Herve_be

A la sortie de l'alim il y a un connecteur XT60 que j'utilise couramment en modélisme, voit photo. J'ai soudé un connecteur mâle et un femelle et inséré l'ensemble. J'ai câblé 2 sections de LEDs sous 12V : ça fonctionne très bien.

Pas besoin de régulation, un simple 7812 ou une résistance suffit.

Je voudrais alimenter les LEDs à partir de quelque chose qui est fixe par rapport au rail horizontal. Je vais regarder comment c'est possible, puis-je avoir encore un coup de main pour identifier le 24V sur la carte mère ? Mes LEDs s'alimentent normalement en 12V : soit j'en mets 2 sections en série soit j'utilise une résistance en série ce qui permettrait d'atténuer un peu la lumière.

Oui, j'ai trouvé ceci sur Thingiverse, le support des LEDs est incliné de 30° Quel radiateur ?

Merci, mon alim est bien en 24V. La tête n'est pas vraiment appropriée car elle se déplace par rapport au rail horizontal sur lequel je voudrais fixer un bandeau LED. Je sais que les moteurs pas à pas ne sont pas alimentés en permanence, je me demandais s'il n'y avait pas du côté de l'extrudeur, qui est fixe par rapport au rail, il n'y aurait pas une arrivée 24V.

Bonjour, Je voudrais ajouter un éclairage sur l'axe X (la barre horizontale où circule la tête) de mon imprimante Creality Ender 3, Afin que le câble qui alimente l'éclairage se (dé)plie le moins souvent possible je voudrais le raccorder sur le moteur de l'axe X ou sur l'extrudeur ou sur le chariot. Pour ce faire je cherche le câblage des connecteurs de ces éléments. Merci d'avance

Dans ce cas je vais continuer à travailler off-line via carte SD. Je vais juste voir pour trouver un adaptateur micro-SD peu pratique à changer vers SD format normal : un tuyau pour acheter cet accessoire ?

Il y a tellement de paramètres ... Pour l'instant je vais laisser ainsi (plateau à 60° qui en font 53 en réalité, buse à 200°) ça fonctionne bien. Merci pour votre aide.

Je suis bien conscient du fait qu'en électronique et en informatique il s'est créé un vocabulaire spécifique bien plus explicite que la traduction française, mais de là à tout angliciser et utiliser " flash-cutter " que personne ne comprend au lieu de "pince coupante" il y a de la marge.

Pourquoi ne pas dire "pince coupante" ? J'ai terminé de printer mon gun, je vais sticker les différentes parts et le putter sur le plane. Cura a aussi une option français : « skin support threshold » devient "limite de support de la couche extérieure du pont"

J'ai eu la même avec le "pas pro", j'appelle ça une "pince coupante"

Peux-tu expliquer ce que je devrais faire : plus chaud / plus froid ? Combien à la fois ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui pourrait être mieux ?

Je manque vraiment de vocabulaire : " Pi " et " Octopi " ?

Merci mais je manque encore de vocabulaire : " flash-cutter " ?

Bonjour, quand des parties sont en porte à faux Cura crée un support relié à la pièce par des petites colonnes. Quelle est la façon la plus efficace de retirer ce support sans abimer la pièce ? Merci

Je suis novice et ai imprimé quelques pièces avec l'aide de certains ici (merci) en passant par une carte SD. Mis à part le fait qu'en USB le PC doit être connecté en permanence, y a-t-il des avantages à passer par une carte SD ou est-ce mieux en USB (avec Cura) ?

Voilà ! J'ai poussé la température plateau à 60° ce qui fait qu'il est effectivement à 53 et j'ai imprimé la pièce couchée pour avoir plus de surface : impeccable. Merci pour votre aide. J'ai encore des questions : je vais ouvrir un autre sujet pour ne pas tout mélanger.

Je n'avais pas vu ton message, entretemps j'ai mis un dessin de la pièce, j'utilise Cura qui ajoute les supports nécessaires ce qui fait qu'elle n'imprime pas dans le vide. Je pense plutôt comme l'a dit Cwazy-Cookie que la tête a touché qqch qui était déjà imprimé ce qui a décollé la pièce : quand une pièce est terminée elle est en effet très facile à décoller contrairement au plateau d'origine. Je cherche comment augmenter la température du plateau ensuite j'essaierai avec la pièce couchée comme sur le dessin.

" skirt " ? J'ai remarqué en effet que la température de la surface du verre est 10° en dessous de la consigne : 50° à l'écran, 40° en réalité. Je n'ai cependant pas compris comment on modifie la température du plateau : si je mets 60° elle revient à 50 quand il commence à imprimer. Enfin ma pièce est plus haute que large donc si je l'imprime couchée la superficie sur le plateau sera plus grande donc en principe meilleure adhésion aussi non ? C'est cette pièce là mais je ne l'imprimais pas comme ça, je l'imprimais avec la gâchette en haut

Bonjour, Pas d'autre conseil ?

Merci pour ta réponse rapide. C'est la Ender 3 normale; qu'est-ce qu'un " buildtalk " ? Pour mon premier essai avec le plateau d'origine j'ai eu beaucoup de mal à décoller la pièce, alors j'ai acheté un plateau en verre. Je le nettoie soigneusement, règle chaque fois la hauteur à la feuille de papier et n'ai pas modifié les réglages de température : plateau à 50°, tête à 200°. J'ai imprimé 3 pièces ainsi sans problème; je cherche une piste avant de relancer celle-ci.

Bonjour, J'utilise du PLA avec une Crality Ender 3. L'impression avait bien commencé puis à z=9 mm on dirait que le fil s'est accroché quelque part, voir photo, ce qui a déplacé la pièce. Quelle peut être la raison ? Merci d'avance pour vos réponses

J'ai imprimé le guide câble en question, c'est bien mieux rangé, merci !

Merci, c'est en effet plus propre.

Oui mais je n'avais pas compris, donc le plus bas possible sans toucher.