Aztroverso

J'ai déjà testé une carte SD différente et ça déconne pareil. Par contre j'ai cherché encore un peu sur internet et j'ai trouvé des gens qui ont ce problème, ça semble venir de la thermistance du plateau. Voir cette vidéo qui montre bien le même phénomène que moi: Mais j'ai testé ma thermistance comme dans cette vidéo et j'ai bien 100Kohm quand elle est froide (moins quand elle est chaude mais je pense que c'est normal puisque c'est le principe des capteurs de température d'avoir une résistance qui diminue à mesure qu'il chauffe) J'ai ensuite démonté mon hotbed et je l'ai posé à côté de l'imprimante (mais toujours branché) et j'ai lancé la même pièce. Et oh miracle, ca a fonctionné (j'avais viré le fil pour pas en gacher donc la buse imprimait dans le vide mais elle a gérer plusieurs couches sans s'arrêter. J'ai ensuite tripoté un peu le bed (alors à 60°C) et ca a fini par buguer. J'ai voulu redémarré et ca a encore figé comme sur ma video. Et depuis, ca ne veut plus repartir. Je me demande si ce n'est pas une histoire de contact sur le bornier mais ça m'étonne que ce soit si sensible. En plus, j'ai essayé de bouger les câbles comme ci puis comme ca et ça refige direct dès que je lance. Je rajouterai que lorsque j'allume l'imprimante à présent, j'ai bien la température de la buse qui s'affiche par exemple comme ça: 25°C (T° réelle)/ 0°C (en consigne) mais la température du bed qui affiche 0°C en réelle et 0°C en consigne. Et il me semble qu'elle devrait quand même afficher la T° réelle du plateau au démarrage non ? Ce qui veut dire que ma prise de T° du bed est complètement à l'ouest... C'est bien sur T1 qu'il faut brancher le petit connecteur du bed (2 fils) sur la carte ? (Je demande car à un moment j'ai ouvert pour déconnecter/reconnecter, j'espère ne pas m'être planté en reconnectant) Je n'avais jamais vu de fil multibrins se couper en interne sans rien de visible sur la gaine ! #### EDIT #### Bon, je me réponds à moi-même car je viens de tester au multimètre la conductivité du fil bleu et du fil vert en partant du bornier jusqu'au soudures sous le hotbed. Pour le vert ca contact bien de bout à bout, mais pour bleu, il n'y a personne ! Donc j'ai déniché de la gaine à 2 fils fins dans mes cartons et j'ai refait les fils et soudures en gardant juste le connecteur avec quelques cm des anciens fils. Et depuis, miracle, c'est OK ! Bien content de pas devoir racheter une ultrabase juste pour un fil ! En plus j'ai l'impression qu'Anycubic ne fait plus les Ultrabase en verre alors que c'est tellement pratique, s'abime jamais, nettoyage du jus d'ABS sur le plateau à l'acétone ultra facile... J'ai regardé l'ex fil bleu, et effectivement en utilisant une pince à dénuder tous les 3cm, à un moment je me suis retrouvé avec 2 fil séparés, les brins s'était tous coupés net.

Bonjour, Je cherche de l'aide pour diagnostiquer ma fidèle Anycubic I3 Mega qui fonctionne d'habitude sans soucis et qui depuis hier me foire une impression. J'utilise toujours le même Slicer de Prusa, rien n'a changé, pas un seul fil n'a bougé sur l'imprimante (pas eu de transport etc) et pourtant j'ai un soucis qui ne part pas et aucune idée d'où ça vient. Pour vous aider, j'ai fait 2 courtes vidéos du problème puisque ca vaut mieux que 1000 mots. L'impression s'arrête peu de temps après le départ (peu importe la position de la pièce où la position de la buse sur le plateau quand ca arrive, mais on est systématiquement à moins de 10cm de parcours: https://streamable.com/aydm88 Et le pire c'est qu'au redémarrage j'ai aussi un figeage: https://streamable.com/zccg2a Elle n'a même pas le temps de bouger durant le homing qu'elle se bloque déjà et plus rien ne répond. Pourtant quand je passe en contrôle manuel pour bouger le plateau ou la tête, aucun problème. Et ça le fait aussi avec d'autres fichiers G-code plus vieux sur ma carte SD. Des idées ? Ca vous l'a déjà fait ?

Bon, pas trop de succès mais je vais répondre à moi-même si jamais cela peut servir à quelqu'un. J'ai finalement changé la Hotend, aucune amélioration J'ai donc démonté le plateau chauffant pour regarder l'intégrité des fils et je n'ai rien vu non plus et je l'ai remonté sans les gaines autour ni les serre-fils liant la nappe de câbles au plateau (pour éviter qu'ils se prennent dans les moteurs etc) J'ai cru à un moment que c'était réglé car les impressions allaient plus loin cette fois donc j'ai voulu remettre le serre-fil pour accrocher la nappe au plateau et le problème est revenu. J'ai confirmé aussi que l'impression s'arrête nette et sans message d'erreur lorsque la nappe de la hotend est déconnecté donc je pense que le problème vient de cette nappe, il doit y avoir un micro faux contact impossible à voir, à l'intérieur) et comme il y a au moins 6-8 fils dessus je ne peux pas faire grand chose, et je ne trouve pas cette nappe en pièce de rechange. Je ne trouve que des nappes des Anycubic de génération suivantes donc impossible d'être sûr de la compatibilité. Je me suis contenté d'enlever le serre-fil et laisser les câbles volant à l'arrière, c'est pas top niveau sécurité par rapport au mouvement en plateau mais j'ai pu faire 2 impressions de 3h sans problème

Bonjour à tous, Je cherche de l'aide pour dépanner mon Anycubic I3 Mega, ma petite bécane qui tourne sans problème depuis 2019. Voici un peu le contexte: Je l'utilise le plus souvent avec PLA (200°C et bed à 60°C) et cet été j'ai fait pas mal d'ABS (230°C et bed 85°C) avec du jus d'ABS sur le plateau, c'est toujours nickel. Mon Slicer est le PrusaSlicer Hier, je lance une impression ABS comme d'hab et en passant plus tard, le fil de ma bobine s'est cassé (il fait chaud, il est un peu sec). Donc je stoppe l'imprimante, je chauffe la hotend, je retire le fil et recharge avec celui de la bobine. Je redémarre l'impression, le plateau chauffe, la buse chauffe et puis l'imprimante fait ses premiers mouvements (un aller-retour en bord du plateau histoire d'étaler le fil qui coule toujours un peu de la buse) et se dirige vers le centre du plateau pour commencer l'impression. Et sur cette trajectoire en diagonale, elle s'arrête. Je constate que les moteurs sont libres car je peux bouger la hotend sur le côté (afin qu'elle ne soit pas bloquée par l'ABS qui refroidi) Ayant déjà eu des problèmes de cartes SD je me dis que je vais tester avec une autre carte SD. Je charge le même code (mon slicer était encore ouvert) et relance l'impression. Stoppage identique, au même endroit ! J'éteins et rallume l'imprimante, relance l'impression et cette fois elle fait un micro-mouvement et se bloque direct ! Les moteurs sont libres également. J'ai réessayé plusieurs fois et systématiquement c'est soit sur la diagonale qu'elle s'arrête (3 fois sur 4 ) ou soit directement au lancement du print (qui normalement lui fait faire son home) Ce matin j'ai démonté le capot inferieur pour regarder les fils, les soudures, l'intégrité des gaines des fils, les connecteurs aussi et RAS. Pas de trace de brûlé, de gaine ouverte ou fil présentant une usure anormale, les soudures tiennent bien sous le bed. EDIT: je viens compléter un peu mon enquête car j'ai retiré le fil ABS et fait quelques testes avec des fichiers de ma carte SD que j'ai déjà imprimé en PLA et c'est vraiment très bizarre. Des fois l'impression réussi la première couche, des fois elle se stoppe, j'ai + de succès avec des température de PLA (200/60) qu'avec les hautes températures j'ai l'impression, surtout le bed, au delà de 80°C j'ai l'impression que l'imprimante stoppe plus rapidement. Il y a aussi des fois un stop directement après avoir lancer une impression, la hotend se met en mouvement et ca bug direct, juste le temps d'entendre les moteurs se mettre en marche. A un moment une impression avançait plutôt bien, j'ai essayé de bouger la tresse de fils de la hotend et celle du bed dans tous les sens, pour voir si j'arrivais à provoquer un faux contact mais rien du tout, l'impression continuait tranquillement. Franchement je ne sais pas d'où vient le problème, c'est l'enfer à reproduire pour identifier d'où ca peut venir... Donc je me demande vraiment quelle peut être l'origine. Si quelqu'un a déjà eu l'expérience ? Merci d'avance !

J'ai un paramètre qui m'inspire bien c'est le "pourcentage du chevauchement de remplissage" J'avais une différence entre mon Cura 4 et 5 et j'ai remis la même valeur dans le 5 puis j'ai relancé la même impression et pour l'instant ca fait de la bonne qualité ! Donc je verrai au fil des prochaines impressions. Je vais aussi voir si les pièces mal ventilées s'impriment mieux avec mon Cura 4...

Aucune modif matériel mais je suis passé de Cura 4 à Cura 5 il y a quelques mois donc je penche plutôt pour un problème du slicer effectivement. Là j'essaie d'imprimer la pièce avec Cura 4 à nouveau, ca a l'air mieux. Je devrai confirmer avec une autre pièce possédant des trous. Oui, j'ai déjà vu ça, mais je n'aime pas utiliser plusieurs Slicer, je ne maitrise que Cura et encore, il y a tellement de paramètres que même ça a suffit à me créer un défaut. J'ai également noté un problème de refroidissement. J'imprimais des pièces avant avec des arrondis remontant sans problème. Et maintenant, même modèle, même imprimante mais slicer et peut-être fil différent et ca me fait des congés dégueulasses à l'opposé de là où ca ventile...

Bonjour à tous, J'ai besoin de l'expérience de la communauté pour identifier d'où vient un problème que je traine depuis un moment maintenant et que je ne supporte plus. Lorsque j'imprime des perçages, j'ai une espèce de délimitation de 1mm qui se forme sur le périmètre et cela peu importe le diamètre du trou. Je possède une Anycubic I3 Méga et j'utilise Cura 5.1.0. J'ai essayé de modifié le chevauchement (du moins ce que j'ai trouvé dans les paramètres de Cura) J'ai également essayé d'affiner la résolution des STL que je génère car des fois les cercles sont simplifiés à des polygones avec plein de petites facettes, pas de changement. Elle ne le faisait pas il y a quelques mois pourtant. Est-ce que quelqu'un saurait quelle est l'origine de ce problème récurrent chez moi ?

J'ai pris un 8A pour du 250VAC

Et bien c'est la solution retenue pour moi aussi, j'ai imprimé et installé mon propre levier sur la tête également. J'ai utilisé un interrupteur de lampe de chevet mais je trouve encore que la tête doit fournir trop d'effort pour le faire basculer. J'ai commandé un interrupteur à bascule de ce type aussi Et dès qu'il sera arrivé je modifierai le système pour une coupure nécessitant moins d'effort.

Mouais, effectivement il y a aussi le ventilo de la gorge (pour les warnings je parle de certains posts plus haut) Donc un R40 ou une tempo+nouvelle consigne d'une température plus basse en endcode avant le final move et le tour est joué ?!

Moi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout le monde met les warning sur le fais de couper l'alim quand le plat est chaud ? Si l'alim est coupé, le chauffage aussi, donc il va refroidir naturellement. Si l'alim est maintenue en fin d'impression, le chauffage se coupe aussi et le plateau refroidit naturellement. Donc quelle différence ? Le seul ventilo qui tournerait avec l'alim est celui qui refroidit le fil en sortie de buse, donc mis à part le fait de risquer une dernière coulure/bavure de la buse sur la pièce juste en dessus, je ne vois pas pourquoi toutes ces mises en garde ?

Avec du Gcode il est aussi possible de prévoir une pause pour le refroidissement avant le mouvement final !

Cool merci, je ne sais pas encore comment faire mais je sais déjà où chercher au moins ! Ce soir j'installe l'IDE Arduino ! Version 1.8.5 je crois ?

Alors merci pour les premières pistes. Actuellement j'utilise effectivement une prise intelligente sur ma domotique et lorsque je l'ance l'impression, je mets un timer sur ma prise avec la durée de l'impression + une marge. La solution mécanique du bras est pas mal mais j'avais imaginé utiliser une carte Arduino avec un capteur de fin de course à l'arrière de la machine. Si le plateau touchait le capteur plus de 10s ininterrompues (pour éviter l'activation lors d'un mouvement pendant l'impression) alors la carte coupait un relais 220V pour couper le jus de l'imprimante. Mais ca m'oblige à avoir une alimentation 5V reprise d'ailleurs (et comme je ne sais pas s'il y en a une de dispo sur la machine, je me disais qu'il faudrait un petit transfo branché à côté de l'imprimante 24h/24...) Ca m'ennuyait. Si maintenant on me dit que l'on peut programmer du Gcode ca m'intéresse ! De plus, un collègue possède une Anycubic I3 Méga et me dit que son alim se coupe seule, donc j'imagine qu'une A10 peut y arriver aussi...

Bonjour, Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une Geeetech A10 et je découvre la fonction PAUSE durant une impression Cependant, lorsque l'impression se met en pause, la buse s'arrête vraiment à la fin de la couche en cours et reste à cet endroit. Ce qui fait fondre le plastique à force. N'y aurait-il pas quelque chose à paramétrer pour que la buse suive un certain mouvement lors d'une pause ? Du style se lever de 1cm et partir vers le côté du plateau ? Car je n'ai rien trouvé... Merci