jp_math

Oui merci du conseil, elle est dans le panier ci-dessus : "une Obsidian 0.6 standard"! Je n'ai pas pris une "high flow", par contre, en me disant que se ça boucherait plus vite... Combien de temps le montage? Tu confirme des montages parfois pas top?

Bonjour à tous, Venant de Trèèèès loin (une CR10 ultra-moddée, et une Artillery Genius un peu moddée sur l'extrudeur) , je cherchais à m'équiper en core-XY "sans prise de tête". Notamment pour re-print des pièce de RC Cars en matériaux techniques pour mon gamin ou des pièces "de bricolage" solides. Je reluquais Prusa depuis un moment, mais l'enceinte "casse-pieds", ou la XL "too much" : non. J'ai profité de ma prime annuelle pour commander le kit Core One, un plateau texturé et des buses polyvalentes (Une 0.6 high flow, une Obsidian 0.6 standard). Je me suis fait un marathon de review Youtube : Thomas Salander (Prusa Fan), CNCKitchen (Bambu Fan), Les frères Poulain (Ils n'ont pas compris qu'il fallait ouvrir les aérations pour le PLA!), AuroraTech (qui ne la ramène pas mais dit plein de choses justes) et beaucoup d'autres. Toutes ces vidéos me semblaient aller dans le même sens : robuste, fonctionnelle et d'excellents résultats en matériaux techniques. Je n'aime pas le FW fermé de Bambu, et je préfère acheter Européen tant que c'est possible... (Mais pas maso non plus, je n'ai jamais approché une Dagoba même avec un bâton, faut pas déconner...) Le overhang de 80°, je m'en tamponne aussi : ça imprime mais de toutes façons, mécaniquement, c'est du caca : "use supports if required" Aussi, je me contrefous du Xmatériaux /Xcolors : Si je veux un truc multicolore, je peins, je ne gâche pas 3 tonnes de plastique contre la solidité de l'impression... (Je n'ai même pas pris la caméra : je ne comprends pas l’intérêt de cette merde sur une imprimante qui fonctionne correctement, pas plus que je ne surveillais mon enfant dans son lit... Prove me wrong!) J'espère vous donner quelques impressions sur le montage et l'utilisation d'ici quelques semaines...

Bonjour le slicer, c'est Cura. Je l'utilise toujours en anglais car c'est plus facile de trouver les infos sur le net. La fonction "combing" est dans la section "travel", elle défini le comportement lorsque la buse doit, sur une même couche, bouger mais arrêter d'imprimer. En français je crois que cela s'appelle "détours" L'idée pour le lithophane est d'éviter au maximum de repasser au même endroit, de faire de la retraction et de trop changer la vitesse d'extrusion/avance. Je pourrais partager un profil mais pas avant ce WE et mon retour au bercail. En attendant, je vous conseille de tenter un petit lithophave de test (genre 3*4 cm) pour voir! ItsLitho_ob_7987fd_einst-langue.stl

Salut. Quelques suggestions : - évidemment on imprimé debout et sens long selon l'axe Y ; - l'épaisseur min de 0.8 (ou 2x diamètre de buse): OK - on dit stop à la rétraction. on la limite au max, on ne met aucun zhop; la rétraction pour le litho, c'est le mal. - on met une épaisseur de mur équivalente à l'épaisseur max visée: 3.2 ou 4 mm en général ; -on vire la compensation d'extrusion si activée -on prend le mode combing : all -flow à 95% de ton flow habituel (si c'est 80 ->80x0.95 -vitesse max 30mm/s -hauteur de couche 0.12 Chez moi ça déchire.

Bonjour, un hotend tout metal, bien monté, c'est l'assurance de ne quasiment plus avoir besoin de changer son PTFE. Je ne peux plus m'en passer sur aucune machine, ça change la vie. Plus de sous-extrusion : une impression de qualité qui dure.

Oui, le dernier, c'est le v6. La sortie est mieux dirigée vers le buse, le flux plus direct. Et il y a quelques ailettes à l’intérieur qui font un peu baisser le bruit en créant quelques turbulences. Un fang en arc de cercle, faudrait étudier l'encombrement... Mais avec le seul 4020 d'origine comme ventilo, j'ai peur que trop de déviations et de pertes de charges, ça ne soit pas plus efficace. Honnêtement, à voir. (En prenant exemple sur l'existant, tu peux remixer)

Oui c'est pas faux, c'est plus complexe, mais il y a eu pas mal d'essais avant d'arriver à un ajustement correct de l'ensemble des fixations qui soit satisfaisant. C'est probablement pour ça que je suis grognon. Tu as aussi raison sur la Genius... Le fait que le BL-TOUCH soit pré-cablé, et les dimensions plus compactes jouent probablement. Franchement, je reste bluffé par cette machine, vraiment impeccable et polyvalente avec quelques modifs mineures et qui complète vraiment bien ma CR-10.

Sans soucis, on peut débattre, les forums c'est aussi fait pour cela. Je comprends ce que tu dis mais l'objectif était pour moi de faire quelque chose d'esthétique, adapté à mon usage et d'efficace mécaniquement pour protéger la nappe. Sur une Genius avec BL-Touch, je pense que c'est plutôt réussi. Je n'utilise pas le BL-Touch pour la planéité d'un bed de 225*225 non plus, mais uniquement pour éviter d'avoir à régler ma première couche au fil du temps autrement qu'en jouant sur le Z offset en fonction de mes filaments (exception faite des démontages de la buse ou un recalibrage est nécessaire, mais depuis que je suis passé en full-metal, et buse en cuivre nickelé, ça m'arrive peu, je fait mes gros prints 06 ou 0.8 avec ma CR10) . Je ne défends pas spécialement mon design ou son utilité, mais sur mes choix de conception, là oui, j'avoue être un peu plus chatouilleux. Bloquer le câble au plus près comme tu le dis pourquoi pas, mais uniquement si "ne pas le faire" donne un rayon de courbure plus petit à la nappe en X_MAX, et ici ce n'est pas le cas. Mon support est serré sur sa partie renforcée de la nappe (flèche rouge), qui n'est pas sensée se courber à l'origine, et qui exerce un effort de flexion (flèches jaunes) sur le connecteur, délétère à long terme sans renfort mécanique, on est d'accord là dessus. J'ai évidemment fait l'exercice de déplacer au min-max de l'axe X lors de la conception, et je maintiens que tu ne perds pas un poil de rayon de courbure de la nappe avec ma solution. Ensuite les deux flèches vertes indiquent les vis qui font que le capot est encastré au PCB, tout comme le support proposé par @Gunship. Donc je pense l'inverse de toi : pour la durabilité de la nappe, la solution utilisée sur mon capot est équivalente, c'est mieux intégré que la plupart de celles que j'ai vu, et ça n'empêche pas d'aérer correctement le moteur PAP (même si je pense que la première action pour limiter son échauffement est probablement de régler le VRef de l'extrudeur à une valeur correcte). Bref, rien n'oblige à monter ce capot, mais je préfère qu'on critique un travail de conception mécanique sur des faits avérés. L'esthétique et l'utilité, ça c'est subjectif, chacun fait ce que bon lui semble...

Bonjour, Je ne comprends pas trop le problème ou les perturbations supplémentaires dont tu parles. Le bloqueur de nappe ne fait que séparer la fonction "maintien mécanique" de la fonction "transmission électrique" qui devrait être le seul rôle du connecteur dans une bonne conception. Le capot et la carte du connecteur sont de toute manière déjà solidaires... Je ne comprends donc pas trop tes réticences. La séquence de montage c'est : (1) j'enfile la nappe correctement et en butée; (2) je ferme le bloqueur de nappe. Par ailleurs il est dimensionné pour serrer sur la partie renforcée de la nappe, et évidemment il ne faut pas le serrer comme un bourrin. Enfin, l'utilisation du bloqueur de nappe est facultative, si tu ne l'utilise pas le capot a juste... une fente verticale!

Bonjour. J'ai évité l'offset à 0 sur X pour pouvoir voir l'extrusion ! Mais ce doit être faisable. Pour info, un nouveau fang est dispo, plus efficace que le premier. Bons prints!

Bonjour, je me permet de partager ce design, adapté du design original de Joel Nicklasson. J'y ai passé pas mal de temps, et je suis preneur de vos retours ici ou sur Thingiverse. Son avantage est de permettre une installation du BL Touch "au plus près de l'extrudeur". Ah oui, et il est super classe et bien intégré aussi! https://www.thingiverse.com/thing:4558243

Bonjour. Je me suis fait très peur. Si vous avez modifié la partie extrudeur plusieurs fois et que vous avez un extrudeur qui claque... Revérifiez en enlevant le filament, voire tout l'extrudeur Titan, mais conservez l'extrudeur assemblé pour pouvoir le chauffer et actionner l'extrusion "à vide". Si cela claque toujours moteur à vide, ce n'est peut-être pas un problème mécanique, mais peut-être votre nappe électrique qui est très légèrement endommagée... Une fois le pin redressé, plus de soucis... Et Voilà!

Merci pour vos retours. Je suis à fond pour le made in France. Zimple n'a pas répondu à mes questions. Leur surface est lourde et inutile. Je reste sur ma surface Artilllery, et tout va bien à part la perte d'euros. (M'en fout mon divorce est fini!!!)

Bonjour les amis imprimeurs. En ces temps de disette, j'ai voulu acheter Français, et ai installé un tapis Ziflex 235x235 sur ma Artillery Genius pour me "simplifier la vie". Bah... C'est la pire surface sur laquelle j'ai jamais imprimé, et aussi la plus chère, et la plus lourde (+ 400g sur mon plateau). Impossible de trouver une hauteur ou l'accroche est correcte, dégradation rapide. Bref, sur ce coup là, je conseille de s'abstenir d'acheter Français... Je leur ai écrit pour en discuter, aucun retour. Un petit Mamorubot, un PEI chinois ou le bed d'origine font 5 fois mieux. Voilà, de mon point de vue, à éviter...

Bonjour, Vérifie peut-être la longueur de ton PTFE (CF mon post sur le sujet)?