Herve_be

Dans ce cas je vais continuer à travailler off-line via carte SD. Je vais juste voir pour trouver un adaptateur micro-SD peu pratique à changer vers SD format normal : un tuyau pour acheter cet accessoire ?

Il y a tellement de paramètres ... Pour l'instant je vais laisser ainsi (plateau à 60° qui en font 53 en réalité, buse à 200°) ça fonctionne bien. Merci pour votre aide.

Je suis bien conscient du fait qu'en électronique et en informatique il s'est créé un vocabulaire spécifique bien plus explicite que la traduction française, mais de là à tout angliciser et utiliser " flash-cutter " que personne ne comprend au lieu de "pince coupante" il y a de la marge.

Pourquoi ne pas dire "pince coupante" ? J'ai terminé de printer mon gun, je vais sticker les différentes parts et le putter sur le plane. Cura a aussi une option français : « skin support threshold » devient "limite de support de la couche extérieure du pont"

J'ai eu la même avec le "pas pro", j'appelle ça une "pince coupante"

Peux-tu expliquer ce que je devrais faire : plus chaud / plus froid ? Combien à la fois ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui pourrait être mieux ?

Je manque vraiment de vocabulaire : " Pi " et " Octopi " ?

Merci mais je manque encore de vocabulaire : " flash-cutter " ?

Bonjour, quand des parties sont en porte à faux Cura crée un support relié à la pièce par des petites colonnes. Quelle est la façon la plus efficace de retirer ce support sans abimer la pièce ? Merci

Je suis novice et ai imprimé quelques pièces avec l'aide de certains ici (merci) en passant par une carte SD. Mis à part le fait qu'en USB le PC doit être connecté en permanence, y a-t-il des avantages à passer par une carte SD ou est-ce mieux en USB (avec Cura) ?

Voilà ! J'ai poussé la température plateau à 60° ce qui fait qu'il est effectivement à 53 et j'ai imprimé la pièce couchée pour avoir plus de surface : impeccable. Merci pour votre aide. J'ai encore des questions : je vais ouvrir un autre sujet pour ne pas tout mélanger.

Je n'avais pas vu ton message, entretemps j'ai mis un dessin de la pièce, j'utilise Cura qui ajoute les supports nécessaires ce qui fait qu'elle n'imprime pas dans le vide. Je pense plutôt comme l'a dit Cwazy-Cookie que la tête a touché qqch qui était déjà imprimé ce qui a décollé la pièce : quand une pièce est terminée elle est en effet très facile à décoller contrairement au plateau d'origine. Je cherche comment augmenter la température du plateau ensuite j'essaierai avec la pièce couchée comme sur le dessin.

" skirt " ? J'ai remarqué en effet que la température de la surface du verre est 10° en dessous de la consigne : 50° à l'écran, 40° en réalité. Je n'ai cependant pas compris comment on modifie la température du plateau : si je mets 60° elle revient à 50 quand il commence à imprimer. Enfin ma pièce est plus haute que large donc si je l'imprime couchée la superficie sur le plateau sera plus grande donc en principe meilleure adhésion aussi non ? C'est cette pièce là mais je ne l'imprimais pas comme ça, je l'imprimais avec la gâchette en haut

Bonjour, Pas d'autre conseil ?

Merci pour ta réponse rapide. C'est la Ender 3 normale; qu'est-ce qu'un " buildtalk " ? Pour mon premier essai avec le plateau d'origine j'ai eu beaucoup de mal à décoller la pièce, alors j'ai acheté un plateau en verre. Je le nettoie soigneusement, règle chaque fois la hauteur à la feuille de papier et n'ai pas modifié les réglages de température : plateau à 50°, tête à 200°. J'ai imprimé 3 pièces ainsi sans problème; je cherche une piste avant de relancer celle-ci.

Bonjour, J'utilise du PLA avec une Crality Ender 3. L'impression avait bien commencé puis à z=9 mm on dirait que le fil s'est accroché quelque part, voir photo, ce qui a déplacé la pièce. Quelle peut être la raison ? Merci d'avance pour vos réponses

J'ai imprimé le guide câble en question, c'est bien mieux rangé, merci !

Merci, c'est en effet plus propre.

Oui mais je n'avais pas compris, donc le plus bas possible sans toucher.

Merci pour l'explication, je pensais que la première couche était au niveau zéro donc qu'il fallait que la tête soit distante du plateau du diamètre du filament extrudé. La réponse est donc : après un home la tête doit être le plus bas possible sans toucher le plateau. Le tout est de trouver un compromis. Le plateau d'origine adhère trop, j'ai eu beaucoup de mal à retirer ma pièce. Tu me conseille le plateau en verre, pas trop envie de le poncer, mais il n'adhérerait pas suffisamment et nécessiterait du Dimafix avec de l'ABS mais pas avec du PLA. Donc plateau en verre non poncé sans Dimafix avec PLA, avec Dimafix pour ABS, ai-je bien compris ?

Si la buse touche le plateau le filament ne peut pas sortir ! C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le mode d'emploi : Ayant eu des difficultés à décoller ma première pièce du plateau d'origine ma question initiale concernait le choix entre plateau de verre ou flexible, réponse de Juanpa : Donc j'opterais bien pour un plateau en verre mais me demande si ça n’adhère pas trop peu et si l'usage de Dimafix ne rend pas à nouveau la pièce indécollable.

Ben non, le plateau peut être plus haut ou plus bas que la buse puisqu'il est réglable par vis. Je pose la question autrement : quand on utilise la fonction "Auto home" l'affichage indique alors z = 0 à ce moment à quelle hauteur la buse doit-elle idéalement être au-dessus du plateau ?

Le papier que j'utilise mesure exactement 0,10 mm d'épaisseur, c'est une jauge facile à trouver mais ce n'est peut pas l'épaisseur idéale. Ma question est "quand on met la buse à 0,0,0 à quelle hauteur doit-elle être du plateau ?" Et aussi " le Dimafix ne colle-t-il pas trop fort ? "

Si ça se décolle facilement je vais essayer le plateau de verre. Réciproquement le Dimafix ne colle-t-il pas trop fort ? Plutôt qu'une feuille de papier ne peut-on utiliser une jauge d'épaisseur et, si oui, quelle distance buse-plateau serait idéale ?

C'est réglé, merci beaucoup.