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Bonjour, Je vais réaliser mon premier filetage sur F360 pour reproduire cet écrou et je suis donc à la recherche de conseil sur la procédure. Pas les fonctions du logiciel F360 mais comment effectuer la prise de mesure, est-ce que je dois le faire sur l'écrou ou sur la partie mâle ? Pour le diamètre intérieur, est-ce que je dois mesurer au niveau des filets (c'est-à-dire que le logiciel va venir "creuser") ou l'inverse ? J'ai trouvé les explications des différentes mesures à prendre, mais c'est plus dans la mise en œuvre générale, si vous avez un tuto à me conseiller. Merci d'avance

Bonsoir, Je viens d’installer une CM silencieuse sur mon Ender 5 plus achetée à un particulier, mais vendue comme neuve. Je m'attendais à beaucoup moins de bruit, mais je n’ai pas enregistré avant avec la CM d’origine pour comparer. Est-ce que la couleur gris foncé suffit à confirmer que c’est bien une CM silencieuse ? En faisant une recherche sur la référence qui est sur la boite, j’ai trouvé cette page : https://mvip.creality.com/en/goods/goodsDetail/491 Mais il n’est pas fait référence au critère « silencieux » donc on m’aurait vendu une CM ordinaire ? Autre problème, j’ai des soucis avec l’écran, je ne peux pas désactiver le calibrage auto et le mode « éco », l’auto levelling se fait sur 25 point mais l’écran n’en montre que 16 et il y a de gros problèmes d’affichage des noms des fichiers de la SD que je n’avais pas non plus avant. La version du Firmware est DW7.4.7, est-ce que je dois faire la mise à jour de l’écran qui est proposée en bas de cette page : https://www.ender5.fr/mise-a-jour-firmware-ender-5-plus-cr10max-ecran-tactile-en-francais/ Merci d’avance pour vos réponses.

Merci @pommeverte Je l'ai survolé, mais je n'ai ni la compétence ni le temps pour me lancer dans une telle opération.

Bonjour, Je recherche une carte mère silencieuse pour Ender 5 plus. Qu'est-ce que je dois préciser de plus ?

Bonjour, Récent propriétaire d'une Ender 5 plus qui est installée dans mon bureau, je serais ravi de vous débarrasser d'une carte mère silencieuse, l'objet n'étant plus disponible en neuf. Merci d'avance

Merci pour ta réponse, je garde l'idée de la courroie si le problème devient récurent. J'ai compris l'origine de ce décalage, sur mon Ender 3, j'utilise la vis trapézoïdale pour monter ou descendre la tête et j'ai bêtement fait la même chose ici pour descendre le plateau. J'ai donc enlevé le plateau pour remettre à niveau les 2 supports et à l'avenir j'utiliserai les commandes de l'écran.

Bonjour, Je viens d'acheter une Ender 5 plus d'occasion (déjà montée) et après quelques essais d'impression je me suis rendu compte que le support du plateau n'était pas horizontal. Il y a 2 mm d'écart au niveau de la vis sans fin de gauche et celle de droite et je retrouve cet écart entre le support et le plateau. Un lien vers un tuto expliquant comment régler ce problème ? En vous remerciant d'avance

C'est ma faute, je n'aurais pas du parler de vitesse. Dans mon idée une imprimante plus récente est un peu plus fiable et permet d'imprimer un peu plus vite, par exemple à 80/90 mm/s la ou je dépasse rarement 50/60 avec mon Ender 3, mais c'est juste une supposition sans intérêt puisque la vitesse n'est pas un de mes critères de choix. J'ai bien compris que les IDEX étaient plus compliquées à utiliser et ce n'est pas, pour l'instant un besoin impératif. En fait ma question,en plus de la pertinence du choix de ces 2 modèles pourrait se résumer à : sachant que les prix de ces 2 machines sont assez proche, est-ce qu'il est absurde d'acheter une IDEX pour l'utiliser majoritairement avec une seule tête, et avoir l'option 2 têtes, au cas ou...

Contexte : J'utilise une Ender 3 depuis 2 ans, j'envisage l'achat d'une nouvelle imprimante avec un plus grand plateau, en direct-drive et de manière générale un peu plus récente (moins de bruit, vitesse d'impression plus élevée, etc.). Utilisation : Petit prototypage, pièces sur mesure et éventuellement petites séries. Filament utilisé : quasi-exclusivement du PLA 3D870, exceptionnellement du PETG, le direct-drive me permettra de découvrir le TPU. Mon choix actuel : La Mingda Magician Max répond à mes critères et d'après les retours d'utilisateurs semble être un modèle avec un excellent rapport qualité prix. Mais pour pas beaucoup plus cher il y à la Sovol SV04 qui à des caractéristiques proches (sur le papier) mais avec l'avantage d'être une IDEX. Même si ce n'est pas un besoin immédiat je me dit qu'avoir la possibilité d'utiliser des supports en PVA et utiliser le mode dual pour les petites séries serait une bonne idée. En sachant que je l'utiliserais majoritairement en mode simple extrusion. J'ai bien noté que les IDEX étaient plus complexe à utiliser. Ma question : J'ai bien trouvé quelques tests, écrits ou en video, de ces 2 modèles mais ce qui me manque c'est un comparatif. Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion d'utiliser ces 2 modèles et peu me donner son avis, les pours et les contres de chaque modèle ? En mono extrusion est-ce que ces 2 modèles sont équivalent en terme de qualité d'impression, facilité des réglages, fiabilité, etc. ou pas... Je prends aussi les avis de la qualité du SAV sur ces 2 marques. Un grand merci d'avance.

Merci pour vos échanges, pas sur d'avoir le temps de modéliser et imprimer au mois d'aout mais, promis, dès que c'est fait je fais un retour sur ce fil !

Merci beaucoup, je commande un tube de 3Doglue !

Je vais essayer d'imprimer un balconnet de porte de frigo car il est introuvable en pièce détachée. Comme j'ai un petit plateau (20 cm) et que la pièce fait presque 40 cm de long, je vais devoir l'imprimer en 2 parties, le plus simple est que je fasse 2 parties identiques avec effet miroir (trait rouge sur l'image). Le modèle d'origine a une épaisseur de 2 mm, je pense que je vais passer à 3 mm pour plus de solidité. Je compte utiliser du PLA 3D870. J'ai donc 2 questions : Type de colle : j'ai déjà collé des pièces en PLA avec de la colle pour tube PVC, ça tien bien mais il y a peut être mieux ? Type d'assemblage : La surface de collage était trop faible je compte coller dessous (ou dessus et dessous) une pièce rectangulaire en renfort (rectangle vert sur l'image). Un système d'encoche serait plus propre (voir capture), mais ça me semble difficilement réalisable sur une épaisseur de 3 mm, ça risque d'être compliqué à ajuster... Je prend toute suggestion sur le moyen d'assembler ces 2 pièces. C'est un balconnet intermédiaire pour des petits pots, pas pour des bouteilles, donc ça ne va pas supporter beaucoup de poids. Merci d'avance

Bonsoir, Je viens de modéliser, avec FreeCad, un raccord pour brancher un aspirateur sur de l'outillage électroportatif et vais bientôt passer à l'impression. Ça ressemble à ça : Pour vous donner une idée, le bas fait environ 6 cm de diamètre, le haut 4 cm et la hauteur est de 9 cm. J'ai choisi une épaisseur de 3 mm (de manière assez arbitraire, sans grande réfléxion...). J'imprime en PLA 3D870 (plus résistant que l'ABS et aussi facile à imprimer que le PLA standard) et je me pose la question du meilleur réglage dans CURA pour avoir la meilleure résistance possible. J'ai donc 3 questions : - Est-ce qu'il faut mieux mettre une bordure à 1,5 mm de manière à avoir un remplissage à 100 %, donc que des lignes circulaires ou au contraire, mettre par exemple une bordure à 1 mm et donc avoir 1 mm de maillage de remplissage entre les 2 bordures en utilisant un % de remplissage de 40 ou 60 ? - Est-ce que le mode "vase" peut avoir un intérêt dans ce type d'impression ? Je compte "recuire" la pièce pour augmenter la résistance mécanique mais surtout à la chaleur (85 °c après recuisson au lieu de 55 ° C sans), en gros, c'est 4h à 40/50 °C, plutôt que de faire ça dans ma vieille gazinière sans réel contrôle de la température, je pensais laisser la pièce sur la plage arrière de la voiture en plein soleil ou dans la serre dans le jardin, en contrôlant la température avec un thermomètre, et puis c'est plus écolo ! Ça vous semble cohérent comme méthode ? Merci d'avance de vos réponses.

OK merci et désolé pour cette petite incertitude dans le choix de la bonne rubrique pour poster cette annonce.

Pour ceux que ça intéresse, c'est gratuit et ça démarre demain : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/imprimer-en-3d/ Je vais le suivre donc je ne connais pas le contenu en détail mais ça semble quand même s'adresser aux débutants !

OK, au départ j'ai hésité entre ici et tuto comme c'est une "formation" limité dans le temps. Je copie-colle tout de suite !

En effet ça s'adresse aux débutants, merci de l'avoir précisé.

Bonjour, Pour ceux que ça intéresse, c'est gratuit et ça démarre demain : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/imprimer-en-3d/

Merci @vap38 pour cette réponse rapide et précise. Pour le plateau 220v, je vais y réfléchir. Les 110 ° ne me sont utiles que pour l'ABS et comme je galère toujours avec le warping sur les angles je m'oriente de plus en plus vers le PLA 3D870 qui est tellement plus facile à imprimer pour des caractéristiques mécaniques au moins équivalente à l'ABS... Au pire il me restera l'ender 3 qui atteint (en théorie) cette température. Je note ton avis sur la qualité de ce modèle, ça me conforte dans mon choix, merci !

Bonjour, Actuellement possesseur d'une Ender 3, je vais la compléter dans les mois a venir par un modèle direct drive avec un plus grand plateau. Après avoir passé quelques heures sur le web, j'ai présélectionné plusieurs modèles dont la Tenlog TL-D3 Pro qui offre l'avantage de la double extrusion contrairement à tous les autres modèles et se retrouve donc en premier dans ma liste. Je n'ai pas forcément de projets d'impression en bi-couleur c'est surtout la possibilité d'utiliser du filament soluble pour les supports qui m'intéresse. Est-ce qu'il existe en ligne ou si certains peuvent poster des photos du rendu de la surface après dissolution du support ? J'ai une 2e question concernant la température su plateau, sur le site tenlog3d.com il est indiqué 110°C max mais sur le site studiolab39.com c'est une option payante, du coup qu'elle est la température max du plateau d'origine ? En vous remerciant d'avance,

Welcome ! J'ai aussi démarré il y a quelques mois avec la même imprimante (que j'utilise toujours). C'est peut être pas la machine la plus récente, ni la plus performante, mais je reste bluffé de ce que l'on peut faire avec !

Bonjour fran6p, Merci pour ta réponse. La pièce en question a été faite uniquement pour tester les différents réglages des supports. Dans la mesure du possible, j’essaie, bien sur, d'imprimer sans support, dans certains cas ce n'est pas possible (voir le STL joint). J'ai fait d'autres essais depuis et je pense avoir identifié l'origine du problème, j'ai activé les plafonds de supports qui sont censé limités les traces mais j'ai l'impression que le plafond reste sur la pièce, du coup je vais essayer de trouver des infos pour les paramétrer correctement et ne plus avoir ce problème. Juste pour repréciser ma question : j'ai un peu de temps donc je fais des essais pour essayer de trouver le/les réglage.s pour obtenir la meilleure finition sans post-traitement. Je vais tester Prusasclicer aussi, merci. piece scie ruban V2.stl

Bonsoir, Je vais avoir besoin d'imprimer des pièces avec de grandes surfaces horizontales avec des supports. Je suis donc en train de faire des essais pour essayer de trouver le réglage qui laissera le moins de traces possible. La pièce fait 3 x 2 cm, c'est du PLA imprimé à une vitesse de 50 mm/s et 200°c. Pour les supports, j'ai lu a plusieurs reprises que l'activation du bas et des plafonds de supports était la solution miracle. J'ai du rater un truc ! Voici le résultat, j'ai fait 2 essais en modifiant la densité du support et et distance Z mais le résultat est identique : Du coup, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui permettrait d'améliorer le résultat ou est-ce que ce que j'obtiens est normal et il y a peu de chances d'améliorer le rendu. Merci d'avance

Merci @Titi78j'ai récupéré les 2 pdf. @Idealnightj'ai déjà essayé sur le coté "facile" mais vais revoir en détail. Merci !

Bonjour, Je viens de me rendre compte que l'axe qui supporte la tête d'impression n'était pas tout a fait horizontal, voir la photo jointe. J'ai resserré les vis qui tiennent le cadre, essayé de jouer un peu sur les excentriques de support de l'axe X à gauche et à droite mais ça ne change rien. Comme j'ai un problème de plateau bombé, même avec un plateau en verre, je me demande si le problème ne vient pas de la, même si ce n'est pas le cas, j'aimerais quand même régler ça avant d'essayer de trouver une solution pour le plateau. Si vous avez une suggestion, merci d'avance.