34. 2 j'aime
    Personnellement, je suis passé à la SmartCub3D car je vouais du made in France et surtout un SAV en France et efficace et je peux te dire que @biostrike est super disponible. J'ai eu un petit souci de pièce cassée lors du transport sur le Chariot X, biostrike a lancé la création de la pièce car il n'avait pas ma couleur en stock et hop le surlendemain je pouvais reprendre mon montage. J'aime beaucoup la conception rigide de la SC3D comparée aux Prusa. Maintenant c'est une question de goût et de préférence. Je sais que les imprimantes ont parfois des soucis et pouvoir discuter directement avec le concepteur a certains avantages. En plus, biostrike est très à l'écoute et fait évoluer sa conception en fonction des retours donc c'est très vivant
  35. 2 j'aime
    effectivement... c'est bien connu tout le mode à un tour chez lui
  36. 2 j'aime
    Puissance recommandée minimale : celle de l'alimentation Dagoma + celle consommée par le plateau + 30% minimum de sécurité donc 200W est insuffisant et 400W pas nécessaire Le patch : ok s'il fait 20x20cm. S'il est beaucoup plus petit : oublies. Si ton plateau d'origine est voilé, c'est l'occasion d'en changer par un plateau chauffant de remplacement. Privilégie un achat chez un revendeur spécialisé 3D (reprap, ...) plutôt que venant de l'empire du milieu d'où les plateaux arrivent souvent voilés à cause du transport Le verre : pour : sa planéité contre : mauvais conducteur thermique, nécessité de l'immobiliser avec des pinces, augmente la distance palpeur - plateau Bilan (le plus simple à installer et le plus efficace à mon avis) : un MK3 (alu = conducteur = tu gardes ton palpeur inductif), face noire chauffante dessous, face alu dessus revêtue d'un buildtak. Sans chauffer, c'est donc exactement comme le plateau d'origine avec Buildtak. Même si le MK3 peut être très légèrement voilé (le mien est faiblement convexe), le fait de pouvoir chauffer à 50-60°C, supprime tout problème de planéité et warping des grandes pièces de PLA. Voir aussi : Pour remplacer le "power expander", relais SSR continu-continu ou relais auto 12V ou ça
  37. 2 j'aime
    bonjour , un début de solution ce trouve ici pour avoir de l'aide http://urlz.fr/4ZCW
  38. 2 j'aime
  39. 2 j'aime
    Bizarrement ce matin mon nouveau test à 240° était carrément cramé. Je suis redescendu à 222 et j'ai utilisé le profil fin par défaut (donc ventilé) à 90% de vitesse sur l'écran de contrôle : A noter que j'ai trouvé une solution temporaire pour guider mon filament Y'as pas eu un seul claquement. A l'image on distingue une espèce de granularité mais visuellement et au touché c'est vraiment très lisse ! Je vais essayer de diminuer encore un peu la température pour voir. Niveau vitesse je sais pas si ça vaut le coup de baisser plus, ça sort super bien à 90%
  40. 2 j'aime
    Matière : PLA AddiFrance (bonnes impressions dans l'ensemble) Fournisseur : Fil imprimante 3D Température : ~200 Vitesse : 60 à 80 Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) :http://www.thingiverse.com/thing:1729554 Couche 0,2 mm Mise à jour de la biquette chou, c'est mes premières post productions . En fait ça change tout, toute suite c'est plus classe.
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    Hello, J'essaye depuis ce matin de flasher ma Melzi avec Arduino 1.6.4 et après 4-5 heure de test j'ai enfin trouvé une solution, donc un mini tuto pour les gens qui serait dans mon cas : Discovery 200 - Melzi ATmega1284 à 16 Mhz uniquement Les modifications ci dessous sont susceptibles d’endommager votre matériel, je ne suis en aucun cas responsable de la mauvaise utilisation des outils mis à disposition ou de la non compréhension des langages ci dessous, vous le faite en votre âme et conscience Je pars du principe que la procédure ci dessous fourni par Dagoma est déjà faite : Télécharger & installer Arduino 1.6.4 -> Lien Lancer Arduino et cliquez sur Fichier -> Préférences -> "Additional Boards Manager URLs" entrez le lien suivant https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json on termine en validant par "OK" Ensuite rendez vous dans "Outils" -> "Type de carte" -> "Boards Managers" Une fenêtre s'ouvre, il faut descendre tout en bas et sélectionner "Sanguino" cliquez ensuite sur "install" A nouveau dans l'onglet "Outils" -> "Type de carte" -> sélectionnez tout en bas "Sanguino" Toujours dans l'onglet "Outils" -> "Processeur" -> sélectionnez "ATmega1284 or ATmega1284P (16Mhz)" Et enfin dans l'onglet "Outils" -> "Port" -> sélectionnez le "COM" disponible (Dans mon cas le COM3 - Pas forcement le même pour tout le monde) Si tout c'est déroulé correctement en bas à droite de la fenêtre Arduino devrait apparaître Sanguino, ATmega 1284 or ATmega1284P (16Mhz) on COM *Numéro du port* Mon iMac est sous Windows 7, je ne me rappel plus si l'architecture de Windows 8 ou 10 est semblable mais sa doit être quasi pareil : Rendez vous dans le dossier "Arduino" situé : C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.2 (N'oubliez pas d'afficher les fichiers et dossier caché / outils -> option des dossiers -> affichage -> Afficher les fichiers, dossiers et lecteur cachés) Le fichier qui nous intéresse se nomme "boards.txt" Ouvrir le fichier boards.txt avec un éditeur de texte (Je conseille Notepad++) et ensuite nous allons modifier la ligne suivante : ancienne ligne -> sanguino.menu.cpu.atmega1284p.upload.speed=115200 nouvelle ligne -> sanguino.menu.cpu.atmega1284p.upload.speed=57600 Enregistrez les modifications Ensuite, télécharger le firmware qui vous intéresse sur http://dist.dagoma.fr/ Une fois DL, extraire l'archive et naviguer jusqu'à trouver marlin.ino -> Marlin-Firmwares_D200_Melzi_1486395042_039955afcddbfd13dd2dfc4fc9a438ab\Marlin\Marlin.ino Double cliquez sur Marlin.ino, cela va ouvrir Arduino Pour finir faite les modifications que vous désirez dans le configuration.h (ou pas d'ailleurs ^^) et cliquez sur la flèche de droite "Téléverser" Une fois le téléversement terminé, en bas dans à gauche devrait apparaître "téléversement terminé" Bonne journée !
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    Bonjour Thomas je ne sais pas ce que tu appelles pas cher , mais vu les dimensions y en a pour minimum 20hrs de print . fais un test de prix ici pour voir ce qu'ils disent : https://www.lesimprimantes3d.fr/faire-imprimer-en-3d/
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    Justement, la question du but a longuement été réfléchi pour en venir au faite que dans la vie de tout les jours sa sert à rien Donc c'est purement pour le plaisir de le faire et de le programmer. Il y a quelque mois, je voulais déjà le faire mais justement la question de l'utilité m'avait bloqué. Aujourd'hui c'est le côté cool qui l'a emporté.
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    Merci @tgv26, je les fini à l'acétone pour les renforcer et les rendre brillantes (en plus de les lisser) Les fichiers, je les partages à ceux qui me les demande ^^
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    t'emmerde pas avec des raccords à olive. prends des Pneufit full metal M6 pour tube 4mm Vérifie quand même avec le support que c'est le bon modèle pour la Delta Rework. Il y a 15 jours, j'ai reçu ma Delta avec des pneufit !
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    Voici mon CrocoCount peint (premier test à l'aéro) : Pour rappel :
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    Je suis loin d'être d'accord, si l'impression servirait que pour la déco , ca se saurait !! Je dirais meme qu'a l'origine le but de l'impression 3D est plutot sur des fonctions mécanique .
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    Pour l'instant je n'ai pas eu de nouvelles, je vais les relancer.
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    Deux petite bricole,un aigle cosmos 10cm ,filament ice rouge pla en 0,15 en 5 partie ,une couche d apret noir pour l intand a uoi 205 degre Une stormtrooper chromatik blanc 0,15 ,205degre 12 cm de haut post prod en cour.