Geogeoz

Okay, c'est cool Revue et corrigée c'est à dire ? au niveau du print from any Z ?

Faut que je regarde dans le Gcode comment distinguer l'extrudeur 1 du 2

Ok ok, c'est cool, les firmware d'une imprimante ca m'inquiète de les flasher Mais je pense que je fais mal quelque chose car je l'ai réussi une fois. J'ai suivi plusieurs fois la procédure de cette page mais à chaque fois ca faisait le crash des têtes ou du lit. Mais je le faisait en déplacant la tête E1 et le lit pour qu'ils soient exprès déja "pré-placé" en quelque sorte. La hauteur Z mais aussi le X et Y. J'ai essayé à l'instant de faire avec X et Y en Home, et juste le Z à la bonne hauteur, pour que le nozzle touche à peine le layer supérieur. J'ai entré une dans print from any Z une hauteur un peu moins élevé et ca c'est mis en position et il à imprimé dans le vide mais pas de crash ! La hauteur avec un pied à coulisse est de 65.0mm pile pour l'impression en cours, là je cherche dans le G-code quelle hauteur est la meilleure à rentrer dans le print from any Z. Le filament est un nylon chargé de kevlar mais il est super fluide et facile à imprimer. J'ai mis 2 mm de rétractation, j'ai pas mal de stringing Mais enfaite j'entre la mauvaise hauteur dans print from any Z ? Que l'imprimante comprends "layer N°...." , au lieu de "hauteur" ? Mon impression la plus longue est de 7 jours :X elle à tenue sans soucis j'étais très impressionné. Equipé d'un onduleur et même d'un refroidissement de l'unité centrale. Je viens de réessayer, avec tout en home sauf Z qui est à 65mm et la tête E2 qui est parké c'est déplacer vers la droite... donc elle s'était bloquée avec le bruit du stepper. Ensuite elle est retournée vers la gauche et à imprimée dans le vide Faut que je regarde dans le Gcode comment distinguer l'extrudeur 1 du 2

Salut à tous ! @jcjames_13009 Super ! @diversOk bah nickel alors Merci pour la précision ! @Lorenzo78 Vui, l'imprimante est quasiment tout le temps en utilisation ca consomme pas mal c'est clair

Bonjour @vap38 comment allez-vous ? Je viens de faire des vidéos, ce sont des détections optiques pour tous les axes, et la photo des settings/infos. J'envoie la vidéo en lien google drive, elle est trop grosse : https://drive.google.com/drive/folders/1WecPn9SpLFt6O4T_mCAaPu8XzNs2jXcv?usp=sharing La reprise d'impression après la pause (comme pour remettre du filament) marche bien. Le recovery après une panne de courant marche plutôt bien, depuis que j'ai un onduleur il n'y a plus de pannes. Le problème vient quand je fais l'option "print from any Z", après par exemple un blocage du filament dans l'extrudeur, ou la buse bouchée et qu'il continue à imprimer dans le vide, pour le faire réimprimer les couches qu'il à sauté. En général, j'arrête le print. je place la tête E1 (ou E2 mais pour le coup je souhaite reprendre avec E1) juste au dessus de la couche la plus haute et en mesurant la disant entre bed et hauteur du print en faisant attention à l'épaisseur aussi (0.15mm en général) et je fait la fonction print from any Z. Et là, en général, l'axe Y avance ou recule, la tête E1 bouge aléatoirement a gauche ou a droite ou elle se crashe dans l'autre tête E2 avec le gros bruit des stepper motors qui sont bloqués. Parfois elle va jusqu'au milieu et se met à imprimer mais pas là ou il faut. C'est super sympa de m'aider, ca m'arrive parfois et c'est horrible surtout après des prints longs de 2 jours voir plus, si j'ai oublié des infos n'hésitez pas ! Merci beaucoup !

Salut ! Je viens de me reco et j'ai vu que ma réponse à pas été pris en compte, vraiment désolé JC ! Ok; bah après c'est 24h sur 24 que je le laisse chauffé. J'ai jamais eu de soucis mais je me demandais si il y'avait des problèmes invisibles qui apparaissaient ! Encore déso

Bonjour à tous ! J'écris car mon print from any Z bug, il ne fonctionne pas car les têtes et le lit crashent un peu partout. J'ai regardé les différents posts et étapes à faire mais ca ne marche toujours pas J'ai aussi vu que @vap38 à eu Tenlog il y'a longtemps avec des firmwares pouvant régler ce soucis mais cela fait deux ans et je me demande quoi faire ? (j'ai ma TLD3 Pro depuis été 2021) Ce serait super de trouver une solution, je fais souvent des impressions complexes de deux voire trois jours (j'ai mis un onduleur) mais parfois il y'a un problème, comme un layer shift ou un jamming. Merci beaucoup en tout cas !

Bonjour à tous ! Je me pose une question, j'ai acheté un boitier de séchage spécial pour filament qui peut rester allumé non stop, avec un thermostat et un hygromètre. J'imprime énormément de Nylon, souvent renforcé avec différentes fibres, et comme le Nylon est très vulnérable à l'humidité je me dis que plutôt que le sécher à chaque fois avant une impression je peux le laisser dans le boitier chauffé vers 50-55 C° avec des sachets de sillicate dedans. Qu'en pensez vous ? Est-ce qu'a terme l'intégrité physique du nylon sera altéré (la résistance aux impacts/la traction ect...) ou pas de problème ? Merci beaucoup !

@papajds : Oui ca peut paraître bête en effet mais aucune réponse sur le net donc maintenant y'a une réponse héhéhé Pas pensé à l'analogie avec un fer à souder, bien vu ! @Patrick76 ah ben oui, si y'a la ventilation ca disperse partout évidemment !

Salut les gars @Kachidoki, pas faux en effet, ou l'odeur des vieilles cartouches de jeu aussi c'est sympa @Patrick76 Oui en plus pour les matériaux technique comme le PC ou le nylon que je vais faire c'est indispensable un caisson, là c'est vraiment je me pose la question et je bloque dessus j'ai envie de savoir si ca donne ca : (dessins digne d'un enfant de 2 ans en approche) car je trouve rien là dessus sur le net et ca me turlupine

Bonjour a tous, J'ai beaucoup lu sur les vapeurs de l'abs et autres filaments ect... et je me pose une question : Par ou sortent ces vapeurs de la tête d'impression et comment se diffusent-elles ? Les vapeurs sortent-elles toutes de la buse en même temps que le plastique ? Sortent-elles au dessus par l'orifice du filament, ou les deux ? Merci beaucoup !

@Savate Ah okay, si c 'est lourd c'est plus compliqué, après c'est une balance a faire entre les deux matériaux j'imagine @ixi il est mignon me mini drone , châssis fait en AF80 du coup plus pour la coque et du polypropylène pour hélices si j'ai compris? Par contre chaud chaud à imprimer ou juste chaud ?

Salut tout le monde ca va ? J'ai passé la journée sur l'autoroute pour aller chercher mes grands-parents pour noël, déso si j'ai pas répondu avant @Vap38, yes c'est le principe du pare-balle et des maillages ? Pouvoir se déformer sans se déchirer, un peu comme une balle de tennis et un filet enfaite? "Si je comprends il faut une structure externe qui doit se déformer et absorber l'onde de choc à chaque collision matérielle." C'est cela, si possible sans avoir un trou c'est un bon bonus Ahhh, donc le filet je le prends et le mets dans une structure rigide imprimée ? Si tu aimes le RC ca pourrait fortement t'intéresser, tu as certains drones qui te suivent et te filment, ou d'autres qui vont a + de 15 KM avec une bonne réception vidéo, d'autres qui font des acrobaties. J'ai beaucoup fait et construit des voitures, j'ai un gros HPI Baja mais les drones permettent de nouvelles façons de s'amuser Moi j'adore faire du drone avec mon père en plein air, (on a aussi des DJI Spark, qui sont la version light du karma) loin de tout pour s'amuser mais ce que j'aimerais faire avec le Karma, ce sont des vidéos dans certains ravins magnifiques avec des rivières s'écoulant entre les escarpements. Tiens voila la bête : Longueur : 303 mm Largeur : 411 mm Hauteur : 117 mm poids : 1006 g pour vitesse max de 54KM/H Pour cela qu'avant de le tester dans des endroits plus à risques de chocs (les cailloux pointus) je souhaiterais le renforcer au maximum car il est vraiment fat mais fait des vidéos magnifiques ! (il fait peur à utiliser aussi car il n'a pas vraiment d'assistance au vol et j'ai pas assez d'entraînement, c'est plus un matos de pro d'ailleurs) Donc une structure déformable serait plus adéquat ? C'est un module de traction et de flexion qui sont assez bas donc? J'ai trouvé à l'instant ce filament https://www.atome3d.com/products/nanovia-pc-v0-noir?variant=31022411972746 qui a un IZOD de 65 KJ/m², mais là encore, je connais pas les différences entre les "applications physiques pratiques" des tests IZOD et Charpy Mod. traction 700 MPa (ASTM D638) Mod. flexion 2000 MPa (ASTM D790) Elong. à la rupture 120 % (ASTM D638) IZOD (entaillé) 65 kJ/m² (ASTM D256) @divers Bah vui, c'est pour les drones, j'ai mon pote à qui j'aimerais faire sa protection c'est un peu nébuleux mais j'y connais pas grand chose. Des matériaux déformables pour pas transférer l'onde de choc comme disait @vap38 et toi oui ca revient tout le temps @patrick76 okok, du fil flexible ? du TPU? et le gyroid j'y ai pas pensé . L'épaisseur et le nombre de "murs/périmètres" semble être un facteur fondamental Oui c'est un équilibre, c'est dur la science des matériaux J'ai mis des balles de squash coupées en deux sur les coins de la table basse, mais pas pour un bébé (enfin si) mais un petit jack Russell trop adorable qui saute de partout comme une dingue quand on joue @Kachidoki C'est ca, mais quand faut protéger les deux on fait comment ?

Salut @vap38, ca va ami tenlog ? héhé Nylon Kevlar j'y ai pensé en effet mais pas regardé plus près, je me suis focus sur les PC comme un belu mais il y'a certainement autre chose.. wow l'AF80 à une résistance charpy énorme, deux fois plus que le polymax pc, il se comporte comment en utilisation en gros ? Il est super le site web , il y'a une tonne de choses dessus c'est cool ! bon sang une gear box entière tu as faite ? avec les couples en prenant tout en compte ? impressionant Pour moi ce serait pour faire des protections d'hélices pour un GoPro Karma utilisé dans le fin fond des montagnes (notamment les ravins), voir même une coque personnalisée si elle est assez légère. Le truc c'est que ce drone est bien gros et peut aller assez vite et vu les escarpements assez étroits je préfère avoir quelque chose pouvant résister à un rocher pointu le plus possible Sinon j'ai un ami qui utilise des machines outils souvent un peu vieilles et il m'a parlé d'une qu'il utilise beaucoup mais où la protection risque de lâcher, du coup il ne l'utilise que très rarement et avec de grosses précautions, car si un foret ou je sais pas quel outil casse dedans il risque de se le prendre avec la force d'une balle, ce serait pas beau, une sorte de protection/bouclier serait mieux que de remplacer la machine pour sa tête et son porte-monnaie j'ai aussi regardé l'ABS-PC de près, dans le lien que j'ai mis c'est la résistance izod qui est mise en avant mais je connais pas la différence entre les deux au niveau de l'utilisation en situation réelle mais je connais comment se déroulent les deux tests Hey @Kachidoki ! J'ai vu le popup de réponse en même temps que je répondais a @vap38 Oh purée j'y ai pas pensé du tout Les maillets sont en TPU? j'ai jamais utilisé le TPU non plus (faut vraiment que je commande un échantillon de chaque filament pour tester, sauf le PEEK, pas le budget ) oui c'est surtout souple ce plastique normalement non ? C'est aussi costaud que ca ? (je me renseigne un max !=)

Salut @Yellow T-pot, je pensais bien rigide oui pour diverses pièces genre du modélisme en montagne (qui se crashe beaucoup et avec les cailloux pointus ca fait très mal au joujou ) ou même des pièces de rechange pour des machines. J'ai entendu du bien du Nylon et du Polypropylène à ce niveau mais jamais testé, même si j'ai une all metal hotend, mais je connais pas leur résistance à ce type d'efforts.

Bonjour tout le monde ! Je fais des pièces renforcées et costauds en général, comme du petg renforcé en fibre de carbone pour du petit modélisme ect... mais connaît pas trop ce qui se fait du côté de la résistance aux impacts (on m'a dit que la fibre de carbone c'est pour la rigidité et le poids mais pas l'impact ) Vous savez quel est le filament le plus résistant aux impacts possible, j'ai tout de suite pensé à du polycarbonate, notamment le Polymax PC de polymaker https://www.atome3d.com/collections/filament-pc-polycarbonate/products/filament-pc-max-1-75mm-noir-750g?variant=39506273866, mais savoir si il y'a de meilleurs matériaux avec une meilleur résistance à l'impact charpy et izod ca m'intéresserait beaucoup. J'ai cherché et trouvé le GF30-PC de Xstrand, du PC renforcé avec des fibres de verre : https://www.atome3d.com/products/xstrand-gf30-pc-noir-black-500-g-1-75-mm?variant=20703908855862 Mais aussi un PC-ABS qui a une résistance Izod de 40 KJ/m² de chez Neofil3D https://www.makershop.fr/filament-polycarbonate/1024-pc-abs-blanc-neofil3d.html#s_descriptif Vous avez des conseils sur comment savoir lequel est plus résistant ? si les 3 là sont bien (en général) et si il y'en a d'autres svp éclairez ma lanterne Merci beaucoup !

Salut Methylene67, désolé j'ai édité et mis ton nom me suis emmêlé les pinceaux Ok, ca fait un gros changement ? Puis comment les mettre sur les têtes d'origine tenlog ? Ahhh dacc, je suis a 4mm de rétractation pour 40 mm/s, quand je met plus chaud (je suis a 240 C° pour le petg) ca fait un striging monstrueux, sinon ca va, sauf le PVA qui string beaucoup J'ai déjà vu la vidéo, encore bravo ca à l'air de faire du beau travail !

Salut à tous ! J'avais écris il y'a un moment pour un dépannage logiciel (merci encore à Jeff78, vap38 et PPAC pour leur aide =)) et depuis que du bonheur ! j'ai fais des tonnes de choses comme un vaisseau spatial en PETG+PVA, (qui s'impriment bien avec les bons paramètres ) un stand customisé pour les outils de maquettes balsa de ma copine et autres, la tld3 marche toujours très bien, bien customisée comme le lit en verre illuminé de Baroudeur et portes outils, bref trop bien et merci pour ce forum qui m'a beaucoup aidé !! Je cherche à améliorer les têtes pour baisser leur poids (j'ai pas mal lu vos conseils), mais sans changer leur "configuration" comme le super travail de Methylene67. Je pensais pour commencer avec le haut avec des stepper motors https://www.amazon.fr/gp/product/B01LESPDCQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 deux fois plus légers mais il faut que je trouve le bon pignon sur le net (la vis du pignon doré du moteur original à sa tête vrillée :x) ainsi que changer la "roue" lisse par un pignon de la même taille et adéquat pour entrainer le filament et peut-être l'ensemble de l'extruder ? Il y'a aussi toute la hothead ou j'aimerais mettre un heatbreak bi-metal https://fr.aliexpress.com/item/1005002907726643.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.20046c37KOMOngcar apparemment ca change beaucoup au niveau qualité mais je suis moyen chaud de toucher cette partie je sais pas comment démonter l'intérieur. (le remplacer easy mais pas le démonter) Ou alors changer par un full metal mais lequel ? En tout cas merci pour les conseils ! Imprimez bien !

Merci @vap38 c'est cool Yes avec plaisir A bientôt et merci encore à tous, je vous tiens au courant de la suite !!

Voila, c'est fait ca marche ! merci beaucoup les gars j'ai fait ma première impression complète, un porte cable VGA qui guide aussi les filaments J'imprime en duplication mesRondelle.stl rondelles en ce moment, j'envoie les STL Vap38. Trop content, mes accessoires d'aquarium vont s'étoffer je sens Merci énormément ! Tenlog+Extruder+Cable+Management+Holders.zip

Salut Jeff, Oui, j'ai utilisé la grosse carte SD fournie et ensuite une microSD dans son adaptateur. J'ai mis un peu de temps à répondre car j'ai installé SD Card formater entre temps et la rondelle est entrain de s'imprimer. Je comprends pas trop J'ai aussi eu Franck au téléphone (merci à lui de répondre le samedi aussi, vraiment gentil) il m'a dit que cela pouvait venir des drivers 2209. Mais pour le moment avec la SD formatée ca fonctionne. J'ai aussi débranché (alimentation éteinte) les capteurs de filament au cas ou. Je réessaie dans 10 min avec les capteurs rebranchés Mais toujours aucune connexion au PC... Hmmmm bizzare Merci beaucoup en tout cas, je vous tiens au courant !

Bonjour ! Je viens d'acheter une TL-D3 Pro a Studiolab39 et j'ai fait deux premiers prints de test (à partir de la carte SD), un cube avec un maillage interne (fourni avec la carte) et un cube pour régler le nozzle offset téléchargé sur thingiverse. Ca à super bien fonctionné et les extrudeurs sont bien réglés, le bed aussi. Mais (malheureusement y'a un mais ) lorsque j'essaie d'imprimer (à partir de la carte toujours) un STL que j'ai fait (une simple rondelle avec des trous), que j'ai slicé avec cura 4.10, bien sélectionné le profil de studiolab39 et choisi le bon extruder, ca se met à bugger bizarrement. En gros, E1 se met en position, l'imprimante commence à extruder comme il faut la rondelle et ses trous (elle dessine les contours) puis E1 s'arrête brusquement, la barre de progression de l'écran passe de 0% a 70% au bout de 10 secondes puis ensuite affiche print finished et E1 et le bed se remettent en position homing. Cela me le fait avec tous les STL que je fais, par exemple un support des câbles fait pareil (les contours se dessinent, il y'a aussi le 1er layer et ensuite arrêt brusque, barre de progression passe de 0% a 30% puis 70% puis print finished) Je pense que cela est du au firmware ou a une mauvaise manip dans cura. De plus, je n'arrive pas à connecter l'imprimante à mon PC, je branche le câble, entend le bip de l'ordinateur (comme quand on met une clé usb) puis rien ne s'affiche et l'onglet "MONITOR" de cura affiche rien. J'ai cherché mais ne trouve pas le même problème. (je ne peux pas non plus flasher le firmware vu que l'imprimante ne se connecte pas au PC) Si quelqu'un à une idée je lui en serait très reconnaissant Merci beaucoup !!

Salut, ayant déja une anycubic I3 Mega, je viens d'acheter une tenlog TL'D3 idex surtout pour des pièces compliqués avec support solubles ! J'espère que ca va marcher !