Gnifrus

@Savate Bon, désolé, je n'ai pas pu essayer cet aprem. Pas eu le temps. Par contre, je m'interroge quand je regarde les pourcentages de ventilations réglés sur mon modèle qui comporte 62 couches. Le ventilateur ne devrait se mettre en route qu'à partir de la 4ème couche (à 20%) pour être au max à la 10ème couche (soit 35%). En relevant les valeur M106 de mon fichier gcode, je me rends compte que les valeur du ventilo sont les suivantes : Layer 1 à 3 S0 Layer 4 S10 Layer 5 S22 Layer 7 S45 Layer 8 S56 Layer 9 S68 Layer 10 S76 Layer 13 S81 Layer 12 S76 Layer 15 S74 Layer 17 S71 Layer 20 S68 Layer 21 S71 Layer 34 S74 Layer 40 S76 Layer 42 S79 Layer 44 S81 Layer 46 S84 Layer 50 S86 Layer 58 S89 Layer 62 S89 Je joins la copie d'écran de mon réglage dans Orcaslicer : Bref, je ne pige pas le fonctionnement ! Merci et bonne nuit à tous !

Bonjour et merci Savate. Je vais ressortir un test cet aprem en modifiant ce paramètre.

Bonjour, Je reviens vers vous parce que maintenant que mon problème de warping est réglé, je n'étais pas super satisfait de mes impressions lorsqu'il y avait des surplombs. Du coup, j'ai sorti un test pour voir à partir de quel angle mes impressions avaient besoin de supports. Et là, c'est pas top. Je vous joins les photos des impressions sans supports. Qu'en pensez-vous ? D'où peut venir le problème ? Merci par avance !

@pjtlivjy Merci encore pour tous ces judicieux conseils ! Bonne journée !

@pjtlivjy Bonjour et merci. Donc pas besoin d'apprêt après avoir poncé le mastic ? Enfin, peut-on peindre des pièces en ASA sans passer par la case ponçage et mastic si elles sont bonnes ? Merci encore, bonne journée,

@diversEn fait, je verrai en fonction des coûts à engager pour améliorer ma pièce. Si en effet ça me coûte 30 €, autant racheter une bobine pour ré-imprimer et en plus, il me restera de l'ASA pour de futures pièces... J'attends de voir si pjtlivjy me répond. Merci encore et bonne nuit !

@divers Bonjour et merci également pour ta réponse. En fait, il n'y a que 2 parties de mes pièces qui sont assez moches, à l'endroit où il y avait des supports qui ont été difficiles à enlever. Du coup, l'impression dessous n'est pas arrondie comme elle aurait dû l'être. Je n'ai plus assez d'ASA pour tenter de les ré-imprimer correctement, et cela m'ennuie d'acheter et de commencer une bobine juste pour ça. Le prix de la bobine ASA est 1 € plus chère que la même bobine en ABS, donc ce n'est pas la ruine... Il ne s'agit pas d'une production industrielle, et j'ai du temps à passer, tant que le résultat me convient. Le passage aux vapeurs d'acétone ne me convient pas, car cela arrondi un peu les angles saillants, et n'a pas le même rendu partout, surtout comme tu le dis, si ma pièce n'est pas parfaite (j'ai fait un test qui n'a pas été très concluant). Après, il m'est aussi possible de réimprimer juste la partie ratée afin de la coller sur celle ratée après l'avoir poncée. A réfléchir...

@pjtlivjy Bonjour, merci pour ta réponse ! Toujours les mêmes ici ! Je vais faire comme tu me l'as dis. Je ponce, je dégraisse (avec quoi, vu que l'acétone va faire fondre l'ASA ? L'alcool isopropylique ?). Je dépoussière au souffleur. Puis je passe un mastic polyester bi-composants. Peux-tu me dire si celui-ci ou celui-là conviennent bien ? Ou bien un autre avec lequel tu as l'habitude ? Pour la suite, dans la mesure où je n'ai pas besoin de passer du mastic sur l'ensemble de la pièce, dois-je appliquer un apprêt ? Si oui lequel ? Ou bien puis je peindre directement sur le mastic (re-poncé bien sûr) et l'ASA ? (Y-a-t-il un type de peinture à prévoir ?) Désolé pour autant de questions dans un si petit post, mais je suis (aussi) novice en finitions de pièces qu'en impression ! Bonne journée, et merci encore...

Bonsoir, Je souhaiterais obtenir une finition plus pro de pièces imprimées en ASA. J'ai bien essayé les différents tuto avec les vapeurs d'acétone, mais le résultat ne me satisfait pas vraiment. J'aimerais pouvoir utiliser une méthode que l'on voit sur pas mal de tutos avec du PLA, qui consiste à mettre du mastic à poncer pour gommer les imperfections, puis poncer finement la pièce, puis appliquer de la peinture sur l'ensemble. Le Hic est que je ne sais pas ce que ça vaut pour de l'ASA, avec les contraintes, notamment de la chaleur et des UV (cette pièce est destinée à rester sur le tableau de bord de ma voiture). Avez-vous des pistes ou tutos à me proposer ? Merci par avance à tout le monde et bonne semaine à vous !

Bonsoir et merci trotro. En fait c'est logique. Si je modifie la valeur de "X-Y hole compensation" avec la valeur 0.1, cela va jouer sur l'impression de ce même test, et modifier donc le réglage du "X-Y contour compensation". Je vais donc refaire une impression avec cette modification de valeur pour régler la 2ème valeur. Merci beaucoup et bonne semaine !

Bonjour trotro. J'avais bien vu les infobulles sur les entêtes. Mais je ne comprends pas bien la différence entre les 2. Dans le cas présent, ma clé Allen de M6 entre correctement dans le trou 0.1, alors que le motif hexagonal entre dans le trou 0.05. Je dois donc compléter la zone "X-Y hole compensation" avec la valeur 0.1 et la zone "X-Y contour compensation" avec la valeur 0.05 ? C'est bien ça ? Merci et bonne soirée.

Bonjour, Connaissez-vous le test "Orca Tolerance Test" dans OrcaSlicer déjà ? ça pourrait aider à comprendre ma problématique...

Bonjour, Après avoir résolu mes problèmes d'adhérence pour imprimer de l'ASA, sur ma Qidi Q1 Pro (merci encore à vous !), je reviens pour une dernière question sur le paramétrage de la tolérance sous OrcaSlicer. Après impression de l'objet test prévu dans Orcaslicer, est-il normal que ma clé Allen M6 entre correctement dans un des trous, alors que le motif hexagonal imprimé ne corresponde pas à ce même trou mais à un autre du fait de son ajustement ? (je n'ai pas en tête les tolérances des 2 trous en question, car je suis au bureau, mais je pourrai vous les donner si besoin ce soir en rentrant chez moi). Est-ce que la 1ère valeur trouvée avec la clé Allen doit être renseignée dans la zone X-Y hole compensation ? Et que la 2ème valeur trouvée avec le motif hexagonal imprimé soit renseignée dans la zone X-Y contour compensation ? (ou l'inverse, je ne sais pas). Je n'ai pas trouvé trop d'info là-dessus sur internet. Merci par avance pour l'aide ! Bonne fin de semaine !

Bonsoir et merci François, En réglant au mieux la température du bed et la ventilation, j'ai enfin réussi à faire les tests jusqu'au bout, et sans warping. Je ne désespère pas de pouvoir lancer mes projets sans utiliser de produits sur mon bed. Je termine les tests de calibrage de rétraction et de tolérance et je me lance dans le réel ! Merci encore et bonne nuit !

Hello ! Bon et bien je confirme que l'impression avec un bed à 105°C suffit pour imprimer correctement sans warping ! Merci énormément à tous les 2 pour votre aide !

Bonsoir, Je reviens après quelques jours où je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mon problème. J'ai essayé d'imprimer plusieurs carrés avec des valeurs de z-offset de façon à remonter le plateau vers la buse, de 0.005 en 0.005 (car les valeurs de 0.05 à 0.10 étaient vraiment trop importantes et dégradaient rapidement l'impression). Mon z-offset de mes impressions était réglé à la base à +0.020. Je n'ai pas réussi à vous photographier le résultat tant les photos ne reflètent (à tous les sens du terme ) pas grand chose. Et puis, après 2 soirs à regarder dans tous les sens les différents résultats, j'en suis arrivé à me dire que la valeur de +0.020 n'était vraiment pas si mal. Le plus lisse au toucher, et celui où le filament ne bavait pas trop sur les côtés. Je ne m'explique pas pourquoi j'avais aussi l'impression que le trait de purge n'était pas assez appuyé. Bizarre... Je vous livre ci-dessous le résultat, mais ce n'est pas bien clair. Désolé. Je vais continuer mes investigations, et essayer une impression avec le plateau à 105°C comme tu me l'as proposé. La suite un autre jour ! Bonne nuit !

OK, merci pour l'info... cet outil pourra me servir plus tard en électronique quand j'aurai "beaucoup plus" de bouteille !

OK, je vais essayer ça ce soir. D'après toi, la buse peut-elle avoir un problème ? OK, merci pour l'info ! Je vais faire mon curieux, mais il te sert à quoi pour la mécanique et l'électronique ? (je débute en électronique, car cela m'intéresse aussi bcp...)

J'ai essayé l'impression à 110°C, et c'est encore mieux. Je vous joins les photos du rendu : @Savate Je vais également tester à 105°C ce soir. Je te rejoins également sur la ligne de purge qui ne semble pas assez écrasée. Pourtant, le dessus des pièces semble pas trop mal. Cela peut-il être un problème de ma buse bimétallique ? En effet, j'ai rayé la surface de mon PEI (du côté que je n'utilise plus bien sûr) en voulant régler mon z-offset. Visuellement elle ne semble pas avoir de trace, mais bon...? Voici 2 photos d'écrasement de la ligne de purge : Également une photo du dessous d'un objet : Ainsi que du dessus : @Funboard29 Je suis également d'accord avec toi. Pour bien faire, il faudrait acheter une caméra thermique, car le plateau ne doit pas être à la même température partout. Et ce n'est pas le même prix qu'un thermomètre infrarouge laser. Quelle est la référence du matériel que tu utilises ? Je peux bien acheter ce type de matériel mais je ne suis pas sûr que cela m'aide en quoi que ce soit. Merci encore à tous les 2 pour l'aide précieuse que vous m'apportez. Bonne journée !

Bon, je vous fais un 1er retour. J'ai ajouté la ventilation tel qu'indiqué sur ma copie d'écran d'OrcaSlicer ci-dessus. J'ai passé la température de mon bed à 100°C et … c'est déjà beaucoup mieux. L'impression va jusqu'au bout, mais du Warping subsiste. il ne faudrait pas énormément d'autres couches pour que l'un des objets ne se décolle. D'ailleurs, on peut voir sur chacun, que la buse d'impression ne dépose pas le plastique avec la même force sur l'intérieur et la périphérie de chaque objet. Du coup, je viens de relancer un autre test en passant la température du bed à 110°C, afin de voir s'il y a une différence. Je vous tiens au courant… demain matin maintenant !

OK, j'ai tout faux aussi...

@Savate Merci pour toutes ces infos ! C'est super sympa. Je ne vais pas vous déranger tous les 2 plus longtemps, j'ai des pistes à creuser. Il n'y a plus qu'à maintenant ! Je pense que le problème vient de la température du plateau, car les autres températures me semblent correctes. (à moins qu'il ne faille pousser la température de la chambre, pour laquelle je n'ai pas de température de référence donnée par Qidi). Le plateau est propre. D'ailleurs, j'ai fait un test sur la 2ème face jamais utilisée, et c'était pareil. J'ai passé pas mal de temps à régler mon Z-Offset et ça me paraît correct. Et le fait qu'il n'y ait pas de ventilation est plutôt meilleur, je pense, pour éviter le warping (bien que je vais en ajouter, sur vos conseils).

@SavateBon, je te fais confiance, mais bon, pour l'instant, je galère bien... Donc, pas de colle ni laque, juste du Paic bleu (il y en a plusieurs mais je pense que celui-là doit être bien ) : Je vais encore essayer plein de réglages ce soir, le problème est de savoir lequel va agir sur le warping ! Exemple : Si j'augmente mon bed à 100°C, puis 105°C et enfin 110°C, est-ce que je reste à 110 °C et je commence à mettre de la ventilation progressivement ? Ou bien je reviens à 90°C au niveau du bed, et j'ajoute de la ventilation ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, dans tous les cas, je reviendrai ici pour vous dire ce qu'il en est...

Merci ! Pour la vitesse, j'ai de la marge, je suis à 20mm/s. Par contre, je suis loin de penser que l'ASA s'imprime aussi bien que le PLA... Si d'ici la fin de mon rouleau je n'arrive à rien, j'essaierai avec tes marques. Au fait, tu utilises de la colle ou de la laque pour l'imprimer sans warping ? Merci !

Tout d'abord, un grand merci à tous les 2 pour vos réponses rapides. @Savate J'ai utilisé les valeurs du profil du filament Qidi Asa dans Orcaslicer. D'où les 90°C du bed. Je vais dans un 1er temps augmenter à 100°C cette température, puis à 105°C si cela ne suffit pas, puis 110°C. Tu as raison, et après tout, c'est noté ! Je remets une ventilation entre 20% et 40% mais je coupe pour les 3 1er layers ? Qu'en penses-tu ? Je joins une copie d'écran du réglage pour voir s'il y a quelque chose qui cloche dans mon paramétrage (par contre, avec ce réglage, une fois le plateau découpé, je m'aperçois que la ventilation passe à 20% à compter du 4ème layer, et reste à 20% jusqu'à la fin) : Concernant le Paic, il y a plusieurs versions. Tu prends laquelle ? @Funboard29 Merci également. Je ne savais pas qu'aucun des constructeurs ne fabriquaient de filaments. En fait, j'ai préféré prendre celui de la marque, afin d'avoir un support si jamais j'avais des problèmes, mais je m'aperçois qu'il n'en est rien. Ca fait 2 semaines qu'ils me baladent en me posant plusieurs fois les mêmes questions. Et pourtant, c'est la même personne qui me répond... à moins que ce ne soit de l'intelligence artificielle, cela ne m'étonnerait pas. En plus, quand tu poses 2 questions dans le même mail, il ne répond en général qu'à une seule... Ce filament n'est pourtant pas le moins cher (35,99 € chez eux, et 28,99 € sur amazon). Les filaments que tu utilises sont bien ceux-là ? : https://www.smartmaterials3d.com/fr/asa-filament#/2-taille-m_750g/15-couleur-chlorophyll/27-shoes_size-285_mm https://www.extrudr.com/fr/fr/products/durapro-asa/?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MzYxOA%3D%3D Merci à tous les 2 !!!