camelator

Diable! Je suis démasqué.... Vite je vais revendre mes plateaux en PEI pour que tu aies raison... Allez bonne journée quand même... Faites l'amour pas la guerre.

Attention, ce n'est pas de l'impression sur plateau de verre.... La plateau est modifié Mais ça reste très facile. 1/ on achète un miroir (mais ça doit aussi marcher avec du verre) pas cher : chez Ikea, les 4 plateaux de 30x30 sont à 9 euros. Le seul reproche c'est l'épaisseur un peu fine... Mais je crois que chez Leroy Merlin il y en a à 4 euros qui font 4mm d'épaisseur. 2/ on le coupe aux dimensions de son plateau .. Moi j'ai une Biqu M1 qui fait 23x23 avec un coupe verre (c'est vraiment pas compliqué, ça prend 1 minute, et je pense qu'on peut même le faire au cutter) et c'est à partir de là que la magie va opérer: 3/ On va légèrement mouiller le plateau avec de l'eau, et avec du papier de verre carrossier (disons 1 euro la feuille dans tous les magasins de bricolage), on va imprimer des mouvements en diagonale, horizontalement et verticalement (avec une cale à poncer si possible). => Cela va créer des micro-stries qui ont un rôle très important. Selon moi, mais je ne suis pas sur, c'est grâce à ces micro stries que l'on crée des différentiels de pression qui vont entraîner l'adhérence lorsque la température augmente. 4/ Normalement 10 - 15 minutes suffisent. L'idée est d'avoir plein de petites stries très irrégulières et partout dans tous les sens. Après on nettoie avec de l’acétone par exemple. Voilà c'est terminé... Vous avez un plateau plat, stable, haut de gamme pour quelques euros.

Ceci dit, en y réfléchissant, sachant que tu maitrise déjà la technique du ruban de masquage, je commencerais par gérer le brim et la température....

Quand je dis colle, on parle bien de la colle en baton hein ne va pas essayer la superglue Pour la laque, oui ca permet de se passer du ruban de masquage.... Idéalement, une première couche fine... Tu laisses secher un peu... Et deuxième couche

Alors déjà si tu as 28 degrés, et pas de courant d'air c'est pas mal... Par contre sans plateau chauffant... C'est plus délicat... Tu peux essayer de mettre de la colle ou de la laque pour cheveux très forte sur le plateau... Comme tu n'as pas de plateau chauffant, ça s'enleve avec de l'acetone. Le Brim peut aussi t'aider en plus, ca permet d'imprimer un pourtour à ton objet. Ca favorise donc l'adhérence. Donc par rapport à ton contexte PLA+Pas de plateau chauffant, il convient d'imprimer les couches >1 (pour la 1 je ne sais pas) avec le minimum de température. Je pense que pour le PLA on est généralement à 190 degrés. Pour la première couche j'essaierai de rester à 220 (mais un test à 190 serait intéressant).

Bonjour, pour régler les problèmes de warping, il faut déjà savoir si on parle de PLA ou d'ABS (plastique en général). Mais effectivement, c'est généralement lié à des écarts thermiques. donc il faut utiliser des mécanismes qui fixent solidement la première couche (colle, plateau hachuré, hausse de la température ambiante, Brim, ...) on minimise souvent le rôle du plateau chauffant.... Il n'a pas d'intérêt uniquement sur la première couche... Mais par sa chaleur, il contribue à apporter de la chaleur autour de lui et contribue à limiter les écarts thermiques. Si c'est de l'ABS, il vaut mieux imprimer dans une enceinte close (carton, housse, etc...) pour limiter ces écarts... Moi j'utilise une housse et j'ai ajouté un petit chauffage trouvé sur AliExpress ce qui me permet d'imprimer avec une température ambiante toujours supérieure à 30 degrés... Pour les réglages ABS, on met le plateau sur 110 degrés (justement pour ajouter de la chaleur ambiante) et le hotend sur 245 degrés (c'est à dire à la limite généralement admise par la plupart des hotends) - pas de ventilation. L' ABS pouvant en fait supporter des températures supérieures, on est limité par les caractéristiques du matériel. J'utilise toujours un Brim par sécurité. Si c'est du PLA, alors je dois dire que c'est plus simple à gérer... Normalement un plateau chauffant à 60 et une impression de première couche à la température max de l'ABS soit 220 degrés, qu'il faut baisser le plus possible pour les couches suivantes afin de minimiser les écarts de température entre les couches. Ventilateur réduit pour les premières couches et plus élevé pour les suivantes afin de fixer plus rapidement les couches en construction. Si tu n'as pas d'enceinte close, il faut se poser la question de ou se trouve ton imprimante... Fait il chaud? Y a t il des courants d'air? Un Brim peut aider dans ce contexte. J'ajoute que pour découper le BRIM j'ai trouvé sur Magazone des petits ciseaux vendus par lot pour pas cher. Ca permet de découper finement et rapidement les BRIMs

Comme tu le dis, le PEI est flexible, et donc dépend de la "platitude" du plateau chauffant, qui lui n'est pas dans une matière très robuste (je crois que c'est de l'alu en général), ce qui fait qu'il se déforme dans le temps... Le plateau en verre n'a pas ce problème, car même si il y a des minis variations de niveau, il reste plat.... Concernant le retrait de la pièce, sur mon plateau Ikea, j'ai juste à la prendre entre deux doigts... Même pas de spatule.... L'adhérence se fait naturellement avec la chaleur et disparait quand la température diminue... Ce qui fait que le plateau ne bouge jamais, et reste propre.

Bonjour, question bête, pourquoi un plateau PEI? Si je ne m'abuse, avec un plateau PEI, on est quasi obligé d'utiliser le bed leveling (et donc d'avoir un bl touch) ce qui apporte des dépenses, des contraintes et des risques sur la première couche pour tout un tas de raisons. Sans compter le temps nécessaire à bien comprendre le bed leveling de marlin... Moi perso, j'utilise un miroir (9 euros les 4 chez Ikea) sablé au papier de verre 600.... (15 minutes) C'est parfaitement plat, donc plus besoin de bed leveling et de bl touch, et le plastique adhère très bien dessus. Pas de problème pour les grosses pièces comme pour les petites.