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      Rejoignez l'équipe du site !   18/05/2016

      Comme vous le constatez, l'activité du forum croit de manière importante ces derniers temps ! C'est très bon signe pour nous tous, la preuve que l'impression 3D intéresse de plus en plus de monde Mais l'administration du site et du forum sont très chronophages et ce même avec l'aide non négligeable de notre équipe de modérateurs ! Vous avez peut-être déjà vu l'annonce sur le blog : nous cherchons des contributeurs pour cette partie du site LesImprimantes3D.fr !  Nous sommes ouverts à toutes propositions mais voici quelques pistes pour aider la communauté :  relayer de l'actualité  tester un produit (imprimante, scanner, logiciel ou autre) rédiger un tutoriel (modélisation, impression, assemblage d'une imprimante, etc) faire un retour sur les événements (salon, formation, inauguration d'un lieu dédié à l'impression 3D) auxquels nous sommes régulièrement invités  proposer un cas d'étude, projet scolaire ou professionnel toute autre contribution qui pourra être utile à la communauté de makers et de ceux qui s'intéressent à l'impression 3D L'objectif est avant tout d'apporter de l'information utile aux lecteurs qui sont de plus en plus nombreux à visiter le site, le forum, l'annuaire, le comparateur, etc. Si ça vous intéresse ou si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter

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  1. 8 points
    Une petite libellule articulée, Download: https://www.thingiverse.com/thing:2536091
  2. 7 points
    Très bonne question.. je vais suivre activement les réponses.
  3. 6 points
    Bonjour à tous, Suite à de nombreuses demandes et bien que je ne pense pas être la personne la mieux placée pour le faire, je vais donc faire un petit rappel sur les notions de « firmware », « eeprom » et sur la façon d'interagir sur certains paramètres. Avant de commencer ce tuto je me suis dit « C'est bien beau mais tu pars de ou ? ». Et puis je me suis rappelé de deux expériences récentes ou j'ai tenté, malgré mes faibles qualités de pédagogue (heureusement les élèves étaient doués !) d'aider deux personnes débutantes. Et je pense que le mieux est de partir zéro. Je m'excuse par avance pour les personnes expérimentées qui seraient à la recherche d'une petite info au passage, mais la lecture de ce post risque d'être ennuyeuse. Pour commencer je tiens à préciser que les point abordés ici sont valables sur tout ce qui tourne avec un micro-contrôleur ATMEGA 2560. (ramps, trigorilla, mks-gen 1.3 et 1. 4 …) Et donc par voie de conséquence toutes les imprimantes Anycubic actuelles. (I3 MEGA, KOSSEL, I3) Niveau firmware, je me bornerai à parler de ce que je connais le mieux, c'est à dire MARLIN. Pour commencer chassons quelques idées reçues que j'ai cru parfois percevoir. Un ramp, une trigorilla, une mks gen c'est à 95 % la même chose. Le différence se limitera au design, aux ports d'extension placés sur la carte, à l'intensité disponible pour certaines extensions, au chip gérant la conversion des signaux vers le port usb de votre PC . Mais c'est tout. Je suis prêt à croire que notre amis @slayer-fr va abandonner le Jack Daniel's pour le Chouchen mais qu'une Trigorilla à imprimé à 90mm/s là ou un ramp imprime à 60mm/s, je n'y croirais pas ! Et pour une seule raison, le micro-contrôleur est le même, le fameux ATMEGA 2560. Sans vouloir vous donner un cours avancé (une fois de plus je ne pense pas avoir les connaissances nécessaires à cela) je pense qu'il est intéressant de comprendre ce que nous faisons. Et vu que nous ne sommes pas là pour nous prendre au sérieux, je vais quelque peu vulgariser mon explication. Quelques généralités : L'ATMEGA 2560 se présente un peu comme un condensé de votre PC. Il est à la fois le CPU, la RAM, et le disque dur de votre PC. Pour fonctionner votre PC à besoin d'un système d'exploitation. L'ATMEGA aussi. Et dans notre cas, ce sera le firmware de notre imprimante. L'ATMEGA n'est cependant pas un processeur comme celui de votre PC, sa fréquence est basse et il ne peut pas gérer une multitude de processus en parallèles. L'ATMEGA ne comprends que du code machine et c'est ce code que vous trouvez dans les fichier « hex » des mises à jour officielles. Cependant je ne sais pas pour vous mais moi j'ai du mal à comprendre l'hexadécimal ! Je vous rassure nous ne sommes pas les seuls ! Mais le langage et la pensée humaine étants difficiles à traduire en langage machine, il fallait trouver un langage intermédiaire et c'est le C++ qui a été choisi. Donc pour résumer quand on souhaite créer un nouveau firmware, on le pense, on l'encode en langage C++ qui reste compréhensible par l'humain, un programme le transforme en langage machine (fichier hex), on transfert le contenu du fichier hex dans l'ATMEGA. Pour information il est très difficile voir impossible de transformer un fichier hex en un programme C++ parfaitement structuré et cohérent. Pour convertir le C++ en langage machine (et souvent pour le transférer dans l'ATMEGA) on utilise le programme « Arduino ». Lors d'une de mes dernières tentative pour aider un débutant je me suis aperçu qu'il y avait parfois confusion entre le firmware et arduino. Arduino n'est que l'outils de conversion (que l'on nomme compilation) et de transfert. Pour simplifier au maximum pour les débutant je faire un rapide parallèle avec un autre logiciel : Vous désirez faire un CV ou un courrier. Vous utilisez le programme « WORLD », vous créez votre CV, vous l'enregistrez. (Dans un fichier « cv.docx » par exemple) Cependant votre document n'est pas le programme WORLD. C'est le fichier « cv.docx ». Pour Arduino c'est pareil ! Arduino est l'équivalent de WORLD et le firmware est l'équivalent de votre document « cv.docx ». Revenons maintenant sur notre sujet principal le firmware de l'I3 MEGA. Notre ami @thsrp demandait comment entrer dans le firmware d'origine Anycubic. La réponse est hélas très simple, on ne peut pas ! Eh oui comme je l'écrivais plus haut nous n'avons que le fichier hex. Pour pouvoir effectuer des modifications importantes il faut les fichiers C++ que l'on appel « les sources ». Cependant nous pouvons effectuer quelques ajustements. Le firmware de nos MEGA est basé sur le firmware MARLIN, ce dernier comporte un grand nombre de paramètres qui peuvent être modifiés avant transfert dans les fichiers source. Cependant, certains paramètres nécessitent d'êtres modifiés, testés, modifiés de nouveau, puis testés de nouveau … Cette procédure étant fastidieuse en passant à chaque fois par une compilation et un transfert intégral des sources, les développeurs de marlin on fait appel à une zone spécifique de l'ATMEGA nommée « eeprom ». Cette dernière, permet de stocker des informations et de les modifier sans avoir à transférer tout le reste du programme. Pour effectuer ces modifications 2 options. Passer par l'envoie de commande GCODE via votre programme de pilotage préféré, (Pronterface, Repetier-Host …) ou utiliser la fonction simplifiée de Repetier-Host. Mode commandes GCODE : Lancer Pronterface et connectez-vous à votre imprimante. Dans la zone entourée en rouge écrire M501 et cliquer sur « send ». La zone entourée en bleu correspond au retour de la commande. La commande M501 demande à la machine de retourner les paramètres contenus dans l'eeprom. Si l'on analyse quelques paramètres de la réponse cela donne : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60 Cette ligne donne le nombre de steps par mm pour chacun des axes ainsi que pour l'extrudeur (E). Pour changer par exemple la valeur de l'axe Y par 81, il vous suffit de rentrer dans la zone entourée en rouge ; M92 Y81.00 sans le « echo » puis cliquez sur « send ». Et maintenant il y a un piège. Si vous ne faites rien de plus, au prochaine redémarrage de votre carte, le ou les nouveaux paramètres seront perdus ! Pour qu'ils deviennent permanents, il vous rentrer la commande M500 dans la zone entourée en rouge et cliquer sur « send ». Ce a quoi la machine répond quelque chose dans ce style « echo:Settings Stored (465 bytes; crc -22444) » La configuration est maintenant permanente. En reprenant la même logique, vous pouvez ajuster vos vitesses maximum avec la commande M203, les accélérations maximum, avec la commande M201, … Reprenons un autre exemple détaillé avec la commande M206. Lors d'un M501 la machine donne : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Ceci signifie qu'aucun offset n 'est paramétré. Seulement, après avoir fait le réglage de votre bed, vous constatez que votre première couche est trop écrasée. D'habitude vous tricheriez dans le trancheur. Seulement si au prochain réglage votre machine à bougée un peu, vous serez obligé de retrancher votre pièce pour compenser. Ou bien vous joueriez sur vos endstops. Mais avec le dual z-endstop il est fastidieux d'avoir un réglage parfait des deux cotés tout en ayant le bon écrasement. Ou pire vous recommenceriez le nivellement de votre lit jusqu'à l'écrasement idéal. Cette procédure peut vite devenir très rébarbative. Il y a plus simple ! Dans la zone entourée en rouge saisissez : M206 Z0.01 puis « send » M500 puis « send » Votre machine considérera désormais que le 0 de l'axe Z se trouvera à 0.01mm au dessus du déclenchement du endstop. Si l'écrasement est toujours trop important, recommencez avec comme valeur 0.02 et ainsi de suite. echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 C'est plus simple et garde le gcode généré par le trancheur vierge de toute compensation liée au nivellement du lit. Je ne détaillerais pas toutes les commandes mais je vous invite à consulter cette page pour plus d'informations. http://reprap.org/wiki/G-code/fr En revanche n'oubliez jamais de remettre l'offset de l'axe Z à 0.00 avant de refaire votre prochain nivellement du lit. Pour les allergiques de la ligne de commande il y a encore plus simple ! Mode "Graphique" : Installez Repetier-Host sur votre PC. Configurez la connexion à votre imprimante comme ceci : (adaptez le port com) Puis connectez l'imprimante. Une fois la connexion établie, dans le menu « Configuration », choisissez « Configuration eeprom du firmware ». Vous arrivez dans l'écran suivant : Cet écran vous permet de modifier, de façon « graphique », tous les paramètres de votre eeprom. Un autre avantage de cette méthode est que les paramètres sont clairement nommés. Dans cet écran vous pourrez également sauvegarder ces paramètres dans un fichier sur votre pc pour une restauration ultérieure via le bouton « Exporter valeurs EEPROM ». Voilà pour ce rapide survol qui je l’espère n'était pas trop soporifique . Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster car il est toujours plus simple d'expliquer avec des cas concrets.
  4. 6 points
    Coucou Un petit avion pour les mouflets C'était juste, même que ça déborde un poil en haut. Bon dimanche.
  5. 5 points
    un petit ananas et un support de brosse à dent
  6. 5 points
    Regarde peut-être dans la poubelle sous le plateau.
  7. 4 points
    Bonjour, Chose promise chose dû, voici un tuto pour la mise en place d'un ventilateur dans l'alimentation. Suite a mon problème d'alimentation causant un blackout, j'ai constaté une chauffe importante de l'alimentation. Le problème étant que dans le châssis l'alimentation est fixé a l'envers ce qui empêche la dissipation de la chaleur, d'autant plus que la carcasse de l'alimentation fais office de dissipateur, les transistor étant fixé dessus. J'ai fait quelque recherche sur les transistor utilisé, ce sont des transistor a commutation rapide afin de répondre au sollicitation des moteur pas a pas (pic de consommation). Il s'avère que le rendement de ses transistor est lié a la température ambiante et leurs rendement chute grandement a partir de 50°. Température que l'on atteint rapidement sur cette alim compte tenu de son installation. Ventiler correctement l'alimentation augmentera considérablement la durée de vie de votre alimentation !!! A la réception de ma nouvelle alimentation, en ouvrant celle-ci j'ai constaté qu'elle possédait un connecteur FAN pour y connecter un ventilateur. ATTENTION, AVANT TOUTES OPERATION SUR L'ALIMENTATION, ETEINDRE L'IMPRIMANTE, ET DEBRANCHER LA PRISE. FAIRE UNE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION AVANT DE TOUCHER LES BORNES. REPERER CORRECTEMENT LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER. VERIFIEZ BIEN LES BORNES LORSQUE VOUS REBRANCHER; C'EST UNE OPERATION SUR UN ORGANE ELECTRIQUE AVEC UNE ALIMENTATION 220V A REALISER PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE; SI VOUS N'ETES PAS SUR DE SAVOIR LE FAIRE, NE LE FAITE PAS OU FAITES VOUS AIDER PAR UN ELECTRICIEN / ELECTRONICIEN !!!!!!!! 1- Débrancher l'alimentation, retirer le cordon d'alimentation 2- vérifier l'absence de tension aux bornes de l'alimentation par un appareil adapté 3- débrancher les fils de l'alimentation et reperant bien l'endroit ou ils sont branchés (attention aux inversion de fils lors du rebranchement) 4- retirer l'alimentation du chassis 5: Démontage de l'alim : Pour ouvrir l'alim il faut devisser les 2 vis (cercle rouge) et faire glisser la grille dans le sens de la fleche Une fois ouverte le connecteur fan se situe entre le radiateur et le transfo du milieu: J'y ai donc branché un ventilateur de 40*40 (ceux que l'on utilise pour la ventilation des moteurs vont bien Il faut forcer un peut pour y mettre le connecteur du ventilo (pas les même entraxes) mais en forçant avec parcimonie, ça passe . Le connecteur délivre 12 v au démarrage. Le ventilateur est fixé par 2 vis sur la grille : le mettre dans le bon sens c'est a dire soufflant vers l’intérieur il faut mettre le ventilo pour qu'il passe a coté du radiateur et a coté du petit transfo (il ne passe pas et la ventilation serait inefficace au dessus du transfo et self a droite) Manager les fils pour qu'ils ne touchent pas le radiateur. puis refermer en faisant la manip inverse du démontage en faisant attention que la rainure de la grille soit entre l'isolant et la carcasse lors du coulissement de la grille : Ensuite au final ça donne ça : 6- remettre l'alimentation dans le chassis 7-rebrancher les fils, attention a bien rebrancher les fils a leurs bon emplacement, une inversion de fils, phase neutre terre peut etre tres dangereux pour vous et pour la machine. Idem pour les fils 12V et c'est fini l'alim reste froide et ça vous évitera bien des soucis
  8. 4 points
    Nouvelle version du boitier - Installation SANS débrancher quoi que ce soit sur la carte électronique ! On glisse juste le boiter sous la carte. :-) https://www.thingiverse.com/thing:2388735
  9. 4 points
    Salut salut. Petit jour de repos aujourd'hui alors j'en ai profité pour faire un peu chauffer l'imprimante. J'ai commencé par imprimer un crochet pour y mettre mes clés (et un second pour le casque de ma femme sur le bureau), puis un Cali Cat pour tester un peu le comportement de ma SmartCub et enfin, le seul vrai projet, un Quadruped qui va pas mal m'occuper ces prochains jour parce qu'à défaut d'utiliser le code arduino fournis avec dans la description, j'aimerais le faire moi-même. Et là, j'ai le fameux plateau à outils pour la SmartCub que je posterais ici d'ici 5h T_T. Voilà voilà (comme quoi, ça m'arrive de poster pour autre chose qu'un problème ^^)
  10. 4 points
    Vous êtes médisant avec la Bretagne, il y a toujours un coin de ciel bleu, la preuve : Attention au coup de soleil hein
  11. 4 points
    Voilà fini.😁 sa Il ne manque plus que le rapace noir.
  12. 4 points
    Homme à barbe. 200 microns. infill 15%. PLA marbre de chez G3D. 9 heures d'impression.
  13. 4 points
    Ce matin petit test de velocity painting. L'idée est d'imprimer un motif sur un objet en changeant uniquement la vélocité. Ces changements de vitesses permettent donc de faire ressortir un motif sans imprimer de relief. C'est assez impressionnant ! Vase imprimé en 0.2 en mode vase.
  14. 3 points
    Ajout de l’interrupteur de l'alimentation : Et mise en place du boitier pour la prise coté robot :
  15. 3 points
    Salut à tous ! Pour un collègue de boulot je me suis lancé dans l'impression d'un spectre du jeu video Destiny.Le modèle est tiré de Thingiverse mais comme j'aime faire les choses à fond, j'ai simplement décidé de l'agrandir à 200%. Pour vous faire une idée le diamètre du "corps" fait à peu près 13cm J'ai déjà imprimé toute les pièces noires et orange. Là, j'attaque tout ce qui est blanc. Le "problème" c'est qu'à la base, la lumière provient d'un module à led trouvable sur amazon. Comme j'ai agrandi la totalité du modèle, celui-ci sera très certainement alimenté par un arduino (esp8266) qui, histoire de se rendre utile pour autre chose que juste faire de la lumière, deviendra un notificateur (sms; appel en cours, manqué, mail, etc...) reste à voir si je met ça sur battery ou si je lui fait sortir un port USB du cul ... Chaque pièce sera évidemment imprimé avec : Ma SmartCub PLA Noir, Orange, Blanc, 1.75mm de chez Grossiste3D imprimé à 210° pour 50° pour le HeatBed Buse de 0.4mm ESP8266 (Wemos D1 mini de chez AliExpress) 1 LED J'ai en moyenne 7 à 11h d'impression pour chaque morceau, alors j'imagine que j'aurais terminé l'impression d'ici jeudi ou vendredi
  16. 3 points
    Je ne te juge pas mais même si il est bien de s'interroger sur le risque possible d'utiliser telle ou telle matière pour la santé c'est peut-être pas plus nocif que les vapeurs que tu aspires...
  17. 3 points
    Pour te faire gagner du temps, je t'ai préparé le txt avec les participants lors du live tu auras juste à l'injecter et hop voilà. Liste des participants.txt
  18. 3 points
    Attention comme toujours vous opérez ces modifications sous votre entière responsabilité ! Je ne serez pas responsable des dommages que vous pourriez occasionner à votre machine. (Ni à ceux occasionnés au caniche de Madame Goubert votre voisine du dessous, si vraiment la buse descendait trop bas !) Le but de ce tutoriel est d'installer un système de réglage plus précis et utilisable dans le cas d'un dual Z endstop. Pour ce tuto je partirai du principe que vous souhaitez utiliser cette modification sur une machine sur laquelle la conversion en dual Z endstop a déjà été effectuée. Si vous souhaitez utiliser cette modification sur une machine « mono endstop », n'effectuez que la partie concernant le coté droit de la machine. Pour commencer récupérez les pièces suivantes : ButeeReglage.stl MoletteSerrageSupportButee.stl SupportButee_M04.stl SupportButee_P04.stl SupportButee_N.stl SupportEndstopDroit.stl SupportEndstopGauche.stl Imprimez : - 1 x SupportEndstopDroit. - 1 x SupportEndstopGauche. - 2 x ButeeReglage. - 2 x MoletteSerrageSupportButee. (N'hésitez pas à augmenter la densité de remplissage à 40%) - 1 x SupportButee_N. Sur certaines pièces ("SupportButee_N", "ButeeReglage") les troues M3 sont obstrués par une couche de 0.2mm d'épaisseur pour en faciliter l'impression. Veuillez dégager ces troues à l'aide d'un exacto. Le "SupportButee_N" s'installe à l'intérieur des chariots de l'axe Z. La partie circulaire de cette pièce devant passer dans le troue prévu pour pouvoir démonter la tige lisse inférieure de l'axe X et le petit déport devant passer sous le bord inférieur du chariot. En raison des tolérances de fabrication de la mega, cette pièce peut ne pas s'adapter parfaitement à votre machine. Pour remédier à ce problème, cette pièce existe en 3 versions. La version dite « N » normale, la version dite « M04 » dont la partie circulaire est décalée de 0.04mm vers le bas, la version dite « P04 » dont la partie circulaire est décalée de 0.04mm vers le haut. Imprimez donc une version « N » et testez là sur les deux cotés de votre machine. Si elle ne convient pas d'un coté, testez une version « M04 » ou « P04 ». Une fois que vous avez les 2 "SupportButee" adaptés à votre machine, il vous faut les préparer en insérant 2 écrous M3 dans les logements adaptés en fonction du coté de montage. Ceci effectué il vous faut préparer vos (ou votre) butée(s). ("ButeeReglage") Prenez ces dernière et dégagez le trou central situé lui même au centre de l'empreinte hexagonale. Collez un écrou M3 dans l'empreinte hexagonale à la cyanoacrylate. Prenez une vis M3x40, placez un écrou à mi-course. Mettez quelques gouttes de cyanoacrylate dans le troue de la butée ainsi que dans l'écrou M3 collé précédemment sur celle-ci et et vissez très fortement la vis M3x40. Le trou de la butée fasant 2,7mm de diamètre, il vous faudra forcer pour créer un filetage. Ne traînez pas la cyanoacrylate sèche vite ! Après quelques minutes de séchage, coupez la vis juste sous sa tête et servez vous de l'écrou présent à mi course pour refaire le premier filet de la vis. Cette étape effectuée enlevez cet écrou, il ne vous sera plus d'aucune utilité. Insérez la vis dans un ressort de compression relativement ferme, ajoutez une petite rondelle M3 et vissez le tout sur le "SupportButee" en utilisant le trou droit au gauche en fonction de l'emplacement ou vous aviez précédemment placé un écrou. Ici aussi le pla sera à fileté. Pour plus de facilité, vous pouvez préalablement réalisé ce filetage avec une autre vis munie de sa tête. Placez l'ensemble sur la machine, prenez une "MoletteSerrageSupportButee" insérez-y une vis M3x15 (à la limite une M3x12 mais cela va être juste) et placez la à l'extérieur du chariot de l'axe Z en faisant passer la vis M3 dans le trou du "SupportButee". Serrez le tout fermement. (Cf photo 1) Préparation du support de endstop droit : Prenez la pièce nommé SupportEndstopDroit, ainsi qu'un de vos endtop. Si ce dernier est muni de vis de blocage du contact sur le pcb retirez les. Placez le endstop comme sur la photo et serrez le avec les vis de fixation d'origine de la machine. Ici aussi les trous étant plus petit que la vis un filetage suffisamment robuste doit se créer. Préparation du support de endstop gauche : Pour ce coté il vous faudra un endstop muni de vis de blocage du contact sur le pcb. Il vous faudra simplement vous assurer de placer les têtes de ces vis coté PCB. Vissez ensuite simplement le endstop sur le support comme sur la photo. Pour mettre en place les support de endstop sur votre machine, retirez les 2 vis de fixation extérieurs du moteur de l'axe Z concerné par la modification, reconnectez le endstop, placez le support au dessus des trous laissés libres et utilisez des vis M3x10 pour serrer le tout. Voilà votre ma machine est prête pour la calibration de votre ou de vos endstop(s). Allez y progressivement et prudemment pour ne pas plier vos axes !
  19. 3 points
    14779 messages et 552 membres plus tard.... le canard était toujours vivant (seul les anciens pourront comprendre) allez je suis sympa, pour le + jeunes
  20. 3 points
    projet perso pour sécuriser la fenêtre de chambre de ma fille a l’étage. trois soirées de modélisation et 1 première version trop simple a déverrouiller....celle-ci est bien plus efficace! ma geeetech a besoin d'une bonne révision (1 ans et demi sans rien avoir fait dessus... qui a dit qu'elle n’était pas fiable?) mais pour mes prototypes, elle reste efficace et fonctionnelle!
  21. 3 points
    La suite des customisations/tests divers: J'ai fini par me motiver pour démonter l'imprimante et changer le système de tension de courroie sur Y: A voir à l'usage, mais ça devrait le faire vu que sur X, ça marche bien. J'ai passé l'imprimante en Bluetooth: Utilité discutable, certes , mais pour des question de place, ça m’arrange pas de brancher l'imprimante sur mon PC. J'en avais un peu marre de jouer avec les cartes SD, et surtout, je voulais voir si ça marche Enfin, dans le série fait des expériences avec ta SmartCub3D C'est très bruyant C'est également très efficace, tellement que ça rend fou la régulation de la température du Marlin (la température sur la buse baisse de 30° à l'allumage du bouzin) Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais je ne désespère pas
  22. 3 points
    Pour ma part j'utilise ça: http://www.castorama.fr/store/Enduit-de-finition-le-tube-de-60-ml-PRDm546369.html?isSearchResult=true&navAction=jump L'avantage : pas de durcisseur ou autre truc que je n'arrive jamais à doser en petites quantité. Par contre hors du tube ça sèche très très vite ce qui est un avantage et un inconvénient. En général j'applique direct du tube sur l'impression par petite touche et j'étale directement avec une spatule. L'inconvénient c'est qu'en 30sec ça devient très dur à étaler, l'avantage c'est qu'on peut poncer et remettre une couche 15min après. Comme toujours avec ce genre de produits il vaut mieux y aller par couche fines successives. Le tube fermé se conserve bien.
  23. 3 points
    Bonjour Une nouvelle maquette dans ma collection , toujours de conception personnelle et imprimée sur ma discoeasy en PLA Les piéces avant peinture Le passage à niveau aprés peinture amigalement Amigagoma
  24. 2 points
    Bon c'est mis sur Thingiverse, par contre ça apparaitra demain (nouveau compte -> faut attendre 24h). Vous me direz si il manque des infos, ou si des pièces doivent être un peu retouchées.
  25. 2 points
    Salut les gens D'emblée je précise que je n'ai aucune prétention et que je ne suis pas un expert. Je suis juste un amateur qui a débuté dans l'univers 3D grâce d'une à ce forum et sa fantastique communauté et une Anycubic Mega V.2, il y a un mois maintenant. Ce forum m'a énormément donné pour me familiariser avec cette technologie. Comme je l'ai dit plus haut, je pense que ce post n'apportera rien de nouveau à la connaissance - très pointue pour certains - de la plupart d'entre vous, mais je tenais vraiment à apporter ma contribution d'une quelconque manière en retour à tous les magnifiques conseils et aides que j'ai reçus ici. Donc, je vais surtout m’adresser aux débutants, qui hésitent à se lancer, car on trouve de tout sur le net et souvent abandonnent l'idée de la Mega car ont peur d'être déçu. Voici ma revue Lieu d'achat : Gearbest. Achetée à 306€ et reçue en 12 jours (j'habite en Belgique). Montage : Easy. Impossible de se tromper. Mais, premier couac : le support des câbles qui passe sous le bloc était légèrement cintré ( voir image ci-dessous) du coup pas moyen de fixer correctement les axes Z. Solution : démontage de la tige, redressée à l'oeil, puis remontage nickel. Premiers Prints (logiciel trancheur : CURA) : Tout bien réfléchi, je vais pas trop alourdir mon post avec la chronologie de mes prints qui - logiquement - se sont améliorés d'essais en essais. Il est plus intéressant pour vous que je liste plutôt les soucis que j'ai rencontrés lors de mes premières impressions. - La buse ne chauffe plus : au deuxième prints ! Voila Voila, merci au revoir! Investigation : la tête d'impression est assez facile à démonter et tout est bien indiqué, et j'ai rapidement pu voir que j'avais une tension sur les bornes de la cartouche chauffante, malgré le fait qu'elle ne chauffait plus. Solution : Anycubic livre une hotend complète (voir image) en pièce de rechange avec l'imprimante. Soit, vous remplacer toute la hotend (comme je l'ai fait - n’apprenant qu'après que je pouvais démonter la cartouche chauffante ans tout remplacer - lol ). Soit, vous remplacer uniquement la cartouche. Je vous conseille la deuxième option. Après le remplacement, les impressions ont reprises..... Une seule et en partie seulement pour être précis. Et oui! La cartouche que j'avais remplacée a rendu l'âme également.... Après un long hurlement dans ma cave que je qualifierai de "primaire" , je m'y résigne et commande sur eBay 2 nouvelles hotend et 5 cartouches chauffantes pour une dizaine d'€ en tout. - Le moteur de l'extrudeur claque : après avoir réglé le problème de mes cartouches chauffantes. J'enchaine une nouvelle impression, et j’entends le moteur de l’extrudeur qui claque. Investigation : je suis parti du principe que si ça claque c'est qu'il y a trop de pression quelque part. Donc, soit la vitesse est trop élevée, soit il y a obstruction quelque part. Comme, je n'avais pas changé la vitesse d'impression, je me suis dirigé vers ma hotend (encore une fois) - vous vous souvenez? celle que j'ai complètement remplacée. Solution : Et bien, elle était bien défectueuse. J'ai jamais su ce qu'elle avait comme défaut mais en la remplaçant je n'ai plus eu de soucis. Depuis ce jour là, je tourne avec la même hotend et tout vas bien dans le meilleur des monde...enfin presque - Planéité de la base : ma base n'est pas plane. Elle est légèrement bombée vers le bas en son centre. J'ai bien dit légèrement. J'avoue qu'au début, avec mes soucis d'extrusion, ça commençait à faire beaucoup... Puis je me suis posé la question suivante : quel est vraiment l'impact de cette légère courbure sur mes prints ? Et en réalité, dans mon cas, c'était une frustration démesurée par rapport à la situation. Pour être honnête, toutes les faces de mes pièces en contact sont planes, et j'ai aucun soucis d'accroche. Et quand je souhaite être tip top nickel, et viser un réglage avec un compas dans l’œil, et bien je fait le réglage de la base uniquement pour la surface de contact de la pièce sur la base. Et le tour est joué => Solution ! Pour les sceptique j'ai imprimé un avion pour en avoir le coeur net (voir image ci-dessous) et ... Il vole parfaitement ! - Ringing / vibration : mes problèmes d'extrusion réglés, j'ai enfin commencé à peaufiner de façon empirique mes impressions en PLA (filament reçu avec l'imprimante). Avant de creuser le sujet voici le contexte : Pour info mon benchmark a moi, c'est ce cube. Tout mes essais de paramètres sont réalisés sur ce même objet. Revenons à mon problème : encore une fois, sur le net on trouve pas mal de chose : Vitesse d'impression trop élevée, accélération trop élevée, Jerk trop élevé, filament de mauvaise qualité, température trop élevée, axes non parallèles, courroies, imprimante foireuse ,... Investigation : Pour faire court, j'ai tout testé et la (ma) solution ne s'y trouve pas. J'en parlerai plus tard. Ceci dit, j'ai eu de bons résultats en diminuant la vitesse à 40mm/s l'accélération à 400mm/s² et le jerk 5 mm/s. Mais bon, après le print dure 3x plus longtemps. C'est fâcheux, et je suis clairement en reste. Soit. Quelques définitions des termes moins intuitifs : -> Accélération : c'est la variation de vitesse sur un intervalle de temps. Par analogie, si je roule tranquillement en voiture à 55 m/s (+/-200 km/h) en ligne droite et que j’accélère pas et freine pas, l’accélération de la voiture est nulle, car la vitesse est constante. Le mouvement est fluide, rectiligne et lisse. Imaginons maintenant que je suis à un feu rouge, à l'arrêt et que lorsque le feu passe au vert, je veux à tout prix être à 55m/s en 1 seconde de temps, dans ce cas la l’accélération sera de 55m/s². A telle accélération, pas sur que la trajectoire de ma voiture sera fluide, rectiligne et lisse -> Jerk : c'est encore moins intuitif; et est d’ailleurs toujours nébuleux pour moi aussi. C'est en quelque sorte le déplacement "instantané " maximal que la tête d'impression peut avoir dans un déplacement. Tout comme l’accélération ce paramètre va avoir un impact sur vitesse de déplacement lors d'un changement de direction. Maintenant vous comprendrez le choix de mon benchmark, avec des angles à nonante degré - CURA (Slicer ou logiciel trancheur) : Bon, ce que je vais dire ici, sera source de polémique. CURA est la source de mes problèmes de vibrations. That's it. Merci à @Agoytpour son support Je ne vais pas m'étaler mais voici une photo du même cube tranché avec Simplify3D (même paramètres, pour comparaison): Ça pique au yeux, tellement c'est beau . Et en ABS svp (oui c'est vrai, il y a un peu de wrapping - mais c'est réglé à l'heure ou je vous écris). Le mot de la fin : à refaire, achèterais-je l'Anycubic Mega V2? Oui, même deux fois oui. Je ne regrette en rien l'achat. Malgré mes déboires, cette imprimante est "user-friendly", très robuste, la communauté autour est énorme, et les possibilités/solutions aussi bien d'upgrade que de réparation/remplacement sont facilement trouvables. Je suis clairement tombé sous le charme de l’ultra-base qui est presque magique. Les soucis que j'ai rencontrés, m'ont permis de mieux connaitre mon imprimante, en cherchant les causes/solutions sur le net, j'ai fais un pas en avant énorme dans la maitrise de la machine. Et cela a dopé la qualité de mes prints, sincèrement. Je suis maintenant passé à l'ABS (vous l'avez vu plus haut) et j'ai, jusqu'à présent, rencontré aucun soucis pour une belle finition de mes pièces. Pour finir le post, une série de conseils/recommandations qui m'ont donné de bon résultats : - Pour le retrait des pièces sur l'ultrabase, attendre que la température du bed soit bien descendue. La pièce, quelque soit la taille de la surface en contact, se décroche au petit doigt. - Si vous pouvez investir dans un trancheur de meilleure qualité que CURA, faites-le. L'impact est significatif. - J'ai tendance à travailler à température la plus basse possible pour le type de filament. Cela augmente la viscosité du filament qui est de la sorte moins impacté par les vibrations naturelles liée à l'impression. - Je vous conseille d'avoir une pièce de référence pour tout vos tests, le gain de temps pour établir votre meilleure config sera considérable - Enfin, comme le conseille souvent @slayer-fr investissez quelques € dans quelques cartouches/hotend, ces pièces sont clairement à considérer comme des consommables
  26. 2 points
    Rien de bien particulier, j'ai juste imprimé la petite lampe qui est en featured sur Thingiverse pour pouvoir réquisitionner la lampe à côté du bureau. PLA orange/blanc de chez G3D avec 10% d'infill pour je crois 2h d'impression.
  27. 2 points
    on peut dire que tu a trouvé c'était qu'a même pas facile c'est le pointeau d'une buse de refoulement d'eau, le pointeau sert à ajuster le debit sans disperser le flux et refouler toujours droit, les rainures servent à redresser le flux et limiter les turbulences, je l'ai conçue pour tourner aux alentours de 6500l/h d'où la courbure incorrecte de la forme extérieure par rapport à la même buse qui aurait pu fermer totalement le passage plus de photos ici, les vues 3D et les premières photos sont la V1 qui était plus fine et avec un filetage plus petit https://photos.app.goo.gl/py2rucPRdexkOb062 tu retrouve ce type de pointeau sur certaines vannes
  28. 2 points
    Sa y'est, c'est enfin fini. j'ai pris un peu de retard sur l'assemblage car j'ai repris le boulot entre-temps, mais je suis plutôt fier du résultat.
  29. 2 points
    l'est niquel ce boitier. je viens de l'installer c'était un vrai plaisir
  30. 2 points
  31. 2 points
    Félicitations aux gagnants. C'est bien que le sort ai désigné @gisclace ça le récompense pour le temps passé. Et chapeau @H0mer001 une visite, un message pour 2kg de pla
  32. 2 points
  33. 2 points
    Ça m'étonnerait Demain 21h sur https://www.twitch.tv/motardgeek !
  34. 2 points
    presque finis discovery original sans modif (je voie pas pourquoi! elle fonctionne bien ma disco) filament ice rouge (la ca se voie plus)a 205 degre, en0,15 , d apres un model pris sur thinguivers avec pas mal de postprod ,il lui manque les ailes.
  35. 2 points
  36. 2 points
    Impression nickel, merci à tous, un ,modo peut-il mettre en résolu mon topic svp ? ^^
  37. 2 points
    J'ai fait un petit tuto pour bien utiliser le Lokbuild : https://smartcub3d.com/guide/tutoriel/Utilisation-du-LokBuild ;-) Et l'offset Z pour le plateau : 0.78 ou votre offset +0.6
  38. 2 points
    bon je n'y connais rien en bitcoin , donc je vais surement dire une connerie , mais mon impression c'est que actuellement , ceux qui son en début de chaîne ce gave comme des malades , et que à un moment ou l'autre tous va ce cassé la gueule du jours au lendemain et nombreux petits vont y laissé des plumes.
  39. 2 points
  40. 2 points
    Et voià le plateau à outils. imprimé sans supports et 10% d'infill pour plus ou moins 5h d'impression. Seul bémol, la pince coupante fournis avec l'imprimante ne rentre pas dans l'espace prévue (et accessoirement, j'ai perdu le taille crayon xD)
  41. 2 points
    Je suis en train d'écrire ce tuto il sera dispo demain dans la journée.
  42. 2 points
    Non en fait je mets toujours un ressort sur les vis de pression c'est un reflex et je doit avouer qu'il ne sert à rien la vis qui passe a travers ne bouge pas du tout. Le ressort se plie car il est un poil trop long, mais il est très raide il est difficile de le comprimer à la main sans vis. Rien ne bouge durant l'enclenchement du capteur. La rigidité est totale. et la facilité de réglage est au rendez-vous, il suffit de visser ou dévisser la butée noire avec les doigts. C'est un peu raide à tourner, mais c'est un peu le but. Oui c'est justement le but de ce montage. Pour le test je n'en ai mis qu'un mais bien évidemment tu auras la même chose des deux cotés. Si l'on considère qu'un endstop mécanique aura toujours une légère imprécision les résultats sont plutôt encourageants. J'ai monté un palpeur sur le coté du endstop droit et effectué avec le système d'origine 50 prises d'origine de l'axe Z. On obtient et tire bien éparpillé avec une des valeurs comprise entre -0.02mm et +0.03mm + 2 relevés à -0.05 dont je ne tiendrais pas compte car à mon avis il y a du avoir un problème non identifié car cela me paraît énorme. Mais bon globalement l'amplitude est de 5 centièmes. (Ce qui est déjà beaucoup sur l'axe pour avoir une bonne adhérence et un écrasement de première couche optimal) Après montage du nouveau dispositif de nouveau 50 mesures et cette fois toutes les mesures sont entre -0.01 et 0.00 sauf une qui est à +0.01 le tire est plus groupé et la répétibilité semble bien meilleure. Elle ne peut déjà pas chasser. Elle vissée dans cette pièce. (PLA taraudé + écrou M3) SupportReglageEndstop_Z v2.stl Même en forçant avec ta main il faut y aller comme un âne pour la faire bouger ne serait-ce que d'un demi millimètre. C'est le bloc qui bouge avant. Demain je n'aurais pas le temps, mais dimanche soir je ferai une petite vidéo en manipulant la butée à la main pour te montrer l'absence du moindre jeu.
  43. 2 points
    Oui c'est clair je commence a avoir des ampoules 😫,je rattaque demain.
  44. 2 points
    1 cuillère à café de mastic 1 grain de café de mastic (2 grain de riz pour les non buveurs de cafés) ça évite les pertes. Et vous faite avec quand ca commence a tirer laissez tomber a va faire des rochés quand vous etalerez et des vilaines entailles dans le mastic.
  45. 2 points
    SI tu veux je t'invite à partir en MP ou créer ton sujet pour ne pas flood effectivement son sujet, je serai ravi de t'aider. Le bondo c'est du mastic de carrosserie très utilisé aux US. Au ponçage c'est normalement assez souple d'apres les cosplayeur US. Faut juste pas prendre du mastic type syntofer repar metal ou armé etc.. sinon bonjour les crampes au poncage. Vous pouvez regarder cette chaine de Bill Doran/ Punished Props c'est plein de bon conseils et techniques, il à fait les Gémeaux Booléen de destiny https://www.youtube.com/watch?v=8hOIKmPAkKA&list=PL6q0fd3ileWLBl9H3ev4XXB8RUw1b_t9r
  46. 2 points
    Le mieux tu va chez Cultura par exemple et tu achète un kit de sculpteur, avec des mini truelles etc... faut faire des petits mélanges et respecter au mieux le mélange sinon ca sèche trop vite voir pas du tout. Et tu applique en appuyant et raclant le mastic et par petite dose pour combler les trous et striles, moins tu mettra de mastic plus ça sera facile a poncer et tu ne perdra pas les détails. Et pour le Plastidip, c'est pareil, ca couvre pas les strilles, le PLA blanc est un des pla le plus galère a imprimer je trouve qu'il fait beaucoup de ratés. J'ai poncé de A à Z le casque d'IronMan a la ponceuse delta et même directement au 120 sur la PLA, faut juste y aller mollo mollo et j'ai pas eu de souci particulier, faut juste pas insister comme un sourd (désolé pour nos amis mal entendants) et "caresser" dans tout les sens sans bloquer sur un endroit en particulier. J'ai fait du pépakua resiné mastiquer avant mon imp3d du mastic j'en ai bouffer lol, je secret c'est la patience. faut à hésiter à faire 2 voir 3 fois mastic/poncage.
  47. 2 points
    Coucou, super ton chardon et tu avance vite ! Le mastic en bombe ne fera pas de miracle malheureusement, il est sensé couvrir les petites rayures de ponçage mais pas le wooble ni les strilles. Meilleure solution Mastic de finition (j'insiste sur finition sinon le ponçage va être rude !) ponceuse delta et/ou dremel => https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-et-durcisseur-finition-few-soloplast-435-g-e34930 Pour le poncage, tu peux 80/120 sur le plastique (à la main et mollo sinon déformation et bouloche de pla), puis 250, puis 500 a l'eau puis 1000 a l'eau
  48. 2 points
    Alors là je m'insurge contre les propos de notre ami @slayer-fr j'habite à 30 ou 40 km de Berk et il n'a pas neigé depuis Mardi !!! Bonnes vacances à toi et reviens nous vite !
  49. 2 points
    faite attention les modos, ici on rigole pas, vous êtes limite HS avec vos dalles ...
  50. 2 points
    J'avais penser aussi à l'agrandir mais au vue de l'ampleur de la tâche autant repartir sur une autre imprimante plus grande ou en faire une diy parce ce que au final tu va pas récupéré grand chose sur la Smartcub3d à part l'électronique qui n'est pas non plus le plus cher. Garde la pour fabriquer les pièces de ta prochaine imprimante diy ^^ Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
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